Нью-Йорк. Путеводитель "Афиши"

06. НИЖНИЙ МАНХЭТТЕН

ОРИЕНТАЦИЯ

Еще каких-нибудь семьдесят лет назад Нью-Йорк начинался для прибывающих из-за океана путешественников не с бетонных джунглей аэропорта JFK, а с узкого мыса Нижнего Манхэттена, форштевнем броненосца, разрезающего Манхэттенскую бухту на Ист-Ривер и Гудзон. Здесь происходила сутолока буксиров Нью-Йоркского порта, здесь ликующие толпы народа встречали «Куин Мэри» и «Куин Элизабет», сюда должен был прибыть «Титаник». Именно поэтому начать прогулки по Нью-Йорку логичнее всего с его южного берега – там, где голландские поселенцы построили в 1624 году маленькую колонию Ост-Индской компании.

Сегодня улочки Нового Амстердама, от которого не осталось ни одного домика, превратились в Финансовый округ, в центре которого ворочают миллиардами брокеры Нью-Йоркской фондовой биржи. Засыпанный резервуар для сточных вод у Фоли-сквер, где воевали в XIX веке банды Нью-Йорка, стал центром городского судопроизводства. Доки, выходящие на Гудзон, тоже засыпали и построили на них многоквартирные дома; причалы на Ист-Ривер стали туристическим центром.

Небоскребы, которые возвышаются в Нижнем Манхэттене, сложно оценить из образованных ими ущелий. Для того чтобы охватить взглядом весь мыс, стоит сесть на стейтен-айлендский паром или морской трамвайчик до острова Эллис, чтобы посмотреть на Финансовый округ с воды, откуда смотрели на приближающийся новый мир иммигранты, построившие этот город и эту страну. И хотя 11 сентября 2001 года Манхэттен лишился двух главных ориентиров, запомните, как силуэт города выглядит сейчас, потому что уже через несколько лет Финансовый округ изменится вновь, получив в наследство от ВТЦ несколько новых башен – в том числе самую высокую в городе.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

Если отправиться от Боулинг-Грин вверх по Бродвею, первым садом, который встретится по пути, будет парк, разбитый вокруг здания мэрии. Парк этот находится в юго-западном углу района, известного как административный центр (Civic center).

Широкие флигели и изящная башенка на верхушке скромной двухэтажной мэрии (City Hall), построенной Маженом и МакКомбом в 1812 году, выглядят для Нью-Йорка довольно неожиданно. Это отражение царившей некоторое время в умах американских архитекторов идеи превратить Нью-Йорк в некое подобие Парижа в Новом Свете. Правда, на парижских роскошествах хотели немного сэкономить: когда здание было завершено, мрамором оказался облицован только южный, обращенный к городу, фасад.

В том же парке, что и мэрия, на Чэмберс-стрит (Chambers Street), стоит Твидов суд (Tweed Courthouse), возвести который в шестидесятые годы XIX века стоило налогоплательщикам 12 миллионов долларов – не потому, что кирпичи были золотые, а потому что 10 миллионов осели в кармане председателя ЦК Демократической партии Уильяма Твида. За несколько лет усердных занятий политикой Твид и его соратники украли невероятное количество денег, но в итоге были разоблачены. После неудачного побега в Испанию Твид умер в тюрьме Ладлоу-стрит, которую сам же до этого и построил.

По другую сторону Бродвея стоят еще два любопытных здания. Во-первых, это сооруженная в 1766 году архитектором МакБином церковь Святого Павла (Saint Paul’s Chapel), которую считают самой старой из ныне существующих в Нью-Йорке. Помимо своего возраста церковь эта известна еще двумя обстоятельствами: именно сюда Джордж Вашингтон отправился молиться 30 апреля 1789 года, после того как он был провозглашен первым президентом сша, и те два года, что Нью-Йорк был столицей государства, делал это регулярно. Кроме того, эта церковь, ближайшая к эпицентру трагедии 11 сентября 2001 года, стала сначала местом психологической помощи работавшим на расчистке завалов, а потом – основным местом поминовения погибших.

Посещение церкви Святого Павла

www.saintpaulschapel.org

пн-сб 10.00-18.00, вс 10.00-16.00

Второе здание – 57-этажный неоготический небоскреб Вулворт (Woolworth Building), с честью носивший с 1913 по 1930 год титул самого высокого здания в мире и заработавший прозвище «Храма розничной торговли». До недавнего времени этот храм с фантастической красоты лобби принадлежал торговой империи, владевшей сетью дешевых универмагов, но в 1998 году «Вулворты» закрылись, а здание было продано риелторской компании Witkoff Group за 155 миллионов долларов.

К северо-востоку от мэрии, в створе Чэмберс-стрит (Chambers Street), возвышается 25-этажное Муниципальное здание (Municipal Building) 1914 года – первый небоскреб, построенный архитектурным бюро McKim, Mead amp; White. Поразительное сходство этого дворца, увенчанного шестиметровой позолоченной статуей Гражданской славы в дамском обличии, с московскими высотками неслучайно: сталинские архитекторы черпали вдохновение именно в Нью-Йорке. Сейчас в Муниципальном здании находится много городских служб – в частности, здесь можно пожениться или получить справку в архиве.

Арка в Муниципальном здании ведет к небольшой зеленой площади перед штаб-квартирой нью-йоркской полиции – мрачным кубом 1973 года постройки с абстрактной красной скульптурой недалеко от входа. Если свернуть от арки налево, попадаешь к основному скоплению зданий Административного центра – на пустынную бюрократическую Фоли-сквер (Foley Square), где в конце XVIII находился резервуар для сточных вод, а потом выросли притоны Пяти углов. Коринфская колоннада и лестница, над которыми возвышается 32-этажная башня с пирамидальной верхушкой, принадлежат Государственному суду Соединенных Штатов (us Courthouse, 1936). Массивное здание, портик которого похож на фасад Большого театра, – сооруженный в 1933 году Нью-Йоркский окружной суд (New York County Courthouse); здесь Сидни Люмет снял в 1957 году фильм «Двенадцать разгневанных мужчин».

Самое интересное сооружение, однако, находится чуть дальше по Сентер-стрит (Center Street) – это вавилонского вида зиккурат в стиле ар-деко, внутри которого располагается Окружной уголовный суд (Criminal Courts Building). Это последнее здание имеет смысл исследовать изнутри: прийти днем, зайти в зал суда, сесть на скамейку и несколько часов подряд смотреть, как совершается в Америке судопроизводство. Дела рассматриваются одно за другим почти без перерыва: сутенеры, торговцы наркотиками, проститутки, мелкие жулики и грабители угрюмо молчат, а выступают в основном адвокаты. Сильные ощущения от знакомства с мрачным подбрюшьем Нью-Йорка гарантированы.

Посещение заседаний Окружного уголовного суда

100 Center St

www.courts.state.ny.us

пн-пт 9.00-17.00

БАТАРЕЙНЫЙ ГОРОД И БАТАРЕЙНЫЙ ПАРК

История Батарейного города, или Бэттери-парк-сити (Battery Park City), во многом повторяет случай с Морским портом Южной улицы – еще 30 лет назад гулять там было решительно негде: ощетинившийся пирсами берег со второй половины XIX века был застроен газовыми заводами, а в XX веке его окончательно отсекла от всего остального города проложенная по кромке острова скоростная магистраль, которая ныряет под землю только у Батарейного парка. В начале восьмидесятых выходящие на Гудзон пирсы ниже Харрисон-стрит (Harrison Street) засыпали землей, на их месте устроили престижный жилой квартал, а вокруг него проложили эспланаду с фонарями и густыми липами, по которой очень приятно прогуливаться, глядя на огни Нью-Джерси. Туристы тут же приметили, что здесь, фотографируясь, можно вытянуть ладонь так, чтобы на снимке в руке у них оказалась статуя Свободы, а китайцы – что с эспланады очень удобно ловить рыбу, так что сегодня рыбаков тут чуть ли не больше, чем туристов. Встретить жителей Батарейного города куда сложнее – многие из них слишком известны, для того чтобы позволить себе вот так запросто гулять вдоль реки.

По эспланаде можно дойти до Музея еврейской истории (The Museum of Jewish Heritage) и Мемориала холокоста. Музей не только содержит массу любопытных экспонатов – привезенный из России «Зингер», «Планъ города Одессы», набор медицинских банок и прочие мелочи иммигрантского быта, – но и сделан по всем правилам мультимедийного информационного центра: повсюду из телевизоров и скрытых динамиков звучат голоса тех самых иммигрантов, которые рассказывают о жизни в Европе, о холокосте, о переезде в Америку, о Шестидневной войне.

Музей еврейской истории

36 Battery Pl

1 646 437 42 00

www.mjhnyc.org

пн-вт, чт, вс 10.00-17.45, ср 10.00-20.00, пт 10.00-17.00

Вход – $10, для студентов – $5 (ср 16.00-20.00 вход свободный)

Через дорогу от музея торчит высокое некрасивое здание отеля Ritz-Carlton, из которого, однако, открываются первоклассные виды – не только для постояльцев, но и для всех посетителей бара на 14-м этаже. Сюда же недавно въехал Музей небоскребов (The Skycraper Museum) – небольшое и в целом скучноватое учреждение, в котором, однако, есть альбом 1922 года с фотографиями строительства Эмпайр-стейт-билдинг и большой рейтинг небоскребов, составленный на основе опроса ста известных и не чуждых архитектуре граждан (на первом месте – Крайслер-билдинг, на втором – Сигрэм-билдинг, третье делят Вулворт-билдинг и «Утюг»).

Музей небоскребов

39 Battery Pl

1 212 968 19 61

www.skyscraper.org

ср-вс 12.00-18.00

Вход – $5, для студентов – $2,50

Практически сразу за «Ритцем» начинается Батарейный парк (Battery Park). Главное его сооружение – круглый форт Клинтон (Castle Clinton), который иногда превращается в выставочный зал, а иногда – в театральную площадку. Однако название свое парк получил не от этого форта, сооруженного в 1807-1811 годах на маленьком прибрежном островке тем же МакКомбом, что строил мэрию, а от артиллерийской батареи, которую англичане установили в 1699 году на скалистом обрывистом берегу, совпадавшем в то время с нынешними улицами Перл-стрит и Стейт-стрит. Батарея так ни разу не выстрелила.

Другая достопримечательность парка – скульптура «Сфера» (The Sphere), отполированный бронзовый шар, перенесенный сюда с площади перед Всемирным торговым центром. 11 сентября 2001 года Сфера сильно пострадала, и ремонтировать ее не стали. Царапины и пробоины, которыми усеяна скульптура, производят сильное впечатление; часто можно увидеть, как люди плачут перед ней. Кроме того, в парке выступают уличные артисты, продается всякая сувенирно-мемориальная мелочь и часто проходят музыкальные фестивали. Ньюйоркцы любят устраивать здесь пикники, а бродяги – спать на скамейках.

Вдоль Батарейного парка тянется, изгибаясь вслед проходившей здесь береговой линии, Стейт-стрит (State Street). На фоне небоскребов и тонированного стекла в глаза немедленно бросается трехэтажный домик красного кирпича со скрывающими ломаный фасад тонкими белыми колоннами из мачт. Это дом Джеймса Уотсона (James B.Watson House), богатого купца и сенатора от штата Нью-Йорк. Его тоже построил вездесущий МакКомб – но от первоначального здания сейчас остался только фасад. Интерьеры переделаны для нужд пристроенной слева церкви Святой Елизаветы-Анны Сетон (Saint Elizabeth Ann Seton) – первой католической святой американского происхождения и основательницы детских приютов (канонизирована в 1975 году). Раньше на месте церкви был дом, где Лиз Сетон прожила три года с семьей, не предвидя, что она останется вдовой с пятью детьми, и не помышляя ни о католичестве, ни уж тем более о святости.

К северу от Батарейного парка лежит Бэттери-плейс (Battery Place), где останавливаются автобусы-экспрессы и за которой выныривает на поверхность туннель, ведущий в Бруклин. Отсюда виден один из самых эффектных небоскребов 30-х годов – 162-метровое здание Городского гимнастического клуба (Downtown Athletic Club), узкая четырехгранная скала темно-красного кирпича с неровными уступами. Помимо своего новаторского силуэта здание интересно тем, что создало новое представление о том, каким может быть спортивный клуб: с крытой площадкой для гольфа на седьмом этаже и бассейном – на двенадцатом. В клуб записывали только белых мужчин, адвокатов и банкиров из близлежащих офисов. Верхние, узкие, пятнадцать этажей отводились под комнаты-спальни для джентльменов, которые, побоксировав и подкрепившись устрицами, не желали возвращаться домой. Женщин в клуб стали пускать только в 1972 году и всего на тридцать лет, потому что в 2002 году клуб закрылся из-за экономического спада.

На юго-западе Батарейного парка находится терминал, от которого отправляются паромы на Статен-Айленд – его легко найти по исполинским неоновым буквам STATEN ISLAND FERRY. С тех пор как в 1997 году плату за переправу отменили, на оранжевых кораблях можно кататься даром – и это, вероятно, лучшее бесплатное развлечение Нью-Йорка, соперничать с которым может лишь пешеходная прогулка через Бруклинский мост.

Паромы на Статен-Айленд

www.siferry.com

пн-вс 12.30-0.00

БОУЛИНГ-ГРИН И НАЧАЛО БРОДВЕЯ

Знакомство с Финансовым округом удобнее всего начать с круглого сквера Боулинг-Грин (Bowling Green), от которого начинается Бродвей (Broadway) – бывшая индейская тропа, которая пересекает Манхэттен по диагонали, перетекает по мосту в Бронкс и, то расширяясь, то сужаясь, то превращаясь в хайвей, доходит до Олбани, столицы штата Нью-Йорк. Боулинг-Грин считается первым официальным садом города: указ о том, что этот участок будет засажен травой и деревьями «для украшения вышеуказанной улицы», был издан 22 марта 1733 года. До 1850 года, однако, пользовались им исключительно жители окрестных особняков – пока особняки не превратились в конторы, а потом не были снесены, для того чтобы построить здания побольше. Сейчас сквер служит любимым местом обеденного перерыва для офисных служащих, а с тех пор как здесь включили бесплатный Wi-Fi, многие служащие начали выбираться на лоно природы с ноутбуками. Летом публику часто развлекают бесплатными концертами, которые организуют церковные общины и городские власти. В последнем случае здесь играют «сертифицированные» уличные музыканты, которые прошли прослушивания перед специальной комиссией и официально имеют право выступать в нью-йоркском метро.

Начало Бродвея обрамлено массивными фасадами, возведенными в первые десятилетия XX века. В любом другом городе каждый из этих эффектных домов стал бы доминантой улицы, но в Нью-Йорке это всего лишь рядовая застройка. По левую руку, на углу Бродвея и Моррис-стрит, стоит Кунард-билдинг (Cunard Building), построенное в 1921 году для компании – владельца лайнеров «Куин Мэри» и «Куин Элизабет», а сейчас приютившее почтамт. Архитектор Бенджамин Моррис взгромоздил на 18-этажный фасад некое подобие классического двухэтажного особняка с колоннами, флигелями и мансардой – вероятно, первый нью-йоркский пентхаус. Рядом возвышается Боулинг-Грин-билдинг (Bowling Green Building), построенное в 1895 году основателем General Electric Спенсером Траском; здесь находился офис компании – владельца «Титаника» White Star Line, который в 1912 году осаждала огромная толпа взбудораженных родственников и журналистов. Окнами на море смотрит здание конкурента «Кунарда» – United States Lines, первый этаж которого занял Ситибанк. Над двумя массивными дверями, выходящими на Бэттери-плейс, по-прежнему выбиты в камне слова «First Class» и «Cabin Class», но обслуживание внутри от входа больше не зависит.

По правую руку, на углу Бродвея и Бивер-стрит (Beaver Street), стоит тяжеловесный, московского вида дом – бывшая штаб-квартира Standard Oil, нефтяного столпа империи Рокфеллера. Дверь слева от главного входа ведет в однокомнатный Музей финансовой истории (Museum of American Financial History), где можно увидеть акции разных лет, большой лист с неразрезанными долларами (под сигнализацией) и настоящий биржевой телеграф, который может напечатать личное приветствие – для этого надо заполнить анкету на соседнем компьютере. В музейной лавке за сто с лишним долларов продаются разнообразные скульптурные композиции с быком и медведем: «Бык и медведь подпирают хрустальный шар», «Бык и медведь перед схваткой» и прочий биржевой китч, какой обычно дарят боссам в брокерских конторах.

Музей финансовой истории

28 Broadway

1 212 908 41 10

www.financialhistory.org

вт-сб 10.00-16.00

Вход – $2

(В конце 2006-го музей переедет на 48 Wall St)

Массивное здание с колоннами между заливом и Боулинг-Грин – Кастом-хаус (Custom House), построенный в 1907 году Кассом Гилбертом. Когда-то в этом здании размещалась таможня – исключительно важное учреждение для страны, в которой до 1916 года не было подоходного налога, и большую часть доходов приносили порты. Четыре статуи у входа символизируют континенты, двенадцать статуй поменьше, над ними, представляют мировые центры торговли – Великобританию, Венецию, Геную, Германию, Голландию, Грецию, Данию, Испанию, Португалию, Рим, Францию и Финикию. В 1994 году сюда въехал филиал Национального музея американских индейцев (National Museum of the American Indian – nmai). Большая часть собрания находится в Вашингтоне, так что ходить сюда лучше на выставки. По закону, принятому в политкорректном 1991 году, Национальный музей обязан выдавать оставшимся в живых индейцам все, что они потребуют, – черепок ли, пирогу или мумифицированные останки далекого предка, – так что теоретически через много лет от коллекции может ничего не остаться. Подняться по ступенькам и заглянуть внутрь здания стоит в любом случае – посмотреть в ротонде на росписи Реджинальда Марша времен Великой депрессии, изображающие в частности «Куин Мэри» на фоне статуи Свободы, швартовку «Нормандии» в нью-йоркской гавани и осажденную репортерами Грету Гарбо.

«Быками» на бирже называют брокеров, играющих на повышении курса акций, «медведями» – на понижении

Национальный музей американских индейцев

1 Bowling Green

1 212 668 66 24

www.nmai.si.edu

пн-ср, пт-вс 10.00-17.00, чт 10.00-20.00

Вход свободный

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Самое правильное, что можно сделать, оказавшись в хорошую погоду в Даунтауне около мэрии, – это пересечь Парк-роу и отправиться пешком в Бруклин через Бруклинский мост (Brooklyn Bridge). Его строительство началось в 1869 году с трагедии: во время измерительных работ архитектор моста Джон Р блинг сломал ногу и вскоре умер от столбняка; его дело продолжил сын, Вашингтон Р блинг, который схватил кессонную болезнь, был парализован и наблюдал за ходом работ в подзорную трубу (по ходу дела на строительстве погибли еще 25 человек). Когда в 1883 году первый мост через Ист-Ривер наконец был открыт, его неоготические башни оказались самыми высокими сооружениями во всем Западном полушарии, а все рекорды для подвесных мостов были побиты чуть ли не с двукратным запасом. По пешеходной дорожке, подвешенной над транспортным уровнем, обязательно стоит пройти до конца: это вовсе не так долго, как кажется, а впечатлений останется на всю жизнь – недаром Маяковский, в 1925 году совершивший такую прогулку, заключил, что «Бруклинский мост – да… это вещь».

ВОКРУГ ПЛОЩАДИ ВТЦ

Место, где раньше возвышался втц, известно теперь как Ground Zero, «Нулевая отметка». Теоретически к пятой годовщине гибели башен-близнецов – 11 сентября 2006 года – здесь должно было завершиться строительство нового комплекса зданий, но дело, по всей видимости, затянется надолго. Параллельно должны восстановить сетку улиц: Гринвич-стрит (Greenwich Street) и Фултон-стрит (Fulton Street) засадят деревьями и устроят там кафе, галереи и магазины, а идущую вдоль Гудзона до самого Батарейного парка широченную магистраль Вест-стрит (West Street) уберут на этом участке под землю и разобьют на ее месте зеленую пешеходную эспланаду в духе Елисейских Полей.

Сейчас предполагается, что заселение ВТЦ-2 произойдет не раньше 2010 года. Центром нового комплекса станет 540-метровая прозрачная Башня Свободы (Freedom Tower), которую сначала должен был строить американский архитектор-деконструктивист немецко-польско-еврейского происхождения Даниель Либескинд, победивший на открытом двухэтапном конкурсе в 2003 году. С тех пор, однако, планы несколько раз менялись: сначала застройщик Ларри Силверстейн, взявший площадку втц в долгосрочную аренду, пригласил в качестве помощника Либескинду более опытного в строительстве небоскребов Дэвида Чайлдса из архитектурного бюро Skidmore, Owings amp; Merrill (som), того самого, что проектировало здание банка Chase Manhattan. В руках Чайлдса первоначальный проект Либескинда – спиральная башня со сдвинутой вбок антенной, цитирующей факел статуи Свободы, – вдруг превратился в примитивную стекляшку, хотя и по-прежнему самую высокую в мире. Потом городские пожарные заставили Чайлдса еще раз переделать здание, поставив его на более прочное основание – чтобы оно устояло в случае взрыва в подвале бомбы. Затем посыпались возмущенные требования родственников жертв, погибших 11 сентября, которые не дали включить в комплекс культурный центр, так как все, что происходит и будет происходить вокруг втц, должно напоминать исключительно о трагедии 2001 года. Единственное, в чем сходятся все заинтересованные стороны, – квадраты фундаментов старых башен втц должны занять два бассейна с водой.

Пока же Елисейские Поля в Нью-Йорке не готовы, а на месте втц не громоздится новый квартал, стоит воспользоваться моментом и обратить внимание на возвышающееся на северо-западном углу площадки здание Нью-Йоркской телефонной компании (NY Telephone Building), известное также по названию улиц, между которыми оно стоит, как Барклай-Веси-билдинг (Barclay-Vesey Building). Эта 152-метровая 32-этажная башня была достроена в 1926 году и считается первым небоскребом в стиле ар-деко, а заодно и одним из самых гармоничных сооружений двадцатых годов в Америке. Здание пострадало, когда рушились башни втц, но, к счастью, дело ограничилось дырами в фасаде.

Ближе к Гудзону возвышаются стеклянные колпаки Всемирного финансового центра (The World Financial Center, 1988, архитектор Сезар Пелли). По странному стечению архитектонических обстоятельств в результате атаки 11 сентября 2001 года были разрушены все семь зданий ВТЦ, но соседние строения остались фактически нетронутыми. Провалилась только крыша роскошного зимнего сада между вторым и третьим зданием Финансового центра, но ее быстро восстановили.

За вфц разбита прекрасная площадь (WFC Plaza), прочно облюбованная туристами и скейтбордистами. В левом ее углу (если стоять лицом к Гудзону) виден памятник нью-йоркским полицейским и пожарным, погибшим 11 сентября, а прямо перед ним – небольшая искусственная лагуна, носящая трогательное название Северной бухты для яхт (North Cove Yacht Harbor) и вполне этому названию отвечающая. Владельцы многих из этих яхт живут тут же по соседству – в жилом квартале под названием «Батарейный город».

МОРСКОЙ ПОРТ ЮЖНОЙ УЛИЦЫ

Если пренебречь переулками Нового Амстердама и, не сворачивая на Брод-стрит, продолжить двигаться вниз по Уолл-стрит, то она выведет к Морскому порту Южной улицы (South Street Seaport) – редкому напоминанию о том, что Нью-Йорк был основан как океанский порт и его развитие было связано именно с исключительно удобным морским расположением.

Поразительно, но на Манхэттене, со всех сторон окруженном водой, очень мало набережных – они, как правило, отсечены от города многополосными хайвеями. О том же, чтобы постоять, опершись на парапет, речи вообще нет: как правило, к воде можно выйти в далеко не самых лучших районах – например, в зонах отчуждения мостов и эстакад, где ночуют бездомные. Чтобы исправить это досадное упущение, в 1967 году у бывших 16-го и 17-го пирсов были поставлены на вечный прикол три старинных корабля, а вокруг них организован большой морской музей. Здесь пахнет бурями, рыбой и качаются мачты. Именно в этом месте огибающая Манхэттен с востока магистраль fdr (Franklin Delano Roosevelt) поднимается высоко над землей, словно специально оставляя проход для желающих перенестись из Манхэттена, финансового центра настоящего, в Манхэттен – крупнейший морской порт прошлого.

Морской музей в порту Южной улицы

1 212 748 85 90

www.southstseaport.org

Апрель-октябрь: вт-вс 10.00-18.00; ноябрь-март: пн, пт-вс 10.00-17.00

Вход – $8, для студентов – $6, по пн – $5

Билеты в Центре посетителей (12 Fulton Street) или в будке на 16-м пирсе

16-й пирс (Pier 16), вокруг которого располагается музей, находится в трехстах метрах левее от раструба Уолл-стрит. Чуть же правее Уолл-стрит, на 11-м пирсе, швартуются морские трамвайчики, на которых можно прокатиться вдоль южного окончания Манхэттена или перебраться в Нью-Джерси, в Бруклин и даже в Куинс.

Морской музей сразу можно узнать по высоким мачтам пришвартованных парусников, особенно длинного четырехмачтового барка «Пекин» (Peking). Этот парусник, всю жизнь возивший селитру из Аргентины, был построен в 1911 году, когда уже был спущен на воду «Титаник», через 7 лет после того, как сшиблись броненосцы в Цусиме, а главное – через 58 лет после того, как адмирал Нахимов был вынужден потопить свой только что разгромивший турок флот у входа в Севастопольскую бухту – потому что иначе британские военные пароходы, не обращая внимания на его парусники, беспрепятственно вошли бы в Севастополь. Впрочем, даже как вопиющий анахронизм эпохи паровых судов, «Пекин» все равно смотрится чрезвычайно эффектно и внушительно, особенно на фоне стеклянных фасадов, и походить по его каютам, палубам и полубакам – большое удовольствие и для детей и для взрослых.

Не уступают «Пекину» и два других корабля: «Уэйвтри» (Wavetree) 1885 года, по сию пору остающийся одним из самых больших парусников в мире на ходу, и, по контрасту с этими двумя, маленький крепыш-буксир 1908 года «Амброз» (Ambrose Lightship), выводивший трансатлантические лайнеры из порта Нью-Йорка. Кроме того, к Морскому порту Южной улицы приписаны еще пять исторических парусных и моторных судов. Часть из них катает туристов, часть служит школой юнг.

17-й пирс (Pier 17) сейчас представляет собой туристский павильон с ресторанами и сувенирными лавками. Впрочем, его чрезвычайно оживляют уличные художники и музыканты, а также частые летние фестивали. Гораздо интереснее квартал между накрывшей Южную улицу эстакадой fdr и Уотер-стрит (Water Street), центр которого – Фултон-стрит (Fulton Street). Здесь каким-то чудом сохранились сплошными рядами четырех-пятиэтажные краснокирпичные постройки 1810-1830 годов – факт для Нью-Йорка и уж тем более для Нижнего Манхэттена неслыханный. Конечно, в свое время это были не более чем обыкновенные склады, ремонтные мастерские, харчевни и тому подобное, но сейчас они смотрятся чрезвычайно элегантно и живописно.

До 2005 года перед 17-м пирсом работал Фултонский рыбный рынок (Fulton Fish Market), но теперь его перенесли в Бронкс

Сами многочисленные залы Морского музея (South Street Seaport Museum), пожалуй, интересны только уж для совсем завзятых маринистов: в основном здесь представлены многочисленные картины, явно уступающие Айвазовскому, изображающие летящие по ветру парусники, волны и скалы, а также предметы морского быта и богатой истории Нью-Йоркского морского порта – включая ликвидацию последствий терактов 11 сентября 2001 года, в которой нью-йоркские моряки принимали самое активное участие. Пожалуй, наиболее интересный зал – выставка «Монархи морей», посвященная трансокеанским суперлайнерам: модели, фотографии, проспекты, билеты, описания.

Но самый трогательный памятник «монархам морей» стоит в скверике на выходе с территории Морского музея, на углу Фултон-стрит и Уотер-стрит. Это небольшой мемориальный маяк в память о пассажирах и экипаже «Титаника», сооруженный через год после катастрофы и водруженный на его нынешнее место в 1976 году.

ОСТРОВ ЭЛЛИС И СТАТУЯ СВОБОДЫ

Каждые полчаса от Батарейного парка отправляются морские трамвайчики до статуи Свободы и на остров Эллис (Ellis Island) – бывший «шлюз» для приезжих, через который с 1892 по 1954 год прошло более 17 миллионов человек (40% всех иммигрантов, попавших в страну за это время). Впрочем, отсюда же наименее удачливых из них и депортировали – так что прозвание «остров слез» можно понимать двояко.

C 1990 года на острове Эллис в тех самых трех зданиях, через которые проходили будущие американцы, находится весьма изобретательный Музей иммиграции (Ellis Island Museum of Immigration). Многие помещения оставлены в целости и сохранности, и если напрячь воображение, здесь легко можно представить себя юным Вито Андолини, прибывшим в Америку с толпой сицилийских иммигрантов и записанным в книгу под фамилией Корлеоне. Специальный генеалогический отдел дает возможность американцам поискать свои корни среди 22 миллионов записей в иммиграционной базе данных – но вам, скорее всего, это не нужно.

Музей иммиграции www.ellisisland.com

Поездка к статуе Свободы (Statue of Liberty) гораздо менее интересна, чем на остров Эллис, и вообще, пожалуй, самое туристическое мероприятие из всего, что можно сделать на Манхэттене, – тем более что посмотреть на статую с довольно близкого расстояния можно и с бесплатного стейтен-айлендского парома. Если иначе нельзя, езжайте.

Паромы на остров Свободы и остров Эллис

пн-вс 9.30-15.40

Билет – $11,50

www.circlelinedowntown.com

Идея подарить Америке большую статую родилась во Франции в 1865 году – то есть вскоре после окончания Войны Севера и Юга. Она должна была напоминать о помощи и поддержке, которую обе страны оказывали друг другу во время (соответственно) американской Войны за независимость и Французской революции. Для осуществления проекта был создан специальный комитет. Один из его членов, 30-летний скульптор из Эльзаса Фредерик-Огюст Бартольди, отправился проводить разведку за океан. Именно он предложил французам собрать деньги на гигантскую статую, а американцам – на приличествующий ей постамент.

К работе над самой статуей Бартольди приступил в 1874 году, причем в качестве модели использовал собственную мать (по счастью, Зигмунду Фрейду тогда не исполнилось еще и двадцати лет). Со скульптурной точки зрения этот монумент не слишком выделяется из прочих официальных аллегорий конца XIX столетия, зато конструктивное решение было абсолютно революционным. Принадлежало оно Александру Эйфелю: он впервые собрал 46-метровую статую на стальном каркасе, к которому подвесил обшивку из 300 тонких медных листов общим весом в 90 тонн.

Для установки статуи был выбран бывший форт на маленьком островке Бедлоу у входа в Нью-Йоркский порт. Правда, работы по превращению острова-форта в остров-пьедестал были довольно быстро свернуты из-за нехватки средств и возобновились только после громкой кампании в прессе и рекламного трюка: грандиозная рука с факелом на несколько месяцев была выставлена на всеобщее обозрение в парке на Мэдисон-сквер. Статуя была торжественно открыта 28 октября 1886 года – и, как ни странно, принесла много пользы.

Во-первых, вынесенная далеко в море фигура, соразмерная первым небоскребам, наглядно продемонстрировала возможности каркасных конструкций. Не в последнюю очередь именно благодаря статуе Свободы начал стремительно расти вверх Манхэттен. И уж точно благодаря ей инженер Эйфель получил заказ на сооружение для парижской Всемирной выставки 1889 года башни, обессмертившей его имя.

Во-вторых, гигантская статуя, одна только длина указательного пальца которой составляет 2,4 метра, долгие годы помогала эмигрантам из Европы сразу прочувствовать масштабы города и страны, где им предстояло жить.

И наконец, со смотровой площадки в короне статуи – если она не закрыта в очередной раз по соображениям безопасности – открывается восхитительная панорама Манхэттена.

ПОКУПКА МАНХЭТТЕНА

Табличка на кованой ограде конца XIX века на Боулинг-Грин уведомляет, что на этом месте в 1626 году голландский чиновник Петер Мин ут обменял у индейцев алгонкинов остров Манхэттен на партию топоров и одеял (на 24 доллара, подсчитали позднее дотошные историки). На гравюрах и рисунках участников этой достославной сделки часто изображают стоящими в лодках: с того времени узкая оконечность Манхэттена сильно раздалась за счет постоянных подсыпок, так что нынешний Боулинг-Грин вполне мог вплотную подходить к воде. Мнения по поводу самой сделки расходятся: одни считают ее самой удачной покупкой недвижимости всех времен и народов, другие – величайшим жульничеством всех времен и народов, дескать, алгонкины не владели этим островом, а по соглашению с соседними племенами только имели право охотиться на нем. Никакого противоречия здесь нет. Величайшая риелторская сделка – пример не величайшего жульничества, дающего сто очков вперед Энди Таккеру и Джеффу Питерсу, а скорее величайшего взаимного непонимания в истории торговли. Незнакомые с идеей частной собственности на землю и постоянного города, алгонкины просто не поняли, что именно хотят в обмен на разные полезные предметы люди с бледной кожей и волосами и бородами цвета пожухшей травы.

УОЛЛ-СТРИТ И ОКРЕСТНОСТИ

Гораздо более прозрачная аллегория выставлена с другого, заостренного конца Боулинг-Грин: внушительная позолоченная статуя быка, некоторые анатомические подробности которого неизменно приводят в восторг детей и девушек. Обозначает ли он спекуляции акциями на повышение, или же просто золотого тельца, направление, в которое он обратил свои наклоненные рога, очевидно: это Уолл-стрит (Wall Street). Название, давно воспринимаемое скорее как обезличенное обозначение капитала, принадлежит маленькой улице, отходящей от Бродвея на восток метрах в четырехстах от быка, и подходит ей как нельзя лучше – стены действительно уходят куда-то за облака. Первоначально же улицу окрестили так благодаря деревянной стене, которую голландцы возвели в 1653 году, чтобы отгородить свое поселение от индейцев, – можете оценить размеры Нью-Амстердама в XVII веке.

Мимо Уолл-стрит легко можно было бы проскочить, если бы прямо напротив нее на противоположной стороне Бродвея не стояла неоготическая церковь Святой Троицы (Trinity Church). Это уже третий собор епископальной церкви, построенный на этом месте. Первый был возведен в 1697 году и был вообще одним из первых соборов сша, второй – в 1776-м, нынешний – в 1839-1846 годах. Его 86-метровая колокольня на протяжении полувека была самым высоким сооружением города. Кладбище при церкви – одно из самых почетных в Нью-Йорке, особенно если представить цены на землю в Финансовом округе. Здесь похоронены, в частности, изобретатель парохода Роберт Фултон, издатель первой нью-йоркской газеты New York Gazette Уильям Брэдфорд, на могильном камне которого есть опечатка, и первый министр финансов сша Александр Гамильтон. 49-летний Гамильтон оказался на кладбище несколько раньше своего часа из-за дуэли на пистолетах, на которую его вызвал Аарон Бэрр, вице-президент сша и сотоварищ Гамильтона по федералистской партии. К счастью, такой способ разрешать внутрипартийные разногласия в сша не прижился.

Посещение церкви Святой Троицы

www.trinitywallstreet.org

пн-вс 7.00-18.00

Если прийти на Уолл-стрит в выходной день, она будет пустынна и тиха, как горное ущелье. Здесь (и южнее, вплоть до Стейт-стрит, отделяющей Финансовый округ от Бэттери-парка) нет ни роскошных витрин, ни дорогих ресторанов – только массивные подъезды небоскребов, кое-где небольшие плазы, пабы и чистенькие закусочные. В будние дни, особенно до девяти утра и после пяти вечера, а также в обеденный перерыв, здесь кипит жизнь – спешат туда-сюда не отрывающие ухо от сотового телефона яппи в костюмах и с чемоданчиками. И, разумеется, туристов здесь не меньше, чем брокеров.

Недалеко от начала Уолл-стрит, резко выделяясь среди рвущихся ввысь небоскребов, стоит небольшое здание, связанное с ранним периодом истории сша, на что ясно указывает стоящая перед ним статуя Вашингтона. Это Федеральный зал (Federal Hall), считающийся лучшим в Нью-Йорке образчиком классицистического стиля, – эдакий американский Парфенон. Перестройка, выполненная в 1833-1842 годах архитекторами Тауном и Дэвисом, радует глаз благородством пропорций, но вызывает скорее сожаление: более ранний вариант бывшей городской ратуши выполнил Шарль Ланфан, который прославился созданием идеального градостроительного плана столицы, Вашингтона. Именно в ланфановском Федеральном зале собирался первый конгресс страны, и именно здесь 30 апреля 1789 года Джордж Вашингтон принес присягу президента США, о чем и объявил с балкона столпившимся перед зданием национальным гвардейцам.

Федеральный зал (Музей истории Конституции США)

26 Wall St

1 212 825 68 88

пн-пт 9.00-17.00

Вход свободный

После перестройки в 1842 году здание использовалось как присутственное место таможни и казначейства, а теперь стало Музеем истории Конституции США. Поскольку ничего исторического в большом круглом зале с куполом нет, он используется для временных выставок, хоть как-то связанных с высоким статусом псевдоантичного сооружения, – например, именно в нем в июле 2002 года были выставлены на всеобщее обсуждение семь первых проектов застройки втц.

Прямо за задним фасадом Федерального зала возвышается 60-этажный параллелепипед банка Chase Manhattan, возведенный в 1956-1961 годах архитектурным бюро som. Здание это стало первой после 1930-х годов постройкой, добравшейся до рубежа в 60 этажей и положившей таким образом начало последнему витку «высотной драмы» Нижнего Манхэттена. С архитектурной точки зрения небоскреб Chase Manhattan интересен тем, что в нем впервые несущие пилоны из нержавеющей стали были вынесены снаружи стеклянных фасадов. Это было сделано по сугубо технологическим причинам, но одновременно придало зданию впечатление грубоватой и непреклонной силы. С тех пор эта наглядная метафора надежности надолго стала непременным атрибутом банковских офисов.

Возвышающийся на постаменте перед Федеральным залом Джордж Вашингтон пристально смотрит на стоящее напротив здание Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange). До сентября 2001 года сюда можно было зайти, подняться на галерею и посмотреть на мечущихся внизу продавцов и покупателей. Теперь, к сожалению, этот аттракцион закрыт по соображениям безопасности, и остается только любоваться на классический фасад 1904 года, щедро усеянный разнообразными аллегорическими фигурами. Изначально фигуры были мраморными, но к тридцатым годам они начали осыпаться и понемногу впадать в ничтожество. Тогда их чуть ли не под покровом ночи заменили на медные: ведь если вслед за акциями начнет рушиться и само здание биржи, что же случится с миром?

Брод-стрит (Broad Street), на углу которой стоит биржа, отходит перпендикулярно от Уолл-стрит и круто изгибается налево к причалам, повторяя путь бывшего здесь некогда канала. Проложенный (по примеру голландских городков) для удобства торговли, этот канал проходил через самый центр Нового Амстердама. Теперь о той эпохе напоминает лишь необычная для Нью-Йорка запутанная сеть маленьких улиц между Брод-стрит и Уолл-стрит и голландские названия некоторых из них – Вильям-стрит (William Street), К нтис-элли (Coentis Alley), Ганновер-сквер (Hanover Square).

На Брод-стрит стоит чудом уцелевшая трехэтажная таверна Фронса (Fraunces Tavern). Относится она не к голландскому, а к следующему, британскому периоду истории Нового Амстердама, уже ставшего к тому времени Новым Йорком. Сооружена таверна в 1712 году и знаменита прежде всего тем, что здесь генерал Вашингтон горячо распрощался со своими офицерами, уходя в 1783 году в недолгую отставку. Сейчас в таверне открыт музей, ресторан и бар в псевдоисторических интерьерах, однако желающим пообедать за столом Вашингтона стоит иметь в виду, что дом был реконструирован для музейных нужд лишь в 1907 году, а до этого успел побывать гостиницей и сильно пострадать от пожара.

Fraunces Tavern

54 Pearl St

1 212 425 17 78

www.frauncestavernmuseum.org

вт-пт 12.00-17.00, сб 10.00-17.00

Вход – $4

Перл-стрит (Pearl Street), которая пересекает Брод-стрит у таверны Фронса, исторически была набережной и свое название получила благодаря миллионам выброшенных на берег перламутровых раковин. Сразу за таверной на ней стоит целый ряд домов, относящихся к допожарному периоду истории Нью-Йорка, то есть к началу XIX века. Хотя «великие пожары» случались в городе регулярно – первый произошел в 1776 году, когда сгорели 473 дома, самый крупный из них вспыхнул 16 декабря 1835 года – как раз в районе Уолл-стрит, Брод-стрит и Южной улицы, которые лишились 674 зданий. Таким образом, скромные домики на Перл-стрит заслуживают уважения по трем причинам: во-первых, в память о первых жителях Нью-Йорка, во-вторых, как выстоявшие в пожаре, и в третьих – как дань уважения к их владельцам, устоявшим перед соблазном продать свои участки застройщикам, когда Нижний Манхэттен в начале XX века накрыла небоскребная лихорадка.

Вся земля к югу от Перл-стрит насыпная

По Перл-стрит можно подняться до треугольной Ганновер-сквер (Hanover Square), где стоит краснокирпичный «Индийский дом» (India House), бывший Ганноверский банк, – один из немногих уцелевших образцов того, как был застроен Манхэттен после пожара 1835 года.

От Ганновер-сквер к Ист-Ривер идет нечто вроде бульвара, который называется Олд-слип (Old Slip). Это еще одно напоминание о морском прошлом Манхэттена: когда-то здесь находился один из главных разгрузочных доков Ист-Ривер. Когда нужда в доке отпала, его засыпали и построили в самом конце Первый полицейский участок и пожарную часть. Пожарная часть до XXI века не дожила, а вот участок – узкое трехэтажное здание – стоит на месте и содержит занятный Музей полиции Нью-Йорка (New York City Police Museum). В числе экспонатов гигантский, величиной с холодильник, фотоаппарат 1910-х годов для производства снимков арестованных в полный рост, составленная по системе Бертильона картотека преступников с фотографиями анфас и в профиль, коллекция медных блях (copper), из-за которых стражей порядка стали называть копами, надраенный до блеска патрульный «плимут» и, наконец, большая коллекция конфискованного оружия, изюминкой которого являются обрез в футляре для скрипки и огромная дубина с металлическими шипами и рукояткой, перевязанной желтым скотчем.

Музей полиции Нью-Йорка

100 Old Slip

1 212 480 31 00

www.nycpolicemuseum.org

вт-пт 10.00-17.00, сб 11.00-17.00

Вход – $5

Другой любопытный музей находится у южного конца Перл-стрит, рядом с Батарейным парком. В Музее археологии Нью-Йорка (New York Unearthed) собраны артефакты разных эпох Манхэттена, извлеченные из его недр, – от каменных статуэток 5000-летней давности до посуды из закусочной 1950-х годов, найденной при рытье котлована под очередную громаду из стекла и бетона. Здание музея стоит на месте давно снесенного дома, где в 1819 году родился Герман Мелвилл. Неудивительно, что и он, и его герой Измаил так любили море, которое в XIX веке находилось буквально в нескольких десятках метров отсюда.

Музей археологии Нью-Йорка

17 State St

1 212 748 86 28

пн-сб 12.00-18.00

Вход свободный