Разумное земледелие

Начнём с компоста

Да, с компоста! С самой доступной для каждого земледельца органической массы, в которой размножается большее число бактерий.

Это будет практично, потому что компостирование не требует сразу больших затрат и проводить его можно буквально на пятачке земли. Главное сейчас будет не объем удобрения, а приобретение ПОНИМАНИЯ принципов его приготовления. Как в хорошей земле! И, пожалуй, добавлю: как в очень хорошей земле! Способной давать максимально высокий урожай.

А в земле, как вы помните, переработка органики в продукты питания растений происходит как бы на двух этажах расселения бактерий. Если вы сделали яму для изучения своей земли и в четыре горшка с землей из каждого уровня посеяли что–либо расти, то сейчас можете получить полное представление как о потенциальных возможностях вашей почвы, так и о процессах в них происходящих.

Для поленившихся это сделать сообщаем: картина, прямо скажем, поразительная.

В горшочке с землей верхнего слоя растения царственно прекрасны, роскошны, наполнены листвой так что больше некуда. Оно и понятно: на поверхности сгнивает опад листвы, там больше отмирающих корней, а значит, и больше питания бактериям. В этом слое размножаются, в основном, аэробные бактерии, дышащие воздухом, «портящие» его выделением углекислого газа СО₂.

Во втором горшочке, где земля была взята из второго слоя (от 15 до 30 см глубины), семена дали всходы и растения поднялись, но. растут очень скромными, вызывающими догадливое сожаление: не быть хорошему урожаю.

В третьем горшочке (от 30 до 45 см глубины) семена дали всходы, но такие хилые, что сразу понятно: до урожая им не дойти.

В четвертом горшочке у меня, для примера, семена пшеницы проросли. Но стебельки держались, пока расходовали запасы зерна.

Получив такие впечатляющие результаты эксперимента, начинаешь по иному присматриваться к слоям земли в яме. Стенки подсохли и хорошо видны на темном гумусовом фоне белесые корешки. Их очень много в верхнем аэробном слое, меньше во втором анаэробном, мало в третьем и практически нет в четвертом.

Объединив те и другие наблюдения, приходишь к «открытию»: восстановить почву или создать ее заново без совместного участия растений и бактерий невозможно. При этом растения являются пищей бактерий и создателем среды их обитания, а бактерии — кормильцами растений.

Процесс компостирования полностью повторяет условия образования почвы в поверхностном (первый горшочек) слое. Только процесс этот усилен за счет одновременного использования пяти факторов плодородия. А еще за счет осознанного регулирования.

Например, в Природе листва просто падает на землю и перегнивает на ней. Можно и нам набрать листвы, навалить ее кучей и. долго ждать, пока она превратиться в компост. А чтобы не было «долго», предусмотрим ускорители перегнивания.

1. Прежде всего, надо подготовить площадку с небольшим уклоном, чтобы с нее стекала как дождевая, так и прочая вода.

На площадку следует уложить гравий в 2–3 слоя. Если камешки у вас величиной 1,5–2 см, то два слоя составят 3–4 см высоты, а третий — плюс еще 1,5–2 см.

Этот гравий нам нужен не только для дренажа, но и для аэрации. Ведь, исходя из Законов Природы, чернозем создают аэробные бактерии. А потому их место обитания должно быть обеспечено постоянным притоком воздуха. Если его задержать на несколько минут, то вся колония погибнет. Кому–то эта проблема покажется пустяшной: о чем горевать при их–то, бактерий, способности размножаться?

Да ведь времени жалко. И урожая, который будет потерян. Зачем же терять добро по причине неосведомленности. Знай и предупреждай беду.

У вас есть в квартире форточка для притока свежего воздуха, и фермы оборудованы вентиляцией. Значит, и среда обитания почвенного «живого вещества» должна иметь систему подачи воздуха. И лучше — снизу. Подстилка гравием, а не торфом или землей, как предлагают научные авторитеты, решает сразу две проблемы: отводит лишнюю воду и обеспечивает бактериям подачу воздуха.

Что делать, если нет гравия?

Используйте битый кирпич, ветки, сучья, сетки… Любые варианты, способные обеспечить решение проблемы с отводом лишней воды и подачей воздуха.

2. Вопрос о размерах бурта не такой простой, каким он кажется тем, кто с легкостью необыкновенной советует и предписывает громоздить их до двух метров высотой. А почему не до пяти или пятнадцати? Где обоснования?..

Санкт—Петербургский народный опытник П. З.Каши проверил данные литературных источников, многое опроверг и выбрал оптимальную высоту 1,0–1,2 м. Своими опытами он не только подтвердил ее, но предложил и обосновал другую форму. Вот ход его доказательств, иллюстрированный рисунками.

На рис. показан бурт со стандартными размерами по ТУ, процесс ферментации которого разбивается на три зоны.

Первая зона — поверхностная. Она постоянно подвергается переменам погоды: то мокнет, то обветривается и пересыхает, то подмораживается и т. д. Согласно опытным данным, эта поверхностная зона составляет 15–20 см; процесс ферментации здесь всегда замедлен вследствие нарушений тепло–влажного режима компоста.

Вторая зона — находится в оптимальных условиях протекания биотермического аэробного процесса под защитой поверхностного слоя. Высота этой зоны, просчитанная от третьей зоны, составляет 100–105 см.

Третья зона появляется в буртах вследствие недостаточной аэрации компостированного материала. Здесь аэробным бактериям не хватает кислорода. Процесс ферментации замедляется, а то и вовсе останавливается. Земледелец надеется получить компост, по эффективности «не уступающий навозу», а повезет на поля, в теплицы или на огород … балласт.

Исходя из перечисленных рассуждений, с целью обеспечения оптимального режима ферментации во всем объеме сырья, Каши предлагает использовать бурты полукруглой формы с радиусом 1,2 м и основанием, естественно, 2,4 м. Преимущество такого бурта в том, что теперь не будет застойной зоны № 3. Зона № 2 остается обеспеченной всем необходимым. А зона № 1 для полной ферментации компоста в бурте через 15–20 дней после закладки перемешивается — для улучшения аэрации.

Как видите, обоснованное, простое и потому прекрасное решение.

От всех нас скажем спасибо народному опытнику П. З.Каши. И, со своей стороны, предложим ему и его последователям использовать в основании бурта гравийную подстилку (№ 5), либо уголки из досок с дырками. А еще воспользоваться придумкой другого народного опытника, В. П.Ушакова, который ломом проделывал в бурте отверстия (№ 4). Все это усилит аэрацию, а значит, поспособствует увеличению бактериального «поголовья», которое быстрее «пережует» сырье, нагуляет вес и даст для ваших растений белковый «бульон», именуемый переГНОЕМ. Это обеспечит 5% растительной массы необходимыми минералами. А 95% сформируются, когда компост будет вывезен на поля и огороды, где бактерии размножатся и обеспечат растения дополнительным количеством углекислого газа.

А теперь посмотрим на наше компостное сооружение: открытый со всех сторон бурт отвечает всем четырем условиям. Защитный поверхностный слой обеспечивает защиту от холодов. От лишней влаги, от дождей его можно прикрыть пленкой или рубероидом, можно и подогреть. Воздух в такой бурт проникает со всех сторон. Лишняя вода стекает и испаряется. Питание для «живого вещества» подается сразу в разнообразии, в перемешанном виде. При компостировании важно не КАК класть, а ЧТО закладывать в бурт.

3. Сколько чего класть. Наш базовый компонент компоста — навоз всех видов животных, помет птиц и зверьков, фекалии. Наполнитель — солома, сено, бурьян, листья и стебли растений, отходы бумаги и картона, опилки, торф, пожнивные остатки, отбросы овощей и фруктов, отбросы предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию, осадок водоочистки, отходы текстильного и целлюлозно–бумажного производства, отжимки при производстве соков, фильтрованные осадки зерна, отходы молочных, мясо–рыбных консервных комбинатов, пивоварения, лигнин, избыточный активный ил сооружений очистки сточных вод и все прочее, что имеет отношение к органике, к тому, что когда–то жило, росло и должно вернуться в кругооборот природы.

Все перечисленные компоненты несут в себе не только полезное начало, но и вредное, где семена сорных растений — не самое страшное. В этой массе могут быть яйца всевозможных паразитов животных и человека (гельминты), различные опасные для здоровья вирусы и еще неизвестно что. Только пугаться этого не стоит. Природой предусмотрен и защитный механизм их естественного обеззараживания. Первая часть всякого разложения органики происходит при повышенной температуре — до 60–70⁰С. Эффект самонагревания навоза (и торфа, и зерна, и пр.) знают многие. Происходит это самонагревание от дыхания микроорганизмов. Поедая органику, они выделяют большое количество углерода, часть которого микроорганизмы используют на построение своих клеток, а две трети — окисляются, превращаются в углекислоту. Реакция происходит с выделением большого количества тепловой энергии, вплоть до самовозгорания.

В процессе окислительных процессов в бурте, когда температура доходит до 50–60⁰С, погибают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов, личинки куколки мух, семена сорняков.

— А что происходит с нашими полезными бактериями? — спросит вдумчивый читатель. — Ведь они тоже погибнут.

— Да, погибнут. Но не все.

При высокой температуре «работают» так называемые термофильные («термо» — температура) бактерии. Они выдерживают нагрев до 70⁰С, но при дальнейшем повышении температуры жизнедеятельность микроорганизмов затухает, а за пределами 80⁰С идут уже химические реакции. Нам с вами нужен нагрев до 50–60⁰С, чтобы обеззаразить компостную массу. Для этого достаточно ее продержать в подогреве летом 5–10 суток, зимой до 15 суток.

Если температура в бурте менее 30⁰С, то срок обеззараживания надо продлить до 2‑х месяцев. Или поднять температуру, уменьшив аэрацию. Для этого следуем прикрыть, например, пленкой дренажный нижний слой, завалить его землей. Можно и весь бурт укрыть пленкой.

Регулирование процессов самосогревания компостной массы производится периодической поливкой водой.

— Но нам–то нужны не термофильные бактерии, — встревожен мой воображаемый читатель. — Нужны почвообразующие, а они. погибли.

Тревожиться не надо. В воздухе и в воде настолько много бактерий, что они тут же засевают комнатный бурт и, пользуясь отсутствием конкурентов, быстро размножаются.

А если вы еще сами внесете в компостную массу набор эффективных микроорганизмов (ЭМ), которые стали теперь доступными земледельцам и продаются во всех магазинах «Семена», да еще используете биологический стимулятор «Биостим», то процесс пойдет на уровне «бактериального взрыва».

Для построения своих белковых клеток бактериям нужен не только углерод, но и азот, и калий, и фосфор и пр. Если их не будет хватать, то бурного развития бактериальной массы не получится. Что делать? Во–первых, не возводить это в большую проблему. Ведь можно самим подстегнуть процесс бурного развития бактерий, подбросив им немного минеральных удобрений — азотных и фосфорных, а еще микроэлементов, которых недостает в почве. Многие земледельцы недооценивают их значение.

А еще лучше будет, если введете в практику пересыпку слоев компоста размолотым мелом или фосфорной мукой, суперфосфатом, золой дровяной или шлаком каменного угля. В крайнем случае, можно применить для этого обычную глину. По 2–5 кг на 100 кг компостированного материала.

И конечно же, нельзя допускать высыхания кучи. Во избежание потерь влаги и азота, укрывайте ее листвой, травой, соломой, опилками — всем, что годится для этой цели. А лучше всего подходит для этого пленка.

Надо знать и помнить про химический Закон минимума, о том, что недостаток какого–либо химического элемента не восполняет излишек других. Это значит, к примеру, если для формирования белковой массы бактерий недостает каких–то граммов меди, кальция или еще чего–то, то их не заменит и тонна суперфосфата или мочевины. Более того, эта излишняя химия просто отравит и бактерий, и червей, и все живое, что было в почве, надолго исчезнет. Все это и происходит при неразумном использовании минеральных удобрений.

И еще одна тонкость, которую полезно знать. Может получиться так, что ваша компостная масса долгое время издает запах аммиака. Это свидетельствует о том, что в ней недостает углеродосодержащих веществ. Бактерии съели их, и вот оставшийся неиспользованным излишек азота выделяется в виде аммиака. При этом ваш субстрат, естественно, недоберет азота. Чтобы этого не произошло, надо добавить в компостную массу побольше углеродосодержащих материалов: соломы, травы, листвы, бумаги, опилок лиственных деревьев и т. д.

4. Вода и влажность. Микробные клетки на 85% состоят из воды, а потому влажность ферментируемых материалов — предмет особой заботы. Без воды не растворить питательные вещества, а значит, и не впитать их бактериям в себя. Словом, без воды нет питания, нет и жизни.

В условиях ферментации вода подразделяется на капиллярную и гравитационную, которая заполняет пустоты, но под действием силы тяжести опускается вниз. Излишки такой воды уходят по дренажной подстилке.

Для нас самая главная вода — капиллярная. Заполняя пустоты в соломе, траве и прочих материалах субстрата, она, по законам капиллярных сосудов, передвигается вниз и вверх, вытесняя или впуская воздух.

Что отсюда следует? А вот что. Если воды будет много, она вытеснит воздух из трубочек соломы и прочих капилляров, и тогда, без воздуха, прекратится аэробный процесс ферментации. Если же лишить бактерий воды, они погибнут. Истина где–то между этими крайностями.

Опытным путем многих экспериментаторов разных стран было установлено, что относительная влажность компостируемой массы с использованием навоза крупного рогатого скота в аэробных условиях должна колебаться от 70 до 80%. При этом соломы или других волокнистых углеродосодержащих материалов должно быть при компостировании не менее 30% (по весу).

Для определения влажности (в случае отсутствия соответствующих приборов) можно воспользоваться народным способом. Возьмите в ладонь субстрат и сожмите в кулаке. Если сок не просачивается между пальцев, то масса сухая и требует увлажнения. Если сок просачивается, но не стекает — влажность оптимальная.

Если сок просачивается и стекает с руки — масса переувлажнена. Чаще всего переувлажнение бывает на открытых площадках в период дождей. Если возможно, прикройте бурт. Перемешивание, ворошение компостируемой массы выравнивает влажность по всему объему.

Если потребуется увлажнять, то делать это лучше всего утром или вечером, чтобы не было большого перепада температур воды и живого вещества, размножающего в ваших буртах.

5. Что там происходит. Этот процесс из тех, которым можно легко заморочить головы. И если он вас не интересует, не читайте. Отвечаю тем, кто любит докапываться до всех тонкостей даже там, где их выявить или уяснить очень трудно. Научную точность не гарантирую, попытаюсь разъяснить главное, что необходимо для понимания сути производства органического компостного бактериального удобрения.

Итак, невидимая жизнь в компостном бурте кишит. Бактерии поедают свою пищу, основа которых — клетчатка и крахмал. Естественно, перепадает им и промежуточный продукт распада клетчатки и крахмала — глюкоза. Так что ваша невидимая «скотинка» потчуется и десертом.

Но жизнь бактерий кратковременна. Умирая, они отдают в кругооборот жизни и смерти белок своих тел. А в белок, как известно, кроме углерода, кислорода и водорода, входит еще и азот. Причем в больших объемах — 16–18% от веса белка. Вся эта белковая масса, пройдя всевозможные биохимические превращения (гниение), в конце концов минерализуется и становится переГНОЕМ, а по научному — гумусом. Больше переГНОЯ в почве — жирнее чернозем. В самый жирный, как говорится, воткнул лопату — из черенка листья пойдут расти.

Но… Ах, уж эти «но». Даже с навозом они подставляют нам ножку. Жалуется иной огородник: все–то вроде сделал, как сосед. Но сосед урожай вывозит кузовами, а у меня вдосталь полакомиться не получается. Что сказать? Не подражай слепо, делай все с ПОНИМАНИЕМ.

Если дело касается приготовления компоста, то надо знать хотя бы немного про азот, про то, как его получать и использовать в своих целях. Вообще–то азота вокруг нас — океан; в воздухе его 78%, да вот взять его трудно. Дорого. Судите по стоимости азотных удобрений. Обойтись же без азота невозможно: он входит в состав клеток как растений, так и животных. А потому, если не будет азота в нашем компосте — грош ему цена. Как быть?

А все так же. Проводить компостирование с ПОНИМАНИЕМ происходящих процессов, и азот у вас появится не покупной, не привозной, а собственный и почти бесплатный. Азота достаточно много содержится в органике. При ее разложении микроорганизмами сложные азотные соединения переходят в простые формы. Выделяющийся при этом аммиак становится пищей нитрифицирующих бактерий, которых и в навозе и в почве всегда содержится в громадном количестве. Эти бактерии, используя кислород, окисляют аммиак, превращая его в азотную кислоту, и в компосте (как и в почве) образуются ее соли — селитра (нитраты и нитриты). Этот важный для земледелия процесс, называемый нитрификацией, идет более успешно при хорошем газообмене, в слабокислой или близкой к нейтральной среде. По данным С. Н.Виноградского, нитрификация навоза в обычных условиях наступает после 33 дней и более с начала компостирования.

Но при более длительном компостировании в условиях недостатка кислорода происходит обратный процесс денитрификации. Это ведет к тому, что нитраты восстанавливаются до молекулярного азота, превращаются в газ и безвозвратно теряются.

Полезно знать и о соотношениях углерода и азота в питании микроорганизмов. Агрономы знают, что в хорошей почве соотношения углерода (С) и азота (N) составляет 11 : 1, т. е. на 11 частей углерода должно быть 1 часть азота. Но мы делаем удобряющую массу, которая восполнит недостатки истощенной почвы. Поэтому углеродного материала у нас должно быть всегда в 4–5 раз больше, чем азотного.

Отсюда следует практический вывод.

Во–первых, нитрификация навоза происходит быстрее, чем думают земледельцы, растягивая компостирование до года и полутора лет. Именно поэтому их компосты «не уступают навозу».

Во–вторых, ускорение процесса может происходить только при постоянном присутствии кислорода, при аэрации (хотя ферментация навоза может происходить не только в аэробном, но и анаэробном процессе, то есть без доступа кислорода).

Может, но дольше и с потерями. А потому, земледелец, почаще вороши свою компостную кучу, и дело пойдет быстрее. Быстрее созревание — больше компоста — выше урожай.

6. Кислотность среды. Уже говорилось о том, почему растениям требуется преимущественно щелочная среда, а животным, в том числе и бактериям, — кислая. Но все имеет свои пределы. Всякое «пере.» или «недо.» ведет к нарушениями, болезням, к гибели. Надо знать оптимальные границы и своевременно вносить поправки.

Среду характеризует концентрация водородных ионов, и обозначается она символом рН (показатель аш — по–латински). Чем ниже этот показатель (там больше кислорода и меньше водорода), тем среда кислее. При высоком показателе — среда щелочная, там наоборот, больше водорода и меньше кислорода. Оптимальный уровень кислотности компостируемой массы, по мнению многих практиков, находится в границах рН 6,8–7,2. Если вы увидели, что кислотность повышается, то ее надо понизить путем внесения на поверхность бурта порошка мела, или гашеной извести, или мергеля, или сланцевой золы, или древесной золы. из расчета 300–400 г. на 1 м 2 поверхности. Просто рассыпать, а потом обильно полить, чтобы вода прошло через всю массу. Проводить замеры и корректировку не реже одного раза в месяц.

Внесение названных элементов служит одновременно и минеральной добавкой «живому веществу» почвы.

Если реакция среды окажется щелочной (рН более 7,2), то надо просто обильно полить компостный бурт, чтобы промыть остатки мочевой кислоты, которой всегда в навозе с избытком.

Для определения рН пользуются рН-метром или лакмусовой индикаторной бумагой. То и другое продается в магазинах. В крайнем случае, лакмусовую бумагу можно попросить у школьного учителя химии. Сам процесс измерения с помощью лакмусовой бумаги прост: надо взять в горсть компост, положить на него полоску бумаги и сдавить в кулаке; через 20–30 секунд разжать кулак и вынуть полоску. Ее изменившийся цвет сопоставить с соответствующим цветом на упаковке лакмусовой бумаги. Каждый цвет соответствует различной величине рН, указанной и проградуированной на шкале от 1 до 12.

Если бумага приобрела красный цвет — компостная масса сильнокислая (рН менее 3,5).

Если стала розовой — среднекислая (рН 3,5–4,5).

Если желтой — слабокислая (рН 6).

Если зеленовато–голубой — среда, близкая к нейтральной (рН более 7).

Если стала светло–зеленой — слабощелочная (рН 8).

Если синей — среда щелочная (рН 10).

Если стала темно–синей — среда сильнощелочная (рН 11–12).