От романа-к гурману. Хозяйственные постройки...("Сделай сам" №4∙2003)

Хозяйственные постройки

В.В.Терехов

Неотъемлемую часть любого подворья составляют хозяйственные постройки. По своему местоположению хозяйственные постройки можно классифицировать на совмещенные с жилыми и отдельно стоящие. По назначению хозяйственные постройки подразделяются на строения для содержания домашнего скота и птицы, хранения и обслуживания техники, хранения кормов для животных, продуктов питания, мастерские, санузлы, помещения для топлива. Хозяйственные постройки могут быть отапливаемыми и холодными.

Совместно с жилыми помещениями размещают, как правило, котельные (помещения для размещения нагревательных устройств централизованного обогрева дома), помещения для топлива, мастерские, помещения для хранения и обслуживания техники (в основном легковых автомобилей). Санузлы и помещения для хранения продуктов питания так же могут совмещаться с жилыми помещениями. В таблице приведены наименования хозяйственных построек и их ориентировочная площадь.

Расположение хозяйственных помещений совместно с жилым домом дает целый ряд преимуществ. Во-первых, это сокращение расхода материала на строительство.

Кроме того, мастерские или гараж можно отапливать одной с домом системой отопления.

Противопожарные нормы определяют, что минимальное расстояние между жилыми домами в зависимости от степени огнестойкости составляет от 6 м до 15 м. Санитарные нормы определяют, что минимальное расстояние от жилых построек до помещений для скота и птицы должно быть не менее 15 м. Гараж должен находиться не менее чем в 7 м от веранд или стен дома с окнами жилых комнат, но может быть пристроен к дому.

Конструкция и размеры мастерской определяются работами, которые планируется выполнять. При изготовлении мебели или других некрупных поделок из дерева (рис. 1) ширина помещения должна быть не менее 3 м, а длина не менее 4 м.

Рис. 1. План мастерской для изготовления мебели:

_{1 — стол для станков; 2 — верстак; 3 — шкаф для инструмента}

Столярный верстак целесообразно располагать в центре помещения. При необходимости на столярный верстак можно установить универсальный станок с рубанком, пилой и патроном. Для сверлильного и токарного станков возле стены дома устанавливается специальный верстак.

Для доставки в мастерскую материалов и выноса готовых изделий необходимо установить дверь высотой 2000 мм и шириной не менее 800 мм. Дверь должна располагаться так, чтобы обеспечить удобную разгрузку и погрузку. Кроме того, желательно устроить вход в мастерскую из дома. Отопление в мастерской должно быть постоянным, чтобы работать в нормальных условиях в течение всего года. Желательно, чтобы в мастерской было естественное освещение. Наличие естественного освещения позволяет избежать ошибок цветопередачи при лакировании или подборе материала. Для этого на боковой стене устанавливается типовой оконный блок (например, 1500x1500 мм с неравными створками и фрамугой).

Фундамент мастерской — столбчатый. Если стены кирпичные — столбчатый с перемычкой (рандбалкой) (рис. 2).

Рис. 2. Фундамент мастерской с каркасно-щитовыми (а) и кирпичными (б) стенами

Кирпичные стены можно класть в полкирпича. Наружную поверхность отделывают аналогично стенам дома. Внутреннюю поверхность утепляют минеральной ватой или пенопластом и обшивают сухой штукатуркой.

В деревянном доме стены мастерской целесообразно изготовить каркасно-щитовые. Для обеспечения достаточной теплоемкости стен раму изготавливают из бруса сечением 100x100 мм (рис. 3).

Рис. 3. Каркасно-щитовые стены мастерской:

_{а — боковая; б — тыльная; в — фрагмент лицевой стены (дверная коробка)}

Расстояние между вертикальными стойками рамы делают не более 1000 мм. Внутреннюю полость стен заполняют минеральной ватой или пенопластом. Для обеспечения непродуваемости стен перед укладкой утеплителя на наружную обшивку крепят рубероид или полиэтиленовую пленку.

Крыша мастерской — односкатная (рис. 4).

Рис. 4. Конструкция крыши

Стропила изготавливают из бруса сечением 50x100 мм. Верхнюю часть стропил крепят к брусу, устанавливаемому на стене дома, болтами, скобами или с помощью металлических угольников.

Материал кровли такой же, как на доме. Обрешетка — сплошная. Под обрешеткой крепят утеплитель и внутреннюю обшивку из фанеры, ДВП или гипсокартонных плит. Под крышей можно устроить место для хранения пиломатериалов. Для этого на вертикальные стойки рамы и стену дома с помощью стальных угольников крепят дополнительные брусья сечением не менее 100x100 мм. Расстояние между брусьями — не более 1000 мм. Для загрузки длинных досок в торцевой стене устанавливают дверку высотой 250 мм и шириной 500 мм.

Пол в мастерской настилают на брусья сечением не менее 150x150 мм, располагаемые вдоль короткой стены. Расстояние между соседними брусьями не должно превышать 600 мм. Под брусья на расстоянии не более 500 мм целесообразно установить дополнительные опорные столбики. Для повышения теплоемкости пола можно настелить «черный пол» из необрезной доски. Дешевое утепление можно выполнить из пенопласта. В этом случае устройство «черного» пола необязательно. Достаточно к нижней плоскости несущих половых брусьев закрепить легкую обрешетку из бруса сечением 25x25 мм. Расстояние между брусьями обрешетки должно быть не более 500 мм. Перед укладкой пенопласта на обрешетку укладывают полиэтиленовую пленку, служащую для защиты от влаги. На пенопласт также желательно уложить пленку. «Чистый» пол целесообразно стелить половой доской толщиной не менее 40 мм. При размещении в мастерской тяжелых станков (например, токарного, типа «Универсал») целесообразно под станком усилить пол. Для этого под брусьями рекомендуется поставить дополнительные опоры фундамента.

Для постройки мастерской необходимы следующие материалы:

Освоение любого участка целесообразно начать с постройки временного хозяйственного блока (рис. 5).

Рис. 5. Временный хозяйственный блок

Назначением этой постройки будет не только укрытие от дождя, но и оборудование места отдыха и приготовления пищи, хранения инструмента и материалов. После сооружения капитального дома небольшая доработка позволит использовать времянку не только в качестве хранилища топлива или кормов для домашних животных, но и в качестве помещения для содержания мелкого скота и птицы. В целях сокращения времени строительства целесообразно хозблок строить без капитального фундамента. Впоследствии, если строение будет использоваться в качестве капитального, фундамент можно оборудовать прямо под постройкой, не разбирая и не передвигая ее.

В первоначальном виде хозблок будет служить одновременно кухней, столовой, спальней, сараем для хранения инвентаря и материалов и мастерской. Для этого его делят перегородками на 3 равных отсека. Кроме того, рядом с хозблоком могут быть пристроены летний душ и туалет, а на длинной тыльной стороне оборудована площадка для хранения длинномерных деревянных заготовок.

Перед началом постройки времянки необходимо подготовить строительную площадку. Для этого снимают 15–20 см плодородного грунта, поверхность земли выравнивают и утрамбовывают. Производят разметку площадки и по углам, а так же в двух точках длинной стороны и в одной точке короткой на грунт засыпают песок слоем 50—100 мм.

Основанием хозблока является деревянная рама (рис. 6), выполненная из бруса сечением 150x150 мм.

Рис. 6. Основание (рама) хозблока

К этой раме впоследствии крепят каркасно-щитовые панели стен, балки перекрытия пола и, при необходимости, крыльцо. Углы рамы рубят в полдерева и фиксируют нагелями и вставными шпонками. Балки (сечением 100x100 мм), на которые будут укладывать пол, врезать в полдерева в длинные балки рамы. Расстояние между половыми балками 625 мм. Крепить половые балки гвоздями или шурупами не следует. От продольного и поперечного перемещения их предохранят рама и собственные выемки. Зато впоследствии их можно будет без труда снять для замены или при переделке постройки. Раму устанавливают на временный фундамент. Обрезки бруса сечением 150х150 мм и длиной 700 мм и 250–300 мм обрабатывают горячим битумом и укладывают с помощью водяного уровня в одной плоскости по углам рамы. На землю под углом 45 градусов к линии стен укладывают брусья длиной 700 мм, а на них по линии стен — брусья длиной 250–300 мм. На брусья укладывают раму. Между рамой и фундаментом можно проложить обрезки рубероида, которые необходимо согнуть вниз, чтобы вода не скапливалась в нижней части рамы.

Стены проще и быстрее изготовить каркасно-щитовые. Рамы стен изготавливают из бруса сечением 100x100 мм. Брус такого сечения имеет достаточную прочность, и впоследствии стены могут быть утеплены.

Боковые стены (рис. 7) зеркально похожи, поэтому рассмотрим конструкцию и порядок изготовления стены столовой.

Рис. 7. Боковая стена

Для обеспечения простоты и удобства крепления стропил крайние вертикальные стойки рамы изготавливают разновысокими. В дальнейшем, при перестройке хозблока, лишний кусок длинного бруса может быть отрезан. Нижний и верхний элементы рамы крепят к крайним в поддерева и фиксируют шурупами. Остальные вертикальные стойки рамы можно крепить встык с горизонтальными. Это облегчит и упростит работу. В то же время крепление встык с фиксацией элементов шурупами упрочнит конструкцию. Для нормальной фиксации элементов (рис. 8) необходимо в горизонтальных элементах высверлить отверстие, диаметр которого на 1 мм больше диаметра резьбовой части шурупа. Шуруп должен войти в фиксируемую деталь не менее чем на 100 мм.

Рис. 8. Фиксация элементов рамы шурупами и болтами

Для придания диагональной жесткости устанавливают подкосы, которые крепят к горизонтальным элементам рамы болтами с гайками М12—M16. Материалом для подкосов служит брус сечением 100x100 мм. Для предохранения древесины от продавливания под головку болта и гайку устанавливают стальные шайбы толщиной 2 мм и диаметром не менее 50 мм. Ригели под окном и над окном крепят в поддерева. После сборки рам левой и правой стен крайние вертикальные стойки опиливают по линии стропил.

Собранную раму обшивают. Выбор материала обшивки зависит от возможностей изготовителя и перспектив дальнейшего использования хозблока. Для проживания людей лучше обшить стены как снаружи, так и внутри натуральным деревом. Снаружи (рис. 9) стены обшивают обрезной доской «внахлест» или доской с выбранной четвертью. Внутри стены обшивают вагонкой.

Рис. 9. Способы обшивки стен

В том случае если хозблок будет использоваться для проживания на короткое время, а затем будет переделан в хозяйственное помещение, стены снаружи можно обшить плоскими асбоцементными листами. Доски и вагонку крепят гвоздями. Асбоцементные листы удобнее крепить шурупами длиной 25–30 мм. Под головку шурупа можно подложить стальную шайбу диаметром 20–30 мм. На первом этапе для сокращения времени строительства можно выполнить только наружную обшивку. Для обеспечения непродуваемости помещения под наружную обшивку подкладывается плотный картон или пергамин. Можно оклеить стены обоями по картону.

Тыльная стена хозблока (рис. 10) глухая.

Рис. 10. Конструкция рамы тыльной стены хозблока

Две вертикальные стойки рамы изготавливают из бруса 100x100 мм, три — из бруса 100x50 мм. Стойки устанавливают через одну (по толщине) на расстоянии 870 мм. Для обеспечения диагональной жесткости устанавливают подкосы. Материалом для подкосов служит брус сечением 100x50 мм. Обшивают стену тем же материалом, что и боковые.

Лицевая сторона хозблока (рис. 11) оборудована двумя дверными блоками и окном. Дверь в столовую достаточно сделать шириной 700 мм. Дверь в сарай должна быть не уже 800 мм. Окно на кухне такое же, как на боковых стенах.

Рис. 11. Конструкция рамы лицевой стены хозблока

Раму стены изготавливают из бруса сечением 100x100 мм. Для придания крыше необходимого наклона высота рамы передней стены на 600 мм больше, чем тыльной. Кроме нижнего и верхнего, устанавливают еще средний горизонтальный брус. Он располагается на уровне верхнего горизонтального бруса тыльной стены. Кроме того, что этот брус усилит конструкцию, при перестройке хозблока (например, во второй этаж дома) наличие этого бруса упростит работу по модернизации. Для упрощения конструкции дверные блоки располагают по краям стены. Кроме того, если двери изготавливать самостоятельно, можно в качестве дверной коробки использовать вертикальные стойки рамы. Горизонтальные элементы дверных коробок и ригели окна изготавливают из бруса сечением 100x50 мм. Промежуточные вертикальные стойки, идущие на уровне перегородок, изготавливают из бруса сечением 100x100 мм. Остальные стойки и подкосы изготавливают из бруса сечением 100x50 мм. Все пересечения вертикальных и горизонтальных элементов выполняют в полдерева и фиксируют шурупами. Концы подкосов опиливают по месту и фиксируют болтами с гайками М12-М16. Для предохранения древесины от продавливания под головки болтов и гайки устанавливают стальные шайбы толщиной 2 мм и диаметром не менее 50 мм. Перед сборкой рамы лицевые стороны стоек, служащих дверной коробкой, необходимо отстрогать рубанком. Для сборки рамы на ровной площадке раскладывают заготовки. Сначала крепят между собой элементы из бруса сечением 100x100 мм. Затем к средним брусьям прибивают доску, которая зафиксирует раму от диагонального перемещения. К крайним стойкам крепят двери и по месту устанавливают стойки рамы из бруса сечением 100x50 мм. После их фиксации устанавливают горизонтальные элементы дверных коробок. Устанавливают крайние подкосы. В последнюю очередь устанавливают средние вертикальные стойки и подкосы. Раму обшивают деревом или другим материалом. После сборки лицевой и тыльной стен на верхних элементах рам выпиливают пазы под стропила (рис. 12).

Рис. 12. Пазы под стропила в верхних деталях рам

Крыша хозблока (рис. 13) на первом этапе строительства будет служить одновременно и потолком.

Рис. 13. Конструкция крыши хозблока:

_{1 — кровля; 2 — обрешетка; 3 — лицевая доска; 4 — стропила; 5 — тыльная доска}

Стропила изготавливают из бруса сечением 100x50 мм. Расстояние между стропилами выбирают исходя из толщины снежного покрова и материала кровли. Как это ни странно, наиболее простая кровля получается из волнистых стальных или дюралевых листов. Несколько тяжелее по массе кровля из асбоцементных листов. Для покрытия крыши такими материалами достаточно изготовить не сплошную обрешетку. Кроме того, использование для крепления шурупов значительно облегчит работу по сборке (можно использовать механический шуруповерт или электродрель), а при необходимости и разборке крыши. Целесообразно собрать стропила на земле и установить на стены уже готовую конструкцию. Тыльный, лицевой и боковые карнизы изготавливают из обрезных досок толщиной 30–40 мм. Для усиления боковых карнизов используют элементы обрешетки. Кроме того, для облегчения работы целесообразно на земле зашить досками свес на тыльной, боковых и лицевой стороне. Внутреннюю часть набора — потолок, устанавливают после крепления крыши.

Для сборки хозблока необходимо приготовить капроновый шнур толщиной не менее 8 мм и доски — подкосы сечением 30x150 мм.

На нижних и крайних вертикальных элементах рамы высверливают отверстия под шурупы.

Перед началом сборки можно уложить половые доски и закрепить их. Для крепления поперек половых досок укладывают две доски толщиной 20–25 мм, которые прибивают к раме (рис. 14). Половые доски надо настилать так, чтобы расстояние от края рамы хозблока до пола было равно 100 мм.

Рис. 14. Временное крепление половых досок:

_{1 — гвоздь; 2 — доска временная; 3 — половая доска; 4 — лага}

Сначала устанавливают вертикально боковую (например, левую) стену. Для этого нижний ее край укладывают на раму (рис. 15), к верхнему краю крепят шнур и стену поднимают.

Рис. 15. Подготовка и установка боковой стены:

_{1 — стена; 2 — пол; 3 — рама хозблока; 4 — шуруп; 5 — упор}

С помощью отвеса проверяют вертикальность стены. Для временной ее фиксации устанавливают подкос. Нижний брус рамы стены крепят шурупами к основанию. На основание укладывают низ тыльной стены, которую после подъема крепят к основанию и боковой стене. Затем устанавливают правую и лицевую стены. При правильной разметке и тщательном изготовлении стены будут взаимно перпендикулярны. Для предохранения конструкции от диагональной деформации (рис. 16) углы стен фиксируют временными деревянными стяжками.

Рис. 16. Временная фиксация стен:

_{1 — от вертикального перемещения; 2 — от диагонального перемещения}

Для облегчения установки крыши и предохранения от повреждения на стены в местах нахождения стропил устанавливают наклонные лаги (рис. 17).

Рис. 17. Подготовка и подъем крыши:

_{1 — кровля; 2 — стропила; 3 — стойка рамы стены; 4 — горизонтальная балка рамы стены; 5 — дополнительная стойка; 6 — фиксатор}

Крышу устанавливают лицевой частью на лаги и с помощью упоров поднимают вверх. Лаги вынимают и стропила устанавливают в пазы. Фиксируют стропила к элементам рамы болтами.

Элементы кровли последовательно укладывают на крыше и фиксируют шурупами. Между головками шурупов и кровлей целесообразно проложить резиновые прокладки.

Внутреннюю сторону крыши над столовой и кухней обшивают листами ДВП или фанеры. Воздушная прослойка между кровлей с жилым помещением не только создаст уют, но и предохранит столовую и кухню от нагрева солнечными лучами. Листы обшивки целесообразно крепить шурупами.

Перегородки между столовой и кухней, и между кухней с сараем — каркасно-щитовые. Рамы (рис. 18) изготавливают из бруса сечением 40x40 мм или 50x50 мм.

Рис. 18. Перегородки:

_{а — между столовой и кухней; б — между кухней и сараем}

Элементы рамы соединяют в поддерева и фиксируют шурупами. Внутренние горизонтальный и вертикальный элементы устанавливают так, чтобы на них стыковались листы обшивки. Перегородку между столовой и кухней обшивают с двух сторон, а между кухней и сараем — только со стороны кухни. Это не только ускорит работу, но и сэкономит материал. Для фиксации перегородок можно использовать металлические угольники или деревянные бруски.

Дверные блоки навешивают на петли, оконные блоки крепят шурупами.

Столовую (рис. 19) оборудуют следующим образом.

Рис. 19. Столовая:

_{1 — стол; 2 — лежак стационарный; 3 — шкаф настенный; 4 — лежак временный}

Под окном на петлях крепят столешницу. Вдоль тыльной стены устанавливают скамью-лежак. На перегородке крепят шкаф для столовой посуды и других вещей. Под шкафом для отдыха можно устанавливать раскладушку. На ночь вместо стола к стене на петлях подвешивают еще одну скамью-лежак. В углу между боковой и тыльной стенами крепят полку для телевизора или радиоприемника.

Кухню (рис. 20) оборудуют двухкомфорочной газовой плитой, столом с мойкой и отделениями для хранения продуктов.

Рис. 20. Кухня:

_{1 — лежак стационарный; 2 — газовая плита на кухонном столе с мойкой; 3 — газовый баллон; 4 — скамейка; 5 — шкаф посудный}

В углу между тыльной стороной и сараем можно установить холодильник. Газовые баллоны устанавливают на улице в специальном шкафу. Для предохранения от перегрева шкаф необходимо устанавливать только на теневой (северной) стороне хозблока.

Сарай (рис. 21) можно использовать для хранения стройматериалов, имущества, а в ненастную погоду как мастерскую.

Рис. 21. Сарай-мастерская:

_{1 — верстак; 2 — стеллаж для инструмента; 3 — стол для станков}

Для этого на стенах сарая можно установить полки, стеллажи или шкафы. У перегородки можно поставить верстак. Для освещения рабочего места используют как естественное, так и искусственное освещение. Светильники целесообразно крепить к стропилам. Для местного освещения используют светильник на раздвижной поворотной раме.

Вдоль стены сарая (рис. 22) можно оборудовать помещения для душа-умывальника и туалета.

Рис. 22. Оборудование умывальника, душа и туалета:

_{1 — мастерская; 2 — раздевалка; 3 — душевая; 4 — емкость для воды; 5 — туалет}

Для душа необходима чистая емкость на 150–200 л. Ее устанавливают на специальную подставку. Вертикальные брусья подставки сечением 100x100 мм вкапывают в землю на глубину не менее 1 м. Горизонтальные перемычки крепят сверху на шурупах. Для наполнения емкости водой используют лестницу, жестко закрепленную на боковой или тыльной стороне душа. Для нагрева воды емкость может быть выкрашена в черный цвет. Из этой же емкости воду подают на кухню. Для подвода воды используют гибкий пластиковый шланг. Кран на кухне и в умывальнике крепят к металлической пластине толщиной 1–2 мм и размерами не менее 200x200 мм. Шланг надевают на кран и фиксируют хомутами с болтовой затяжкой. Такие хомуты обычно используют в системе охлаждения или топливной системе автомобиля. После присоединения шланга пластину с краном шурупами крепят на свое место.

На первом этапе туалет исполняют в варианте пудрклозета. Еще проще под стульчак установить ведро с торфом.

Двери душа и туалета — упрощенной конструкции. Раму дверей изготавливают из бруса сечением 30x30 мм. На раму прибита непрозрачная пленка или ткань. Стены душа и туалета могут быть обшиты асбоцементными листами, пленкой или тканью.

Тыльная сторона хозблока используется для хранения длинномерных материалов. Однако если изготовить несложный верстак, там же можно из сырья изготавливать элементы конструкции.

Особое внимание необходимо уделить электрооборудованию хозблока.

Для ввода электроэнергии на одной из стен устанавливают сварной кронштейн (рис. 23) со стойками.

Рис. 23. Кронштейн для ввода электроэнергии

На стойки устанавливают фарфоровые изоляторы, к которым подводят электроэнергию. Вводные провода должны быть не ближе 1 м от крыши. От изоляторов через трубу по кабелю с двойной изоляцией электроэнергию подают на вводной щит. На щите устанавливают электросчетчик и автоматы защиты от короткого замыкания. Внутреннюю проводку прокладывают кабелем в двойной изоляции. Для крепления к стенам используют ролики или специальные пластиковые кронштейны. Сечение токоведущих жил определяется исходя из максимальной предполагаемой нагрузки, и оно должно быть не менее 2,5 кв. мм. Выключатели и розетки должны быть наружного исполнения. Для предохранения от повреждения выключатели целесообразно устанавливать на высоте 1500 мм от пола. Розетки желательно устанавливать так, чтобы они были выше плоскости стола. Желательно вести проводку от автомата до потребителя одним куском кабеля. В случае необходимости соединения отрезков кабеля необходимо помнить следующие правила. Целесообразно использовать для внутренней проводки кабель с медными токоведущими жилами. Недопустимо непосредственное соединение кабеля с медными и алюминиевыми токоведущими жилами. Если такая необходимость все же возникла, для соединения используют специальную переходную колодку, исключающую непосредственный контакт меди и алюминия. Скрутки медных жил необходимо пропаять и изолировать пластиковой изолентой. Использование в качестве изоляции ленты «скотч» недопустимо.

Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:

Строительство предлагаемого хозблока (рис. 24) обоснованно в том случае, если вы предполагаете возводить садовый домик с крышей мансардного типа.

Рис. 24. Хозблок-мансарда:

_{а — общий вид; б — план}

Очевидно, что за один сезон небольшой бригадой (2–3 человека), имеющей к тому же слабые навыки, построить такой дом весьма проблематично. Поэтому целесообразно на первом этапе создать базу в виде мансарды, изготовить столбчатый фундамент и заготовки для стен будущего дома. Во второй сезон, учитывая опыт работы, останется построить первый этаж, демонтировать и снова собрать мансарду — крышу (рис. 25).

Рис. 25. Дом с мансардой:

_{а — общий вид; б — мансарда}

Если при первоначальной сборке элементов не использовать гвозди, а все соединения (в первую очередь панели крыши и перегородок) выполнять только на болтах и шурупах, то разборка и сборка не вызовут затруднений.

Основанием хозблока, а впоследствии потолком первого и полом второго этажей, является рама из бруса, сечением 150x150 мм. Углы рамы рубят в поддерева и фиксируют нагелями и шурупами. Поперечные элементы рамы не привязаны к будущим комнатам, а служат только силовыми элементами. Для облегчения конструкции поперечные элементы целесообразно выполнить из бруса сечением 50x100 мм, расположив их длинной стороной по вертикали. В этом случае, несколько уменьшив расстояние между соседними элементами, мы уменьшим общее их количество без ущерба прочности. После сборки рамы на нее настилают пол. Учитывая большую массу рамы с полом, крепить половые доски нужно так, чтобы потом было легко все разобрать. Вариант временного крепления половых досок был предложен выше.

Фасад мансарды — каркасно-щитовой конструкции (рис. 26).

Рис. 26. Фасад мансарды:

_{а — тыльная сторона; б — лицевая сторона}

В одном из них необходимо установить дверной блок, который после перестроения будет убран. Фасад будет нести на себе всю нагрузку, поэтому раму изготавливают из бруса сечением 100x100 мм. Ригели в районе оконного блока и подкосы можно изготовить из бруса сечением 50x100 мм. В углах элементы конструкции стыкуются в поддерева и фиксируют шурупами и болтами. Наружную сторону щитов отделывают вагонкой или «сайдингом». На первом этапе можно обойтись без утеплителя. Для снижения продуваемости конструкции на внутреннюю плоскость наружной обшивки крепят рубероид или полиэтиленовую пленку. Внутреннюю обшивку (особенно из гипсокартона) устанавливать нецелесообразно. Для придания внутренним помещениям нормального вида можно на стены (в том числе и боковые, являющиеся частью крыши) закрепить листы упаковочного картона (например, от холодильников) и оклеить недорогими обоями.

Перегородку между комнатами (рис. 27) изготавливают из бруса сечением 50х100 мм и обшивают фанерой.

Рис. 27. Перегородки:

_{а — межкомнатная; б — большая}

В первоначальном варианте перегородку можно устанавливать не там, где она будет стоять на мансарде, а там, где удобно. При креплении шурупами переставить ее в другое место не представляет труда. Для крепления перегородки целесообразно использовать стальные угольники.

Большую перегородку, отделяющую комнаты от коридора, также изготавливают из бруса сечением 50x100 мм. На первом этапе ее также обшивают временно (картоном, кусками ДВП или фанеры). Крепят перегородку к раме и боковым элементам стальными угольниками на шурупах.

Наиболее ответственной является работа по изготовлению элементов крыши, которые выполняют функцию стен (рис. 28).

Рис. 28. Конструкция деталей мансардной крыши:

_{а — верхний элемент; б — нижний элемент}

Элементы стропил собирают в рамы, которые затем стыкуют между собой, образуя мансарду. Для изготовления рам используют брус сечением 50x100 мм. При этом бруски устанавливают так, чтобы широкая сторона располагалась на стропилах вертикально. Верхние и нижние окончания стропил запиливают так, чтобы рамы стыковались всей плоскостью торцевых элементов. Это не только не ослабит конструкцию, но и облегчит сборку всех элементов. Обрешетку под кровлю лучше делать сплошную. Затраты древесины окупятся силовыми характеристиками конструкции и теплом в помещениях. В качестве материала кровли наиболее удачными являются волнистые стальные или алюминиевые конструкции. На нижние элементы кровлю можно крепить на земле. Для крепления использовать шурупы с резиновыми подкладками.

Верхние элементы крыши изготавливают последовательно. На земле собирают раму и крепят часть элементов обрешетки. Необходимость крепления только части обрешетки объясняется тем, что проще поднять и закрепить легкую конструкцию, а остальное доделать на месте. Кровлю на верхние элементы полностью устанавливают наверху, после сборки всего строения. Для крепления кровли так же используют только шурупы.

После изготовления всех деталей хозблока приступают к сборке всей конструкции. Сначала выверяют горизонтальность основной (нижней) рамы. На раму последовательно крепят фасады (рис. 29).

Рис. 29. Последовательность сборки хозблока:

_{1 — установка фасадных элементов; 2 — установка большой перегородки; 3 — установка межкомнатной перегородки}

Для временной их фиксации используют не менее 2 подкосов, устанавливаемых враспор. Подкосы крепят к фасадам в районе углов излома крыши с использованием стальных полос и шурупов. Нижние элементы рамы фасадов крепят к раме шурупами.

Между фасадами устанавливают и фиксируют большую перегородку. К большой перегородке и раме крепят межкомнатную перегородку. Для фиксации наружной стороны межкомнатной перегородки желательно установить подкос. На боковые элементы рам фасадов и межкомнатной перегородки крепят нижние части крыши. Для крепления используют стальные полосы и шурупы. Верхние элементы крыши поднимают на свои места с использованием лаг и веревок. Сначала целесообразно крепить тот элемент крыши, который опирается на длинную перегородку. После крепления всех деталей на верхние элементы крепят обрешетку и кровлю.

Собранную мансарду можно будет установить на свое место (на готовый первый этаж) без полной разборки с использованием крана. Придется снять 4 листа и часть обрешетки кровли и несколько половых досок.

Для подъема мансарды необходимо изготовить временную силовую раму из круглых бревен или бруса сечением не менее 250 мм. Для повышения прочности брусья соединяют в углах в поддерева и фиксируют металлическими скобами. Раму заводят под мансарду, поднятую с помощью домкратов. К раме через отверстия в крыше и полу крепят тросы «паука» крана. Особое внимание необходимо обращать на то, чтобы длина тросов «паука» была одинаковой, и крюк крана находился над центром массы мансарды. Если при подъеме обнаружится перекос, необходимо изменить места подвеса. После установки мансарды на место силовую раму убирают и конструкцию крепят к элементам первого этажа. Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:

Особенностью каркасной конструкции хозяйственных блоков (рис. 30) является простота изготовления, доступность материалов и высокая скорость строительства.

Рис. 30. Хозяйственный блок для ведения минимального хозяйства:

_{а — общий вид; б — план; 1 — помещение для животных или птицы; 2 — кладовая; 3 — площадка для топлива и выгула животных; 4 — фундаментный столб}

Фундамент постройки столбчатый, изготовленный по безопалубочной технологии с помощью бура. Для улучшения работы фундамента перед заливкой бетона в верхней части котлованов устанавливают полиэтиленовую защитную прослойку. В качестве арматуры используют старые металлические трубы, прутки или полосы. Подойдет и проволочная сетка «рабица». Если грунт позволяет, целесообразно готовить котлованы сразу под все столбы. Если грунт при высыхании осыпается, целесообразно заливать столбы бетоном по одному: высверлил — за тал. Бетон надо замешивать на один столб. Это позволит при необходимости прекратить работу и исправить котлован. Для трамбовки бетона применяется длинная жердь толщиной 50–60 мм.

Для предохранения нижней части постройки выполняется простейший цоколь-завалинка. Доски завалинки толщиной 30–35 мм целесообразно антисептировать или покрыть горячим битумом. Внутрь завалинки засыпают песок, шлак или керамзит. Отмостки устраивают из шлакобетона. Для отвода жидких отходов устанавливают трубу.

Каркас постройки (рис. 31) изготавливают из бруса сечением 100х100 мм.

Рис. 31. Каркас постройки

Сначала изготавливают каркас стены с дверью и противолежащей ей. Для остальных стен изготавливают все детали каркаса. После сборки «всухую» (без фиксации элементов) и подгонки готовые каркасы стен устанавливают на готовые фундаментные блоки и временно фиксируют подпорками и веревочными оттяжками. К каркасам стен крепят нижние, а затем верхние горизонтальные элементы каркаса. После проверки размеров каркаса и отсутствия перекосов устанавливают подкосы, ригели дверных и оконных проемов и половые балки. Стропила и обрешетку целесообразно собирать на земле. Небольшие размеры, а значит, и вес крыши позволят легко затащить всю конструкцию на место. После крепления стропил настилают кровлю.

Наружную обшивку строения выполняют из асбоцементных плит или досок толщиной 25–30 мм. На внутреннюю сторону наружной обшивки крепят рубероид или пергамин. Он предназначен для предохранения утеплителя от влаги и обеспечения непродуваемости строения. Внутренняя обшивка также может выполняться из асбоцементных плит или досок. Можно в разных помещениях внутреннюю обшивку выполнять из разных материалов. При использовании сыпучего утеплителя (например, шлака или керамзита) внутреннюю обшивку устанавливают частями. Сначала крепят доски на высоту 500–600 мм, засыпают утеплитель, затем набивают еще 500–600 мм, снова засыпают утеплитель. В верхней части стен целесообразно засыпать утеплитель на высоту одной доски, затем крепить следующую. При использовании в качестве утеплителя пенопласта листы крепят к наружной обшивке и элементам рамы гвоздями или «в распор», а затем на высоты листа крепят внутреннюю обшивку.

Пол в кладовой дощатый, в помещении для свиньи — глинобитный. Для отвода жидких отходов целесообразно пол выполнить с небольшим (2–5 градусов) наклоном к тыльной стене. Кроме того, в полу делают канавку, отводящую отходы в выгребную яму.

Крыша хозблока (рис. 32) односкатная.

Рис 32. Крыша

Стропила изготовлены из бруса сечением 50x100 мм. Обрешетка сплошная из досок толщиной 25–30 мм. Для утепления крыши целесообразно использовать пенопласт. Это значительно облегчит конструкцию и упростит работы. Потолок может быть изготовлен из фанеры или гипсокартонных плит (сухой штукатурки).

Перегородка — каркасно-щитовая (рис. 33).

Рис. 33. Перегородка

Раму изготавливают из бруса сечением 50x50 мм и обшивают. Материал обшивки со стороны помещения для свиньи — такой же, как во всем помещении. Со стороны кладовой целесообразно обшить перегородку (и все помещение) досками. Это улучшит экологию в помещении и упростит работу по креплению настенных полок и шкафов.

Оконный блок выполняют с жестко фиксируемой нижней частью и фрамугой, используемой для проветривания помещения.

Дверное полотно помещения для свиньи упрощенной щитовой конструкции.

Доски толщиной 30–35 мм стягивают поперечными рейками. Для предохранения от диагональной деформации устанавливают подкос. Поперечные рейки и подкос устанавливают на внутренней стороне полотна. Наружная сторона может быть обшита оргалитом или фанерой.

Навес можно использовать для хранения топлива или выгула животных. Крышу навеса изготавливают так же, как и основного строения. Однако выполнять ее как единое целое нецелесообразно. Лучше расположить крышу навеса несколько ниже основной. При этом кровля основной крыши должна заходить на кровлю навеса. Можно ограничиться небольшой крышей над складом топлива.

Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:

(Продолжение следует)