От романа-к гурману. Хозяйственные постройки...("Сделай сам" №4∙2003)

Из мастерской рыболова

Л.А.Ерлыкин

_{Продолжение. Начало см. в «Сделай сам», № 3, 2003.}

Методы изготовления блесен

Как уже было сказано, изготовление искусственных рыболовных приманок, в том числе и металлических блесен, не требует от рыболова особой квалификации. Не требуется также специального инструмента и приспособлений. Каждый может, получив небольшой навык, изготовить не только известные приманки, но и сконструированные лично им.

Любительских методов изготовления металлических блесен много (здесь и далее идет разговор об изготовлении из листового металла ложкообразной основы (заготовки) блесны. Далее будут рассмотрены методы изготовления блесен других форм. Рассмотрим некоторые из них.

1. Матрицу отливают из свинца, а пуансон — по матрице из более легкоплавкого металла или сплава (припои ПОС-61, ПОС-40).

В металлическую коробочку, размером, несколько бóльшим, чем блесна, до половины наливают расплавленный свинец. Блесну, которую необходимо скопировать (или модель новой блесны из алюминия), вдавливают в еще не затвердевший свинец так, чтобы она погрузилась в него всей выпуклой поверхностью. Когда свинец полностью остынет, блесну извлекают и проверяют четкость отпечатка. Если он неудачен, то процесс повторяют до получения четкого отпечатка.

Полученную матрицу (рис. 1) и бортики коробки (она должна быть из нелуженой жести) покрывают графитом.

Рис. 1

Для этого используют простой карандаш твердостью Т или ТМ. Если нет подходящей коробочки из металла, то ее склеивают из нескольких слоев бумаги, используя силикатный конторский клей (жидкое стекло). Внутреннюю поверхность коробочки промазывают клеем несколько раз.

Покрытую графитом матрицу заливают расплавленным припоем (ПОС—61, ПОС—40). После остывания пуансон и матрицу извлекают из коробочки. Инструмент готов.

Работа по изготовлению блесны заключается в следующем. Из отожженного листа меди или латуни вырезают заготовку будущей блесны, делая ее контуры на 1–1,5 мм больше контуров углубления матрицы. Заготовку помещают точно над углублением матрицы. Для того чтобы заготовка не сдвигалась с места, необходимо поместить на матрице 3–4 штифта, которые фиксировали бы заготовку.

Сверху на заготовку наставляют пуансон и ударами тяжелого молотка выгибают заготовку, чтобы она приняла форму матрицы.

Недостатки метода: невозможность изготовления блесен из толстого листового металла; большой процент брака (перекосы, «гармошки» и т. п.); для изготовления новых блесен нужна модель, т е. оригинал блесны.

Достоинства: относительно высокая точность копирования блесен; легкость изготовления инструмента — матрицы и пуансона (этого инструмента хватает, чтобы изготовить до полутора десятков блесен).

2. Матрицу делают из дерева, а пуансон из олова, припоев, типографского сплава (гарта) и т. п.

Древесина для изготовления матрицы должна быть довольно твердой. Лучше всего для этих целей подходит бук, можно использовать и дуб.

В деревянном бруске с помощью полукруглых и плоских стамесок делают углубление, соответствующее внешней поверхности будущей блесны. Контроль готовности углубления матрицы ведут так. В углубление запрессовывают пластилин и затем осторожно его извлекают. По оттиску судят о готовности матрицы. Когда углубление матрицы будет готово, его покрывают графитом.

Пуансон делают так же, как и в первом методе, да и процесс изготовления блесны тоже ничем не отличается. К матрице же силикатным клеем приклеивают бумажный буртик.

Недостатки метода: большой процент брака; недолговечность матрицы (разрушается после получения 5-10 блесен); низкая точность копирования блесны; нельзя делать блесны из толстого металла.

Достоинства: относительная легкость изготовления инструмента; возможность изготовления новых блесен (можно фантазировать на ходу).

3. Матрицу делают из дерева, а вместо пуансона применяют несколько специальных правилок.

Матрицу изготавливают так же, как и во втором методе.

Правилки представляют собой отрезки металлического пруткового материала диаметром 4, 6, 8 и 10 мм, закругленные на рабочем конце (рис. 2,а). При изготовлении граненых блесен рабочие концы одной-двух правилок должны быть гранеными (рис. 2,б).

Рис. 2

Процесс изготовления блесны следующий. Вырезают заготовку будущей блесны с припуском 1–1,5 мм. Ее укладывают на углубление матрицы, причем диаметр правилки берут соответствующим углублению матрицы. В узких местах заготовку обрабатывают правилками малого диаметра, и наоборот. Если металл правильно отожжен, то процесс протекает достаточно быстро.

Если у концов блесны или по всей поверхности есть грани, то окончательно заготовку обрабатывают гранеными правилками.

Блесна считается готовой, когда поверхность блесны полностью повторяет углубление матрицы.

Недостаток метода: нельзя делать блесны из металла толще 0,5–0,7 мм.

Достоинства: относительная легкость изготовления инструмента; можно делать новые блесны; почти нет брака; при изготовлении блесен можно по ходу работы вносить коррективы.

4. Матрицу изготовляют из дерева. Роль пуансона выполняют специальные бойки. Бойки похожи на правилки предыдущего метода, но их делают из более толстого пруткового материала диаметром 20, 25 и 30 мм. Конец одного бойка делают сферичным или граненым (рис. 3).

Рис. 3

Боек со сферическим концом с успехом заменяют массивным зубилом или стамеской, тыльный конец которых закруглен. Используют также молотки с круглым бойком.

Надо заметить, что при небольшом навыке углубление матрицы по этому методу не обязательно делать точно похожим на будущую блесну. Можно обходиться двумя ложкообразными углублениями (одно немного меньше другого) и получать при этом любые очертания блесен.

Изготовление блесны начинают с заготовки. Ее вырезают с припуском 1,5–2 мм, обязательно из отожженного металла толщиной до 3 мм.

Заготовку помещают на углубление матрицы и легкими частыми ударами соответствующих бойков придают необходимую форму.

Сомнения, что по этому методу нельзя изготовить хорошие блесны, не имеют оснований. Двадцатилетний опыт и практика автора подтверждают это. Правда, тонкие блесны (вращающиеся, зимние, мелкие блесенки и т. п.) им изготовляются по третьему методу.

Недостатки метода: есть небольшой процент брака; низкая точность копировки блесен.

Достоинства: легкость изготовления инструмента; можно конструировать и изготовлять новые блесны; можно применять металл любой толщины; легкость изготовления блесен; при работе можно на ходу вносить коррективы в форму блесен.

Рассмотрев четыре основных метода изготовления блесен, необходимо сделать небольшое отступление для разговора о новейших материалах, идущих на приготовление инструмента.

Свойства некоторых пластмасс во много раз превосходят свойства древесины и некоторых металлов. Легкость изготовления из самотвердеющих пластмасс инструмента и оснастки делают эти пластмассы очень перспективными.

Эпоксидная смола холодного отвердения[2] имеет высокие механические качества. При замешивании смолы для экономии в нее можно в определенной пропорции добавлять наполнитель[3], что одновременно несколько повышает ее прочность.

Феноло-формальдегидно-полиамидные смолы несколько хуже по механическим данным, чем эпоксидные. В процессе отвердения отливку из смолы необходимо выдерживать в среде с повышенной температурой.

Акрилопласты составляют особую группу пластмасс, отличающихся легкостью изготовления форм и высокими механическими качествами. К акрилоплас там относятся также пластмассы: ACT-Т, стиракрил, протакрил, родонт, норакрил, стадонт и др.

Рассмотрим теперь возможность применения пластмасс в уже приведенных методах изготовления блесен.

В первом методе матрицу и пуансон делают из пластмассы.

Подготовленную сметанообразную пластмассу ACT — Т заливают в коробочку до половины и в ней делают оттиск блесны. Поверхность последней смазывают мыльным раствором или раствором воска в скипидаре.

Примерно через час, когда матрица из пластмассы затвердеет, блесну извлекают. Поверхность матрицы смазывают мыльным или восковым раствором. После высыхания такого разделительного слоя на матрицу заливают вторую порцию сметанообразной пластмассы. После затвердения — инструмент готов.

Во втором методе из пластмассы делают пуансон, а матрицу из древесины.

В третьем и четвертом методах матрицу делают из самотвердеющей пластмассы. При конструировании новых блесен модель делают в натуральную величину из воска, парафина или стеарина, а затем делают оттиск такой моделью на пластмассе, т. е. воспроизводят матрицу по модели.

Кроме рассмотренных четырех методов изготовления блесен, есть и другие, но более трудоемкие при изготовлении инструмента.

Например, метод, когда пуансон делают из стали, а матрицу выбивают самим пуансоном в свинце. Здесь изготовление пуансона трудоемкий процесс, требующий квалификации.

Метод, где пуансон стальной, а матрицу выливают из силумина (алюминия и т. д.) тоже труден в исполнении.

Становится ясно, что в каждом отдельном случае выбирают наиболее подходящий метод. Например, для изготовления блесны по образцу используют первый метод (или третий и четвертый при пластмассовой матрице). Для изготовления новых блесен пользуются третьим и четвертым методами.

Правильная оснастка блесен улучшает их «игру», делая ее более живой, а иногда (если это надо), наоборот, менее подвижной. Рассмотрим, как оснащают вращающиеся блесны.

Классическую неутяжеленную блесну оснащают так, как показано на рис. 4.

Рис. 4

Для улучшения вращения таких блесен бусинку берут фарфоровую или стеклянную. Чтобы вращение лепестка несколько подтормаживалось, бусинку делают из мягких пластмасс — полихлорвинила, полиэтилена и т. п. Чтобы еще больше снизить трение во вращающемся сочленении, в лепестке делают сферическое углубление (рис. 5).

Рис. 5

У некоторых вращающихся блесен лепесток ставят не непосредственно на стержень, а на специальный скобкообразный вертлюжок. Вертлюжки изготавливают из проволоки и листового металла (рис. 6).

Рис. 6

Крючки у вращающихся блесен всех видов одноподцевные, двухподцевные и трехподцевные. Закрепляют их на стержне-оси или с помощью специальных замочков (рис. 7).

Рис. 7

При относительно большом весе лепесток блесны, вращаясь при проводке, сильно отклоняется (на большой угол) от стержня, пугая рыбу. При малом весе лепесток как бы прилипает к стержню. Наличие пластмассового подшипника (о нем будет сказано ниже) позволяет создать постоянный угол отклонения лепестка и избавиться от «металлического» шума.

Постоянный угол вращения лепестка создают за счет дополнительного упора, припаиваемого к внутренней поверхности лепестка, сквозь который проходит стержень (рис. 8).

Рис. 8

Имеется целый ряд вращающихся блесен, у которых в силу конструктивных особенностей отсутствует стержень-ось. Оснащают каждую из них по-особому. На рис. 9 даны примеры оснащения таких блесен.

Рис. 9

У колеблющихся блесен (обычных и утяжеленных) оснастка более простая, и здесь нет такого разнообразия, как у вращающихся блесен. Зато вариантов расположения крючков и их крепления много, некоторые приведены на рис. 10 и 11.

Рис. 10

Рис. 11

Приведенный короткий обзор оснастки блесен не окончен. Далее при описании конкретных образцов будут приведены новые варианты оснастки. То же можно сказать и о других блеснах: змейковых, различных рыбок и т. д.

Рассмотрим на некоторых примерах порядок изготовления блесен методами выбивания и выдавливания правилками.

Метод выбивания. Несколько слов о подготовительных операциях. Латунный или медный лист, из которого выбивают блесну, должен быть отожжен. Если на внешней поверхности будущей блесны предполагается создать рисунок чешуи, жаберной крышки и глаза, который наносят специальными насечками, то все это делают до выбивания блесны. Рисунок можно нанести также вытравливанием или химическими «красками», но уже на выбитой и обработанной блесне. Заготовку блесны вырезают по контуру образца с припуском 1,5–2 мм.

Для изготовления блесны типа «Шторлек» необходимо иметь матрицу из дерева или пластмассы с тремя углублениями (рис. 12).

Рис. 12

Контуры углубления делают произвольно, без какой-либо определенной формы, лишь бы их обводы соответствовали размерам будущей блесны. Для наглядности на рис. 12 приведены размеры блесны типа «Шторлек» и углублений.

Заготовку (толщина металла 2 мм) кладут на углубление 1 и самым крупным бойком сильными ударами выбивают наиболее крутую часть (рис. 13).

Рис. 13

Нужный изгиб у краев этого углубления делают бойком небольшого диаметра на углублении 2. На углублении 3 выбивают шейку блесны и ее носик, который у «Шторлека» отогнут немного в противоположную сторону.

Правильность обработки контролируют путем сравнения с образцом, взятым за эталон. При копировании блесны с рисунка это делают по картонным шаблонам, изготовленным для 3–5 сечений (один обязательно для продольного профиля блесны).

Обработка заготовки заключается в запиливании краев, выравнивании внешней поверхности, шлифовке и полировке. Затем высверливают отверстия под заводные кольца. Блесну раскрашивают или серебрят.

Рассмотрим, как выбивают блесну, имеющую глубокий и равномерный изгиб по всей длине.

Блесна предназначена для ловли щуки, окуня, судака и т. д. Автор назвал ее «Плоскоспинка».

Углубление 1 в матрице (рис. 14) должно соответствовать контурам блесны. Углубление 2 делают для того, чтобы придать соответствующую крутизну ее краям.

Рис. 14

Заготовку (толщина металла 1 мм) кладут на углубление 1 и самым крупным бойком блесну выбивают по всему контуру. Меньшим по размеру бойком на углублении 2 создают более крутые края у блесны.

В результате этих операций блесна приобретает очень большую поперечную крутизну и ее необходимо осадить. Осадку производят на ровной поверхности обычным молотком не сильными ударами с таким расчетом, чтобы получилась плоская спинка, придающая блесне своеобразную «игру» (рис. 14,б). Поверхность выравнивают ударами небольшого молотка изнутри блесны.

Дальнейшая обработка блесны заключается в запиливании краев, высверливании отверстий под заводные кольца, шлифовании, полировке. При надобности блесну серебрят, никелируют, пассивируют[4] и окрашивают.

Рассмотрим особенности обработки такой блесны, как «Канада». Особенность этой блесны — гофрированная поверхность в хвостовой части.

Хвостовую часть блесны кладут на специально подготовленную матрицу (считаем, что в заготовке углубление сделано) с продольными выемками, соответствующими будущему гофру блесны (рис. 15).

Рис. 15

Затупленным зубилом при помощи молотка делают четыре гофра, после чего их подравнивают, и блесну обрабатывают обычным порядком.

Выдавливание правилками. Как уже было сказано, при опробованной блесне по этому методу лучше сделать пластмассовую матрицу. Однако за неимением пластмассы можно обойтись и деревянной.

При изготовлении этим методом блесны типа «Байкал» заготовку вырезают из отожженной латуни или меди толщиной 0,4–0,6 мм с припуском 1,5–2 мм. Заготовку точно фиксируют штифтами над углублением матрицы и лишь после этого выдавливают блесну (см. рис. 1).

Выдавливание блесны ведут сначала правилкой большого диаметра, а затем по мере надобности диаметр правилок уменьшают. При выдавливании блесны «Байкал» можно обойтись одной самой крупной правилкой. Когда заготовка всей поверхностью «сядет» в углубление матрицы, выдавливание заканчивают.

Края блесны запиливают. Поверхность шлифуют и полируют. Сверлят отверстия для посадки лепестка блесны на стержень. Блесну серебрят или пассивируют.

Добычливая вращающаяся блесна, названная автором «Граненая удача» (рис. 16,а), имеет на своей поверхности грани. Рассмотрим, как делают граненую поверхность.

Рис. 16

Заготовку изготавливают из отожженного металла (латунь, медь) толщиной 0,4–0,45 мм. Выдавливание ведут обычным методом круглой правилкой (крупной) до тех пор, пока поверхность заготовки не «сядет» на грани, сделанные в матрице (рис. 16,б). Окончательную обработку блесны делают граненой правилкой, добиваясь, чтобы блесна полностью повторяла форму углубления. Граненую правилку при обработке перемещают вдоль по граням с легким нажимом, причем сначала осаживают металл в углубление, а затем выравнивают плоскость правилки.

Дальнейшую отделку блесны проводят так же, как и в предыдущих случаях.

«Бутербродные» блесны делают так. Изготовляют две одинаковые по форме блесны из разных металлов, а затем спаивают их или прикрепляют одну к другой заклепками. Получают довольно тяжелую блесну с двумя различными поверхностями (внешняя латунная, внутренняя из красной меди). При желании между двумя заготовками закрепляют тонкую свинцовую пластину и тем самым получают еще более тяжелую блесну.

При изготовлении «бутербродных» блесен заготовки лучше изготавливать методом выдавливания. Толщина свинцовой пластины (обычно от оболочки кабеля) может быть уменьшена путем раскатывания или расковывания.

Соединение заготовок (лепестков) и свинца в одну конструкцию делают так. Лепестки залуживают по краю всего периметра со стороны, которая будет прилегать к свинцу. Затем все три детали складывают, крепко сжимают и пропаивают с торца по всему периметру с применением флюса.

Другой путь изготовления «бутербродных» блесен — пайка сложением. Две подготовленные заготовки залуживают: внешнюю внутри, внутреннюю снаружи. Внешний лепесток нагревают на огне. Внутрь лепестка помещают определенное количество припоя ПОС—18 (можно любого другого). Как только припой расплавится, во внешний лепесток вставляют внутренний. Лепестки сжимают до тех пор, пока из торцов не покажутся капельки припоя. После этого сжатые лепестки охлаждают и горячим паяльником снимают с краев припой.

«Бутербродные» блесны с залитым между двумя лепестками припоем хороши тем, что этим способом делают любые по весу блесны из довольно тонкого листового материала. Последний (имея иногда толщину 0,25-0,3 мм) очень хорошо обрабатывается методом выдавливания.

Неплохие «бутербродные» блесны получаются в том случае, если внешний лепесток выгнут несколько круче, чем внутренний. Тогда при пайке сложением получают конструкцию с хорошими гидродинамическими формами (рис. 17).

Рис. 17

Если «бутербродную» блесну делают из двух заготовок (лепестков) достаточного веса и их надо только спаять, не увеличивая вес блесны, то используют специальную паяльную пасту. Между двух заготовок, предварительно зачищенных шкуркой, помещают тонкий слой паяльной пасты[5]. Заготовки сжимают и нагревают до тех пор, пока паста не расплавится. Затем детали охлаждают в зажатом состоянии — и блесна готова. Отделка блесны обычная.

«Бутербродные» блесны делают и из алюминия. Лепестки с проложенным между ними листовым свинцом скрепляют 2–3 заклепками.

Необходимо также отметить, что способом выдавливания делают и вращающиеся блесны из алюминия. Если учесть, что алюминий легко купить (продается даже покрытый медной фольгой) и что он легко покрывается никелем и другими металлами, то можно с уверенностью сказать, что внешне такие блесны могут ничем не отличаться от латунных и медных, а игра у них иногда лучше.

При необходимости алюминиевый лепесток вращающейся блесны утяжеляют, закрепляя груз в нужных местах 1–3 заклепками.

Плоскоизогнутые, так называемые немецкие блесны, пожалуй, самые легкие в изготовлении (рис. 18,а). Надо отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту этих блесен, некоторые из них по живости «игры» и по уловистости ничуть не хуже многих уже зарекомендовавших себя блесен.

Рис. 18

Кроме плоскоизогнутых блесен, имеются плавно-изогнутые немецкие блесны (рис. 18,б). Простота форм подобных блесен тоже очевидна, и делают их без особого труда.

Рассмотрим особенности изготовления немецких блесен обеих форм.

На рис. 19 изображены наиболее характерные немецкие блесны.

Рис. 19

Плоскоизогнутые блесны изготавливают следующим образом. Заготовку вставляют и укрепляют в тисках так, чтобы линия перегиба лежала на уровне губок тисков. Толстый чурбак наставляют на выступающую часть заготовки и ударяют по нему молотком. Если угол оказался недостаточным, удар повторяют. Угол у всех плоскоизогнутых блесен равен примерно 140°

Чешую, если ее выбивают, наносят на плоскую пластину. Химическим путем рисунок делают после изгиба и окончательной механической обработки.

Плоскоизогнутые блесны могут быть овальной и ромбической формы (рис. 19,а, б, в) с косыми перегибами. В этом случае угол перегиба делают немного меньше — около 130°. Изгибают блесну в хвостовой части, придерживаясь пропорций, указанных на рис. 19).

Более интересны блесны, имеющие специальные приливы для крючков (рис. 19,г, д). Они делают блесны более подвижными при проводке.

Три блесны (рис. 19,е, ж, з) имеют прямой перегиб, причем угол между плоскостями составляет около 145°. Такие блесны колеблются при слабой подмотке. При более сильной подмотке они начинают вращаться. Их оснащают или неподвижно закрепленным крючком, или тройником на специальном вертлюжке. Длина тройника должна быть такой, чтобы он не задевал за край блесны.

Некоторые виды блесен этого направления делают плавноизогнутыми (рис. 19,и, к, л) и зигзагообразными (рис. 19,м). Изготовляют их методом выбивания. Заготовку кладут на углубление (рис. 20), ударами самого крупного бойка равномерно изгибают до нормы.

Рис. 20

Немецкие блесны изготавливают из листовой латуни или меди, толщиной 2–3 мм. Отделка блесен самая разнообразная. Рисунок чешуи и жаберных крышек наносят почти на все блесны. Многие блесны этого направления имеют отверстия в районе глаза, в которое вставляют кусочек светло-красного органического стекла, — хорошо имитирующего натуральный рыбий глаз. Можно вставить круглую или граненую бусинку.

Оснащение спиннинга легкой блесной с отдельным грузом часто приводит к захлестыванию (во время заброса) блесны за груз. Чтобы избежать этого, спиннингисты начали применять утяжеленные блесны без дополнительного груза. Довольно просто утяжелить вращающиеся блесны. Для этого достаточно лишь располагать груз по возможности с передней центровкой и хвостик ее делать более жестким (перышки покрывать лаком), чтобы блесна при проводке двигалась горизонтально. В противном случае она не будет вращаться (рис. 21).

Рис. 21

Изготавливают симметричные вращающиеся блесны (рис. 22,а) из относительно тонкого материала — 0,4–0,7 мм. Причем для незацепляемого варианта (рис. 22,б) берут материал, обладающий повышенными пружинящими качествами (фосфористая медь и т. п.).

Рис. 22

На рис. 22 показан раскрой металла для обеих блесен. Места перегибов указаны штриховыми линиями.

Если груз у блесны, изображенной на рис. 22,б будет припаян, то его отливают в специальной форме. Другой вариант — груз отдельный. Стержень в этом случае берут более толстый (до 1,5 мм), чтобы он не согнулся при ударах блесны о воду.

Труднее утяжелить колеблющиеся блесны. Здесь основная задача состоит в том, чтобы утяжеленная блесна имела бы хорошую игру на всех скоростях проводки.

В результате длительных поисков автору удалось создать ряд утяжеленных колеблющихся блесен, а также утяжелить некоторые существующие типы блесен. Их применение в течение нескольких лет показало, что по основным качествам они почти не уступают обычным (неутяжеленным) блеснам, обладая достоинствами, о которых было сказано выше.

Внешне утяжеленные блесны можно охарактеризовать так. Форма грушевидная с расширением в сторону крючка, причем продольный изгиб более крутой, чем у обычных блесен. Лобовое сопротивление набегающему потоку воды определяется широкой концевой частью, за счет чего и происходит игра блесны при проводке.

Груз (свинец с небольшим содержанием олова или припой ПОС—18, который заливают на залуженную поверхность блесны) располагают в передней части блесны от ее начала и примерно до середины. Перышки, маскирующие крючок, должны быть мягкими, неплохо для этих целей применять шерстяные и шелковые нитки.

На рис. 23 показаны блесны подобного рода; все они изготовлены из относительно тонкого материала (0,6–1,0 мм) любым методом. Автор делает их методом выбивания.

Рис. 23

Отделка блесен самая разнообразная. Большая часть из них имеет рисунок чешуи, жаберных крышек и глаз. Поверхность посеребренная, некоторые блесны натуральных цветов, есть темные.

Теперь несколько слов о переделке в утяжеленные уже существующих блесен. Руководствуясь вышеприведенной характеристикой утяжеленной блесны, нетрудно заметить, что с небольшой переделкой (залить груз и сделать более крутой продольный изгиб) можно утяжелить блесны типа «Норич», «Шторлек», «Норвега» и некоторые другие. Из всех этих блесен лишь «Уралка» хорошо играет на всех скоростях проводки, а остальные только на повышенных скоростях.

Учитывая недостаток, присущий колеблющимся утяжеленным блеснам, переделанным из существующих типов, автором была проведена их модификация. Конструкция модифицированных блесен показана на рис. 24.

Рис. 24

Блесну берут готовую или изготавливают любым методом (автор опять-таки использует метод выбивания). Толщина металла около 1 мм. Особенностью этих блесен является наличие у них специального хвостика, закрепленного на одинарном, впаянном наглухо крючке. Удобно иметь и противозацепное устройство.

Хвостик делают из листового хлорвинила белого цвета толщиной 1–1,5 мм и окрашивают красной спирторастворимой краской[6], разведенной дихлорэтаном. Отверстия прожигают раскаленной проволокой так, чтобы хвостик сидел на крючке, как это показано на рис. 24. При такой посадке он почти неподвижен, что обязательно для этой конструкции: повышается лобовое сопротивление, что определяет игру блесны.

Особо надо остановиться на блесне, изображенной на рис. 25,а, названной автором «Плоскоспинка» (процесс ее изготовления был описан выше). В утяжеленном варианте все достоинства, описанные ранее, остаются.

Рис. 25

Очень хороша, добычлива и проста в изготовлении блесна, названная автором «Окуневой» (рис. 25,б). Эту небольшую по размерам тяжелую блесну (массой до 35–40 г) полностью заливают свинцом. Материалом для изготовления «Окуневой» блесны может служить отожженная медь или латунь толщиной до 0,2 мм, т. е. почти фольга. Блесну лучше делать методом выдавливания.

Если «Окуневую» блесну делают из очень тонкого металла, то усиливают район отверстия под заводное кольцо. Это достигается запаиванием (при заливке блесны свинцом) небольшой залуженной пластинки из меди толщиной 0,3–0,5 мм.

Блесна «Окуневая» оправдывает свое название: окунь охотно идет на нее, не отказываются от нее и другие хищники.

Блесны, показанные на рис. 24 и 25, оснащаются крючками № 12–16 в зависимости от размера блесны. Крючок перед заливкой блесны свинцом залуживают на участке, который будет находиться в свинце, и обязательно затачивают. Лучший вид заточки жала крючка — граненый, в четыре-шесть граней.

Поверхность блесен может быть посеребренная, латунная, полированная и пассивированная, красной меди, слегка черненная и т. д. Необходимо избегать хромирования блесен и покрытия их различными ртутными амальгамами, но можно никелировать; при этом эффект будет примерно такой же, как и при серебрении.

И наконец несколько слов об алюминиевых утяжеленных блеснах. Их изготавливают таким же порядком, как и обычные. Алюминий перед штамповкой отжигают, при этом он становится более пластичным. Заготовку обрабатывают одним из вышеприведенных методов.

Свинцовый груз заливают в головную часть блесны, охлаждают, а затем крепят двумя заклепками по месту.

Если алюминиевую блесну оснащают неподвижным одноподцевным крючком, то его крепят также заклепкой, причем крючок берут с петелькой.

Отделка алюминиевых блесен заключается в полировке поверхности, анодировании ее под золото, никелировании, цинковании и т. п. Можно раскрашивать блесны красками.

Рисунок чешуи, глаз и жабер наносят механическим путем перед изготовлением. Если рисунок выполняют химическим путем, то это делают уже на готовой блесне.

Изготовление утяжеленных колеблющихся алюминиевых блесен «бутербродного» типа мы уже рассматривали.

В арсенале рыболова всегда можно найти девоны и турбинки. Рассмотрим некоторые типы девонов и турбинок и способы их изготовления.

Литые девоны известны всем легкостью изготовления. Модель будущей приманки изготавливают из любого материала. Чаще модель делают из дерева, воска, парафина. Можно использовать в качестве модели готовую приманку, если она хорошо себя зарекомендовала.

Из воскообразных веществ (о них мы уже говорили) модель сделать легче, чем из дерева Из плотной бумаги склеивают трубку с донышком (рис. 26), в которую точно по центру вставляют стержень из отрезка стального прутка подходящего диаметра.

Рис. 26

В трубку заливают расплавленное воскообразное вещество. После застывания бумажную оболочку удаляют. Не вынимая стержня из воска, с помощью острого ножа и наждачной бумаги делают модель будущего девона (без крылышек).

Гипсовую форму готовят следующим образом. Берут картонную коробку по длине и ширине несколько большую, чем модель. Глубина коробки в 2,5–3 раза больше самого толстого поперечного сечения модели.

Первую порцию гипса заливают в коробочку так, чтобы он заполнил лишь половину коробки по высоте. В еще не застывший гипс вдавливают модель со стержнем до уровня половинного сечения модели и стержня (рис. 27,а).

В первой половине будущей формы делают по. углам два небольших углубления для последующего точного совмещения половинок формы перед отливкой (рис. 27,б).

Рис. 27

После застывания гипса его и выступающую часть модели смазывают густым мыльным раствором. После небольшой просушки заливают вторую порцию гипса почти до верхнего уровня коробки.

Форма сохнет при комнатной температуре более суток. После этого картонную коробку разрушают, форму осторожно раскрывают и извлекают из нее модель.

Обе половинки формы сохнут еще не менее суток. Полную готовность формы определяют постукиванием по ней легким предметом. Готовая форма издает такой же звон, как чайная фаянсовая посуда. В форме делают литник и выпор (рис. 27,в). Внутреннюю полость формы покрывают мыльным раствором с графитовой пылью (истолченный грифель карандаша твердостью Т или ТМ). Стержень полируют, протирают графитовой пылью и вкладывают в форму, которую плотно сжимают.

В литник заливают расплавленный свинец (гарт, припой, и т. д.) до тех пор, пока он не покажется из выпора.

После застывания свинца форму раскрывают и отлитый девон осторожно, чтобы не повредить форму, извлекают и выбивают из него стержень.

Крылышки залуживают легкоплавким припоем в том месте, которым они будут крепиться к отливке, вставляют в прорези, сделанные ножовкой в теле девона, и припаивают с использованием флюса (рис. 28,а). Девон оснащают одним или тремя крючками. В последнем случае в теле делают пропил (рис. 28,б), куда заходят два из трех крючков.

Рис. 28

Девон полируют (можно боковой поверхностью большой иглы) или окрашивают. Лучше окрашивать в светлые тона до белого с различными темными пятнышками или полосками.

Рыболову иногда желательно иметь крупный девон, но он будет слишком тяжелым, если его отлить из свинца или сплавов. Автор изготавливает крупные девоны следующим образом. Модель, форма и все другие вспомогательные материалы такие же, как и при отливке нормального девона. На стержень перед помещением в форму надевают алюминиевую вставку с просверленным отверстием, равным диаметру стержня (рис. 29). Процесс отливки и последующие операции ничем не отличаются от вышеописанных.

Рис. 29

Полые девоны

Этот вид девонов хорош во всех случаях. Их применяют для ловли кумжи (и других ценных пород рыб, разрешенных для ловли), а также жереха и других хищников.

Девон имеет литую головку со стержнем (рис. 30,а), на котором вращается полое тело девона с крылышками. Возможен вариант, когда вращается средняя часть девона, а грузы располагаются на стержне по обе стороны от нее (рис. 30,б). Он немного хуже по игре.

Рис. 30

Раскрой обоих девонов и места изгиба приведены на рис. 30. Материал — медь или латунь толщиной 0,4–0,6 мм.

Перед изгибанием производят следующие операции. Лудят все края раскройки с внутренней стороны, не жалея припоя. В прорези вставляют и фиксируют крылышки, а затем припаивают.

Раскройку изгибают так, чтобы все ребра точно совпадали, и пропаивают снаружи (паяльник не залужен!), используя тот припой, который был нанесен при залуживании краев. Пайка будет внутренней. Края девона зачищают, затем его шлифуют и, если надо, полируют.

Полые девоны оформляют следующим образом. Тело девона может быть полированным, посеребренным, натурального цвета (тусклополированное), окрашенное в светлые тона (до белого) с красными пятнышками. Головку окрашивают алюминиевой краской на темном или светлом лаке, бронзовой краской или светлой (до белого). Глаза во всех случаях большие, окрашенные красной краской.

Для быстрых вод полые девоны автор утяжеляет. Для этого в тело девона заливают самотвердеющую пластмассу Act-Т. Для того чтобы осталось отверстие под стержень, в тело девона помещают пруток несколько большего диаметра, чем тот, который был заделан в головку. Стержень смазывают густым мыльным раствором и сушат. В остальном такой девон не отличается от обычного полого девона.

Плоские девоны

Эти девоны, пожалуй, наиболее легки в изготовлении и хороши в эксплуатации.

Многим известны девоны Литвинцева, Кузнецова и других конструкторов. На примере девона Литвинцева рассмотрим процесс его изготовления.

Заготавливают две боковинки (рис. 31,а), на которых закрепляют крылышки. Боковинки облуживают по периметру с внутренней стороны на ширину 2–3 мм. Подготавливают свинцовые вкладыши из листового свинца. Вставив один вкладыш по месту между двумя боковинками (рис. 31,б), зажимают их тисками или плоскогубцами, а затем по всему периметру спаивают его с боковинками. После этого так же закрепляют другой — и девон готов. Остается лишь заполнить припоем углубления во вкладышах, куда входит замок крылышек.

Рис. 31

Естественно, что процесс изготовления подобных девонов из алюминия такой же, только вместо пайки боковинки и вкладыши скрепляют маленькими заклепками. Вкладыши в этом случае изготавливают из твердых баббитов, гарта и т. п.

Рассмотрим теперь модификацию девона Литвинцева, произведенную автором. Она касается лишь конструкции; технология остается прежней.

На рис. 32 приведена раскройка модифицированного варианта плоского девона Литвинцева, штрихами даны линии перегиба. Из рисунка видно, что такой девон сделать легче, чем какой-либо другой.

Рис. 32

И наконец, в процессе совершенствования плоского девона автором были сконструированы два девона, отличающихся друг от друга только расположением крылышек.

Первый девон (рис. 33) имеет переднее расположение крылышек. Они так незначительны по высоте, что не мешают засеканию хищника на крючке.

Рис. 33

Изготовление подобного рода девонов не встречает особого затруднения. Необходимо только иметь небольшое приспособление для изгибания крылышек. Оно представляет собой стальную пластинку-шаблон, по которому делают одинаковый изгиб обоих крылышек. (На рис. 33 даны два варианта крылышек: одни — прямые, другие — изогнутые.) Последующая обработка, спаивание и т. д. происходит тем же порядком, что и для девона Литвинцева.

Второй девон (рис. 34) имеет крылышки сзади. Это немного снижает его достоинства[7], но все равно он лучше девонов, имеющих большие крылышки впереди.

Рис. 34

Надо отметить, что угол изгиба крылышек (рис. 34,в) всецело зависит от того, где будет применяться девон. Если в быстрой воде, то угол изгиба должен быть порядка 30–35° (от продольной оси девона), если в спокойной воде, то он может быть увеличен до 45°.

Турбинки

Турбинки по своему принципу мало чем отличаются от девонов. На рис. 35 изображены основные типы турбинок. Последняя («Колорадо») является как бы переходным вариантом от турбинки к блесне. Все они просты в изготовлении.

Рис. 35

Автором были разработаны утяжеленные варианты «Оттера». Первый из них представляет собой удлиненный свинцовый подгрузок, вращающийся вокруг стального стержня, в прорези которого впаяны крылышки (рис. 36).

Рис. 36

Крылышки сделаны из латуни (меди) толщиной 0,6–0,8 мм. После постановки и припайки концы их слегка отгибают в разные стороны. Таким же методом делают утяжеленный «Хаугспиннер».

Поверхность второго «Оттера» (рис. 37,а) — полностью латунная (медная). Изготовление его начинают с того, что делают элементарный штамп. В буковом брусочке вырезают канавку, в которую должен свободно помещаться отрезок металлического прутка подходящего диаметра. Пуансоном является второй подобный деревянный брусок с канавкой (рис. 37,б).

Рис. 37

Отожженный листок латуни или меди (толщиной 0,3–0,4 мм) закладывают между пуансоном и матрицей. Ударом тяжелого молотка выбивают первую половинку будущего «Оттера». Вторую половинку делают так же. Половинки можно сделать и методом выдавливания, приведенным выше.

Внутренние поверхности половинок залуживают и спаивают. Полученную таким образом заготовку ставят вертикально. Нижнюю часть заклеивают бумагой, применяя силикатный клей. По центру устанавливают металлический стержень, смазанный мыльным раствором с графитовой пылью. В отверстие заготовки заливают расплавленный свинец. Можно использовать самотвердеющую зубопротезную пластмассу (для облегченного «Оттера»). После застывания наполнителя стержень выбивают. Заготовку обрезают по форме.

Головной части «Оттера» придают обтекаемую форму, шлифуют и полируют. Если надо, «Оттер» красят, серебрят, пассивируют и т. п.

Интересны по конструкции двойные утяжеленные «Оттеры» (рис. 38,а). Крылышки у них отогнуты так, что элементы вращаются в разные стороны. При этом можно обходиться без антикинкера, и леска не будет перекручиваться.

Подобным образом делают иногда и девоны (рис. 38,б).

Рис. 38

Змейковые блесны появились впервые за рубежом. Несколько лет назад автору были подарены две зарубежные змейковые блесны. Наблюдения и результаты показали, что уловистость таких блесен выше, чем у обычных. Это особенно касается уже освоенных водоемов, где рыба «знакома» с различными блеснами и другими искусственными приманками и ведет себя осторожно.

Рассмотрим одну из змейковых блесен (рис. 39); вторая блесна незначительно (в основном размерами) отличается от первой.

Рис. 39

Блесна отштампована из латуни толщиной около 1 мм. Верх блесны покрыт серебром и тускло полирован. Имеется рисунок жаберной крышки и вставлен красный пластмассовый глаз. Внутренняя поверхность отполирована без какого-либо покрытия, причем блесна пассивирована и за счет этого она почти не тускнеет. Небольшой киль (стабилизатор) припаян к блесне медью. Металл и толщина киля такие же, как и у самой блесны.

При проводке такой блесны ее «игра» отличается рысканьем, в основном в горизонтальной плоскости, что очень хорошо имитирует движение рыбки, скрывающейся от хищника.

Автором были не только испытаны на практике змейковые зарубежные блесны, но также сконструированы и испытаны подобные блесны. Все они отличаются хорошей «игрой» и уловистостью.

На рис. 40 изображена змейковая блесна с удлиненным килем и креплением крючка непосредственно к килю.

Рис. 40

Блесну делают из меди или латуни толщиной 0,8–1 мм, лучше методом выбивания. Киль изготавливают из того же металла и припаивают к блесне. Блесну подобного типа, так же как и другие змейковые блесны, делают с двухцветным покрытием. Внешнюю поверхность полируют и серебрят, внутреннюю поверхность и киль только полируют. Неплохо иметь две-три змейковые блесны полностью натурального цвета. Во всех случаях блесны пассивируют.

Декоративная отделка блесен заключается в нанесении рисунка жаберной крышки механическим или химическим путем. На некоторых блеснах делают рисунок чешуи. Глаз рисуют масляной краской (белое пятно с красной точкой посередине). В некоторых случаях делают прозрачный пластмассовый глаз, вставленный в сквозное сверленое отверстие.

Для того чтобы крючок при проводке не стучал о блесну, отпугивая рыбу, его крепят на специальном приливе с помощью кусочка ниппельной трубочки. При хватке рыбы трубочка соскальзывает с прилива, освобождая крючок. Чтобы не выпиливать специально прилив, его можно сделать, припаяв в хвостовой части блесны отрезок проволоки толщиной 1,2–1,6 мм.

Блесна с живой «игрой» показана на рис. 41.

Рис. 41

Она характерна тем, что у нее более вытянутый передний край и грушевидная форма. Материал, изготовление и отделка такие же, как и у предыдущей блесны.

Змейковые блесны требуют определенной регулировки. Она заключается в изменении расстояния от места крепления поводка до переднего края блесны. Этим можно добиться разнообразной «игры» при различных темпах проводки в быстрых и тихих водах. Обычно этот вопрос решается за счет создания ряда отверстий в начале киля (рис. 40, 41). Помещая заводное кольцо в то или иное отверстие, перенастраивают блесну на другой темп «игры».

В некоторых случаях при начальных этапах регулировки приходится срезать или спиливать передний край блесны. Иногда бывает достаточно навесить на блесну более плотный или длинный хвостик из ниток (перьев), маскирующий крючок. При ловле на мелководье к тому же сокращают расстояние между грузом и блесной. Груз устанавливают более тяжелый.

Змейковые блесны оформляют и в незацепляемом варианте. На рис. 42 даны два варианта таких блесен. На рис. 42,а изображена блесна, которая не требует особого описания, все ясно из рисунка. Можно только отметить, что возможно и неподвижное крепление крючка на киле.

Рис. 42

Второй вариант оформления (рис. 42,б) имеет следующие особенности. Крючок (двухподдевный, купленный в магазине) во «взведенном» состоянии удерживается на киле в крайнем положении за счет сжимания его кусочком резиновой ниппельной трубочки, помещенной на цевье крючка. Крючок ставят через разрез в киле, который потом запаивают.

При хватке рыбой блесны крючок смещается, вонзается в пасть рыбы и переходит в другое крайнее положение (дано на рис. 42,б штрихами).

Несколько слов об утяжелении змейковых блесен. Оно возможно при использовании их в быстрых водах. На рис. 39, 40 подгрузки — заштрихованы.

Змейковые блесны, как и многие другие, с успехом делают из алюминия и его сплавов. Один из вариантов алюминиевой змейковой блесны показан на рис. 43,а. Выступы киля заводятся в прорези, пропиленные в теле блесны. Выступающие концы разводят плоскогубцами так, как это показано на рис. 43,а. Их можно и расклепать.

Рис. 43

Возможен вариант крепления киля на заклепках. В этом случае форма киля должна быть такой, как это показано на рис. 43,б.

Алюминиевые змейковые блесны также утяжеляют. Подгрузки в этом случае ставят на заклепках.

Длительные наблюдения автора за поведением рыб дали следующие результаты. В освоенных (судоходных) водоемах рыба, в том числе и хищная, «не уважает» блесны, издающие при движении в воде металлический звук, чем-то напоминающий шум вращения винтов катера, моторных лодок и т. п. Большинство вращающихся металлических блесен издает именно такие звуки, отпугивая рыбу.

Как избавиться от этого недостатка? Автором были разработаны вращающиеся блесны с пластмассовыми подшипниками, в результате чего появился целый ряд блесен без металлического шума.

Первая блесна, сконструированная автором, имела своеобразный подшипник (рис. 44).

Рис. 44

К носику лепестка припаивают в двух местах изогнутую пластинку. Отверстия в теле лепестка и в пластинке пробивают пробойником так, чтобы рваные края отверстия были направлены в разные стороны.

Кусочек шестика зимней удочки, сделанного из акрилата, вставляют в отверстие так, чтобы он выглядывал с обеих сторон на 4–5 мм. Концы акрилатового вкладыша «расклепывают» горячим металлическим предметом. Подшипник готов.

Отверстие для оси делают слегка конусообразным для того, чтобы при вращении лепесток блесны мог приближаться или удаляться от груза. Конусность отверстий делают слегка разогретой проволокой.

Дальнейшее объяснение не требуется, так как все хорошо видно из рис. 44.

У полых девонов (рис. 45) подшипники делают обязательно. Причем в этом случае, кроме намазывания акрилата горячим металлическим предметом, применяют самотвердеющие пластмассы ACT — Т, стирокрил, протакрил и др.

Рис. 45

Хорошие результаты дает применение пластмассовых подшипников на такой распространенной вращающейся блесне, как «Байкал». Подшипники делают методом намазывания акрилата на рваное отверстие, сделанное пробойником (рис. 46), отверстия в пластмассе под стержень-ось делают слегка конусообразными, чтобы лепесток в одном крайнем положении не касался стержня (или груза, если блесна утяжеленная), а в другом — не отходил сильно от него.

Рис. 46

Подобным же образом делают и другие вращающиеся блесны, например, блесну, названную автором «Окуневая граненка» (рис. 47), с хорошей игрой, которую автор считает одной из лучших.

Рис. 47

Читателю понятно, что перед ним открываются неограниченные возможности для конструирования блесен с использованием пластмассовых подшипников.

Блесны для быстрых рек, как правило, представляют собой тяжелые, отлитые из свинцовых сплавов конструкции, имеющие малое лобовое сопротивление. Наиболее распространены у нас такие блесны, как «Трехгранка» и «Свирка» («Пластинка»), Блесны эти самодельные, так как в продаже их нет.

Литую «Трехгранку» делают обычно в деревянной форме, представляющей собой углубление определенной конфигурации (рис. 48). Древесину берут буковую или дубовую.

Рис. 48

Расплавленный свинцовый сплав заливают в форму. На еще не остывший металл накладывают и прижимают алюминиевую пластину. Излишки металла выдавливают через специальные канавки. Такая операция необходима для того, чтобы верхняя плоскость была ровной. В противном случае на поверхности расплавленного металла остается после застывания мениск.

Полученную заготовку опиливают, шлифуют и полируют На обоих концах сверлят отверстия под заводные кольца.

Ввиду того что многие литьевые материалы, применяемые любителями, не очень прочны, конструкция «Трехгранки» автором несколько изменена.

Процесс изготовления такой же, как и в предыдущем случае, только вместо выравнивания верхней грани с помощью алюминиевой пластинки делают следующее. На залитый в форму и неостывший металл кладут и прижимают полоску латуни, залуженную с одной стороны и смазанную флюсом (этой стороной она и прижимается). После застывания блесну опиливают так, чтобы латунная полоска стала верхней гранью блесны. При желании верхнюю грань серебрят, полируют, пассивируют и т. д. «Трехгранка» такой конструкции не боится поломок, которые случаются в районах заводных колец у литых блесен этой формы.

Дальнейшее усовершенствование «Трехгранки» привело к созданию новой блесны, названной автором «Конфеткой». Она действительно напоминает завернутую конфету (рис. 49,а). Лучше по «игре» «Граненая конфетка» (рис. 49,б). У нее пять граней, не считая верхней.

Рис. 49

Обе эти блесны делают как и обычную литую «Трехгранку» и обязательно крепят пластинку из латуни (меди). См. рис. 51.

Рис. 51

Зарубежные «Трехгранки» отличаются от обычных тем, что задний скос у них сделан несимметричным (рис. 50).

Рис. 50

Литье в оболочку «стоя» не требует особой подготовки. Оболочку делают из тонкого отожженного листового материала, который сгибают на любом трехгранном предмете. Шов спаивают припоем, температура плавления которого несколько выше, чем температура плавления заливаемого металла.

Полученную оболочку ставят вертикально (рис. 52,а), снизу силикатным клеем приклеивают картонное донце и в оболочку заливают расплавленный металл. Скосы с обеих сторон выпиливают круглым напильником.

Рис. 52

Если трудно найти припой для спаивания продольного шва оболочки, то используют самодельную жароупорную мастику. Ее составляют из силикатного конторского клея, в котором замешивают один из наполнителей: окись цинка, окись хрома, крошка слюды, крошка асбеста и т. д. Оболочку сгибают так, как показано на рис. 52,б, и шов промазывают снаружи густой мастикой. После высыхания оболочку заливают расплавленным металлом обычным порядком. Выступающую кромку оболочки после удаления мастики обрезают и запиливают.

Не менее распространенной блесной для быстрых вод является блесна «Свирка». Различных вариантов «Свирки» очень много, остановимся лишь на некоторых.

На рис. 53 изображены варианты «Свирки»: а — ломаная; б — прямая; в — изогнутая. Их изготавливают из толстого (до 4 мм) листового металла. Свинцовый груз полусферической формы припаивают по месту.

Рис. 53

Груз для «Свирки» отливают в деревянной форме, как и для «Трехгранки». Плоскость также получают прижиманием к неостывшему металлу алюминиевой пластинки.

Кроме перечисленных специальных блесен, в быстрых водах можно использовать все узкие блесны, утяжелив их до 35–60 г.

Процесс утяжеления ведут по следующей технологии. Блесну делают из относительно тонкого металла (0,3–0,5 мм), затем помещают в углубление в деревянной чурке (рис. 54).

Рис. 54

В предварительно заложенную заготовку заливают металл. Сверху, пока он не застыл, накладывают специальную болванку, чтобы металл равномерно распределился по всей блесне.

Далее блесну обрабатывают обычным порядком: запиливают, шлифуют, полируют, сверлят отверстия под заводное кольцо — и блесна готова.

Разнообразие мелких блесен объясняется тем, что в основном это обычные блесны, уменьшенные в размерах. Есть большая группа и специальных мелких блесен (обычных блесен такой формы нет).

Благодаря мелким размерам металлический шум, присущий обычным вращающимся блеснам, здесь почти отсутствует. Несмотря на это, некоторые блесенки делают в малошумящем исполнении, оснащая их пластмассовым подшипником.

Рассмотрим металлические мелкие блесны основных видов.

Большую группу мелких блесен составляют девоны. Они могут быть всех видов, описанных выше: литые, плоские, полые, граненые и многие другие.

Основу многих мелких блесен составляют блесны типа «Оттер» (рис. 55,а-в). Эти блесенки изготавливают и в утяжеленном варианте. Утяжеление производят за счет груза-головки (рис. 55,г, д) или ставят груз-оливку с крылышками (рис. 55,е).

Рис. 55

Некоторые симметричные вращающиеся блесенки делают на основе известной блесны «Хаугспиннер» (рис. 56,а). Их также утяжеляют (рис. 56,б, в).

Рис. 56

Есть много симметричных вращающихся блесенок всевозможных форм и названий, а иногда и безымянных (рис. 57).

Рис. 57

Особую группу мелких блесен составляют так называемые блесны-пульки (блесны-картечины). Формы их разнообразны. Три из них даны на рис. 58.

Рис. 58

Большое количество мелких блесен любители делают в несимметричном исполнении (рис. 59).

Рис. 59

Некоторые рыболовы делают блесенки, которые можно назвать мушками, но у них есть признаки блесны (рис. 60).

Рис. 60

Их утяжеляют, подвязывая головки-грузики, иногда непосредственно во время рыбной ловли.

Большинство зимних блесенок для отвесного блеснения (типа «Гешель» и другие) с успехом превращают в летние, установив на крючке хлорвиниловый хвостик (см. раздел «Утяжеленные блесны», рис. 24).

Рассмотрим особенности изготовления некоторых мелких блесен.

Девоны делают всех видов и такими же методами, как об этом было сказано в разделе «Девоны и турбинки». Изменяются лишь размеры и частично технология. Гипсовая форма в этом случае быстро разрушается, плохо передает тонкости модели. Лучше применять форму, изготовленную на основе силикатного клея, или, на худой конец, замешивать гипс на растворе столярного клея.

При производстве литых девонов желательно сделать все (или хотя бы две) грани из цветного металла. Такой девон при полированных или серебряных гранях дает устойчивые световые блики при вращении, лучше приманивая хищника.

Легче изготовить девон с двумя гранями из листового цветного металла В форму (рис. 61) закладывают вырезанную и согнутую соответствующим образом латунную или медную пластинку, которая должна как можно точнее повторять контуры обеих граней. Для легкости обработки используют тонкий листовой металл — фольгу. Внутреннюю поверхность пластинки-вкладыша залуживают.

Рис. 61

Стержень должен быть примерно в 1,5–2 раза толще оси, на которой будет вращаться девон. Внутреннюю поверхность формы и стержень покрывают мыльным раствором с графитом.

В форму через литниковое отверстие (литник) заливают металл, пока он не покажется из выпора. После остывания металла извлекают девон и впаивают в пропилы на гранях, которые не покрыты латунью, крылышки.

Заключительной операцией является установка подшипников. С обеих сторон отверстия в девончике слегка раззенковывают (рис. 62) и в них легкоплавким припоем впаивают проволочные колечки, внутренний диаметр которых немного больше диаметра стержня-оси.

Рис. 62

Хорошие девоны можно получить методом выдавливания.

Из тонкой отожженной фольги на деревянной матрице (рис. 63,а, б) выдавливают правилками две половинки будущего девона (рис. 63,е). Внутреннюю поверхность половинок залуживают и вырезают контуры будущей блесны.

Рис. 63

Обе половинки заготовок заливают свинцом или припоем. Затем одну из половинок ставят так, чтобы при расплавлении свинца (припоя) он не вылился. В расплавленный свинец ставят стержень, смазанный густым мыльным раствором с графитовой пылью, и накладывают вторую половинку. Половинки спаивают. Для прочности проводят горячим напильником по швам блесенки. Крылышки разворачивают плоскогубцами (рис. 63,в).

При небольшом навыке этим методом изготавливают всевозможные девоны, имеющие металлическое покрытие. Практически установлено, что девоны формы «амфора» (рис. 64) лучше, чем девоны классической формы. За счет хороших гидродинамических обводов и небольших крылышек, расположенных в передней части блесенки, уменьшается число сходов рыбы.

Рис. 64

При необходимости изготовить девоны среднего веса используют для заливки любую самотвердеющую пластмассу: ACT-Т, стиракрил и т. п. Пластмассу заливают в обе половинки блесны, предварительно смазанные внутри мономером (жидкостью из комплекта пластмассы). Обработанный мыльным раствором с графитовой пылью стержень ставят по месту, половинки складывают и сжимают В сжатом состоянии заготовка должна находиться не менее часа. Излишки пластмассы при первоначальном сжатии выдавливают из щелей и после застывания удаляют.

При изготовлении девонов (да и всех блесен вообще) с пластмассовым наполнением надо помнить, что все паяльные работы (припаивание крылышек и т. п.) делаются до заливки блесен пластмассой.

Метод выдавливания оболочек применим для изготовления полых девонов с головками и без них.

Турбинки. При изготовлении блесенки типа «Оттер» (см. рис. 55) ее половинки делают так, как это было описано раньше (см. рис. 37).

В отверстие, полученное после удаления стержня (его вставляют при спаивании половинок), устанавливают отрезок хлорвиниловой трубки диаметром несколько большим, чем отверстие в блесенке. Трубку вначале растягивают, чтобы она стала тоньше. Через некоторое время трубка принимает первоначальные размеры и плотно «садится» в отверстие. Излишки срезают. Такие блесенки не имеют металлического звона, вращаются мягко и с относительно небольшой скоростью.

Утяжеленный «Оттер» (см. рис. 36) отливают в форме, затем впаивают крылышки в продольные пропилы. Такую блесенку проще делать по-другому. Отдельно отливают две половинки груза, а затем припаивают к блесенке. Таким же образом изготавливают блесенки «Хаугспиннер». Их делают в двух вариантах (см. рис. 56,б,в).

Блесны-пульки отливают в форму. Иногда используют покупную картечь. Крылышки у блесен-пулек впаивают легкоплавким припоем в прорези, сделанные ножовкой с обоих боков пульки.

Другие блесенки. Блесенка «Малек», изображенная на рис. 60, заслуживает внимания, поскольку она довольно уловистая. В силу своей конструкции она является незацепляемой, и это тоже свидетельство ее качества.

Изготавливают блесенку «Малек» следующим образом. Крючок № 5–6 с длинным цевьем, никелированный или луженый, обматывают светлой шелковой ниткой от петельки до начала изгиба. Толщина намотки 1,5 мм. Нитки пропитывают клеем (БФ-2, БФ-4, нитроклей и т. д.) и сушат.

Луженой или посеребренной проволокой (обмотка самой толстой гитарной струны) по всей длине цевья приматывают белые или светлые волоски. Каждый виток плотно придвигают к предыдущему, чтобы волоски торчали вверх. У изгиба крючка этой же проволокой закрепляют небольшую посеребренную пластинку овальной формы с отверстием.

Утяжеляют блесну с помощью литой головки, в которую залита мягкая проволока. С ее помощью головку приматывают к блесенке так, как показано на рисунке. Волоски подстригают. Вместо проволоки, крепящей волоски, в блесенке «Малек» можно применить латунную ленту шириной 1–1,5 мм и толщиной 0,3–0,5 мм.

Все мелкие блесенки, как правило, имеют пышное оперение, скрывающее крючок. Его можно окрашивать в красный цвет различных оттенков.

Антикинкер (противозакручиватель) на мелких блеснах не всегда спасает от перекручивания лески. Правда, блесенки которые имеют головку-грузик, леску почти не перекручивают. Рыболовы с успехом применяют спаренные вращающиеся блесенки, изготовленные по принципу, показанному на рис. 38. Здесь одна блесенка вращается в одну сторону, другая — в обратную.

(Продолжение следует)