КАПитальный промысел. Свечи по-домашнему. Обслуживание и ремонт погружных насосов... ("Сделай сам" №4∙2000)

Свечи "по-домашнему"

Мананников С.В., Шаповалов В.М., Невзорова О.Л.

Вопрос:

Ответ:

С.В. МАНАННИКОВ, Оренбургская обл, г. Орск

Свечи изготовляла когда-то моя бабушка, живущая в селе в Воронежской области. Церковь там была, но разрушенная, и верующие ходили в соседнюю деревню в действующую церковь. Вот для этих нужд бабушка и делала свечи из воска.

Материалы такие: воск и х/б нити. Инструменты: нож, ножницы, мерки, доски. Для фитилей распускалось х/б полотно, которое ей высылал мой отец. Называлось оно бельтинг. Нити получались диаметром 1 мм. Досок было несколько: одна верхняя — с ручкой; нижняя — без ручки (рис. 1).

Рис. 1

Нижних досок нужно иметь несколько. Изготавливаемая свеча должна находиться на доске всегда в средней ее части и быть короче длины доски с обеих сторон на 1,5–2 см. То есть длина свечи 27–26 см (и меньше) при длине доски 30 см. Вторая доска (верхняя) — катальная, с ручкой, ее размер совпадает с размером нижней доски. Ручка-брусок крепится к доске сверху на шипах и на клею таким образом, чтобы с нижней лицевой рабочей части доска оставалась гладкой. Толщина досок 1–1,5 см. Углы закругленные. А края катальной стороны по длинной стороне заовалены. Лицевые рабочие стороны тщательно шлифуются (рис. 1). В дальнейшем после применения доски только чистились — скоблились ножом с прямым лезвием, избавляясь от остатков воска. Доски были из дуба, старые, от времени почти черные и уже пропитанные воском, кажется, насквозь. Так что специально их ничем не покрывали. Мерки (вроде линеек деревянных) служили для нарезки заготовок, их длина равна длине готовой свечи. Их обычно 2–3 штуки.

Теперь о фитилях. Как уже упоминал, диаметром 1–1,5 мм в клубках, обязательно сухие. Это для церковной свечи-соломинки. Для венчальной (толстой) свечи 2 или 3 нити ссучивались вручную перед началом работы. Бабушка нити ничем не пропитывала, не опускала их предварительно в расплавленный воск, как и сам воск вообще не плавила. Хотя для более ровного горения свечи и меньшего ее оплывания фитили можно пропитывать в растворах солей. Вот два рецепта.

На кухне на противоположных стенах на трех гвоздях укрепляют х/б нить. С одной стороны два гвоздя (постоянные), вбитые в ребро наличников (косяков) двери (правый и левый). Третий гвоздь — напротив двери, и он загнут крючком (в свободное от основной работы время он служил вешалкой). Нить привязывают к правому гвоздю (рис. 2), распускают до крючка, натягивают (под тяжестью воска она потом провиснет), делают два оборота на крючке и в натяг привязывают к левому гвоздю.

Рис. 2

Вся эта конструкция располагается на уровне груди так, как удобно, по росту. Далее размягченный воск берется чистыми руками небольшими порциями и аккуратно облепляется вокруг нити со всех сторон. С примерным учетом диаметра будущей свечи. Свеча-соломинка в одну нить — диаметром 5–6 мм, в 2–3 нити диаметром 1,0–1,5 см и более. Причем для свечи-соломинки нить натягивали на всю ширину кухни 3,5 м туда и обратно. Для венчальных свечей это расстояние должно быть меньше. Для этого ставили в 2 м от двери тяжелый (груженый) сундук. На наличниках, кроме двух гвоздиков, чуть ниже имелись проволочные петли. Такие же петли были в боковинах крышки сундука. В эти петли-проушины вставляли по палке диаметром 1,5–2 см, привязывали рядами фитили (5–6 отрезков ссученных нитей) и чуть отодвигали сундук для натяга нитей. В этом случае (рис. 3) работа идет сидя.

Рис. 3

После того как нити обжаты воском и слегка обкатаны в ладонях, производят нарезку по мерке ножницами. Тут уже начиналась и моя работа: поддерживать нить, пока идет нарезка свечей. Нарезанные заготовки, кривоватые и неровные, уже почти остывшие, раскладываются на доски вразбег, чтобы они не соприкасались друг с другом. Следующий предпоследний этап: разогревание заготовок и попутно пропитка воском фитилей. Этот этап проводится в печи. Печь была русская. И вообще вся работа начиналась с растапливания печи. Печь протапливали вполовину, вытаскивали угли и ждали, когда она остынет до нужной температуры. На кухне тоже было теплее обычного. Все было рассчитано так, чтобы и воск размягчить, и чтобы он в руках дольше оставался пластичным в процессе работы. Доски со свечами ставили на под печи, закрывали заслонкой. И уже оттуда, доставая по одной доске, приступали к конечному этапу — формированию свечей. Размягченная свеча кладется на край нижней доски в 2 см от края. Доски во время работы смачивались теплой водой — их просто протирали мокрой рукой. Начинали катание с легкого нажима. По мере остывания воска нажим увеличивали. Катальную доску двигают от себя — к себе обеими руками. Свеча быстро приобретает цилиндрическую форму. Готовые свечи складывали на чистое рядно, расстеленное на подоконнике, рядком и друг на друга. Там прохладнее, и свечи, окончательно остыв, лишь слегка слипались. Если у такой свечи-соломинки кончики не формовались, а просто обрезались, то венчальные свечи требовали какой-то законченности, сообразной применению. Для нее и воск брали белый, а начав катать, прерывали процесс и смоченными руками формовали головку. Получался как бы большой заточенный карандаш. Или же пользовались оправкой, матрицей: немного покатав свечу, пока еще не остыл воск, кончик ее (головку) с той стороны, где оставляют свободный фитилек, помещали в оправку (рис. 4), сделанную из брусочка дуба.

Рис. 4

Надавливая сверху, слегка покачивая, формуют кончик свечи. След от фитиля на головке заглаживают пальцем.

Затем свечу окончательно докатывали и на другой доске обрезали донце, но не сверху вниз, коснувшись лезвием воска, нужно было покатать свечу ножом с одновременным нажатием вниз, тогда форма цилиндра не нарушается. Венчальные свечи украшались рисунками и окрашивались. Но это делала уже другая бабушка, подруга моей. Иногда она это делала у нас. Краски пахли скипидаром, мною не любимым за то, что, когда я простывал, мне приходилось терпеть компрессы из него. В скипидаре растворяли воск, добавляли подходящую краску, растирали. Получалась краска с такой насыщенностью цвета, чтобы мазок не был плотным, а просвечивал. И не слишком прозрачным, чтобы и на свету краски были видны. А когда в темноте или в сумерки такая свеча горит, цвета не теряются, а светятся, не свеча, а очарование!

Украшали примерно 1/3 нижней части свечи. Сорта воска — от темно-коричневого до почти белого. Венчальная свеча, да еще с узором, под стать невесте, выглядит потрясающе. Может быть, воск для нее дополнительно отбеливали, этого я не знаю. Жалко, что готовили такие свечи редко, это ведь только сейчас народ в храм потянулся…

Парафиновые свечи мне приходилось делать самому для елки. Но для них уже нужны формы. Форму готовят из сплава олова и свинца 2:1 при помощи гладкого стального полированного стержня. Диаметр стержня — диаметр будущей свечи. Стержень окунают на нужную длину в расплав с промежутками для остывания несколько раз. Пока не нарастет достаточная толщина стенок формы. После остывания форму снимают, если по какой-либо причине не удалось ее снять, то можно прокатать стержень и форму между двух досок с нажимом. В донце в центре сверлится отверстие по диаметру фитиля (рис. 5).

Рис. 5

В отверстие пропускают фитиль с узелком на конце, который перекрывает это отверстие. Другой конец привязывают к стерженьку вверху, лежащему точно по центру, в специальных выемках, сделанных в стенке формы ножом или напильником. Еще одна тонкость: хорошо, если стержень для формы будет коническим, т. е. основание стержня меньше по диаметру верхней части на 1–2 мм, тогда остывшую свечу легче вынимать после охлаждения. К парафину добавляют стеарина до 20 %. И свечи получаются тверже, не гнутся в готовом виде.

Стеарин при застывании хрупок. Для устранения хрупкости в него добавляют воск 5–8 % или парафин до 20 %. Изготовление аналогично парафиновым свечам.

Ответ:

В.М. ШАПОВАЛОВ. Волгоградская обл., г. Камышин

В настоящее время для изготовления свечей натуральный воск практически не используется. На замену ему пришли такие вещества, как парафин, стеарин, церезин. Эти воскоподобные вещества называют минеральным воском. Благодаря низкой температурой плавления этих веществ (парафин — от 36 до 55 °C, стеарин — от 55 до 72 °C) они легко поддаются обработке.

Самый распространенный способ — это плавление. Ковшик с воском опускают в кастрюлю с кипящей водой (так называемая «водяная баня»). На открытом огне воск плавить нельзя из-за ухудшения его свойства и возможности воспламенения. После того как воск расплавится, его заливают в форму, но так, чтобы он стекал по одной из стенок. Это исключает образование воздушных пузырьков. Так как воск имеет особенность давать усадку после остывания, его следует заливать в форму до верха. Изделие извлекают из формы не раньше, чем через 30 минут.

Свечи отливают в металлических, деревянных, гипсовых, пластмассовых и даже картонных формах. Формы бывают объемными и контурными.

Контурные формы делают из картона для одноразового использования или из жести — для многоразового. Полоску формовочного материала изгибают по контуру будущей свечи, смазывают разъединительной смазкой, накладывают на ровную поверхность и заливают воском.

Объемная форма должна быть разъемной, составленной из нескольких деталей. Для несложных форм, таких, как цилиндр, пирамида, призма, конус, используют жесть. Ее внутреннюю поверхность нужно отполировать для того, чтобы легко извлечь готовую свечу. Также хорошей формой могут служить поломанные пластмассовые детские игрушки. Для изготовления свечей сложной конфигурации используют гипсовую форму. Такую форму изготавливают по глиняной, пластилиновой или деревянной модели, которая представляет собой точную копию будущей свечи (рис. 6).

Рис. 6

Для придания влагостойкости деревянным или глиняным моделям их покрывают олифой, а затем два раза лаком (с интервалом в сутки) для придания ровной, гладкой поверхности.

Форму изготавливают в опоке-коробке с четырьмя стенками и дном. Опоку можно изготовить из дерева, пластмассы, а можно использовать пропитанную олифой картонную коробку. На одной из торцевых стенок укрепите модель (шурупом или клеем), смажьте ее и внутренние части опоки разъединительной смазкой.

Теперь приготовьте гипсовый раствор. Его желательно разводить в резиновой емкости (половинке резинового мяча и т. п.). Из такой емкости засохший гипс легко удаляется, стоит лишь нажать на ее стенку. Гипс насыпают при постоянном помешивании в воду, пока не получится густой раствор, который быстро схватывается, поэтому его сразу заливают в опоку, но так, чтобы в нем оказалась лишь половина модели. Через 8-10 мин, пока гипс окончательно не затвердел, кончиком ножа вырежьте по углам гипсовой половинки 4 конических углубления. После заливки второй половины на ней образуются 4 выступа, которые впоследствии позволят точно соединять обе половинки. Перед тем как заливать верхнюю половинку, нижнюю необходимо смазать разъединительной смазкой. Через 20 мин гипс полностью затвердеет и, разобрав опоку, можно извлечь модель. Чтобы свеча легко извлекалась из формы и имела ровную поверхность, форму нужно покрыть 3–4 слоями олифы, а затем еще несколькими слоями лака.

Перед заливкой расплавленного воска вставьте в форму фитиль. Один конец укрепите на прутике, другой завяжите узлом. Когда фитиль устанавливают в контурную форму, ему прежде придают прочность, пропитывая расплавленным воском. В качестве фитиля используют льняную или конопляную толстую нить, но можно и несколько сложенных вместе хлопчатобумажных.

Кстати, ободок из фольги или жести, украшенный чеканкой или просечкой, надетый на свечу, даст ей гореть дольше, ровно и без потеков. При желании воск можно окрасить в любой цвет. Для этого в расплавленный воск небольшими порциями вводят краситель и перемешивают. В качестве красителя используют гуашевые краски, пигменты, алюминиевый и бронзовый порошки. Особенно красивый цвет получается при использовании тонкостертых масляных красок в тюбиках. В декоративных целях свечу можно украсить лепными элементами из воска другого цвета. Склеивают элементы со свечой горячим воском. Узоры на свечи можно также наносить расплавленным воском с помощью пипетки. Существует способ, при котором свечу, например, из белого воска на 1/3 опускают в красный воск, переворачивают и другим концом на 1/3 опускают в зеленый воск, получается трехцветная свеча.

Способ ограффито: светлоокрашенную свечу опускают в расплавленный воск более темного цвета. Когда слой темного воска остынет, свечу гравируют резцами (сделанными из жести): снимают слой темного воска, обнажая светлый. При этом на темном фоне возникает светлый рисунок. Можно поступать и наоборот: удалить темный слой воска в тех местах, где должен быть фон.

Другой способ: вначале на поверхности свечи гравируют углубленный рисунок, используя резцы или металлические штампики, нагретые в горячей воде. Затем свечу опускают в расплавленный воск более темного цвета. Темный воск заполняет углубления толстым слоем, образуя на поверхности темный рисунок с мягкими очертаниями.

Можно сделать еще так: свечу опускают на минуту в горячую воду, а затем — в расплавленный воск иного оттенка. Свечу вынимают и ставят вертикально. Стекая по свече, воск образует декоративный узор.

Хочется вспомнить и о таких способах обработки, как лепка и прессование. Для лепки используется легкоплавкий парафин. Из него можно раскатывать колбаски, шарики, пластинки, но надо не забывать про фитиль. Детали такого изделия скрепляют и скручивают в воде, доведенной до температуры около 42 °C Прессовкой можно получать простые свечи или фрагменты сложных. Прессуют свечи с помощью небольших формочек из жести или гипса (можно использовать и другие материалы).

И еще хочется пояснить, что в качестве разъединительной смазки используют вазелин или состав из 2 весовых частей стеарина, расплавленных на водяной бане, и 5 весовых частей керосина.

И последнее: даже в таком несложном деле надо соблюдать технику безопасности, чтобы увлекательнейшее занятие не обернулось бедой.

Ответ:

О.Л. НЕВЗОРОВА, г. Москва

Мой способ приготовления свеч самый простой, домашний. Я переплавляю в новые свечи все огарки, оплавившиеся и застывшие потеки со сгорающих свечей, то есть все свечные отходы. Возможно, все это можно назвать «экономией на спичках», но по нашим временам и она имеет право на существование.

Итак, вначале плавлю весь имеющийся парафин на водяной бане. Обычно его не так уж много, поэтому после плавки сразу сливаю его в обычную плоскую тарелку. Из нескольких толстых ниток типа «Снежинки» или штопки скручиваю фитилек, обмакиваю его в горячий парафин, сушу на весу. Когда парафин застынет, но еще остается теплым, поддеваю парафиновый «блин» с одной стороны ножом, здесь же укладываю фитилек и начинаю туго скручивать в «рулетик». Концы сжимаю, оставив в середине кончики фитилька. Получившуюся свечу оставляю в горизонтальном положении до полного застывания. Такая свечка может быть не очень красива, но горит не хуже покупной, а пламя ее даже бывает больше — язычок длиннее обычного.

В эту работу можно даже ввести некий элемент мистики — на застывшей парафиновой «лепешке» ножом можно написать любое свое желание и уж потом скатать свечу. Я верю, что мое желание сбудется, когда она сгорит. По схожему принципу можно делать более симпатичные свечи — розочки. Горячий парафин нужно сливать на небольшие блюдца-розетки, а когда застынет — использовать в дело. Каждая «мини-лепешка» станет лепестком розы, в сердцевинке которой фитилек.

Для праздничных свечей я с успехом использовала другой метод отливки. Формами для нее могут послужить стеклянные колбочки перегоревших ламп или колбочки от валидола и других таблеток, стеклянные елочные украшения — продолговатые или шарики. Для таких свечей надо вначале сделать фитилек, на одном его конце завязать узелок, смазать его суперклеем и вклеить в центр дна стеклянной формы. Когда он надежно там укрепится, заливаю в форму горячий парафин и жду, пока полностью застынет. Затем очень аккуратно разбиваю форму, извлекаю получившуюся свечку, а мелкие осколки стряхиваю с нее кисточкой. Кстати, для свечных форм можно еще использовать яичную скорлупу.

А в старину для отливки применяли еще и полые стебли растений (типа дудника). После застывания воска стебли легко ломаются, обнажая поверхность уже готовой свечи. Кстати, свеча может быть не только источником света, но и… часовым «механизмом». На рис. 7 представлена как раз такая. Одно ее деление прогорает в течение одного часа. Таким образом, свеча-часы работает точно так же, как часы песочные. И ее тоже можно сделать своими руками.

Рис. 7

Вертикально установить свечи на праздничном торте поможет бумажная полоса с короткими горизонтальными прорезями. Кольцом расположив ее на торте, в нее вставляют нужное количество свечей (см. рис.).

Восковыми карандашами выполняют несмываемые надписи, рисунки на полиэтиленовой пленке. В расплавленный на паровой бане парафин добавляют масляную краску. Перемешав, через воронку, скрученную из фольги, окрашенный парафин разливают по тонким бумажным трубочкам, которые изготавливают, накручивая на карандаш лист тонкой бумаги и фиксируя клеем край заготовки. Готовым карандашом на бумаге рисуют изображение в перевернутом, зеркальном виде. Уложив полученный рисунок на пленку, проглаживают его теплым утюгом. Несмываюшийся рисунок переходит на полиэтилен.

В.А.Воронов

Штукатурка под «под шубу»

Вопрос:

Ответ:

И.В. ДЯТЧИНА, Алтайский край

Перед тем как надеть на стену «шубу», стену нужно подготовить для этого.

Деревянные стены обязательно обрешетить металлической сеткой или дранью. Процесс подготовки деревянных стен более длительный, потому что дерево впитывает много воды — расширяется, высыхая, штукатурка сжимается, трескается. Поэтому повторное нанесение штукатурки проводится после полного высыхания первого слоя.

Шлаколитые стены также придется штукатурить дважды. Первый слой штукатурки должен быть слабее второго. Если штукатурить сразу раствором 1:3, то при высыхании последний может от шлака частично оторваться, так как он сжимается. И через три-четыре года штукатурка может отвалиться от стены совсем. В шлаковых стенах хорошо сверлить отверстия диаметром 15–20 мм и глубиной 15–20 мм или вбить гвозди и накрутить на них проволоку. Все это будет способствовать хорошему сцеплению раствора со стеной-

Если у вас сооружение построено из бетонных плит, штукатурить и надевать «шубу» на них не пытайтесь. На таких плитах раствор не держится, ваш труд и средства пропадут даром.

Кирпичные стены тоже нужно штукатурить раствором 1:3. Но можно надеть «шубу», и не оштукатуривая стен. В этом случае стена должна быть ровной, швы заполнены, выдавленный кирпичом раствор счищен, если есть пустоты, заделать их. На такую стену рисунок можно не наносить. В этом случае получается как бы голограммный рисунок кирпичной кладки.

Раствор на стенах «под шубу» не заглаживают теркой, а только выравнивают полутером. Шероховатая стена — наилучшая основа для «шубы».

Если стены были давно оштукатурены, то перед нанесением на них «шубы» их обязательно нужно помыть от паутины, пыли, грязи.

Побеленные стены также можно покрыть «шубой», предварительно обработав их, то есть сняв по-возможности всю набеленную известь. При очистке обязательно наденьте очки, наподобие мотоциклетных, чтобы известковая пыль не повредила глаза. Очищать стены можно лопатой, топором или сегментами от сенокосных полотен, они более выносливы (ведь это режущий инструмент). В селах они всегда есть. Для сегментов сделайте ручку-держатель (рис. 1).

Рис. 1. Ручка-держатель для сегментов сенокосных полотен:

_{а — вид сбоку; б — вид спереди}

Деревянную рейку 6х3 см и длиной 80-100 см с одного конца обрабатываем для удобства держать ее. С другого делаем ножовкой пропил глубиной 4–5 см. Затем на углах рейки делаем вырезы, вставляем сегмент в пропил и стальной проволокой по вырезам на углах делаем скрутку. В процессе очистки стен сегмент тупится, но его легко вытащить, перевернуть или поменять на новый.

После очистки на стене топором сделайте насечки, так как избавиться полностью от набеленной извести не удастся. Насечки делать как можно чаще. Затем хорошо промыть стены от известковой пыли, протирая металлической щеткой.

Для приготовления «шубного» раствора используют речной песок, предварительно очистив его от органических примесей, крупного песка, комочков глины. Отношение песка и цемента 2:1. Сухой песок и цемент насыпайте в бетономешалку, если она есть, или в растворный ящик, и тщательно перемешивайте. Затем наливаете воду и снова перемешиваете.

Для нанесения раствора «шубы» на стену нужен веник. Его делают из березовых веток или лозы (рис. 2).

Рис. 2. Веник для нанесения «шубы»:

_{а — начало вязки веника; б — веник в завершенном виде}

Сначала один большой (веник), затем два маленьких и связывают их проволокой вместе. Проволочные скрутки молотком делают плоскими, чтобы веник стал в виде лопаты. Веник не должен быть тяжелым. Ручку его делайте удобной для руки. Сучки, проволочные скрутки убирайте, сглаживайте, иначе в процессе работы они изрядно вам будут мешать. Во время удара веником о палку иногда обламывается веточка, но держится на коре. Эту веточку сразу удалить, потому что раствор она кидает точно в глаз.

Еще нужна круглая палка длиной 50–60 см, обычно используют сломанный березовый черенок от лопаты. Из металла толщиной 3 мм сделайте скребок для очистки дорожек рисунка от раствора. Ширина скребка может быть разной: один конец 20 мм, другой 25 мм, или пусть будет такая ширина, которая устраивает вас (рис. 3).

Рис. 3. Скребок

Окна, двери закрывают целлофаном, толью. Прибивать укрытие ровно по окну, двери, чтобы не торчали кусочки укрытия, реек — они будут мешать набросу раствора.

Прежде чем начать набрасывать раствор на стену, нужно сделать эскиз рисунка, который вы будете делать на доме. Сделайте шаблоны, рейки (рис. 5), по которым потом будете наносить дорожки рисунка.

Рис. 5. Шаблоны:

_{а — размещение одного шаблона с изменением положения на 180°; б — разновидности шаблонов; в — ромбовидные шаблоны и способы их размещения}

В основном рисунки составляют из простых геометрических фигур: треугольников, квадратов, полос, кругов или частей круга. Из комбинации этих фигур можно сделать хороший рисунок. Контуры рисунков или части их можно взять из книг «Резьба по дереву» (рис. 4).

Рис. 4. Контуры различных рисунков, нанесенных на стены дома

«Шубу» надевают сверху вниз, как обычно все штукатурные и малярные работы. Начинать наносить шубу желательно с утра и на одной стене, так как объем работ очень большой и провести его нужно в течение дня. Это нанесение раствора до 2–3 раз, разметка и нанесение рисунка, пока раствор на стене влажный и слабый, что облегчает работу с рисунком. После того как вы сделаете дорожки скребком, можете прекратить работу на сегодня с этой стеной, а повторить ее через день-два… пока не дойдет очередь после других стен.

Тщательно перемешав приготовленный раствор, наливаем штукатурку в емкость, из которой будем его брать веником и набрызгивать на стену. Обычно под емкость используют банный тазик овальной формы, в него удобнее класть веник. Раствор в ванночке постоянно нужно перемешивать, он должен быть однородной, сметанообразной массой. Первый наброс «шубы» называется «забивкой». Этот наброс раствора производят почти перпендикулярно стене. Стену полностью и ровно покрывают раствором, чтобы не было видно штукатурки (особенно это касается известковой стены). При этом старайтесь делать хотя бы подобие шишек. Второй набрызг нужно производить под острым углом к стене. Оставшаяся незабитая штукатурка может не закрыться. В дальнейшем из-за атмосферных осадков постепенно может произойти в этом месте отслоение «шубы».

Естественно, в начале работы у вас не все будет получаться хорошо. Как держать палку, веник, вы потренируйтесь где-нибудь на сарае, на задней стене и не огорчайтесь, если много раствора упадет на землю. Измените угол удара, его силу, наберите меньше раствора на веник и продолжайте тренироваться. Упавший раствор не собирайте, это мусор, крупный песок.

Берем в левую руку круглую палку, веник (в правой руке) окунаем в раствор. Становимся левым или правым боком к стене и примерно под углом 30–35° к стене сверху вниз веником наносим удар о палку. Веник резко останавливается, а раствор по инерции летит на стену. Снова набираем веником раствор и наносим удар о палку, постоянно меняя место набрызга. На одно место много раствора набрызгивать нельзя, так как образовавшая ся шишка поплывет вниз от избытка влаги, что отрицательно влияет на рисунок «шубы». Карниз дома мешает делать набрызг раствора сверху вниз, в верхней части стены. В этом случае придется изменить направление полета раствора. Веник на удар ведите параллельно карнизу. После полного покрытия стены набросанный раствор должен подсохнуть. Летом это происходит быстро, пока дойдете до другого края стены, начальная часть уже подсохнет. Здесь-то и заключается секрет нарастания шишек «шубы». На сухой шишке влага из вновь наброшенного раствора быстро впитывается и раствор почти весь остается на шишке и не «плывет». При следующем набрызге раствор можно делать немного гуще. Жидкий раствор делает мелкую шишку, густой — крупнее.

Если вам нужно на рисунке стены иметь разную величину шишки, то после нанесения рисунка можете какой-то участок очистить от нанесенного раствора. При дальнейшем набрызге на очищенных участках шишки будут мельче. С увеличением шишки происходит увеличение скорости ее роста.

После второго или третьего набрызга раствора наносят рисунок, пока наброс влажный. Для этого нужно три человека: два натягивают шнур, третий делает чертилкой метки на набросе, горизонтальные или вертикальные. Затем берете рейку или шаблон, прикладываете к стене, не бойтесь, форму шишек не нарушите (при последующих набросах все скроется), и наносите скребком дорожки по рейке или шаблону. Будьте внимательны при нанесении дорожек, так как лишнюю борозду очень трудно замаскировать. После нанесения рисунка эту стену можете оставить сохнуть. Принимайтесь за другие. Следующие набрызги делайте так же, как и первые, не давая сплывать раствору, плюс очистка дорожек скребком. Сырой свежий раствор легко снять скребком. Забитые дорожки очищайте в этот же день, иначе раствор схватится и очень тяжело будет вновь очистить их. Лучше всего очищать дорожки, когда раствор еще чуть-чуть влажный. Количество набросов зависит от вашего желания, высоты шишек.

Окраску «шубы» делайте сразу же после завершения набрызга. В данный момент раствор еще слабый, несхватившийся и легко впитывает воду с растворенным в ней цветным цементом или красителем. В домашних условиях старый пылесос — самый доступный распылитель. С ним в комплекте всегда шли крышки-распылители для смачивания стен перед побелкой, обмыва цветов. Всасывающий шланг переставьте на место выброса воздуха, крышку-распылитель надеваете на банку 0,5 л с красителем. Для более продолжительной работы можно использовать банку 1 л, но в этом случае нужно удлинить трубку на крышке распылителя, по которой поднимается краситель. Место соединения трубок заизолировать, а край трубки срезать под конус. Включив пылесос, берете в руку банку, пальцем закрываете отверстие на крышке, и краситель выбрасывается на стену. Краситель обязательно процедить через марлю. Во время нанесения красителя банку постоянно нужно качать для перемешивания раствора. Для окраски стен выбирайте тихую погоду, чтобы ветер не перебрасывал цветной раствор через дорожку на другую часть рисунка. При окраске с соседним участком его прикрывают куском фанеры или ДВП. Затем разные цвета на дорожке, попавшие во время окраски, закрашивают. Обычно дорожки красят белой масляной краской. Еще можно веником набросать белый краситель в виде снега на шишке. Раствор должен быть густой, как и набрызг, набрасывать нужно строго сверху вниз.

Имеются цветные цементы, сухие строительные краски. Их разводят с цементом марки М300, он светлый и не перебивает цвет красителя. Известь — белый цвет. Окись хрома — зеленый. В окись хрома добавляют темные марки цемента 500, 600.

Можно использовать для окраски масляный сурик (темно-красный цвет), но с ним сложнее работать пылесосным распылителем. Сурик очень сильно разведите растворителем. Банку лучше берите меньшую размером. Крышку с банкой соедините дополнительными держателями, работать с раствором аккуратно, так как он масляный, иначе все будет скользкое — сложно потом удержать банку. Зато этот краситель не выгорает быстро на солнце, как другие.

После нанесения красителей на «шубу» обязательно полейте водой стены. Это способствует укреплению набрызга.