От романа-к гурману. Хозяйственные постройки...("Сделай сам" №4∙2003)

О красках и лаках (неизвестное об известном)

А.В.Баляшин, инженер-строитель

При покупке лакокрасочных материалов мастеровому человеку, да и не только ему, необходимо знать и уметь расшифровывать буквенную и цифровую маркировку на этикетках банок или другой тары.

В зависимости от химического состава связующего материала краски обозначают следующим образом:

После букв ставят одну или две цифры, которыми обозначают область применения краски:

После этой цифры следует еще одна, обозначающая в масляных красках вид олифы, на которой она приготовлена (1 — натуральная, 2 — «оксоль», 3 — глифтеливая, 4 — пентафталиевая, 5 — комбинированная). Для других же видов красок (кроме масляных) — порядковый заводской номер.

Перед буквенным обозначением связующего материала для немасляных красок ставят букву, обозначающую разновидность краски: В — водоразбавляемая, П — порошковая, С — суспензионная, Э — водоэмульсионная.

Например, на этикетке написано: «Краска МА-025 зеленая». Это значит, что краска масляная, густотертая, стойкая внутри помещения, приготовленная на комбинированной олифе, зеленого цвета. Или краска «ЭВ А-27 белая» расшифровывается, как краска водоэмульсионная, поливинилацетатная, для внутренних работ, заводской номер — 7, белого цвета; «КО-1112» — это значит: пленкообразующая основа, кремнеторгамическая смола, атмосферостойкая, заводской номер — 112; Лак «НЦ-228» — основа нитроцеллюлозная, стойкий внутри помещения, заводской номер — 28.

Воднодисперсионные краски — более правильное название водоэмульсионных красок. Поэтому на этикетках банок вместо буквы «Э» ставят «ВД». То есть краска ЭВА-27 — то же самое, что ВД — ВА-27.

Такими материалами называются составы, наносимые в жидком виде тонким слоем на окрашиваемую или лакируемую поверхность и образующие прочно сцепляющуюся с ней твердую пленку.

К лакокрасочным материалам относятся масляные краски, эмалевые краски, алкидные краски, лаки и политуры, известковые краски, водно-клеевые краски, цементные краски, пигменты, связующие вещества, растворители и разбавители, грунтовки.

Масляными красками называют густые пасты, представляющие собой смесь пигментов, наполнителей и связующих веществ. Их выпускают в двух видах: густотертыми и готовыми к употреблению. Масляные краски применяются в зависимости от их свойств для внутренних или наружных окрасок по металлу, дереву, бетону, штукатурке.

Качество красок оценивается по содержанию пигмента и олифы, для чего последнюю тщательно экстрагируют (обработка и перемешивание с лучшими и нужными растворителями). Необходимая степень измельчения пигмента и наполнителя для различных красок составляет 10–40 мк. Полное высыхание масляных красок при температуре +18 ± 2 °C должно наступить в течение 24 час. К ним относятся: белила цинковые, титановые, свинцовые; сурик железный и свинцовый; крон оранжевый и желтый; охра светло-желтая и золотистая; зелень свинцовая, цинковая, охристая; окись хрома; медянка; ультрамарин; мумия; умбра и мн. др.

Краски эмалевые — это тонкотертые на олифе, содержат также пигменты, разведенные масляными и глифталевыми лаками (при длительном действии влаги, а также нефтепродуктов эмалевые краски теряют блеск и разрушаются).

Цветовой спектр эмалей очень широк — от белых и светлых тонов до серого и черного цвета. Эмалевые краски как масляные, так и глифталевые темных тонов обеспечивают полную укрывистость за одноразовое покрытие.

Различают эмалевые эмульсионные краски, эмалевые пентафталиевые и эмалевые перхлорвинилловые и поливинилхлоридные.

Алкидные краски — смесь пигментов и наполнителей с алкидным связующим. Применяются для окрашивания металлических, каменных и деревянных поверхностей при наружных и внутренних работах. Пожароопасны. В продаже проходят под названием «Силал-80», СКИ-3 и «Виана».

Лаки — это растворы различных смол и препарированных растительных масел в органических летучих растворителях с добавкой сиккативов, пластификаторов и спирторастворимых красителей или без них. В отличие от лаков политуры содержат значительно меньше растворенной смолы.

Лаки применяются для покрытия деревянных изделий, находящихся внутри помещения, а политуры — для их полировки с целью получения блестящей поверхности.

Нитролаки состоят из нитроцеллюлозы, растворенной в органических растворителях с вводом в раствор необходимых пластификаторов. Нитролаки отвердевают очень быстро, давая блестящую поверхность. Они огнеопасны и ядовиты, поэтому требуют предосторожности при работе с ними. Применяют нитролаки только для лакировок изделий, размещаемых внутри помещений.

Отечественной промышленностью выпускаются лаки: масляно-смоляные, масляные; битумные; масляный, асфальтовый, № 10, печной; кузбасслак; спиртовой мебельный; политуры спиртовые — шеллачные.

В строительстве и при ремонтных работах широко применяют известковые краски. Это водные красочные составы, в которых в качестве связующего материала используют известь. Часто такая краска (в быту ее называют побелка) не имеет никаких других компонентов. Известково-клеевые краски содержат, помимо всего прочего, до 1 % растительного или животного клея (мучного, крахмального, костяного и др.).

Для придания известковой краске цветного колера можно применять: а) для наружной окраски — охру, мумию, сурик, сиену, умбру, ультрамарин (сульфатный), окись хрома и мн. др.; б) для внутренней — все перечисленные выше и органические пигменты (ганза желтый, литоль оранжевый и т. д.).

Лучшими являются следующие известковые составы из только что загашенной извести-кипелки (с использованием на протяжение 8 часов с момента гашения): а) известь-кипелка 1 сорта — 2 кг, соль поваренная (для сухих районов) — 0,08 кг, пигмент — 0,5 кг; б) известь-кипелка 1 сорта (быстрогасящаяся) — 2 кг, олифа (вводится в период сильного разогревания гасящейся извести) — 0,12-0,25 кг, пигмент — до 0,48 кг. Эти составы рекомендуются для окраски фасадов за 2 раза (лучше из краскопультов); требуют оснований, очищенных от прежних набелов.

Наиболее стойкими являются составы из гидравлической извести.

Это водные красочные составы, включающие наполнитель (чаще всего мел), пигмент и в качестве связующего клей — растительный, животный, синтетический или же растворимое стекло (краски в этом случае называются силикатными).

Клеевые краски изготовляют по рецепту: мел с пигментом — 6 кг, 10 %-ный раствор клея — 2 л, остальное — вода до 10 л. Пигмент размешивают в небольшом количестве воды и добавляют к предварительно замоченному мелу. Затем вводят 10 %-ный раствор клея и остальное — вода. Далее процеживают.

Клеевые краски применяют для внутренней отделки оштукатуренных поверхностей. Их наносят на предварительно огрунтованные поверхности — медным купоросом, цинковым купоросом или известковым грунтом.

Казеиновые краски выпускаются в сухом виде. Перед самым употреблением их разводят водой 1:1. Казеиновые краски наносят на известковые грунты или на огрунтовку из «редкой» казеиновой краски. Под казеиновые краски нельзя применять медно-купоросные грунты. Готовый красочный состав можно использовать в течение 2 суток. Казеиновые краски пригодны как для внутренней, так и для наружной отделки оштукатуренных и бетонных поверхностей.

Их составляют из обычного белого цемента (1 вес. часть), молотого песка (2 в. ч.), окиси цинка (0,3 в. ч.), щелочестойкого пигмента, эмульсии и воды. Эмульсии и воды берут по весу столько же, сколько сухих компонентов; соотношение эмульсии к воде 1:1–1:1,5 по объему.

Состав эмульсии для окраски фасадов (по кирпичу и дереву): муки ржаной — 0,58 в. ч., купороса железного — 0,26, соли поваренной — 0,26, олифы — 0,24, охры или охры жженой или сурика железного — 1,8 в.ч., воды — до рабочей консистенции (около 6 в. ч.).

Это вещества, добавляемые в красочный состав для придания ему определенного цвета. Различают пигменты природные (железный сурик, мумия, охра), синтетические неорганические (жженая мумия, жженая охра, крон красный, свинцовый сурик) и синтетические органические (пигмент красный, оранжевый, желтый и др.).

Железный сурик имеет разные оттенки красного цвета и применяется при приготовлении водных и масляных красок для покраски каменных, оштукатуренных, деревянных и металлических поверхностей. Мумию используют в водных и масляных составах для покраски оштукатуренных или деревянных поверхностей. Металлические поверхности мумией красить нельзя, так как последняя вызывает коррозию металла. Нежженную охру применяют только в водных растворах для покраски штукатурки и древесины. Остальные пигменты используют во всех видах красочных составов для любых поверхностей.

В качестве пигментов могут быть использованы такие материалы, как: мел, белила (цинковые, титановые, литопоповые), киноварь, крон (свинцовый и цинковый, зелень (свинцовая и цинковая), ультрамарин, умбра, перекись марганца, графит, сажа ламповая, пудра алюминиевая марок ПАП-1 и ПАП-2, бронза золотистая и мн. др.

К ним относятся, в первую очередь, олифы, подразделяющиеся на натуральные, полунатуральные и искусственные.

1) Натуральные олифы (льняная и конопляная) представляют собой продукт нагрева до 250 °C растительных высыхающих масел. Тонкие слои олифы быстро отвердевают на воздухе, образуя эластичные и атмосферостойкие пленки. Конопляная олифа значительно темнее льняной. Натуральные олифы рекомендуются для окраски железных кровель и металлических переплетов зданий 1-го класса, грунтовки и проолифки металлоконструкций, высококачественной окраски наружных оконных переплетов, для изготовления оконной замазки.

2) Полунатуральные олифы (оксоли) — это сгущенные специальной обработкой растительные масла, разжиженные растворителями (около 45 % от веса олифы). Пленки получаются глянцевые, твердые и водостойкие, но эластичность теряют быстрее пленок натуральных олиф.

Оксоль применяют для грунтовки, шпаклевки и окраски штукатурных, металлических и деревянных поверхностей, для приготовления густотертых масляных красок на месте строительства.

3) Искусственные олифы — растворы солей нафтеновых и других кислот в скипидаре (уайт-спирите), с добавлением скипидара или сольвентнафта. К ним относятся нафтеноль и карбоноль. Вторая значительно темнее первой.

Искусственные олифы предназначаются для малоответственных малярных работ. К связующим веществам относятся также клеи, такие как: мездровый, костный (малярный и столярный) и казеиновый.

Клей малярный (мездровый) получают путем разваривания в воде шкур, мездры и других клеящих отходов, сгущения полученного раствора и высушивания. Клей столярный (костный) вырабатывают из обезжиренных костей животных.

Мездровый клей выпускают в плитках, в дробленом виде и в чешуйках; костный клей — в плитках, дробленый и в виде студня (галлерта).

Клей — костный и мездровый применяется в качестве связующего для клеевых красочных составов, грунтовок и шпаклевок, а также в качестве стабилизатора при изготовлении красочных водных эмульсий.

Клей казеиновый в порошке — смесь казеина, гашеной извести, минеральных солей и керосина.

Раствор казеинового клея получают при размешивании его с водой (1 часть клея на 2,1 части воды по весу) в течение не более 1 часа при Т = 15–20 °C. Раствор сохраняет рабочую вязкость в течение не менее 4 часов после начала размешивания с водой.

Казеиновый клей применяется для малярных работ со щелочеустойчивыми красками, для склеивания древесины и многих других работ.

Предел прочности клеевых соединений на скалывание (при склеивании деревянных элементов) — 100 кг/м²; после 24-часового вымачивания склеенного образца в воде — 70 кг/м² (для сорта клея — экстра). Для сорта обыкновенного — соответственно 70 и 50 кг/м².

Любой человек, работающий с красками, эмалями или лаком, должен иметь элементарные знания о растворителях и разбавителях, ибо все лакокрасочные материалы со временем загустевают и их нужно разжижать. В этом и заключается основное назначение растворителей. Зная состав и назначение растворителей и разбавителей, можно с успехом применять их и для других целей, например, для изготовления клеев, обезжиривания материалов и т. п.

Для разжижения олифы применяют скипидар и скипидарин. Скипидар в смеси с олифой (1:1 по объему) дает через сутки достаточно прочную пленку.

Для разжижения масляных красок можно использовать бензин и керосин, которые применяются при второстепенных работах, а также и сольвент. При разжижении красок темных колеров при внутренних работах можно рекомендовать лакойль, его также используют для проолифки, грунтовки и для приготовления шпаклевки.

Широко применяют в практике уайт-спирит (тяжелая фракция бензинов), ацетон, метилацетат (аналог ацетона), этилацетат и многие другие растворители, такие как:

1) Р-4, Р-40 и PC-1 — основное применение для разбавления красок ХВ и ЭП;

2) разбавитель РДВ и растворители Н65 и 646 — для НЦ;

3) разбавители РБК-1 и РБК-2 — для МЧ;

4) сольвент-разбавитель — для МС;

5) растворитель 651 — для MЛ;

6) растворитель PC-2 — для МС и ПФ;

7) растворитель КР-36 — для НЦ по коже.

Это составы для подготовки окрашиваемой поверхности. Они содержат те же компоненты, что и краски (пигменты, наполнители, связующие), но количество пигментов в них значительно меньше, чем в красках.

Основное назначение грунтовки — создание надежного сцепления кроющих слоев покрытия с окрашиваемой поверхностью.

В зависимости от вида краски, которой собираются покрасить ту или иную поверхность, выбирают и вид грунтовки. При покраске известковыми красками применяют известковые грунтовки, состоящие из извести — 2,5 кг, поваренной соли — 0,1 кг и воды до 10 л. Известь разводят в 5 л воды, вливают в нее соль, предварительно растворенную в 1 л кипятка. Затем при постоянном помешивании, вливая холодную воду, доводят объем до 10 л.

Для клеевой покраски используют квасцовую или купоросную грунтовку. Для 10 л квасцовой грунтовки необходимы алюмо-калиевые квасцы — 0,25 кг, хозяйственное мыло — 0,25 кг, клей малярный сухой — 0,2 кг, олифа натуральная или оксоль — 0,03 л, мел — 3,5 кг, вода — до 10 л. Приготавливают грунтовку следующим образом. Клей растворяют в 2 л горячей воды, добавляют мыло. Затем в мыльно-клеевой раствор тонкой струйкой при постоянном помешивании вливают олифу. Получаем эмульсию. Квасцы растворяют отдельно в 1 л горячей воды Этот раствор вливают в эмульсию. Затем туда же засыпают мел и доводят объем смеси до 10 л. Купоросную грунтовку приготавливают также, только вместо квасцов берут 0,25 кг медного купороса. Грунтовку составляют непосредственно перед грунтованием поверхности. Хранят грунтовку не более 5–7 суток. Купоросную грунтовку не рекомендуется смешивать и хранить в металлической таре. Квасцовую и купоросную грунтовки применяют для внутренних работ по штукатурке и бетону.

Для этих же поверхностей подойдет мыльно-клеевая грунтовка, состоящая из хозяйственного мыла — 0,4 кг, малярного клея — 0,4 кг и олифы — 0,2 кг. Для ее приготовления олифу вливают в горячий мыльно-клеевой раствор, тщательно размешивают, а затем разводят смесь холодной водой до 10 л.

Под масляную окраску используют масляные грунтовки. Состав масляной грунтовки: олифа — 8 кг, пигмент — 0,05 кг (того цвета, которым собираются покрасить ту или иную поверхность), растворитель — 0,8 кг. В качестве растворителя можно использовать скипидар, бензин или другой растворитель заводского изготовления для масляных красок. Отечественная промышленность выпускает и готовые грунтовки. Для металлических и деревянных поверхностей под масляную окраску имеются грунтовки ПФ-020, ФЛ — ОЗК, ФЛ — ОЗЖ. Для тех же поверхностей под эмульсионные краски применяют грунтовку ГФ—0019. При подготовке оштукатуренных стен под оклейку обоями, клеенкой или другими рулонными материалами в качестве грунтовки могут быть использованы клеи ПВА или бустилат.

Автоматический электрочайник — эксплуатация и ремонт

В.Н.Сарафанников

Сравнительно недавно в нашем быту появились «бесшнуровые» электрочайники, автоматически отключающиеся от сети при закипании воды (Automatischer kabelloser WasserKocher/Automatik CordeIess Jug Kettle). Но они уже прочно вошли в наш обиход. Их полюбили за элегантность внешнего вида и удобство эксплуатации. К сожалению, многие из них оказались не столь долговечны, как бы хотелось. Причин тому много, и постараемся разобраться в некоторых из них.

Идея «бесшнуровых» чайников на подставке была разработана и внедрена в производство в конце 80-х годов фирмами Otter и Strix. В настоящее время в продаже можно встретить изделия различных фирм и разных государств, например: Австрия (First), Польша (Philips), Франция (Tefal), США (Atlanta), Китай (Binatone Clatronic), Россия (Unit, Бриз, Микма). Основные показатели автоматических электрочайников при этом в среднем весьма близки. Их объем составляет от 1,5 до 2 л воды. Потребляемая мощность находится в пределах от 1,8 до 2,3 кВт. Скорость нагрева одного литра воды от 3 мин 23 сек до 4 мин 25 сек. При этом расход электроэнергии при нагреве 1 л воды составляет от 0,111 до 0,120 кВт∙ч. Цена же может изменяться в весьма широких пределах (от 200–500 до 1200–1500 руб. и более). И что самое обидное — высокая цена отнюдь не всегда гарантирует высокую надежность и долговечность автоматического электрочайника. Справедливости ради все же необходимо заметить, что вероятность быстрой поломки относительно дешевого чайника много выше, чем у дорогостоящего. Чтобы при посещении магазина не утонуть в море моделей электрочайников и названий фирм-изготовителей, определенную часть выбора можно осуществить, даже находясь дома.

Все модели автоматических чайников состоят из двух основных узлов: сам электрочайник и подставка (база, основание), на которой чайник находится основное время. В основание (базу, подставку) чайника вмонтирован электрический шнур, имеющий на другом своем конце трехконтактную электрическую вилку («евровилку»). В основании электрочайника, кроме того, имеются контакты (или разъем), с помощью которых осуществляется электрическое соединение электрочайника со своей базой. В корпусе электрочайника имеется нагревательный элемент (ТЭН) и устройство, обеспечивающее отключение электрочайника после закипания воды. Столь подробное описание вызвано тем фактом, что многие покупатели, приобретая электрочайник, имеющий вместимость, намного превышающую разовую потребность семьи в кипятке, очень часто заполняют его не полностью. Мотив очевиден и на первый взгляд разумен. Действительно, зачем тратить лишние (и все дорожающие) киловатты электроэнергии на нагрев (кипячение) неиспользуемого в ближайшее время объема воды? Но при этом необходимо принять во внимание, что при частичном заполнении электрочайника:

во-первых, уменьшается его давление на контакты, смонтированные в основании. При этом увеличивается переходное сопротивление, а так как рабочий (то есть потребляемый при работе нагревательного элемента) ток весьма велик (при мощности 2,3 кВт он превышает 10 А), то резко возрастает опасность тепловой деформации и обгорания указанной контактной группы;

во-вторых, экономия времени (то есть, экономия киловатт-часов) при этом не достигает ожидаемой величины. Ведь система отключения кипящего электрочайника срабатывает в основном от горячего пара, поступающего на управляющий термоэлемент. Очевидно, что при соответствующем (то есть низком) уровне воды в чайнике поднимающийся от кипящей воды пар успевает несколько охладиться, и для нагревания термоэлемента до рабочей температуры в этом случае необходимо больше времени.

Целесообразно определиться также с наличием индикатора уровня воды. После электроконтактов это следующий малонадежный узел. Дело в том, что пластмасса, из которой выполнен индикатор, имеет несколько другой состав и другие свойства, чем корпус электрочайника, в который он вмонтирован. Это различие в свойствах является причиной протечек, возникающих по линии стыка индикатора и корпуса электрочайника. Как устранять подобные неприятности, будет сказано несколько ниже. Но необходимо заметить, что во многих моделях даже престижных фирм (например, Tefal) для определения уровня воды ограничиваются рисками, нанесенными внутри корпуса электрочайника.

Уделите должное внимание требованиям к конструкции крышки будущего электрочайника. В настоящее время наиболее распространены конструкции электрочайников, имеющие съемную крышку, или откидывающуюся на шарнире (с подпружиниванием и без подпружинивания). Съемные крышки наименее удобны в обращении. К тому же нередки случаи, когда пользователь, включив электрочайник, забывает установить снятую крышку на место. Это почти однозначно ведет если не к выходу электрочайника из строя, то к значительному ускорению его «кончины».

Немаловажным моментом является наличие в электрочайнике фильтров. Они очищают наливаемую воду или препятствуют попаданию в чашку вместе с водой частиц образующейся накипи.

Немаловажно наличие в конструкции электрочайника индикатора сетевого напряжения. В зависимости от конструкции электрочайника индикатор может находиться как на основании электрочайника (например, модель CJ1 USE, HADEN) или, как в большинстве случаев, вмонтирован в корпус чайника. Последняя конструкция представляется более предпочтительной, так как в этом случае индикатор свидетельствует не только о наличии напряжения в сети, но и о режиме работы самого электрочайника. Но опять же, даже в дорогих моделях электрочайников индикатор сетевого напряжения может отсутствовать, что не совсем удобно при эксплуатации.

И наконец, обратите, пожалуйста, внимание на надпись, имеющуюся на элекгророзетке, в которую вы планируете включать вилку будущего чайника. Вполне вероятно, что на ней будет значиться: 6 А, 250 В. Посмотрите также, какие указания по допустимому току нанесены на вашем электросчетчике, а также на тепловых защитных автоматах, смонтированных во входных электроцепях вашей квартиры. Указанной на них величиной тока следует руководствоваться при выборе мощности электрочайника. А расчетная формула известна: Р(Вт) = U(B) х I(A). При использовании электрочайников, потребляемая которыми мощность значительно превышает полученную при вышеуказанном расчете, не избежать случаев срабатывания защитных автоматов, особенно, если во время работы электрочайника включена стиральная машина. И хорошо, если защитный автомат сработает в соответствии с указанным на нем значением предельного рабочего тока. Последствия будут много тяжелее, если автомат не сработает и начнется перегрев электропроводки.

Теперь, сделав предварительный отбор, отправимся в магазин с целью покупки электрочайника.

Возьмем приглянувшийся нам электрочайник в руки. Ручка не должна допускать скольжения. С этой целью на нее наносят пуклевку, насечку или используют рельефные вставки (иногда — резиновые). Небольшая ручка электрочайника вызывает повышенный крутящий момент и нагрузку на указательный палец руки. Промежуток между рукояткой и корпусом чайника должен иметь удобную для обращения с электрочайником величину.

Теперь обратимся к информации, характеризующей другие эксплуатационные параметры электрочайника. Если он импортный, то на нем (или в прилагаемом к нему паспорте), вполне вероятно, можно прочитать, например, следующие надписи (английский, немецкий):

— CAPACITY 1,7/KAPAZITAT 1,7 L — объем в литрах;

— OPERATING LIGHT/BETRIEBSKONTROLLEUCHT — наличие светоиндикатора режима работы;

— COMPACT BASEPLATE WITH CORD STORAGE/KOMPAKTE BASIS MIT KABELAUFBEWAHRUNGSVOR-RICHTUNG — основание имеет устройство для хранения кабеля;

— BOIL-DRY PROTECTION/SCHUTZFUNKTION GEGEN TROCKENBETRIEB — наличие защиты от включения электрочайника без воды;

— AUTOMATIC OR MANUAL SWITCH OFF/AUTOMATISCHE ODER MANUELLE AUSSCHALTFUNRTION — автоматическое или ручное отключение;

— OPTICAL WATER LEVEL/INDICATOR/WFSSERSTANDSANZEIGE — наличие оптического индикатора уровня воды;

— HINGED LID FOR EASY FILLING/AUFKLAPPBARER DACKEL FUR LEICHTE WASSEREINFULLUNG — удобство в обращении с крышкой;

— 230 VAC 2020 WATTS/230 VAC 2020 W — рабочее напряжение и потребляемая мощность.

Могут быть еще и другие надписи, например, с указанием типа модели или страны-изготовителя.

Обратите внимание на внешний вид приглянувшегося электрочайника. Пластик корпуса должен быть одноцветный (однородный) гладкий без заусениц и свилей. У более дешевых моделей части электрочайника, соприкасающиеся с горячей водой и детали рукоятки, часто выполняются из разной пластмассы. Детали корпуса чайника должны быть плотно подогнаны друг к другу. Все рельефные надписи на днище чайника должны быть четко выполнены. Модели, на которых надписи выполнены наклейками, лучше не приобретать.

Тщательно проверьте надежность фиксации электрочайника на основании. Люфт должен отсутствовать. Контакты на основании (подставке) электрочайника обязаны иметь пластиковую защитную шторку, которая должна перемещаться без перекосов и «заеданий». Отведите шторку (хотя бы спичкой) и осмотрите контакты на подставке. Проверьте их чистоту (визуально). Осмотрите соединительные контакты, находящиеся в днище чайника. В зависимости от фирмы конструкция соединительного контакта может быть разной (Otter, Hiade, GL, Yongheng, Strix). Убедитесь, что возле них нанесена соответствующая заводская маркировка. Один из контактов (обычно правый, если смотреть со стороны дна чайника, повернутого рукояткой к себе) должен быть посеребрен. На дорогих моделях электрочайников на левом и правом контактах («ноль», «фаза») должны быть блестящие капельки электрокоррозиционно стойкого металла. На среднем («земляном») контакте в этом нет необходимости.

Если на разъеме нет вышеперечисленных особенностей — лучше воздержаться от покупки подобного изделия.

Проверьте работу клавиши — положения «включено» и «выключено». Она обязана четко фиксироваться в обоих положениях.

Крышка должна открываться и закрываться (фиксироваться) без перекосов. При наклоне чайника крышка не должна самопроизвольно открываться. Существуют модели электрочайников, волу в которые можно наливать через широкий носик, не открывая крышку. Это удобно. Но при широком носике возрастают теплопотери во время кипячения, то есть увеличиваются время нагрева и расход электроэнергии. Если съемная крышка закрывается туго, это менее удобно, но значительно сокращает потери тепла. У открывающейся (откидывающейся) крышки слабым местом может быть шарнирное соединение. Подпружинистость крышки должна быть достаточной для предотвращения самопроизвольного открывания при наклоне чайника. На соответствующей рабочей части крышки должна быть нанесена удобная насечка под большой палец руки.

При выборе чайника с индикатором уровня воды, обратите внимание на четкость обозначений и отсутствие заеданий при перемещении поплавка-индикатора. В любом случае электрочайников с двухсторонним индикатором следует избегать, несмотря на их весьма оригинальный дизайн. Ведь в этом случае вероятность возникновения протечек по линии стыка индикатора и корпуса электрочайника возрастает вдвое. А отсутствие индикатора уровня воды практически не влияет на его потребительские свойства.

А вот наличие светового индикатора напряжения весьма удобно. При наличии светового индикатора напряжения проверьте его работу. Вполне вероятно, что продавец будет возражать против этой операции. Однако секундное включение чайника ему не успеет повредить, но даст возможность проверить исправность ТЭНа (на ощупь он должен стать чуть теплее) и работу светового индикатора.

Наличие фильтров. Накипь в разных моделях электрочайников образуется неодинаково как на внутренних стенках и дне, так и на самом ТЭНе. Не помогает даже «позолоченное» покрытие — оно просто обгорает (облезает). В некоторых моделях на носике чайника хлопья накипи задерживаются сетчатым фильтром. Имеются модели с фильтром для наполнения чайника. Для этого предусматривается отсек с кассетой, наполненной активированным углем. Через него и заливают воду. Такой кассеты хватает примерно на три месяца, если кипятить по три литра в день. Попутно о накипи. Вопрос: если при кипячении жесткой воды, накипь не оседает ни на стенках чайника, ни на его нагревательном элементе, то куда она девается? Правильно! Вероятнее всего, что на стенках вашего желудка. То есть наличие фильтров в чайнике весьма желательно.

Обратите внимание на соединительный электрошнур. Его длина должна быть не менее 75 см. На некоторых моделях предусмотрена возможность укладки шнура в основании электрочайника. Электровилка не должна иметь трещин и механических повреждений. Металлические контакты должны быть надежно запрессованы в пластмассе.

Значительно продлить срок службы электрочайника можно, если соблюдать простейшие меры.

Не следует заливать холодную воду в чайник, из которого только что слит крутой кипяток. Это вредно сказывается как на пластике корпуса, так и на ТЭНе. Не следует ставить вскипевший чайник зимой на холодный подоконник. Это ведет к деформации корпуса и появлению протечек.

Об обязательности наличия на работающем электрочайнике плотно пригнанной крышки упоминалось выше. В противном случае чайник будет работать, пока уровень выкипающей из него воды не опустится до зоны срабатывания нижнего термоэлемента. За это время могут произойти различные негативные моменты, такие как: деформация токопроводящих подвижных контактов, расположенных как в основании чайника, так и в его корпусе, деформация корпуса чайника и образование протечек, и даже перегорание ТЭНа.

Деформация контактов может появиться также вследствие плохого контакта электрочайника с основанием. И вообще, с учетом весьма больших рабочих токов, вопросу надежности контактов электрической цепи, в которую включен электрочайник, следует уделять постоянное внимание. Провода, подведенные к гнездам электророзетки должны быть надежно затянуты. При использовании переходников на так называемую евросеть,

следует обратить внимание на надежность фиксации в них электровилки чайника, а самих переходников — в электророзетке. Не забывайте, что на большинстве подобных переходников имеется надпись: 6А, 250В. Имеют место случаи, когда в результате плохого контакта возникает нагрев такой степени, что пластмасса переходника расплавляется, и электровилка из него вываливается. Весь этот процесс обычно сопровождается едким химическим запахом. (Но возможно в подобных случаях и возгорание электропроводки, особенно в жилых домах старой застройки).

ТЭН — не только наиболее дорогая деталь электрочайника (даже и не позолоченная), но и наиболее уязвимая. Известковый налет накипи на него действует еще более пагубно, чем на ТЭН, установленный в стиральной машине. Ведь в стиральной машине даже нагревание до +90 °C относительно редко используется. ТЭН же электрочайника «варится» при температуре, доходящей до +100 °C. Поэтому не нужно давать ему обрастать известковой «шубой» и своевременно удалять ее.

С учетом больших рабочих токов к электрочайникам предъявляются повышенные требования по таким параметрам, как токи утечки, электрическая прочность, защита от случайного контакта с токоведущими частями, их стойкость при переливе и случайном попадании воды на подставку, стойкость к образованию токоведущих мостиков. Такие мостики возникают на пластмассе, разделяющей токоведущие контакты в результате длительной эксплуатации чайника. Обнаруженные угольно черные полоски следует удалять.

Но даже при самом бережном отношении возникает момент какой-либо неисправности электрочайника. Если поврежден его корпус, то появившуюся протечку воды можно устранить, аккуратно заплавив трещину чистым жалом нагретого электропаяльника. Возможной причиной протечки воды может стать ослабление винтов, стягивающих нагревательный элемент чайника и его корпус через термостойкую прокладку. Для устранения неполадки чайник необходимо разобрать и до отказа подтянуть эти винты. Разборка чайника потребуется и для выявления причин неисправностей его электрической части. Следует заметить, что разборка импортного электрочайника сродни решению китайской головоломки. Так, детали корпуса электрочайников фирмы «TEFAL», как правило, соединяются при помощи имеющихся на них пластмассовых замков-разъемов, которые можно обнаружить только при тщательном осмотре. Но даже видимое наличие на корпусе электрочайника винтов не гарантирует от скрытого глазу (например, под цветным пластмассовым фонарем индикаторной лампочки) потайного винта. Такое встречается в электрочайниках фирм «UNIT» и «FIRST». Короче, практически в каждом конкретном случае требуется внимательное и осторожное обращение с импортным чайником при разборке его корпуса.

Но чаще всего протечка возникает по линии стыка корпуса электрочайника и прозрачного указателя уровня воды. Попытки заплавить стык электропаяльником обычно положительного результата не дают. К тому же эта процедура неизбежно ведет к ухудшению внешнего вида электрочайника. Использование для устранения протечки каких-либо герметиков в этом случае недопустимо, так как неизвестен результат реакции компонентов герметика с водой при высокой температуре.

Для устранения протечки в данном случае необходимо аккуратно полностью отделить прозрачную трубочку указателя уровня от корпуса электрочайника. Затем вставить винт подходящего диаметра и длины в отверстие (в канал), соединяющее корпус с указателем уровня (по принципу сообщающихся сосудов) и затянуть его гайкой. При этом имеющаяся в соединительном канале уплотняющая трубочка расплющивается и плотно закрывает соединительный канал. Вода в указатель уровня не поступает. Протечка устранена. Для сохранения внешнего вида чайника целесообразно индикатор установить на прежнее место. То есть имевший протечку индикатор становится просто декоративным элементом. Разумеется, имеющие непосредственный контакт винт и гайка должны быть выполнены из неокисляющегося (нержавеющего) металла.

Что делать, если отсутствует свечение индикаторной лампочки цветного фонаря (в тех моделях, где он имеется) и вода в чайнике не нагревается? Убедившись в наличии напряжения в электророзетке, подключаем к вилке отключенного от электросети, но находящегося в положении «включено» и стоящего на своем основании (базовом блоке) чайника омметр. Его показания при проверке исправного чайника должны составить 24–30 Ом в зависимости от потребляемой чайником мощности. При отсутствии показаний (омметр показывает бесконечно большое сопротивление, то есть обрыв цепи) необходимо проверить целостность электроцепи от электровилки до контактов, расположенных в базовом блоке чайника. Можно это сделать при помощи омметра. При отсутствии омметра проверку можно произвести, используя отвертку-индикатор сетевого напряжения. Дело в том, что чаще всего импортные электрочайники оборудованы трехштырьковой сетевой вилкой («фаза», «ноль», «земля»), а подавляющее число российских кухонь оснащены электророзетками, к гнездам которых подведены только «фаза» и «ноль», то есть они не имеют заземляющего провода. Проверку осуществляют следующим образом. Индикатором проверяем порядок подводки «фазы» и «ноля» к гнездам розетки. Обычно гнездо, при прикосновении к которому загорается лампочка индикатора, расположено с левой стороны розетки. Сняв чайник с основания, включаем его вилку в розетку. Отжав на базовом блоке пластмассовую шторку, защищающую от случайного прикосновения к сетевым контактам, касаемся индикатором левого, если смотреть со стороны носика чайника, сетевого контакта. Лампочка индикатора должна загореться. Вытаскиваем сетевую вилку, переворачиваем ее на 180° (то есть вверх вводом сетевого шнура) и снова включаем ее в розетку. Касаемся индикатором правого крайнего сетевого контакта на основании чайника. Если лампочка горит в обоих случаях и не гаснет при изгибании электрошнура, соединяющего вилку и основание чайника, то можно сделать вывод об исправности проверяемого участка электроцепи. Очевидно, что тогда неисправность связана с электроэлементами, находящимися в корпусе чайника. Этими элементами являются: блок автоматического отключения и защиты и электронагревательный элемент, притянутые друг к другу (и к корпусу чайника) с помощью трех винтов через водонепроницаемую термостойкую прокладку. Для доступа к ним чайник (точнее говоря, его часть, прилежащую к рукоятке) необходимо разобрать. Проверку исправности электронагревательного элемента проводят с помощью омметра, который должен показать сопротивление порядка 24–30 Ом при подключении к крайним сетевым клеммам, расположенным на блоке отключения и защиты. При проверке электронагревателя, разумеется, что чайник должен быть отключен от сети, и находиться в режиме «включено». Если стрелка омметра не отклоняется, то необходимо аккуратно, стараясь не повредить и не сдвинуть со своего места термопрокладку, отсоединить блок отключения и защиты от электронагревателя и повторить замер величины сопротивления непосредственно на выводах ТЭНа. Если при этом стрелка прибора опять показала «бесконечность», то есть обрыв цепи, то придется заняться поисками исправного электронагревателя и решать проблемы, связанные с заменой неисправного. Если же электронагревательный элемент исправен, то переходим к блоку отключения и защиты. В большинстве моделей установлены модификации блока отключения и защиты, пластмассовый корпус которого состоит из двух половин, стянутых друг с другом при помощи фиксирующего штифта. Так что для разборки потребуется только отвертка. В блоке отключения и защиты имеются две пары управляемых контактов. Нормально замкнутая пара контактов в линии «фаза» управляется, во-первых, от блокирующей кнопки, разрывающей цепь при отсоединении блока отключения и защиты от корпуса чайника (то есть контактов, прилегающих к электронагревательному элементу) или ослаблении стяжки между ними, и, во-вторых, от толкателя, управляемого кнопкой включения сети посредством верхнего термочувствительного элемента. Нормально замкнутая пара контактов в линии «ноль» размыкается толкателем, срабатывающим при нагревании до температуры выше номинальной управляемым нижним термочувствительным элементом, то есть при отсутствии воды во включенном чайнике. Термочувствительные элементы выполнены в виде шайб из специального сплава, имеющих внутренний выступ (лепесток), который при нагревании шайбы изгибается и приводит в действие контакты блока отключения и зашиты. Часто эти термочувствительные элементы называют термошайбами. Работает блок отключения и защиты следующим образом (на примере электрочайника модели FIRST). При включении чайника, то есть при переводе переключателя в верхнее положение («включено»), верхнее короткое плечо связанного с ним коромысла, опускаясь, ложится своим концом на лепесток верхней термошайбы и фиксируется в этом положении плоской пружиной. Нижнее длинное плечо коромысла при этом снимает свое давление с толкателя, управляющего контактами, находящимися в цепи «фаза», освобождая их. Контакты переходят в свое нормальное замкнутое состояние, замыкая цепь питания электронагревательного элемента чайника. Загорается индикаторная лампочка.

При закипании воды лепесток верхней термошайбы изгибается, преодолевает давление пружины фиксирующей верхнее плечо коромысла, и перебрасывает его вверх, то есть в исходное положение. Нижнее длинное плечо коромысла при этом опускается вниз, давит на толкатель, который в свою очередь размыкает контакты в цепи «фаза». Индикатор гаснет. Напряжение с электронагревательного элемента снято. В случае если по какой-либо причине этого не произойдет, уровень кипящей воды в чайнике постепенно опустится до зоны срабатывания нижней термошайбш, лепесток которой, изгибаясь, будет давить на толкатель, управляющий парой контактов в цепи «ноль» до момента их размыкания. Аналогично, но значительно быстрее, срабатывает эта часть электроцепи при включении пустого электрочайника.

Возможными причинами нарушения работы блока отключения и зашиты могут быть:

— неисправность узла фиксации положения «включено» (поломка плоской фиксирующей пружины) или поломка длинного плеча коромысла, управляющего толкателем, размыкающим контакты цепи «фаза»;

— пригорание (слипание) контактов, что характерно для дешевых подделок, производители которых экономят на электрокоррозионностойких контактах, которые должны изготовляться из весьма дефицитных металлов;

— нарушение регулировки термошайб или нарушение фиксации их местоположения;

— пересыхание слоя термопасты, улучшающей тепловой контакт между нижней термошайбой и фланцем электронагревательного элемента.

Все вышеперечисленные неисправности, встречающиеся в импортных электрочайниках, с той или иной степенью трудоемкости устранимы. При пригорании (слипании) контактов необходимо их аккуратно разъединить и зачистить рабочую поверхность контактов тонкой наждачной бумагой или «бархатным» надфилем. Эта операция на какое-то время восстановит работоспособность электрочайника. В случае выявления полного спекания контактов рекомендуется заменить их, доработав для этой цели контактные группы реле, предназначенные для коммутации электрических цепей с током не менее 10 А. Это не потребует больших слесарных навыков и не займет много времени. Такие же контактные группы можно использовать при замене обгоревших контактов, расположенных в базовом блоке (основании).

Довольно неприятной и относительно часто встречающейся неисправностью является отключение электрочайника до момента достижения температуры воды в нем +100 °C, то есть вода еще не закипела, а автоматика электрочайника сработала на отключение от электросети. Неприятность заключается в необходимости проведения операций по полной разборке электрочайника и кропотливой регулировке термошайбы (нижней или верхней) путем отгибания имеющегося на ней лепестка. Степень отгиба проверяют опытным путем, то есть включением электрочайника на кипячение. Число таких разборок электрочайника с целью регулировки его автоматики в общем случае предугадать невозможно.

Во всех случаях, все обугленные участки пластмассы необходимо удалить и аккуратно зачистить поверхность.

И уж если вы отвернули «фирменные» крепежные винты, как правило, имеющие рабочую головку (профиль) под инструмент вида «крест», «шестигранник», «вилка» и т. п., то постарайтесь заменить их на другие винты, имеющие рабочий шлиц под обычную плоскую отвертку. «Фирменные» винты с вышеописанными рабочими головками не рассчитаны на многократное закручивание и откручивание, тем более с применением значительных усилий.

Если автомат, защищающий электропроводку вашей квартиры, срабатывает при включении электрочайника, и возможность сдать его обратно в магазин и вернуть деньги отсутствует, то попробуйте запитать его от постоянною тока. Доработка небольшая. Вмонтируйте в «фазный» или «нулевой» провод полупроводниковый диод с рабочим током не менее 10 А. При этом снижается действующая (тепловая) величина электрического тока, то есть уменьшается нагрузка на провода и защитный автомат. С этой целью очень удобно использовать диод типа КД213 (2Д213), который легко размещается в основании (подставке) электрочайника. Разумеется, время нагревания воды в электрочайнике после проведенной доработки соответственно возрастет.

Если в конструкции электрочайника не предусмотрен индикатор сетевого напряжения, то можно для этой цели использовать любую неоновую лампочку подходящих габаритов. Например, типа ТН-0,2-1Р или ТН-0,3-IР, разместив ее в рукоятке электрочайника и включив между «нулевым» и «фазным» проводами через резистор номиналом от 300 кОм до 510 кОм

Но при выходе из строя нагревательного элемента чайника при отсутствии специализированной региональной мастерской он не подлежит ремонту, так как отечественные нагревательные элементы не подходят для замены из-за иной формы крепящего фланца.

Ну а что делать, если не удалось приобрести для ремонта электрочайника ни блока отключения и защиты, ни нагревательного элемента (ТЭНа)?

«Самодельщик» может попытаться дать электрочайнику вторую жизнь и в этом случае. В простейшем варианте можно заменить нагревательный элемент резистором типа ПЭВ. Очень хорошо подходят для замены резисторы ПЭВ—50 36 Ом. Мощность нагревательного элемента в таком случае будет около 1,3 кВт. Но так как резистор будет находиться в воде, то его номинальной мощности 50 Вт вполне достаточно для долгой его работы.

При полном выходе из строя блока отключения и защиты можно исключить его из схемы электрочайника, превратив его из автоматического в просто электрический. В этом случае выводы ТЭНа напрямую подключают к контактам электрочайника, служащим для соединения с контактной группой, смонтированной в основании. Рекомендуется в этом случае во избежании обгорания контактов включать установленный на основании электрочайник в сеть подключением электровилки в розетку.

Ну а если нет ни возможности, ни желания проводить описанные операции по восстановлению работоспособности электрочайника? Тогда сделайте из имеющегося в конструкции электрочайника светового индикатора оригинальный и очень удобный в обращении сетевой индикатор напряжения (элекгропробник). Для этого используемую в электрочайнике миниатюрную неоновую лампочку вместе с присоединенным с ней ограничительным резистором поместите в прозрачный корпус от шариковой авторучки. Второй вывод резистора присоедините к плоскому контакту. Контакт установите (вплавьте) в верхнюю часть корпуса авторучки. В нижней части корпуса авторучки укрепите отрезок толстого неизолированного медного провода, подпаяв к его верхней части второй вывод неоновой лампочки.

А в пластмассовый корпус неисправного электрочайника насыпьте плодородной земли и посадите в него комнатный цветок. Не пропадать же добру! А цветочный «горшок» при этом получается весьма оригинального вида. К тому же имеющуюся на корпусе бывшего электрочайника рукоятку, очень удобно использовать в случаях перестановки «горшка» с цветком на другое место. Не забудьте только о необходимости наличия дренажного отверстия на дне «горшка».

Универсальный преобразователь однофазного тока в трехфазный

С.М.Гуров

В настоящее время многих любителей конструирования, владельцев личных подсобных хозяйств интересуют вопросы применения трехфазных асинхронных двигателей в однофазной сети. Асинхронные двигатели конструктивно очень просты и неприхотливы в эксплуатации, что и обеспечивает их наибольшее распространение среди потребителей. Вместе с тем эксплуатация трехфазных двигателей в однофазной сети связана с рядом трудностей. Как известно из курса электротехники, трехфазный переменный электрический ток порождает вращающееся магнитное поле, которое создает вращающий момент на валу электродвигателя. Однофазный ток создает пульсирующее поле, не способное привести ротор двигателя во вращение, — такой ток необходимо преобразовать в многофазный и только потом подавать на электродвигатель. На сегодня известно большое количество способов преобразования однофазного тока в многофазный, но все они, как правило, имеют ряд недостатков:

— трудно получил, «чистый» трехфазный ток (добиться разности фаз 120° между фазами). В большинстве случаев получают двухфазный ток с разностью фаз Δ = 90°. Эксплуатация на таком токе ведет к значительной потере мощности электродвигателя. Теоретически, такие потери составляют 30–40 %, в реальности — значительно больше (50–60 %). Например, от трехфазного электродвигателя мощностью 2 кВт в однофазной сети может остаться 800 Вт;

— преобразователи однофазного тока не обладают универсальностью. Они создаются под конкретный электродвигатель, имеют ограничения по мощности и т. д. Вместе с тем, существуют определенные типы трехфазных электродвигателей, которые не запускаются в однофазной сети всеми известными методами (см. Адаменко А. и др. Однофазные конденсаторные электродвигатели. Сб. «В помощь радиолюбителю», 1975, № 49, с. 69–77);

— наличие реактивных элементов (как правило, конденсаторов) для пуска и работы электродвигателя создает целый ряд эксплуатационных неудобств, делает конструкцию громоздкой и не всегда безопасной в быту и т. д.

Предлагаемый универсальный преобразователь однофазного тока в трехфазный, построенный на базе обычного трехфазного электромотора, полностью лишен этих недостатков:

— способен вырабатывать «полноценный» трехфазный ток, в т. ч. напряжением 380 В;

— нет потерь в мощности двигателя;

— пригоден для любого типа электродвигателей и любой мощности (мощность ограничена возможностями электросети в пределах 7 кВт);

— конструктивно очень прост. Человек, владеющий навыками электротехники в объеме средней школы, сделает его в течение 1–2 часов. Для его построения требуется трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором мощностью 3–4 кВт, один конденсатор емкостью 40–60 мкФ и набор монтажного провода. Трехфазный двигатель никакой переделки не требует;

— собственное потребление энергии минимально. Преобразователь автора этой статьи мощностью 4 кВт потребляет на холостом ходу примерно 200 Вт.

Рассмотрим основные принципы, положенные в основу работы преобразователя. Для этого вспомним устройство и работу синхронного генератора трехфазного тока. Он состоит из ротора и статора. Три статорных обмотки сдвинуты в пространстве на угол 120°. С помощью внешнего источника энергии ротор генератора приводится во вращение, и его изменяющимся магнитный поток наводит в обмотках статора ЭДС индукции. Если обмотки статора соединить с потребителем, в цепи появится трехфазный электрический ток. Для получения однофазного тока используют выводы от одной статорной обмотки трехфазного генератора. Такой ток чаще всего используют для бытовых нужд и личного потребления. Попробуем теперь, имея одну фазу, восстановить оставшиеся две. Возьмем обычный трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. У него также имеются ротор и три статорные обмотки, сдвинутые в пространстве на угол 120°. Подадим на одну из обмоток однофазный ток. По указанным выше причинам, ротор такого двигателя не сможет сам начать вращение. Но если посторонней силой сообщить ему первоначальный вращающийся момент, то он будет вращаться дальше за счет переменного однофазного напряжения в одной обмотке. (Строгое научное объяснение этого факта я опускаю, т. к. оно широко известно из курса электротехники.) Вращающийся ротор своим магнитным потоком наведет ЭДС индукции в двух других статорных обмотках, т. е. восстановит недостающие две фазы. Таким образом, мы получим что-то вроде вращающегося трехфазного трансформатора. Одна из обмоток двигателя, на которую подается переменный однофазный ток из сети, становится возбуждающей обмоткой, формирующей магнитное поле вращающегося ротора, а он, в свою очередь, возбуждает переменное напряжение в оставшихся обмотках. Полученное напряжение будет трехфазным, т. к. это обусловлено самой конструкцией электродвигателя. Напряжение на двух оставшихся обмотках будет несколько меньше напряжения на возбуждающей обмотке (из-за потерь при преобразовании). Эта разница составляет, примерно 10–15 В и определяется конструктивными особенностями электродвигателя. Блок-схема универсального преобразователя показана на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема универсального преобразователя

Как заставить ротор преобразователя вращаться от однофазного напряжения? Таких способов существует несколько. Я рекомендую использовать широко распространенную схему с пусковым конденсатором (см. рис. 2).

Рис. 2. Схема универсального преобразователя

Емкость конденсатора может быть небольшой, т. к. ротор асинхронного преобразователя приводится во вращение без механической нагрузки на валу. Для преобразователя, построенного на базе асинхронного электродвигателя мощностью 4 кВт (авторский вариант), достаточно конденсатора С_п = 60 мкФ.

Эксперименты, проведенные с таким преобразователем, дали хорошие результаты, но, вместе с тем, были выявлены некоторые недостатки:

— напряжение 380 В является очень опасным для жизни человека. Чтобы снизить вероятность ЧП в быту, желательно использовать линейное напряжение 220 В;

— собственное потребление электроэнергии преобразователем было значительным. Это снижало КПД устройства, особенно в режиме «холостого хода».

Дальнейшая модернизация конструкции позволила избавиться от этих недостатков. Так, в качестве преобразователя автор применял асинхронный 4-киловаттный электродвигатель с 6-полюсной статорной обмоткой (т. н. тысячник). Его обмотки включены «звездой» и рассчитаны на линейное напряжение 380 В. Я же подключал их к 220 В (т. е. между «фазой» и «нулем» двигателя было 127 В). Такое подключение показано на рис. 3.

Рис. 3. Схема преобразователя на "трехфазное" линейное напряжение 220 В

Обычно пусковой конденсатор С_п отключается после того, как преобразователь начнет работать, но можно и не отключать, т. к. его влияние на работу устройства в целом минимально. Легко заметить, что в данном случае получилась «несимметричная звезда».

Преобразователь вырабатывает: «фаза» + «фаза» + «ноль». Я такой ток называю «квазитрехфазный», т. е. «похожий на трехфазный ток» (см. рис. 4).

Рис. 4. Напряжения, получаемые на выходе преобразователя

И действительно, достоинств у него оказалось не меньше, чем у обычного трехфазного тока. Он также порождает вращающееся магнитное поле. А так как «рожден» он трехфазным асинхронным двигателем, то идеально подходит в качестве рабочего тока для трехфазных асинхронных двигателей. Кроме всего прочего, удалось снизить линейное напряжение до 220 В, а также собственное энергопотребление довести до 200 Вт. Все потребители, подключаемые к такому преобразователю, можно включать как «звездой», так и «треугольником» (рис. 5).

Рис. 5. Подключение потребителей к универсальному преобразователю

С целью повышения эффективности отдачи преобразователя можно дополнить его автотрансформатором соответствующей мощности, который включается после преобразователя в одну из фаз. Если у автотрансформатора сделать несколько отводов, то напряжение на какой-либо фазе можно менять, а стало быть, регулировать мощность подключаемых к преобразователю электромоторов, что хорошо экономит электроэнергию. Например, установленный на крупорушке однокиловаттный трехфазный электродвигатель я использую на полную мощность только при помоле твердых семян (кукурузы и гороха), а для помола ячменя и пшеницы достаточно 400–500 Вт. Автотрансформатор торроидального типа мощностью — 5 кВт на статорном железе от сгоревшего электродвигателя мощностью 10 кВт. Обмотка автотрансформатора содержит около 300 витков провода ПЭТВ диаметром 2,12 мм с 10 отводами (после каждых 30 витков-отвод). При необходимости, количество витков автотрансформатора можно уточнить по формуле: W = 220∙45/S, где S = а∙в (S, см²). См. рис. 6.

Рис. 6,а,б. Магнитопровод

Чтобы извлечь магнитопровод из корпуса статора, его надо разбить и удалить сгоревшую обмотку. Получится чистый магнитопровод. Его обматывают куском ткани (мешковиной), пропитанной эпоксидным клеем или лаком. Когда клей высохнет, можно наматывать обмотку автотрансформатора. Ее мотают в несколько слоев, равномерно распределяя по всему магнитопроводу. Верхний слой также покрывают тканью, пропитанной слоем эпоксидной смолы. Такая технология обеспечивает надежную защиту от влаги и достаточную механическую прочность. Конечная схема преобразователя выглядит следующим образом (рис. 7).

Рис. 7. Схема преобразователя с автотрансформатором

Хочу добавить, что мой преобразователь используется в личном хозяйстве около 12 лет. От него работают трехфазные потребители:

— электропилорама, мощностью 2,8 кВт;

— крупорушка, мощностью 1 кВт;

— электроточило, мощностью 400 Вт. Такой же преобразователь я помог сделать своему коллеге по работе. У него безупречно функционируют трехфазные:

— электрический бур, мощностью 1 кВт;

— малогабаритная бетономешалка мощностью 500 Вт;

— крупорушка мощностью 1,2 кВт;

— электрофуганок мощностью 0,6 кВт.

Разумеется, трехфазные электродвигатели от однофазной сети будут потреблять при работе через преобразователь ровно столько энергии, сколько написано в их паспорте (закон сохранения энергии не обманешь!).

В заключение хочу дать несколько практических советов для тех, кто захочет повторить конструкцию преобразователя (и навсегда забыть обо всех проблемах, связанных с эксплуатацией трехфазных электродвигателей в однофазных сетях):

— мощность электродвигателя, используемого в качестве преобразователя, должна быть больше мощности подключаемого к нему электропривода. Например, если в преобразователе используется электродвигатель мощностью 4 кВт, то мощность подключаемых электродвигателей должна быть меньше или равной 3 кВт;

— практика показала, что преобразователь мощностью 4 кВт может решить все «проблемы» личного хозяйства: К тому же нагрузка на сеть в пределах 2–3 кВт является вполне приемлемой;

— ток, потребляемый преобразователем в рабочем режиме, не должен превышать значений паспортного тока для данного типа электродвигателей (в противном случае преобразователь может сгореть);

— в качестве электродвигателей-преобразователей лучше использовать «тихоходные» электромоторы (синхронная частота вращения 1000 об/мин и меньше). Они очень легко запускаются, и кратность пускового тока к рабочему у них, как правило, меньше, чем у высокооборотных, а стало быть «мягче» нагрузка на сеть.

— порядок работы с преобразователем должен быть такой: первым запускается преобразователь, затем потребители трехфазного тока. Выключение осуществляется в обратной последовательности;

— в качестве пускового конденсатора Сп можно применять конденсаторы типа МБГО, МБГП, МБГТ, К-42-4 и др. на рабочее напряжение не менее 600 В. Применять электролитические конденсаторы нежелательно. Емкость пускового конденсатора Сп определяется мощностью преобразователя. Для 4-киловаттных преобразователей она примерно равна 60–80 мкФ. Ее подбирают экспериментально, начиная с верхней границы:

С_п = 2800. I_ф/U_с, где I_ф — номинальный фазный ток преобразователя, A; U_c — напряжение однофазной сети, В.

_{Литература}

_{1. Прищеп Л.Г. Учебник сельского электрика. — М.: Агропромиздат, 1986.}

_{2. Бирюков С. Три фазы — без потери мощности. — Радио, 2000, № 7, с. 37–39.}

_{3. Адаменко А. и др. Однофазные конденсаторные электродвигатели. — Сб. «В помощь радиолюбителю», 1975, № 49, с. 69–77.}

_{4. Электродвигатель — преобразователь однофазного напряжения в трехфазное. — Радио, 2002, № 1, с. 28.}

_{5. Гуров С. Трехфазное напряжение — это очень просто. — Радио, 2002, № 1, с. 29.}

Фоторепродуктор

О.Ю.Прокопцева

Необходимость получить копию типографского или рукописного текста, чертежей и фотографий возникает у многих. Что касается текстов и графических изображений, с ними, как правило, нет проблем (во всяком случае, в крупных населенных пунктах) — такие задачи просто решают многочисленные общедоступные ксерокопировальные установки. Но с копированием полутоновых фотографий, художественных живописных иллюстраций последние справляются плохо, да и то не всегда. Для оперативного и качественного репродуцирования фотографическим методом требуется зеркальная камера с пента-призмой, какая в нынешнее время имеется лишь у немногих фотолюбителей, в то время как основная их масса, пристрастная к аппаратам-«мыльницам», лишена возможности самостоятельно выполнять репродукционную съемку. Что можно посоветовать любителю в подобных случаях? Достаньте простенький фотоаппаратик «Смена» любой модели — это реально: ведь ныне они не в чести, но хранятся во многих семьях, хоть и ненужные, но «выбросить жалко». Если не насовсем, то пусть на время «Смену» вам уступят. Как приспособить этот «вчерашний день» фототехники к задаче съемки фотокопий, поясняет рис. 1.

Рис. 1. Репродуцирование с насадочной линзой:

_{1 — штатив; 2 — корпус камеры “Смена-8М”; 3 — спусковой тросик; 4 — оправа объектива; 5 — насадочная линза в оправе; 6 — кронштейн; 7 — кадроограничительная рамка}

Для этого аппарат 2 достаточно оснастить собирательной линзой 5, насаживаемой на оправу объектива 4, и кадроограничительной рамкой 7, которая выносится перед камерой и жестко соединяется с нею посредством кронштейна 6. Именно так поступили в нашей семье, когда отказала зеркальная камера «Практика». При выдержке в несколько секунд, управляемой гибким тросиком 3, все устройство помещается на устойчивой опоре 1 — настольном штативе, фотоголовке-струбцине либо на рукотворном заменителе. При съемке рамка 7 плотно прижимается к картинке-оригиналу, благодаря чему изображение на фотопленке получается правильно центрированным и сфокусированным. Линзу-насадку выбирают соответственно длинной стороне оригинала, которая должна вписываться в пленочный кадр параллельно его стороне длиной 36 мм. Требуемое фокусное расстояние f_л, линзы для «Смены» находят из соотношения f_л = 1,11∙S (см), где S — размер длинной стороны оригинала. Так, для формата открытки (S = 15 см) требуемое фокусное расстояние линзы будет f_л = 16,7 см. Линзы могут характеризоваться и другим показателем — оптической силой D_л, выражаемой в диоптриях, что принято в торговой сети. В нашем примере D_л = 100/f_л = 6 (диоптрий). Поскольку крепить кронштейн с рамкой удобнее всего к штативному гнезду, расстояние l между ним и рамкой для «Смены-8М» будет l = f_л + 4 (см). Оправу для насадочной линзы можно склеить из плотного картона; линза в ней должна плотно, без перекосов прижиматься к оправе объектива камеры, соосно с ним, выпуклой стороной к объекту съемки. При этом сам объектив должен быть установлен в положение «°°» наводки на «бесконечность». Конечно, приведенные «теоретические» выкладки следует проверить (при необходимости подкорректировать) опытным путем по матовому стеклу, помещенному на место пленки. Съемку лучше вести при малых отверстиях диафрагмы объектива — f:8-11, что увеличит глубину резкости.

Весьма возможно, что к вам попадет «Смена» с неисправным затвором; в таком случае конструкция «фоторепродуктора» строится иначе. Здесь оптикой послужит любой штатный объектив от камер «ФЭД», «Зоркий», которые также имеются у граждан во множестве, в основном с неисправной «механикой». Такой объектив используем в паре с удлинительными кольцами с резьбой М39x1, применявшимися при репродукционной съемке. А затвором послужит крышечка, надеваемая и снимаемая с объектива вручную. Первым делом удалим с камеры плату с неисправным затвором, для чего достаточно вывинтить пару винтов, головки которых видны при открытой задней стенке, у наружных краев пленочных направляющих. Конструкция узла крепления привносимой оптики показана на рис. 2.

Рис. 2. Узел крепления оптики:

_{1 — корпус камеры «Смена-7»; 2 — плоскость пленки у кадрового окна; 3 — плата; 4 — кольцо удлинительное № 1; 5 — объектив от «ФЭДа»}

К корпусу 1 аппарата, на место снятого затвора приклеиваем пластмассовый диск — плату 3, в центре которой сделано отверстие диаметром 39 мм. В последнее вводим хвостовик с резьбой удлинительного кольца 4 (№ 1 из стандартного комплекта колец). Его задний торец приклеиваем к плате 3. В дальнейшем в это кольцо непосредственно либо через набор дополнительных колец из комплекта ввинчиваем «фэдовский» объектив 5. Со стационарным кольцом 4 можно снимать крупные оригиналы, отстоящие от плоскости пленки (поз. 2 на рис. 2) на расстоянии около 66 см, при объективе в положении «oo». Добавив кольцо № 2, снимем оригинал «открыточного» формата в масштабе 1:4. Оптическая схема и основные соразмерения для такого случая, с камерой «Смена—7» и с объективом типа «Индустар—22», показаны на рис. 3.

Рис. 3. Репродуцирование с удлинительными кольцами:

_{1 — доработанная камера «Смена-7»; 2 — штативное гнездо; 3 — дополнительное удлинительное кольцо 2; 4 — объектив от «ФЭДа»; 5 — крышка объектива-«затвора»; 6 — кадроограничительная рамка}

Крышечку 5 на объектив, играющую роль шторки затвора, можно использовать штатную либо самодельную, лишь бы она легко снималась и надевалась, не вызывая сдвига всей съемочной установки. Заметим, что конструкция по рис. 3 хоть и уступает в габаритах и оперативности в работе варианту по рис. 1, зато обещает более высокое качество изображения; во всяком случае, вариант по рис. 3 дает выход из положения, когда начисто отсутствуют иные возможности для фотокопирования. Кстати, оба варианта с успехом обеспечат копирование текстов и графических материалов в отсутствие ксерокса. Здесь негативные пленки и фотобумага могут быть обычными цветными, обрабатываемыми по цветной технологии, только желательно заранее договориться с лаборантом минилаба о том, чтобы монохромный фон был сведен к минимуму (контакт такого рода уже имелся в практике автора).

О стыковке телевизионного кабеля

В.А.Волков

Существует несколько марок высокочастотных телевизионных кабелей по ТУ16-505166-77 (рис. 1).

Рис. 1. Стыковка телевизионного кабеля (изоляционная лента в местах стыковки не показана):

_{1 — верхняя пластмассовая оболочка; 2 — внутренняя пластмассовая оболочка; 3 — медная жила; 4 — медная сетчатая оболочка (сложена вдвое); 5 — планка}

Это кабель КВТ-1 и кабель КВТ-1М с повышенной помехозащитой. Оба кабеля имеют наружный диаметр в 7,9 мм. Малогабаритный кабель КВТ-2 — с наружным диаметром 5 мм. Миниатюрный кабель КВТ-2М — с наружным диаметром 5 мм Миниатюрный кабель КВТ-2М — с наружным диаметром 3,2 мм.

По конструкции существует масса различного назначения кабелей. Телевизионный кабель состоит из нескольких слоев, расположенных концентрично по отношению друг к другу. Осевая медная жила — для передачи сигналов изображения и звука, медная сетчатая оболочка — экран против помех.

Принцип соединения кусков кабеля одинаков. Однако проще в стыковке куски с наружным диаметром в 7,9 мм. При объединении разномарочных кусков кабелей не исключены помехи при телепередаче.

Пооперационно изложим технологию соединения кусков кабеля.

1. Концы каждого из стыкуемых кабелей очищают от верхней пластмассовой оболочки на длине 55–75 мм. Монтерский нож — самый подходящий инструмент. Стружку снимают «от себя».

2. Зачищенный конец кабеля хорошо бы зажать между губками тисков. Задача — прорезать медную сетчатую оболочку вдоль оси кабеля до внутренней пластмассовой оболочки.

3. После прорезки медную сетку приподнимают за конец над внутренней пластмассовой оболочкой.

4. Отступают от торца кабеля на 20–30 мм. Делают неглубокую кольцевую прорезь во внутренней пластмассовой оболочке. Очень осторожно! Можно рассечь медную жилу! Кольцевая прорезь не позволит стянуть этот кусок оболочки, ибо жила в нее заформована. Однако прорезь упростит очистку жилы. Стругать оболочку следует снова осторожно по мере приближения к жиле. Достаточно снятия даже малой стружки, как жила в этом месте испытает перелом в момент пайки или эксплуатации.

5. Оба стыкуемых кабеля приближают друг к другу по прямой на такое расстояние, чтобы можно было скрутить выступающие жилы. Однако перед этим процессом окончания кабелей прибинтовывают к пластмассовому стержню, планке, щепке или карандашу. Изоляционная лента притягивает верхнюю пластмассовую оболочку к одному из названных видов непроводящих материалов. Правда, карандаш через грифель пропускает ток, но грифель нейтрализует круговой слой древесины.

6. ОСТОРОЖНО наворачивают одну жилу на другую.

7. С помощью канифоли или кислоты осуществляют пайку. Кислота менее желательна, ибо вызывает окислы, а значит, ухудшает контакт.

8. Запаянное место обертывают изоляционной лентой.

9. Паяют «ленты» медных сетчатых оболочек, предварительно сжав «ленты» плоскогубцами.

10. Изоляционной лентой обертывают место пайки «лент».

11. Один из концов кабелей разбинтовывают. Затем расправляют по возможности места пайки и вновь, уже все вместе, на всей длине вскрытия кабелей осуществляют забинтовывание тканевой изоляционной лентой.

12. Во избежании раскручивания суровой ниткой стягивают изоляцию.

Про старый колодец…

Г.С.Гай, Оренбургская обл.

В деревнях и сейчас продолжают черпать воду из колодцев ведрами или при помощи журавля или ворота. Это явно не гигиенично, так как ведра хватают кому не лень грязными руками. К каждому колодцу подвести электроэнергию не представляется возможным, да и у сельской администрации денег нет на оплату электроэнергии. Поэтому я хотел бы предложить насос, который видел в Казахстане, когда служил в армии. Меня поразила простота конструкции этого насоса. Действуют подобные насосы очень исправно, они просты в эксплуатации. А главное, принцип их работы позволяет сделать и приспособить насосы для полива огородов, использовав в качестве рабочей силы ветер (если воду берут с озера) или силу течения воды, если воду берут с речки, даже если она небольшая. Я считаю, нашим дачникам подобный насос будет очень полезен.

Итак, на рисунке 1 показываю принцип действия насоса.

Рис. 1. Принцип работы насоса:

_{1 — ворот колодца; 2 — стойки колодца, к которым крепят ворот; 3 — цепь с резиновыми шайбами d = d внутр. трубы; 4 — сруб колодца; 5 — труба d = 2" или 50 мм, по которой поднимают воду; 6 — сливная труба из расширительного бачка; 7 — расширительный бачок; 8 — ручка привода вращения ворота колодца; 9 — направление вращения ворота; 10 — бруски, которые набивают на ворот для того, чтобы цепь с шайбами лучше цеплялась за него, а сами резиновые шайбы меньше портились, так как они чаще всего попадают между брусками.}

Почему я повторяю схему работы обычного колодца? Во-первых, по деревням в основном существуют до сих пор данные колодцы. Во-вторых, данная схема очень проста в изготовлении. Любой мужчина может подобный насос создать на обычном колодце без помощи специалистов. Только стоит приварить трубу d = 50 мм к расширительному баку со сливной трубой, и можно считать, что насос готов. Для его крепления к срубу колодца, к низу расширительного бака, приваривают 2 уголка, по длине, равной ширине колодца. По этим уголкам, которые прибивают гвоздями к срубу, крепят жестко сам насос. А цепь сможет сделать любой. Цепь для данного насоса также можно приобрести в каком-либо магазине.

Высота подъема воды разная. Нужно помнить только одно: чем длиннее труба, тем тяжелее крутить ворот из-за трения резиновых колец по стендам трубы. Я лично видел такие насосы, которые качали свободно воду с глубины до 4 метров. При этом усилие было незначительное.

Сейчас многие имеют дачные участки. Данный насос с успехом можно применить для полива огородов, если рядом протекает ручей, речка или вода находится на глубине 1–1,5 метра от поверхности земли. Для наглядности прилагаю рис. 2 и 3, где показан принцип работы насоса при поливе дачного участка.

Рис. 2. Схема работы насоса, если рядом с дачей протекает ручей с покатыми берегами:

_{1 — ворот для вращения цепи насоса; 2 — стойки для крепления ворота; 3 — эстакада с ограждением; 4 — столбы эстакады. Их можно ставить 4 или 2 шт. Все будет зависеть от высоты эстакады, насыщенности грунта водой, куда закапывают столбы. Можно ставить данные столбы на расстоянии 1–1,5 метра от ручья, но после этого прокопать траншею от ручья до устья насоса для воды; 5 — ручей; 6 — насос; на эстакаду человек поднимается по лестнице, на рисунке она не показана.}

Рис. 3. Схема работы насоса, когда рядом протекает речка с крутыми берегами и находится вода от поверхности земли на глубине до 4 метров:

_{1 — барабан для цепи насоса; 2 — стойки для крепления барабана; 3 — насос с расширительным бачком и сливной трубой; 4 — эстакада для крепления насоса; 5 — река}

Как видно из рис. 3, вода из расширительного бачка по шлангу будет поступать горизонтально. Если только дачный участок будет располагаться на косогоре, то необходимо произвести его выравнивание, так как все знают, что вода в гору не бежит. Для этого нужно взять ровную рейку и простой уровень (см. рис. 4).

Рис. 4. Измерение уклона участка:

_{1 — уровень земли; 2 — подставка для рейки; 3 — уровень; 4 — рейка, по которой определяют высоту превышения одной отметки над другой; 5 — рейки, по которым определяют расстояние от земли до отметки}

После того как определили уклон земельного участка, приступают к определению высоты эстакады с тем, чтобы вода с расширительного бачка могла по трубам или шлангам самотекам поступать в нужное место. Если только на дачном массиве набирается несколько мужчин-умельцев, то это облегчит и удешевит постройку насоса, эстакады и т. д. После этого можно подумать о постройке двигателя для привода данного насоса. Для этого можно использовать, как я говорил выше, энергию самой воды, если речушка течет быстро, или силу ветра, если он дует в данной местности постоянно в преобладающем направлении. Тут опять можно обойтись без электроэнергии. Для этих целей и в том и другом случае необходимо запастись конической передачей от списанной техники в пункте приема металлолома.

Если использовать силу течения воды, установив водяное колесо с лопастями, то можно использовать любую передачу: цепную, текстронную и т. д. Тут и водяное колесо и ворот для привода цепи насоса будут находиться на постоянном месте и на постоянном расстоянии. С ветром будет сложнее, так как он часто меняет направление. Одно только хочу напомнить нашим читателям: при постройке необходимо помнить, что все сооружение нужно делать максимально сборно-разборным, так как за зиму при нашей «честности» на дачном участке ничего не останется.

Далее я расскажу об узлах насоса. В нашей местности, там, где есть электроэнергия (особенно около жилья), у всех пробурены скважины и воду подают как на участки для полива, так и для приготовления пищи при помощи насосов «Малыш». Поэтому таких колодцев, как показано на рис. 2, мало. Они остались только в деревнях, в самой глуши. В нашей местности развита нефтяная промышленность, а поэтому бурение колодцев и опускание обсадных труб не проблема.

А некоторые умельцы из эксплуатационных штанг сделали самодельные буры и бурят колодцы вручную за определенную плату. А так как бурение скважин — дело несложное, то насосы для подъема воды делают сложнее (см. рис. 5,а, б).

Рис. 5. Две схемы устройства насоса (а, б):

_{1 — рычаг привода поршня в действии; 2 — насос (слева тот, который крепят на обсадной трубе сверху, справа — погружной, который опускают в скважину); 3 — обсадная труба, которую опускают в скважину, чтобы не осыпались стенки, с отверстиями в водоносном слое; 4 — сливная труба; 5 — всасывающий клапан; 6 — выбрасывающий клапан; 7 — штанга привода погружного насоса}

Из рисунка видно, что при погружении поршня вниз всасывающий клапан закрывается, а выбрасывающий открывается (вода выливается). При подъеме поршня вверх происходит все наоборот. Клапаны у нас делают кто во что горазд. Кто делает из плотной резины, кто приспособил шарики от подшипников. У одних хозяев приводной механизм на подшипниках, у других просто на болтах. Так что фантазия у наших дачников работает. Правда, нужно сказать, что изготовление таких насосов — дело довольно сложное, тут, помимо сварщика, требуется еще и токарь. Кроме того, насосы немного капризничают. То галька попадет под клапан, то еще что-нибудь. Поэтому каждую весну приходится разбирать, тщательно осматривать и т. д. Разбирать очень трудно, за лето от воды все болты так поржавеют, что откручиваются с трудом. Но это мелочи. Самое главное, конечно, чтобы водяной слой не заиливался, и вода поступала с хорошим напором.

Теперь вернемся к первоначальному рис. 1 для разъяснения изготовления отдельных узлов.

Узел А показан на рис. 6

Рис. 6. Узел А. Крепление резиновых шайб:

_{1 — звенья цепи; 2 — проволока, которая проходит по центру резиновой шайбы, вырезанной из старой камеры машин «МАЗ», «КРАЗ» и т. д.; 3 — резиновая шайба, которую вырезают ножницами по внутреннему диаметру трубы d = 50 мм или 2”.}

Можно заточить кусок такой трубы на конус на наждаке и данным инструментом на торце дерева при помощи тяжелого молотка выбивать шайбы (см. рис. 7).

Рис. 7

Резиновые шайбы ставят, вернее крепят в цепи на расстоянии 25–30 см друг от друга. При более частой постановке происходит больше трения, из-за чего становится тяжелее крутить ручку ворота.

Рассмотрим узел Б (см. рис. 8).

Рис. 8. Узел Б. Движение цепи по барабану:

_{1 — резиновая шайба; 2 — цепь; 3 — ворот; 4 — бруски, которые набивают на ворот для лучшего сцепления цепи с последним, чтобы цепь при подъеме не скользила по нему}

Вот, кажется, все. Если кому пригодится мое описание насоса, буду очень рад.