Шотландия. Мистическая страна кельтов и друидов

Открытие Шотландии

Итак, преодолев на небесном лайнере расстояние между Москвой и столицей туманного Альбиона, вы наконец оказались на знаменитом вокзале «Кингз Кросс». Ваша задача — попасть в Эдинбург, поэтому нет необходимости искать таинственную платформу номер девять и три четверти, чтобы отправиться в школу волшебников Хогвартс. Однако если вы заметите на платформе подозрительного вида мальчишку в круглых очках, заклеенных скотчем, и с тонким шрамом на лбу, напоминающим молнию, не удивляйтесь: вы в Британии, и здесь возможны любые чудеса.

Ну вот вы и в поезде «Летучий Шотландец» (Flying Scotsman), может быть, даже в том же вагоне, в котором не раз ездила «мама» Гарри Поттера — Джоан Роулинг — с чемоданом, набитым волшебными историями. За окном мелькают пасторальные пейзажи сельской Британии, уютные домики и аккуратные городки. Проезжаем игрушечный средневековый Йорк, город-трудягу Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн), раскинувшийся на берегу реки Тайн, маленький пограничный Берик-апон-Туид, чья кровавая история — расплата за выгодное стратегическое положение, и наконец незаметно пересекаем границу с Шотландией. Впереди — встреча с Эдинбургом!

Те, кто бывал в этом удивительном городе, ждут встречи с ним, как с любимым человеком — открытым и искренним и одновременно театрально-загадочным. У любимого человека нет возраста: старинный средневековый Эдинбург — с мощенной булыжником Королевской Милей, мрачноватым замком, вырастающим из базальтовой скалы, спрятанным у подножия Трона Артура, дворцом Холируд, что навеки связан с именем Марии Стюарт, — это пожилой джентльмен с душой молодого юноши. Георгианские особняки Нового города с его просторными проспектами и площадями, знаменитый международный фестиваль в августе, расцвечивающий всеми цветами радуги элегантный гранитный пейзаж Эдинбурга, — все это приметы вечной молодости легендарного города на семи холмах.

После своего первого визита в Эдинбург королева Виктория записала в дневнике: «Впечатление, которое Эдинбург произвел на нас, непередаваемо; он прекрасен, абсолютно не похож на то, что я уже видела; более того, Альберт, который видел так много, говорит, что он тоже не встречал ничего подобного».

Неизгладимое впечатление произвел Эдинбург и на писателя Дж. Пристли: «Я никогда раньше не мог представить, что какой-нибудь город на этих островах может быть одновременно так прекрасен и фантастичен».

Художник XIX в., сэр Дэвид Вилке, так описывал Эдинбург: «В этом городе сосредоточено все то, что можно увидеть, только совершив путешествие по всей Европе. Здесь вы найдете красоты Праги и Зальцбурга, романтические местечки Орвието и Тиволи, величественность восхитительных заливов Генуи и Неаполя. Здесь действительно воображение поэта может нарисовать и римский Капитолий, и греческий Акрополь». Недаром Эдинбург называют Афинами Севера.

Эдинбургский замок гордо возвышается на базальтовой скале

Удивительный город живет под мудрым и глубокомысленным девизом: «Nisi Dominus Frustra»[3]

Более 340 млн. лет назад в этом месте находился действующий вулкан, чья лава и сформировала базальтовый кряж, на котором был построен средневековый Эдинбург. По одной из версий, название города происходит от названия крепости Din Eidyn, построенной на вершине скалы в 630 г. Крепость со временем стала знаменитым Эдинбургским замком — королевской резиденцией с XI в., национальным символом Шотландии.

Давайте начнем нашу экскурсию отсюда: артиллерийские батареи и солдатские бараки… Крохотная часовня Святой Маргарет (единственное сохранившееся норманнское здание на территории Эдинбурга) построена для добродетельной жены короля Малкольма III ее сыном Давидом Гигантская средневековая пушка Монс Мег, подаренная шотландскому королю Якову II в 1457 г. и оказавшаяся слишком громоздкой, чтобы использовать ее в боевых действиях.

Военная тюрьма и замковые катакомбы… Дворец — бывшая резиденция шотландских королей и королев с банкетным залом и крохотной комнаткой, где Мария Стюарт родила своего единственного сына, будущего короля Англии и Шотландии Якова I. Здесь же, во дворце, хранятся бесценные регалии шотландской королевской власти: корона, меч и скипетр, а также загадочный Камень Судьбы — большой серый камень с железными ручками по бокам, на котором короновали шотландских и английских монархов. Согласно преданию, камень обладает уникальным даром он способен отличить подлинного монарха от лжепретендента на престол — в таком случае камень расколется, издав страшный звук.

А вот если вы во время экскурсии вдруг услышите звук пушечного выстрела, не пугайтесь — это каждый день, кроме воскресенья, ровно в 13.00 палит замковая пушка, и все горожане сверяют свои часы! Начало традиции было положено в 1861 г. — пушка служила звуковым сигналом для кораблей в порту Лит. Первоначально орудие было настолько большим, что его обслуживали четверо военных, сейчас с этим справляется всего один человек — зато посмотреть на церемонию собирается целая толпа туристов.

Военный парад в Эдинбурге проходит каждый август и собирает тысячи зрителей

А теперь отправимся на замковую площадь-эспланаду, где каждый август проходит всемирно знаменитый военный парад. Те, кому посчастливилось достать билеты, могут насладиться зрелищным представлением — военные марши, парад волынщиков, шотландские танцы, выступления военных оркестров и танцевальных коллективов из разных стран. Замок, окруженный горящими факелами, благодаря подсветке вспыхивает разными цветами на фоне вечернего эдинбургского неба в такт музыке, а затем купается в звездах салюта, который завершает двухчасовое представление.

Перед тем как покинуть эспланаду, постарайтесь отыскать в ее дальнем левом углу небольшой каменный фонтанчик в стене прилегающего к площади дома, где изображена змеиная голова — это скромный мемориал в память о жертвах так называемой охоты на ведьм, которой увлекались в Европе в Средние века. На этом самом месте были сожжены около 300 местных «ведьм» — по большей части невинные жертвы, многие из которых просто обладали целительским даром или же были оклеветаны недоброжелателями. Способ определения виновности жертвы (преимущественно это были пожилые или эксцентричные леди) был весьма своеобразен: ее бросали в воды озера Нор-Лох у подножия северной части Замковой Скалы и смотрели, всплывет ли она (что означало — виновна, поскольку считалось, что вода выталкивает ведьм) или утонет (невиновна — судебная ошибка).

А теперь отправимся вниз по Королевской Миле — главной улице средневекового Эдинбурга протяженностью ровно в милю (примерно 1,6 км), которая соединяет Эдинбургский замок с другой королевской резиденцией — дворцом Холируд. Дома на этой улице, каждая часть которой имеет свое собственное название, — настоящие долгожители (некоторым из них до 400 лет!). Одним из таких домов является Gladstone’s Land (477В Lawnmarket), построенный в начале XVII в. богатым купцом Томасом Гледстоуном, в настоящее время отреставрированный и обставленный в стиле своей эпохи, — уникальный музей городской жизни.

Без всякого преувеличения, каждый камень на Королевской Миле дышит историей.

Добро пожаловать в камеру-обскуру, изобретение 1853 г., где можно увидеть движущееся изображение Эдинбурга, спроецированное на экран при помощи специального устройства. В середине XIX в. кино еще не вошло в жизнь, и первые посещения камеры-обскуры нередко заканчивались обмороками: так непривычно было видеть движущиеся картинки — людскую толпу и транспорт на улицах Эдинбурга.

Вероятно, чтобы привести в чувство леди, им предлагали нюхательные соли, а джентльменам, конечно же, «воду жизни» — знаменитый шотландский виски, историю которого трогательно рассказывает привидение-голограмма в близлежащем музее виски — Scotch Whisky Heritage Centre, где, прокатившись в бочках и осмотрев экспозицию, можно продегустировать «золотую кровь Шотландии».

Можно представить себе, каково приходится гостям из прошлого в соседнем с музеем здании — викторианской готической церкви Tolbooth Kirk — в настоящее время административном центре Международного эдинбургского фестиваля, для участия в котором каждый август съезжаются лучшие музыкальные и танцевальные коллективы со всего мира. Вместо покоя или же благородного звучания органа им приходится мириться с настоящим людским муравейником в стенах бывшего собора, выкрашенных в ядовито-лимонный цвет.

Зато вполне можно послушать орган в соборе Св. Игидия — покровителя прокаженных. Купол собора в виде короны работы мастеров XV в. доминирует среди готических очертаний Эдинбурга. Верховная церковь Эдинбурга выполняла различные функции на протяжении веков: служила и местом для заседания парламента, и судом, и даже тюрьмой. В 1910 г. к интерьеру собора добавилась резная часовня Чертополоха, посвященная членам высшего рыцарского ордена Шотландии — ордена Чертополоха.

Собор Св. Игидия с куполом в виде короны. На площади перед собором установлены палатки с сувенирами и изделиями народных промыслов во время проведения августовского фестиваля искусств

В этом соборе проповедовал сам Джон Нокс, непримиримый оппонент Марии Стюарт и ярый противник женщин на престоле, написавший трактат о «чудовищном правлении женщин», чем вызвал ненависть Елизаветы I Английской. Экспозиция, посвященная драматической истории Джона Нокса, расположена в симпатичном белом особнячке под красной черепичной крышей — John Knox’s House, находящимся чуть ниже по Королевской Миле (45 High Street). Этот оригинальный особнячок когда-то принадлежал богачу Джону Мосману, ювелиру Марии Стюарт. Нокс провел в нем последние месяцы жизни.

По соседству с собором находятся здания, где располагался прежний шотландский парламент. После объединения парламентов Шотландии и Англии в 1707 г. эти здания были заняты городским судом. А новый, возрожденный в 1997 г., шотландский парламент заседает теперь в специально отстроенном для него здании весьма оригинальной современной архитектуры в восточном конце улицы Холируд. Интересно, что из окон парламента открывается прекрасный вид на королевский дворец.

Напротив здания бывшего парламента располагаются Городские палаты, где заседает администрация Эдинбурга. Само здание было построено в 1753–1761 гг. по проекту Джона Адама в качестве Королевской биржи, однако купцы Эдинбурга по старинке продолжали обсуждать свои дела в городских тавернах, и в 1811 г. биржа была переделана в палаты. Под этим самым зданием и расположен жутковатый подземный город Эдинбурга, бывший переулок Мэри Кинг, где все жильцы умерли во время чумы 1645 г. Попытки заселить пустующие дома не увенчались успехом — несмотря на огромный дефицит жилья в Старом городе, новые жильцы в ужасе покидали это место, утверждая, что по ночам они слышат душераздирающие стоны и видят бледные лица и протянутые к ним руки бывших жильцов, ставших жертвами чумы. Когда в XVIII в. строили Северный мост, соединяющий Новый и Старый город, переулок ушел под землю. Сейчас в нем расположен музей «The Real Магу King’s Close». Для желающих пощекотать нервы существует возможность оказаться в зловещем переулке и, спустившись по щербатым ступенькам, зажатым среди зияющих пустыми глазницами домов, попасть в гулкие комнаты, где при помощи восковых фигур оживает мрачное прошлое Эдинбурга. Причем сопровождать вас будет гость из прошлого — один из бывших жильцов Мэри Кинг’з, который расскажет вам про себя и своих соседей, не преминув при этом немного попугать. Но, пожалуй, самое сильное впечатление все же оставляет каменный свод моста там, где когда-то над домами было низкое северное небо шотландской столицы.

Но, может быть, вы уже проголодались и немного устали? Не желаете ли заглянуть в кафе, приютившееся в бывшем доме Дикона Вильяма Броди, прототипа знаменитой «Странной истории Доктора Джекила и мистера Хайда», написанной уроженцем Эдинбурга Робертом Льюисом Стивенсоном? Мистер Броди, респектабельный джентльмен и семьянин, владелец собственной мебельной мастерской и член городского совета при свете дня, ночью превращался в азартного игрока и вора-взломщика, который грабил бывших клиентов, чтобы оплатить карточные долги и содержать двух любовниц и четверых незаконнорожденных детей. Броди был пойман с поличным, когда вместе с подельниками грабил акцизный офис в конце Королевской Мили. Несмотря на все ухищрения, «двуликий джентльмен» был повешен на городской площади у Mercat Cross, по иронии судьбы на «модернизированной» виселице, проект которой он сам и разработал, будучи городским советником. Кстати, неподалеку есть и таверна, посвященная этому скандальному герою, — Deacon Brodie Tavern, где наверняка можно заказать и знаменитый хаггис с пюре из репы и картофеля.

Кстати, совсем рядом, в переулке Lady Stair’s, в уютном особнячке 1622 г. разместился Музей писателей, посвященный трем великим шотландцам — Роберту Льюису Стивенсону, Вальтеру Скотту и Роберту Бёрнсу.

Если Стивенсон и Скотт — настоящие эдинбуржцы, то Роберт Бёрнс, сын фермера из Эйршира, родился далеко от шотландской столицы — в местечке Элловэй на юге Шотландии. Его первый визит в столицу состоялся, когда Бёрнсу было уже 27 лет. Он как раз планировал эмигрировать на Ямайку, но отдал рукописи своих стихов эдинбургскому издателю, чтобы заработать денег на поездку. Книга имела большой успех, ее хвалили в эдинбургских журналах, и Бёрнс, забыв об эмиграции, решил отправиться в столицу, чтобы опубликовать там второе издание своей книги. Денег на экипаж, конечно же, не было, и Бёрнсу пришлось довольствоваться пони, зато Эдинбург превзошел все его ожидания. Самородка из провинции принимали в лучших литературных салонах столицы, окрестив Каледонийским бардом, восхищались его стихами, острым умом и метким словом. Именно Эдинбург подарил Бёрнсу самую яркую любовь в его жизни — платонический роман с соломенной вдовушкой Агнесс-Клариндой (Нэнси) Маклхуз, с которой Бёрнс познакомился во время своего второго визита в столицу в 1787 г. на одной из чайных вечеринок.

Поклонницу стихов барда чрезвычайно взволновала личная встреча, и она пригласила поэта на чай. Заинтригованный, Бёрнс с радостью принял приглашение, но встреча так и не состоялась — выходя из экипажа и оступившись, поэт серьезно повредил ногу и оказался прикованным к постели, о чем и сообщил Нэнси в письме. Вынужденная пассивность положила начало знаменитой романтической переписке между Клариндой и Сильвандером — такие имена предложила сама Нэнси. Эпистолярный роман настолько воспламенил поэта, что через месяц переписки с этой привлекательной женщиной он сообщил в письме к своему другу: «В данный момент я готов повеситься ради молодой эдинбургской вдовушки». Несколько лет спустя Бёрнс посвятил своей платонической возлюбленной песню «Нежный поцелуй», в которой благодарил ее за удивительные чувства, уверяя, что любовь к ней останется в его сердце навсегда. Агнесс-Кларинда похоронена на церковном кладбище Кэнонгейт Кирк, построенном в 1688 г. для прихожан округа Кэнонгейт, который в настоящее время является частью Королевской Мили. Кроме Нэнси, ставшей знаменитой благодаря любви Каледонийского барда, на церковном кладбище похоронены и другие известные люди Эдинбурга — поэт Фергюссон и основатель политической экономии Адам Смит, автор «Богатства народов».

Вид на церковь Кэнонгейт с холма Кэлтон Хилл

Эдинбург часто называют средоточием гениев — кроме Скотта, Бёрнса, Стивенсона и Конан Дойла по этим мощенным булыжником улицам ходил и Даниель Дефо, автор знаменитого «Робинзона Крузо». Писатель некоторое время проживал в Mobray House — самом старом жилом доме Эдинбурга, напротив которого расположен один из бывших колодцев-водопроводов Старого города, снабжавших горожан водой. Дефо считали в Эдинбурге английским шпионом и частенько бросали ему в окна мелкие камни с мостовой. Мобрэй Хаус должен был стать историческим местом подписания Акта об объединении парламентов (1707 г.), но агрессивно настроенная толпа, собравшаяся у его стен, вынудила городские власти изменить свое решение — Акт был подписан в Доме Морэя (Moray House), который находится в конце Королевской Мили.

Эдинбург с полным правом может считать себя причастным к литературной славе сэра Артура Конан Дойла, который родился в столице, провел здесь свое отнюдь не безоблачное детство (семья эксцентричного художника Чарльза Дойла, ирландца по происхождению, постоянно нуждалась в деньгах), а затем по настоянию матери поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета. Старое здание университета, с величественным куполом и колоннами, расположено сразу за Южным мостом. Здесь когда-то преподавал профессор Белл, который учил своих студентов устанавливать диагноз пациента, используя метод дедукции. Именно Белл и стал прототипом легендарного Шерлока Холмса, поэтому неудивительно, что первый памятник Шерлоку Холмсу в Британии был установлен в Эдинбурге, в начале улицы Leith Walk, Picardy Place 11 — именно там, где он и был рожден.

Жили в Эдинбурге и знаменитый философ и историк Дэвид Юм, родом из северной столицы, и кинематографический Джеймс Бонд — актер Голливуда Шон О’Коннери, и премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Трудно перечислить всех известных и великих людей, которых подарил миру Эдинбург, поэтому давайте все же вернемся к нашей экскурсии по Королевской Миле. Неподалеку от Мобрэй Хаус расположен переулок Paisley Close, где когда-то находился высокий многоквартирный жилой дом, который рухнул воскресным утром 1861 г., и 35 жильцов оказались погребенными под завалами. Юный Вильям МакЛаски пролежал под завалами несколько часов, ожидая спасения и подбадривая спасателей слабыми криками: «Heave awa’chaps, I am no’ dead yet» («Эй, ребята, я еще не умер»). Его бюст с этими словами, высеченными под ним, украшает арку входа в переулок, над которым высится заново отстроенное здание.

На Королевской Миле (улицы High Street и Canongate) находится несколько весьма симпатичных музеев, которые ждут своих посетителей. Каждый из них — Museum of Childhood (Музей детства), The People’s Story Museum (Музей народной истории), The Museum of Edinburgh, Huntly House Museum (Музей Эдинбурга) — имеет свою изюминку, свое секретное сокровище.

Так, например, Музей детства, называемый самым шумным музеем в мире (42 High Street), был создан в 1955 г. городским советником, который, как он сам говорил, терпеть не мог детей. Среди школьных учебников и старомодных игрушек выделяется один экспонат — кукла XIX в., сделанная бедным лондонским ребенком из старой туфли в то время, когда до мультиков и компьютерных игр было еще очень далеко.

В Музее народной истории (163 Canongate), размещенном в бывшей ратуше XVI в. округа Кэнонгейт, можно узнать о жизни простых горожан, начиная с конца XVIII в. до настоящего времени: нищета бедных кварталов и эпидемии, военные действия и народные бунты, футбол и панк-рок. Коллекция экспонатов предоставляет уникальную возможность заглянуть в прошлое и настоящее Эдинбурга.

В Музее Эдинбурга, который находится в особнячке XVI в. Huntly House (142–146 Canongate), собрана замечательная коллекция экспонатов, включающая топоры эпохи неолита, римские монеты, военные артефакты. Но, пожалуй, самым трогательным экспонатом музея является миска и ошейник легендарного скайтерьера Бобби — служебной собаки полицейского Джока Грея, который патрулировал улицы Эдинбурга в XIX в. После того как хозяин умер от туберкулеза и был похоронен на городском кладбище церкви Greyfriars Kirk (самое посещаемое привидениями во главе с кровожадным лордом МакКензи кладбище Шотландии), преданный Бобби наотрез отказался покидать его могилу и нес свою нелегкую вахту целых 14 лет (с 1858 по 1872 год)! Со временем Бобби стал настоящей знаменитостью — мэр Эдинбурга заказал для него персональный ошейник, чтобы Бобби случайно не попался в руки ловцов бродячих собак, а хозяин близлежащей таверны (в наши дни — Greyfriars Bobby’s Ваг) подкармливал Бобби из той самой знаменитой миски, что впоследствии попала в музей. Памятник верной собаке стоит на пересечении улицы Candlemaker Row и моста Георга IV.

Верный скайтерьер Бобби, который провел 14 лет на могиле своего хозяина, полицейского Джока Грея

Неподалеку, на улице Chambers, находятся еще два интереснейших музея — The Royal Museum of Scotland (Королевский музей Шотландии) и Museum of Scotland (Музей Шотландии).

Королевский музей Шотландии, расположенный в роскошном викторианском здании 1888 г., начинал свою жизнь как промышленный музей, однако со временем его коллекция значительно расширилась и в настоящее время включает различные этнографические и технологические экспонаты (там же находятся и чучела редких животных, включая знаменитую клонированную овечку Долли).

Музей Шотландии знакомит посетителей с историей страны, начиная с геологии и первых поселений до королевских династий и промышленных достижений современного периода. Интересный экспонат — книга священной поэзии, подаренная исследователю Арктики Джону Рэю дочерью пропавшего без вести отважного искателя приключений сэра Джона Франклина. Прежде чем читать книгу и переворачивать страницы, Рэю сначала требовалось ее разморозить, положив с собой в спальный мешок на всю ночь.

И все-таки давайте вернемся на Королевскую Милю, на улицу Кэнонгейт, которую мы уже почти прошагали. Вот наконец и кованые резные ворота действующей королевской резиденции в Шотландии дворца Холируд, который примыкает к древнему аббатству Холируд (Святого креста), заложенному Давидом I в 1128 г. в честь его чудесного спасения от неминуемой смерти. Отправившись на охоту в праздник Крестовоздвижения, Давид встретил в лесу огромного оленя, настолько напугавшего лошадь короля, что она сбросила всадника. Падая прямо на огромные острые рога гигантского животного, Давид попрощался с жизнью, однако, очутившись на земле и придя в себя, обнаружил в руках золотой крест, неведомым образом оказавшийся в рогах оленя, за который король и ухватился при падении. В честь чудесного спасения он приказал заложить аббатство Святого креста. В 1501 г. король Яков IV начал перестройку гостевых апартаментов для посетителей аббатства, превратив их в элегантный дворец в стиле французского шато, где впоследствии его внучка, печально известная Мария Стюарт, провела 6 лет своего трагического правления. Здесь, в ее спальне, ревнивым мужем и его сообщниками был зверски убит ее личный секретарь, итальянец Дэвид Риццио. Охотникам за привидениями будет интересно узнать, что кровавое пятно на месте преступления сохраняется уже несколько веков, несмотря на все попытки его удалить.

Внутренний двор дворца Холируд с фонтаном — копией фонтана из дворца Линлитгоу, установленного по приказу королевы Виктории

Аббатство Холируд

Сразу за дворцом лежат романтические развалины аббатства Холируд, за которыми простираются дворцовые сады. Здесь королева Британии устраивает приемы на открытом воздухе, навещая раз в год, в июле, свою официальную шотландскую резиденцию.

Познакомившись со Старым городом Эдинбурга (Old Town), надышавшись воздухом истории средневековой Шотландии, давайте отправимся в Новый город (New Town) — творение XVIII в. с его элегантными георгианскими особняками, просторными улицами, оживленными торговыми центрами и обилием ресторанов и пиццерий. Удобнее всего это будет сделать по Северному мосту, который соединяет Старый и Новый город.

Стартовать мы будем от церкви XVII в. Tron Kirk, которая делит Королевскую Милю пополам и стоит прямо у основания Северного моста Здесь же, в церкви, в настоящее время выполняющей функцию Туристического информационного центра, можно запастись бесплатными картами Эдинбурга и информацией о всех достопримечательностях и экскурсиях в шотландской столице.

Северный мост, соединяющий Старый и Новый город

Итак, к середине XVIII в. Старый город, ограниченный в своем росте территорией базальтового кряжа, на котором он был построен, оказался настолько перенаселен, что городские власти приняли решение осушить озеро Нор-Лох и возвести новый город на лесисто-болотистой местности, которая простиралась за ним до залива Северного моря. В 1767 г. был объявлен конкурс на лучший проект, который выиграл 23-летний архитектор Джеймс Крэг. Проект, предложенный талантливым молодым человеком, оказался на удивление прост и логичен: четкая решетка улиц с тремя основными стержневыми улицами, идущими параллельно. Главная из них, улица Георга, хребет Нового города, проходит от площади Св. Андрея до площади Св. Шарлотты. Церковь Св. Андрея, расположенная на этой улице, имеет овальную форму (чтобы дьявол не смог укрыться в углах), а элегантное здание Ассамблеи, построенное в 1787 г., некогда служило для проведения званых балов.

Строительство Нового города началось с площади Св. Андрея, первоначально окруженной жилыми зданиями, а впоследствии ставшей одной из самых богатых площадей в Европе благодаря большому количеству банков и офисов страховых компаний. Главный из банков — Королевский банк Шотландии — разместился в величественном здании 1772 г.

Кульминацией застройки Нового города стала роскошная площадь Св. Шарлотты, спроектированная архитектором Робертом Адамом. Жемчужиной площади стала церковь Св. Георгия, архитектурный шедевр с куполом и колоннами (в настоящее время West Register House).

В георгианском особняке (дом № 7), полностью обставленном и декорированном в стиле своего времени, находится Музей интерьеров георгианской эпохи. А статуя принца Альберта в центре самой площади настолько понравилась королеве Виктории, что она тут же приказала даровать скульптору титул рыцаря. Здесь же, в одном из домов, выходящих на площадь, — Bute House, находится официальная резиденция первого министра шотландского парламента.

Бывшая церковь Св. Георгия

Романтический вид на залив открывается с улицы Королевы — второй из стержневых улиц Нового города. В восточном конце улицы в оригинальном здании неоготического стиля 1880-х гг. размещается Портретная галерея Шотландии, где представлены портреты великих шотландцев. Одной из достопримечательностей музея является выставка, посвященная королевской династии Стюартов на протяжении 12 поколений — от Роберта Брюса до королевы Анны. Здесь же можно увидеть и драгоценности Марии Стюарт.

Но все же самой красивой улицей Нового города (возможно даже и всей Европы!), без сомнения, является Princes Street — улица, названная так в честь принца-регента, будущего короля Георга IV, чей знаменитый визит в Эдинбург в шотландском килте по просьбе Вальтера Скотта положил начало возрождению национального костюма шотландцев.

Неудивительно, что самое впечатляющее здание XIX в. на самой красивой улице города — монумент Вальтеру Скотту, выполненный в готическом стиле, с вырезанными на гранях фигурами персонажей романов великого писателя. В центре монумента — 30-тонная мраморная скульптура Скотта с его любимой собакой Майдой, свернувшейся калачиком у каменных ног писателя. Те из туристов, кто сможет преодолеть 287 ступенек, ведущие на вершину монумента, будут вознаграждены — со смотровой площадки открывается захватывающий вид на Эдинбург и окрестности.

С левой стороны от монумента (если стоять к нему лицом) находится подземный железнодорожный вокзал Эдинбурга — Waverly Station (станция Веверлей), названный так в честь первого романа сэра Вальтера, а также информационно-туристический центр, подземный торговый молл и величественный пятизвездочный отель Балморал с фешенебельными номерами и вышколенной обслугой. Гигантские часы на здании отеля всегда спешат на пять минут, чтобы подстегивать нерасторопных пассажиров, спешащих к поездам.

С правой стороны находится Королевская шотландская академия — роскошное здание неоклассического стиля, построенное по проекту Вильяма Плейфэйера, одного из самых выдающихся архитекторов Эдинбурга викторианской эпохи. В здании проходят основные выставки живописи и скульптуры. Постоянные экспозиции размещаются в соседнем здании Национальной галереи Шотландии, также спроектированном Плейфэйером Посетители галереи могут насладиться замечательной коллекцией европейского и шотландского искусства от Ренессанса до постимпрессионистов, включая шедевры Гогена и Ван Гога, Рейнолдса и Гейнсборо, Рафаэля и Тициана, Рембрандта и Ван Дейка, Рубенса и Тинторетто. Кроме того, галерея знаменита не имеющей себе равных коллекцией картин шотландских художников.

Одной из достопримечательностей улицы являются сады Принсес Стрит, разбитые в 1818 г. на месте болотистых земель после осушения озера Нор-Лох. Первоначально вход в эти сады был исключительной привилегией эдинбургской знати, и только 60 лет спустя сады были открыты для всех. Несмотря на то что рядом проходит оживленная улица с магазинами, транспортом и вечно спешащими столичными жителями и туристами, сады располагают к спокойному отдыху на удобных скамейках (которых здесь великое множество), а то и просто на зеленых газонах, на которых любят загорать эдинбуржцы в редкие солнечные деньки. Одними из достопримечательностей садов являются цветочные часы с механической кукушкой, а также вездесущие шустрые белки, которые любят позировать туристам с объективами.

Напротив, по другую сторону улицы Принсес, наоборот, царят суета и оживление — несмотря на рост новых торговых центров и шоппинг-моллов на окраинах городов в последнее время, Принсес Стрит остается одним из 12 крупнейших торговых центров на Британских островах во главе с крупнейшим в Шотландии универмагом Дженнерс, который обслуживает своих покупателей без малого 150 лет.

Эдинбург также гордится своей репутацией города лучших продовольственных магазинов, ресторанов и кафе. Для легкого чаепития или кофе-паузы прекрасно подойдет Laigh Coffee House на улице Hanover Street. Любители итальянской кухни могут оценить роскошный завтрак в кафе Valvona and Crolla на улице Leith Walk; здесь же, в ресторане, можно насладиться изысканным обедом в итальянском стиле.

Роберт Бёрнс, бывая в Эдинбурге, любил заглядывать в The White Hart Inn (34 Grassmarket) — старейший паб в столице, которому официально почти 500 лет, хотя говорят, что он обслуживает своих посетителей чуть ли не с XII в.

Те же, кто любит более современные заведения, с большим удовольствием посещают ресторан Beluga, расположенный на Chambers Street 30 А. Именитый дизайнер Ли Бойд превратил бывшую стоматологическую клинику в один из самых интересных и современных ресторанов Эдинбурга, где в атмосфере лучших нью-йоркских и лондонских заведений можно выпить отличные коктейли, а также отведать блюда национальной шотландской кухни в виртуозном исполнении местного шеф-повара.

Некоторые кафе-бары Эдинбурга больше ассоциируются с ночной жизнью столицы, чем с местом для традиционного обеда, — например, Indigo Yard, Po-Na-Na, The Inguana и The City Cafe. Среди более традиционных выделяются Bennet’s, The Cafe Royal, The Cumberland и The Bow Bar — везде здесь подают прекрасное бочковое пиво, иногда даже шотландского производства. Послушать живую музыку можно в клубе The Bongo, кафе-бар The Liquid Room и The Venue, где время от времени выступают различные музыкальные группы.

Для любителей природы и прогулок на открытом воздухе Эдинбург предоставляет прекрасные возможности, предлагая интересные маршруты и достопримечательности. Например, Королевский ботанический сад, признанный одним из лучших в мире. Начало саду было положено в 1670 г. двумя эдинбургскими врачами, которые начали выращивать лечебные растения на небольшом земельном участке рядом со дворцом Холируд. В 1820-х гг. сад переехал по новому адресу — Inverleith Row, где расположен и по настоящее время. Достопримечательностями сада являются рододендроновая аллея, сад на скале и роскошные оранжереи.

Кэлтон Хилл, один из семи холмов Эдинбурга

Любители животных могут провести целый день на открытом воздухе в Эдинбургском зоопарке, всего в двух милях от городского центра. Зоопарк известен своей самой большой в мире колонией пингвинов, которые летом ежедневно выходят на свой знаменитый парад. Правда, в сильную жару, которая, к счастью, случается в Шотландии чрезвычайно редко, пингвины категорически отказываются маршировать.

На Белфорд Роуд расположена Национальная галерея современного искусства, а в историческом порту Эдинбурга Лит стоит на приколе бывшая королевская яхта Britannia, ныне музей, верой и правдой служившая королевскому семейству на протяжении 44 лет. Яхта совершила 989 официальных круизов, включая и единственный визит королевы Елизаветы II в Россию по приглашению Б. Н. Ельцина.

Эдинбург, как и Рим и Москва, стоит на семи холмах. Один из них, Calton Hill, в восточной части улицы Принсес, благодаря разбросанным по склонам романтическим монументам в греческом стиле, заслужил городу репутацию Афин Севера. С холма открывается захватывающая панорама на Новый и Старый город.

Главная достопримечательность: Национальный монумент в память о павших во время наполеоновских войн — грандиозный проект архитектора Вильяма Плейфэйера по образу и подобию Парфенона в Афинах, оставшийся незавершенным из-за нехватки средств в 1820 г. (было построено только основание и 12 колонн), но тем не менее ставший неотъемлемой частью городского пейзажа.

На холме также размещаются готические здания Старой обсерватории — проект первого архитектора Нового города Джеймса Крэга — и Городской обсерватории, построенной в 1818 г. по проекту Вильяма Плейфэйера в романском стиле.

Монумент Нельсону — творение Роберта Брука — выглядит подобием перевернутого телескопа, на вершине которого, на специальном шпиле, находится Шар времени, который падает до основания шпиля, когда ровно в час дня стреляет замковая пушка. По спиральной лестнице можно подняться на смотровую площадку.

На южном склоне холма стоит романтический монумент Роберту Бёрнсу, или «нашему Рабби», как его с любовью называют сами шотландцы.

Стоя на холме, посмотрите вниз, на Старый город Эдинбурга — этот загадочный город из черного (от времени) и коричневого гранита, с его готическими шпилями и куполами, укутанными густым молочно-белым морским туманом, с белыми чайками, пролетающими над ними и кричащими о прошлом Город, где история смешивается с легендой и где легенда становится чем-то сверхъестественным Город, который удивительно похож на огромные сказочные театральные декорации, а ночной Эдинбург еще сильнее напоминает театральные подмостки в свете рампы. Город, куда вам обязательно захочется вернуться!

Если Вальтер Скотт посвятил любимому городу стихи, в которых назвал его Стариной Рики и любимым романтическим городом, то Роберт Льюис Стивенсон, тоже уроженец Эдинбурга, увековечил шотландскую столицу в своих оригинальных «Живописных заметках».

Надо сказать, что Шотландия производит на свет два типа творческих личностей: тех, кто черпает вдохновение, живя в ней (ярким примером здесь может служить жизнь и творчество сэра Вальтера Скотта), и тех, кто в ней задыхается. Это может происходить по разным причинам часто шотландским творцам приходится страдать от недостатка внимания в своем отечестве — «большое видится на расстоянии» — извечная и горькая истина; суровый шотландский климат также может стать препятствием для нежной творческой натуры. Некоторые шотландские писатели, например Джордж Маккей Браун с Оркнейских островов или великий гэльский поэт Сорли Маклин, сумели добиться известности, не покидая родных пенатов. Однако многие всемирно известные шотландцы творили все же за пределами родины. Знаменитая Мюриел Спарк, например, родилась в Эдинбурге, но переехала в Тоскану. Роберт Льюис Стивенсон, также уроженец Эдинбурга, из-за слабых легких не мог выносить сурового шотландского климата и был вынужден провести значительную часть жизни в эмиграции, в Америке, в путешествиях по южным морям, которые занесли его чуть ли не на самый край земли, на остров Самоа на юге Тихого океана, где со своей любимой Фанни он обживал поместье Ваилима И все же «изгнанники» не забывали о своей родине. Стивенсон на всю жизнь сохранил трепетное отношение к Шотландии и особенно к родному городу Эдинбургу — Старине Рики, которому посвятил «picturesque notes» — живописные заметки, полные иронии, любопытных деталей, остроумных замечаний и, конечно же, пронизанные глубокой и нежной любовью к суровой и гордой северной столице:

«Древняя и знаменитая столица Севера лежит на вершинах трех холмов, нависая громадой над продуваемым всеми ветрами заливом. Невозможно придумать более величественное положение для главного города королевства, как невозможно подобрать и более впечатляющие перспективы, открывающиеся с высокой скалы, на которой стоит Старый город. Ступенями спускаются сады с крутых склонов базальтового кряжа, вдалеке простирается море и широкие равнины. На востоке, после заката, можно различить мигающий глаз маяка на острове Мэй, там, где река Ферт впадает в море, а далеко на западе, за базальтовым хребтом Стёрлинга, можно увидеть первый снег на вершине горы Бен Леди.

Но Эдинбургу приходится дорого расплачиваться за свое высокое местоположение, учитывая, что климат здесь один их самых отвратительных на земле. Город продувается всеми ветрами, мокнет под бесконечными дождями, кутается в холодные туманы с востока и засыпается снегом, когда тот летит на юг с холмов Северо-Шотландского нагорья. Погода сырая и часто неистовая зимой, летом климат переменчивый и отнюдь не мягкий, а весна — самое настоящее чистилище с проливными дождями, смывающими все вокруг. Те, что послабее здоровьем, умерли раньше, а я, как выживший посреди унылых ветров и проливного дождя, иногда поддавался искушению позавидовать их участи. Потому как для всех, кто любит безоблачное небо и благословенные солнечные дни, кто ненавидит мрачную погоду и шквальные порывы ветра, трудно найти более неподходящее и изнурительное для здоровья место в качестве отчего дома.

Счастливы путешественники, стряхивающие с себя дорожную пыль Эдинбурга, услышав в последний раз завывание восточного ветра в каминных трубах! И все же это место вселяет неподдельный интерес в сердца людей — куда бы они ни уехали, нигде они не могут найти подобный город, где бы они ни были, они не могут не гордиться своим старым домом.

Говорят, Венеция отличается от всех других городов сентиментальностью и особенными чувствами, которые она вызывает. Другие города тоже имеют своих поклонников, но даже самые добрые друзья Эдинбурга не рассматривают его в подобном ключе. Они любят этот город по-особому, причудливо, если хотите, подобно ценителю искусств или коллекционеру антиквариата, который не может надышаться на свой комод редкой работы. Привлекательность Эдинбурга удивительно романтична в самом узком смысле этого слова. Действительно прекрасен, Эдинбург не столько красив, сколько интересен. Преимущественно готического стиля, город украсил себя архитектурными элементами Древней Греции — подобием афинских храмов на своих скалистых холмах. Одним словом, этот город, прежде всего, — диковинная и редкостная вещь». Можно сказать, это — настоящая жемчужина самой удивительной, самой богатой антикварной коллекции лучших городов мира.

И действительно, куда бы ни заносила судьба уроженцев Эдинбурга, будь то поиски религиозной свободы, лучшей доли или просто узы международных браков, воспоминания о любимом городе навсегда останутся с ними. Неудивительно, что в Америке, где проживает немалое число шотландцев, существует целых семь Эдинбургов — города с таким названием есть в штатах Индиана, Пенсильвания, Техас, Миссисипи, Северная Дакота, Вирджиния и Иллинойс И все же с подлинным Эдинбургом не сравнится никакая копия. Хочется повторить вслед за Стивенсоном: «диковинный, редкостный город».

По изящному подвесному мосту Forth Road Bridge, рядом с которым параллельно тянется массивный викторианский железнодорожный мост красного цвета — чудо инженерной техники XIX в., переезжаем в древнее королевство Файв, оставляя позади громаду Эдинбургского замка. В королевстве Файв располагалась древняя столица Эдинбурга — Данфермлин с ее романтическими руинами древнего аббатства, в котором похоронена св. Маргарет — добродетельная супруга короля Малкольма III, которая и убедила его перенести королевский двор в Эдинбург.

Св. Маргарет. Витраж с изображением королевы в часовне Святой Маргарет в Эдинбургском замке

Впереди — графство Пертшир, которое считается воротами в Северо-Шотландское нагорье, хотя и находится всего в нескольких часах езды от Эдинбурга или Глазго. Помимо того что этот уголок Шотландии с захватывающими дух пейзажами — один из важнейших пунктов виски-туризма (по концентрации вискикурен с Пертширом могли бы посоревноваться разве что Шпейсайд или остров Айла), графство Пертшир славится своим богатым историческим прошлым. Да и сам Перт, столица графства, раскинувшийся на берегу самой длинной в Шотландии реки Тей (192 км), больше принадлежит истории, чем современности. Основанный римлянами, город приобрел статус королевского округа в XII в. во времена Вильгельма Льва Особой любовью Перт пользовался у шотландского короля Якова I Стюарта, в чье правление он несколько раз служил местом для заседаний шотландского парламента. Мечтая создать эффективную систему управления, Яков I возлагал на этот город большие надежды, и быть бы Перту правительственным центром или даже столицей, если бы монарх не был убит.

Думается, русским туристам будет небезынтересно узнать, что побратимом древнего города Перта является наш родной древний Псков!

Город с названием Перт существует в провинции Онтарио в Канаде, в австралийской Тасмании, а также в Западной Австралии — вероятно, именно туда судьба занесла земляков современного Перта.

В Перте находится один из пяти знаменитых шотландских ипподромов. Скачки проходят ежегодно, в период с весны по осень, в одном из самых живописных мест в Пертшире — неподалеку от дворца Скун.

Дворец Скун — родовая резиденция графов Мэнсфилдских

Если не считать Эдинбургского замока (военачальника среди всех шотландских замков), то дворец Скун — первое звено в увлекательной цепочке древних шотландских дворцов и замков, которые вам предстоит посетить за время путешествия. Каждый из них уникален: имеет свой архитектурный стиль, неповторимый интерьер, индивидуальный набор легенд и… привидений. Да-да, привидений, потому как что же это за старинный британский замок без привидений? Хотя вряд ли они потревожат вас в Скуне — родовой резиденции графов Мэнсфилдских, в древности служившей местом коронации первых монархов Шотландии. Здесь когда-то находился знаменитый Камень Судьбы, о приключениях которого вы узнаете во время экскурсии в Эдинбургский замок В Скуне находится уникальная коллекция мебели и картин, фарфора и изделий из папье-маше, древний орган и удивительные орхидеи — хобби хозяина, графа Мэнсфилдского.

В белом сказочном замке Блэр, древней крепости XIII в., перестроенной в георгианский особняк, — родовой резиденции герцогов Атолльских — тоже не замечено гостей из потустороннего мира, зато много туристов, восхищающихся уникальной коллекцией старинной мебели, картин, гобеленов, вышивки и предметов из оленьих рогов. В одной из комнат замка находится единственная в мире мебель, сделанная на заказ из местного кустарника (ракитника) — причуда одного из герцогов. Окружают замок громадные многовековые лиственницы и ели (входят в число крупнейших в Британии), а туристические автобусы встречают и провожают дружелюбные павлины — непременный атрибут всех британских замков.

Герцог Атолльский — единственный аристократ в Европе, который сохранил право содержать свою собственную регулярную армию. Она называется Atholl Highlanders (Атолльские горцы). Это уникальное право было даровано его предку, шестому герцогу, в XIX в. королевой Викторией, чрезвычайно довольной тем, как ее встречали в замке Блэр.

Виктория и Альберт были почетными гостями шестого герцога Атолльского осенью 1844 г. Королевская чета провела в Блэре несколько счастливых дней, наслаждаясь, по словам принца Альберта, «примитивным и одновременно романтичным образом жизни», часто бывая в горах, которые оказывали на королевскую чету поистине успокаивающее действие. Сам же Альберт наслаждался спортом на открытом воздухе и живописной природой и вообще находился в состоянии экстаза. Виктория тоже была очень довольна своим пребыванием в замке Блэр.

Королева еще не раз возвращалась в полюбившиеся ее сердцу места, и слуги герцога уже знали, что в ее спальне всегда должен стоять кувшин кристально чистой воды из Колодца королевы, что в пяти милях от замка, в месте слияния реки Тилт и Allt Mhai — месте, которое Виктория так любила. Она же восхищалась Видом королевы, открывающимся со смотровой площадки над озером Лох-Таммел, — великолепная панорама, простирающаяся до холмов Гленку и горы Ben Vrackie.

Викторианская гостиная в замке Блэр Атолл

Однако и колодец, и смотровая площадка были названы так еще до Виктории, в честь ее далекой предшественницы, шотландской королевы Марии Стюарт, которая останавливалась в замке в августе 1564 г. и, вероятно, тоже восхищалась великолепными видами в свободное от охоты время. А охота, организованная в ее честь тогда еще графом Атолльским, действительно была знатной. 3 тыс горцев согнали около 2 тыс. оленей с близлежащих холмов в долину, чтобы королева и ее свита смогли убить 360 из них да еще и 5 волков в придачу!

Кроме знатной охоты в окрестностях Блэра, графство Пертшир — чрезвычайно подходящее место для игры в гольф. В самом Перте и вокруг него расположено более сорока площадок для гольфа, в том числе и знаменитый шотландский гольф-курорт Глениглз. Туристы, увлекающиеся водными видами спорта и рыбалкой, тоже могут найти здесь занятие по душе — Пертшир часто называют озерным краем Шотландии. На территории Пертшира расположено около сотни озер — начиная с самых крупных, таких как Лох-Рэннох, Лох-Тэй и Лох-Ирн, до совсем небольших, но не менее красивых.

Пертширские ландшафты идеально подходят для верховых и велосипедных прогулок, а жители местных гор, хотя и не совсем законно, продолжают изготавливать «нелицензионный» виски. Вероятно, в их жилах течет кровь предприимчивых предков — пионеров шотландского блендинга, которые жили здесь во второй половине XIX в., таких как семьи Dewar, Bell и Gloag.

Пертшир — замечательное место для мини-виски-тура. Все вис-кикурни находятся на относительно небольшом расстоянии друг от друга, однако каждый виски здесь по-своему уникален. На каждой винокурне туристам предоставляются условия для пробы продукции.

Надегустировавшись вдоволь, пора подумать и о ночлеге. Поскольку путь наш лежит на север, в качестве ночлега вполне может подойти и гостеприимный горнолыжный курорт Авимор с его вкуснейшей олениной в портвейне и волынщиком, обходящим корпуса отеля в определенные часы, и Брайтон Севера — город Нэрн, что примостился на побережье Северного моря, с его симпатичными курортного вида отельчиками и полями для гольфа, и Элдгин, и, конечно же, столица Северо-Шотландского нагорья — город Инвернесс.

Инвернесс, река Несс

Итак, добро пожаловать на ночлег в Инвернесс — главный город северной Шотландии!

Город стоит на берегу реки Несс, впадающей в то самое легендарное озеро, где обитает таинственное чудовище. На замковом холме гордо возвышается Инвернесский замок — постройка XIX в., в которой сейчас размещается городской суд. Конечно же, первоначальный замок, разрушенный якобитами в XVIII в., был намного древнее — он был возведен королем Малкольмом Канмуром в 1058 г.! Вечерняя прогулка по городу выводит вас к замковой площади, к памятнику легендарной Флоре МакДональд, отважной шотландской девушке, которая, рискуя жизнью, помогла опальному принцу Красавчику Чарли, переодетому в женское платье, переправиться на остров Скай буквально под носом у английских солдат.

Инвернесс, крупнейший город Хайлэндса, со своим театром, цивилизованной публикой и ассамблеями, к концу XVIII в. приобрел официальный статус столицы Северо-Шотландского нагорья. Балы, концерты, театральные постановки — все это привлекало местную знать и богатых купцов, которые считали Инвернесс своим вторым домом во время долгих и темных зимних месяцев. Постепенно вокруг города образовалось кольцо богатых особняков, где благородные лорды и леди предпочитали наслаждаться цивилизованной жизнью вдали от шума и городской суеты, но тем не менее достаточно близко от Инвернесса, чтобы время от времени посещать город и окунаться в водоворот его культурной жизни. Самый красивый из таких особняков, георгианский Каллоден Хаус (ныне роскошный четырехзвездочный отель), и по сей день украшает собой окрестности Инвернесса.

Само название Каллоден впервые упоминается в хартии епископов Морэйских из Элгина в начале XIII в., примерно в 1232 г. К концу XIV в. Каллоден перешел во владение скандально известного Александра Стюарта, младшего сына первого монарха из династии Стюартов Роберта II. Александр имел прозвище Волк из Баде-ноха и получил скандальную репутацию за то, что сжег земли округов Форрес и Элгин вместе со знаменитым Элгинским собором в 1390 г. Причиной же послужила жестокая вражда между ним и его тезкой Александром Бером, епископом Морэйским.

Земли Каллодена оставались в собственности королевской семьи до 1455 г., после чего были подарены преданному королевской семье Вильяму Эдмонстону за долгую и безупречную службу при дворе. Король Яков II, даря земли Каллодена в горной Шотландии, преследовал и свои цели: необходимо было изолировать влиятельное семейство Дугласов, которое имело значительные угодья в этих местах и представляло собой постоянную угрозу королевской семье. Однако семейство Эдмонстонов было родом из Южной Шотландии и владело обширными землями в графстве Стёрлингшир, поэтому в новом поместье хозяева появлялись нечасто, предпочитая сдавать свои земли местным семьям в аренду.

Главными из таких съемщиков были Страчаны, ставшие впоследствии владельцами поместья. Именно это семейство и построило первый особняк в стиле замка. В 1576 г. этот особняк купил Дункан Форбс из Лахлан-Мора, или Дункан Шкурник, поскольку, по некоторым данным, он занимался торговлей меховыми изделиями — на деньги, вырученные от продаж, и был приобретен особняк. Дункан был довольно активной личностью — членом парламента от данного округа и мэром города Инвернесса. С покупки особняка у Страчанов начинается почти трехсотлетняя связь семейства Форбсов с Каллоденом.

Форбсы — старинная шотландская фамилия, так называли выходцев из района Форбс в Абердиншире. Впервые носитель этой фамилии, Дункан Форбс, официально упоминается в документах от 1272 г.

Позднее семейство Форбсов стало исповедовать пресвитерианство, за что пострадало во времена правления Карла II и его брата католика Якова VII. Поскольку Форбсы поддерживали пресвитерианскую партию, земли и поместье Каллоден были захвачены и разграблены якобитскими войсками во главе с висконтом Данди в 1688 г. В качестве компенсации после подавления первого якобитского восстания семья Форбсов получила привилегию, позволявшую ей заниматься производством виски из ячменя с их собственных угодий в Россшире без уплаты налогов в казну, что оказалось чрезвычайно выгодно и немало способствовало росту благосостояния семьи.

Одним из знаменитых состоятельных владельцев поместья Каллоден был Джон Форбс, четвертый лорд Каллодена по прозвищу Джон Полный бокал, известный на всю округу своим гостеприимством и расточительным образом жизни. Его главной страстью были французские вина.

Гостеприимный Джон умер в 1734 г. бездетным, и его брат Дункан стал пятым графом Каллодена и, пожалуй, самым знаменитым из всех.

Вальтер Скотт отзывался о нем как о «выдающемся шотландце, который спас королевство для династии Ганноверских монархов». Его личное вмешательство помогло подавить опасные народные волнения в Глазго в 1725 г., вызванные введением налога на производство виски. Он был первым, кто наглядно показал, каких результатов можно достичь в сельском хозяйстве, если его грамотно вести. Он предложил поддержать развитие торговли льном и создание других мануфактур в Шотландии. Благодаря его вмешательству и авторитету самые влиятельные вожди шотландских кланов не поддержали якобитское восстание Красавчика Чарли в 1745 г. Огромные суммы денег были затрачены им на поддержку войск короля Георга II, что чуть не привело семейство к банкротству.

Принц Чарльз Эдвард Стюарт в Эдинбурге. Художник В. Б. Хоул

Поскольку Форбсы отличались явными прокоролевскими симпатиями, сторонники якобитов неоднократно предпринимали попытки разгромить поместье. Первый раз Каллоден Хаус атаковала группа местных людей из клана Макинтошей, которые, зная, что сам лорд в отъезде, потребовали у его матери доступа в особняк, а также еды и напитков. Смелая женщина отказала, после чего с крыши дома для острастки выстрелила пушка — ядро попало в ближайшее дерево, большая ветвь которого рухнула на одного из Макинтошей и убила его. Бедняга стал единственной жертвой этой неудачной осады.

Вторая попытка разгрома поместья была предпринята в октябре 1745 г. отрядом Фрайзеров, целью которых было захватить в плен Дункана Форбса. Неуловимого Дункана снова не оказалось дома, и Фрайзерам на этот раз пришлось довольствоваться грабежом особняка и поместья.

Красавчик Чарли избрал Каллоден своей временной резиденцией и провел здесь несколько ночей, включая две последние ночи накануне печально знаменитой битвы при Каллодене. Принц использовал личную спальню Форбса в качестве своей опочивальни, и много лет та самая роскошная кровать, выбранная принцем, являлась реликвией Каллодена, пока не была продана на распродаже имущества в 1897 г. Правда, трость принца до сих пор хранится в доме. Сюда же периодически возвращается и призрак самого принца в шотландском одеянии.

Дункан Форбс умер вскоре после подавления якобитского восстания, в 1747 г. Его сын Джон Форбс вынужден был вести весьма скромный образ жизни в фамильном особняке, поскольку затраты его отца на поддержку королевских войск так и не были оплачены королевской казной полностью — Дункан имел неосторожность посоветовать королю не применять слишком суровых мер по отношению к шотландским горцам. Для человека, отдавшего все силы, чтобы удержать короля на троне, такая монаршая неблагодарность стала последней каплей и, безусловно, ускорила его смерть. Однако Джон Форбс, ведя очень осмотрительный образ жизни, сумел поправить финансовые дела семьи. Более того, его усилия были продолжены сыном Артуром, чей весьма выгодный брак с богатой английской наследницей из Кента Сарой Страттон позволил построить новый роскошный особняк в георгианском стиле на месте старого дома. Расширилось и само поместье — например, была построена голубятня в форме восьмигранника, вмещавшая 640 птиц, — питательное голубиное мясо значительно оживляло зимний рацион хозяев поместья.

Один из братьев Форбсов, Джон, принимал активное участие в планировке и застройке близлежащего укрепленного форта «Джордж». Тридцать лет ушло на то, чтобы построить это на сегодняшний день старейшее, но все еще действующее укрепление, охрану которого осуществляют подразделения батальона знаменитых Блэк Воч (Черная Охрана). В форте «Джордж» действует интереснейший военный музей, открытый для посещения 364 дня в году.

Возрожденный Каллоден — это элегантное, выстроенное в классическом стиле поместье, состоящее из основного трехэтажного здания и примыкающих к нему двухэтажных павильонов, соединенных общей стеной. Парадная лестница ведет к главному входу, над которым красуется родовой герб Форбсов. На первом этаже особняка по традиции располагались парадные апартаменты, построенные в 1772–1788 гг. По сохранившемуся внутреннему убранству стен можно судить о том, насколько великолепен был этот дом в свое время с его изящной лепниной, роскошными каминами работы братьев Адам и резными дверями.

Семейство Форбсов продолжало жить в фамильном особняке до 1897 г., вплоть до преждевременной смерти очередного Дункана Форбса, который не оставил после себя прямых наследников. Дункан был горячо любим местным населением, поскольку во времена безработицы и кризиса предоставлял работу местным жителям, никогда не выселял арендаторов за неуплату ренты, и в 1881 г. построил мемориал якобитским воинам, павшим в битве при Каллодене 16 апреля 1746 г.

Дом перешел к другой семье и оставался в частном владении до 1975 г., после чего был переоборудован в загородный отель-особняк, вскоре ставший известным на весь мир.

Каллоден Хаус — неотъемлемая часть героического и таинственного шотландского прошлого, как и печально знаменитое поле битвы при Каллодене — открытая всем ветрам болотистая пустошь в двух милях от самого особняка.

Здесь изменился ход истории Шотландии. На рассвете 16 апреля 1746 г. 4500 якобитов встретились в решающей схватке с войсками правительства под предводительством младшего сына Георга II — герцога Камберлендского. Голодная, уставшая, плохо экипированная армия горцев, сломленная после вынужденного отступления, должна была противостоять в два раза превосходившей ее по численности 9000-ной королевской армии, состоявшей из сытых и отдохнувших солдат, подкрепленных артиллерией. Битва длилась всего 25 минут, результат ее был предрешен заранее — 1500 убитых среди якобитов по сравнению с 50 жертвами армии герцога Камберлендского, который после этой кровавой битвы получил прозвище Мясник Шотландии. Герцог приказал уничтожить всех раненых, которых доставили с поля боя в подвалы особняка Каллоден. Некоторые захваченные в плен горцы были сожжены заживо. Мертвых оставили лежать на поле.

Есть цветок сладкий горошек. В Англии его называют Сладкий Билли в честь победы герцога Камберлендского, которого звали Уильямом. Такой же цветок растет и в Шотландии, но здесь его не жалуют и называют Вонючий Билли.

180 акров болотистой земли, пропитанной кровью отважных горцев, стали местом паломничества для миллионов шотландцев, как из самой Шотландии, так и из всех тех стран, по которым их предков разбросала судьба после злополучного поражения и начавшейся вслед за ним «чистки» Горной Шотландии. Немногие пережили то тяжелое время, когда специальным указом Георга II и его парламента были запрещены традиционная одежда шотландских горцев, волынки и прочая атрибутика, распущены частные армии шотландских лордов и за нарушение указа грозили серьезный штраф, тюремное заключение, а иногда и жестокая расправа на месте.

Более 20 млн. шотландцев живут ныне в других странах прежде всего «благодаря» Каллодену. Многие из тех, кто приезжает на поле битвы, хотят почтить память своих предков, оставшихся на нем в тот злополучный весенний день. Говорят, что посещать поле Каллоден 16 апреля небезопасно: каким-то мистическим образом открываются ворота в прошлое, оживают картины кровавого боя и, случается, потомки павших вовлекаются в эту бестелесную битву.

Может быть, кому-нибудь встретится и фигура принца Чарльза Эдварда Стюарта в тартановом камзоле — во время битвы, чтобы поднять боевой дух горцев, принц разъезжал вдоль рядов на своем гнедом жеребце. Он был неотразим, как и всегда, но его бедным измученным солдатам требовались отдых, хорошая еда и амуниция, а не только голый оптимизм. Несмотря на то, что в начале своей кампании Чарльз высокопарно заявлял, что «принял твердое решение победить или умереть», в итоге он все же бежал с поля боя, когда стало окончательно ясно, что битва проиграна. С этого момента начались долгие и трудные пять месяцев скитания Красавчика Чарли по Западно-Шотландскому нагорью в условиях, когда английское правительство обещало за его голову огромную сумму в 30 тыс фунтов стерлингов.

Наконец принцу удалось познакомиться с отважной дочерью якобита леди Флорой МакДональд, которая взялась на глазах англичан переправить Красавчика Чарли на остров Скай под видом ее служанки. С помощью своего отца отважная леди раздобыла пропуск на Скай и письмо, подтверждавшее личность сопровождавшей ее служанки — Бетти Берке, ирландской девушки.

Через три месяца за принцем пришел французский корабль, и Красавчик Чарли благополучно перебрался на континент. Чуть больше года прошло между этими двумя датами —19 августа 1745 г., когда королевский штандарт Стюартов был поднят в долине Гленфиннан в районе озера Лох-Шейл, и 13 сентября 1746 г., когда Красавчик Чарли бежал из Шотландии.

В 1815 г. в долине Гленфиннан, там, где развевался королевский штандарт Стюартов, Александром МакДональдом из Гленалдэйла была установлена мемориальная колонна, а в 1834 г. колонна была увенчана статуей принца.

Красавчик Чарли — де-юре король Шотландии, Англии и Ирландии — в возрасте 53 лет

Популярная в Шотландии песня «Му Bonnie is over the ocean, my Bonnie is over the sea» («Мой Красавчик за океаном, мой Красавчик далеко за морем») посвящена Красавчику Чарльзу Стюарту. Романтическая песня с нотками ностальгии стала лучшим памятником национальной любви шотландцев к своему принцу. После возвращения во Францию Чарльз недолго наслаждался спокойной жизнью, поскольку в 1748 г. опальный принц был выслан из страны и несколько лет путешествовал по Европе, прежде чем окончательно поселиться в Италии. Обаятельный, энергичный и отважный вождь якобитов к тому времени превратился в гораздо менее привлекательного человека среднего возраста, пристрастившегося к алкоголю и подверженного приступам гнева и ярости в силу своего нелегкого характера. Видимо, неудовлетворенные амбиции принца и послужили причиной такой метаморфозы.

Красавчик Чарли еще дважды тайно приезжал в Лондон. Первый раз — в 1750 г. Тогда он вступил в любовную связь с Клементиной Волкиншоу, которая специально приезжала к нему из Шотландии. В 1753 г. она родила от принца дочь Шарлотту. В 1754 г. Чарли вновь посетил Лондон, и это была его последняя поездка в Великобританию.

В 1772 году, обеспокоенный отсутствием наследника по мужской линии, 52-летний Чарльз принял решение жениться. Однако он был уже не в состоянии удовлетворить свою девятнадцатилетнюю супругу, принцессу Луизу Стольбергскую, которая, пока они переезжали из одного итальянского города в другой, заводила все новых и новых любовников, в то время как Чарльз все чаще и чаще прикладывался к бутылке любимого бренди. Детей у супругов не было, и спустя восемь лет Луиза бросила Чарльза.

После расставания с Луизой принц объявил своей единственной законной наследницей дочь Шарлотту, присвоив ей в 1784 г. титул герцогини Албанской. Именно Шарлотта, переехавшая к отцу в Рим, стала его отрадой и утешением в последние годы жизни — благодарный Чарльз щедро осыпал ее подарками и деньгами.

Герцогиня Албанская Шарлотта, единственная законная дочь Красавчика Чарли

31 января 1788 г. Красавчик Чарли умер в Риме. Его дочь Шарлотта, ставшая любовницей архиепископа Фердинанда де Роана, которому она родила троих детей, пережила отца немногим более чем на год. Его брат Генрих, кардинал Йоркский, сумел скопить огромное состояние, но был разорен во время наполеоновской оккупации Италии в 1799 г. Георг III, первый из Ганноверской династии, кто был увлечен романтикой Стюартов и испытывал к ним симпатию, из жалости назначил Генриху ежегодную пенсию в размере 4000 фунтов стерлингов, которую тот и получал до своей смерти в 1807 г., после чего мужская линия Стюартов прервалась.

Несмотря на то что Чарльз Эдвард Стюарт прожил почти семьдесят лет, лишь один год его жизни — Год Чарли, который длился восемнадцать месяцев (19 августа 1745 г. — 13 сентября 1746 г.), принес ему бессмертие. Это был тот год, когда юный отважный принц, уверенный в правоте своего дела, вопреки всему и всем чуть было не совершил невозможное. Он не вернул корону, но обрел народную любовь и вечную память, которая пережила и сам Королевский дом Стюартов.

Именно на остров Скай бежал опальный принц с помощью отважной Флоры МакДональд. Красавчик Чарли простился со своей спасительницей в Портри — ныне главном городе острова. Отправимся по следам принца и мы — на встречу с мистическим островом Скай через самый живописный и суровый район Шотландии, знаменитый своими неповторимыми пейзажами и древними замками.

Горы Кинтайл, озеро Лох-Дуйх, Шотландское нагорье

Дорога на Скай лежит через романтическое озеро Лох-Дуйх. Существует множество кельтских легенд о так называемых seal-people — людях-тюленях — водных существах, которые обладают способностью сбрасывать свою мохнатую шкуру, когда пожелают, и принимать человеческое подобие. Иногда они даже женятся или выходят замуж за простых смертных, но такие браки, как правило, не бывают долгими, потому что зов моря оказывается сильнее чувств.

В старину верили, что если простой смертный украдет сброшенную во время превращения шкуру, то станет полноправным хозяином этого существа.

Однажды лунной ночью три брата рыбачили на озере Лох-Дуйх, когда вдруг увидели на берегу танцующих на песке людей-тюленей, среди которых были три очаровательные девушки. Братья решили украсть их шкуры. Сделав так, они предложили пленницам стать их женами. Но младший брат был так тронут слезами своей невесты, что вернул ей шкуру, и красавица уплыла от него.

Через девять дней люди-тюлени возвратились на берег, и двум старшим братьям пришлось запереть своих женушек дома, дабы их не выкрали сородичи. А младший брат не выдержал и опять пошел на берег Лох-Дуйх, чтобы хоть одним глазком взглянуть на возлюбленную. Вдруг из воды появился отец девушки и сказал:

— Моя дочь тоже полюбила тебя и очень страдает. В награду за твою доброту и благородное сердце я разрешаю ей возвращаться к тебе через каждые девять ночей.

Парень был вне себя от радости.

Судьба же его братьев сложилась куда менее счастливо. От одного женушка все же уплыла — их дети нашли шкуру матери и возвратили ей. Другой же попытался сжечь шкуру, но женушка, увидев, что он делает, бросилась в огонь спасать шкуру и сгорела в языках пламени. И только младшенький каждую девятую ночь так и приходил на лунный берег озера Лох-Дуйх на свидание со своей возлюбленной.

Правда, тогда еще на озере не было самого романтического и популярного среди фотолюбителей замка Шотландии — Эйлин Донан, расположенного на живописном островке Донан.

Самый романтический замок Шотландии — Эйлин Донан

И остров, и замок были названы в честь христианского миссионера Донана, который спокойно и с достоинством принял смерть от язычников в 618 г., попросив только об одном: дать ему возможность перед казнью закончить мессу.

Первое документальное упоминание о замке относится к середине XIII в., ко времени освобождения западной Шотландии от норвежцев. Король Шотландии Александр III даровал замок отважному воину Колину МакКензи, который отличился во время битвы с викингами. Однако сам замок ассоциируется прежде всего с кланом Макрэй, своего рода телохранителями (коннетаблями) клана МакКензи, которых так и называли — кольчуга МакКензи. Именно Макрэи отважно защищали замок от посягательств МакДональдов: Дункан Макрэй поставил финальную точку в противостоянии двух кланов в 1539 г., когда Эйлин Донан был окружен флотом МакДональдов из 50 военных кораблей. Стрела, пущенная Дунканом, попала в ногу вождя клана МакДональдов, Дональда Горма, серьезно повредила артерию и вызвала кровотечение, приведшее к его скорой смерти.

В XVIII в. замок на некоторое время оказался в эпицентре европейских политических событий. И вновь на исторической арене были якобиты. Как известно, в 1689 г. король-католик Яков II в результате Славной революции был вынужден уступить свой трон протестантам — дочери Мэри и ее супругу Вильгельму Оранскому — и бежать во Францию. Его наследник предпринял отчаянную попытку вернуть трон, заручившись поддержкой Испании. В 1719 г. военный отряд из 300 испанских солдат высадился в Кинтайле и разместился в замке Эйлин Донан. Однако вскоре подошли три английских фрегата и бомбардировали замок до тех пор, пока не превратили его в руины. В таком виде он и оставался до начала XX в., когда замок купил один из потомков Макрэев — Джон Макрэй-Гилстрап. На деньги поддержавшей его богатой супруги он реставрировал это уникальное сооружение, оставив своим потомкам один из самых романтических замков Шотландии.

Правда, вместе с замком в наследство потомкам достались и местные привидения. Одно из них — испанский солдат, погибший во время осады 1719 г. и до сих пор не покинувший своего боевого поста. По свидетельствам очевидцев, голову свою солдат носит под мышкой. Навещает одну из спален замка и некая леди Мэри.

В 1935 г. Эйлин Донан снимали в фильме «Привидение едет на Запад». По сюжету богатый американец покупает замок и по частям перевозит в Штаты, где его заново реконструируют. И только тогда счастливый владелец обнаруживает, что вместе с замком приобрел и привидение, незаконно «эмигрировавшее» в США.

Замок Эйлин Донан — любимец фотографов, настоящая кинозвезда

Надо сказать, что Эйлин Донан — настоящая кинозвезда. Замок снимали в таких фильмах, как «Хозяин Баллантре», «Горец», «Лох-Несс», девятнадцатый боевик про Джеймса Бонда «Целого мира мало». Не всякая голливудская актриса может похвастаться таким послужным списком!

Насладившись великолепными видами озера Лох-Дуйх и потратив целую пленку, пытаясь заснять лучший ракурс Эйлин Донана, отправляемся на встречу с загадочным и суровым островом Скай — воплощением истинного шотландского духа.

Переезжаем платный и самый длинный в Европе консольный мост (780 футов — длина центрального пролета), построенный в 1995 г. (до этого попасть на Скай можно было только на пароме). Первое, что бросается в глаза, — придорожные надписи на двух языках: английском и гэльском Основные центры по изучению гэльского языка находятся именно на острове Скай, здесь же древний язык шотландских горцев преподают в школах, возрождая традиции предков.

Остров Скай, как и большая часть северной Шотландии, располагается на самом краю шотландской цивилизации: немногочисленное население (около 8 тыс. человек), маленькие городки и деревушки, разбросанные на приличном удалении друг от друга на низменных землях побережья или же в долинах, стиснутые горами со всех сторон.

Горная гряда Куллинз

Островной ландшафт сформировался 8 тыс. лет назад, когда закончился последний ледниковый период драматические горные пики, узкие перевалы, подковообразные долины, местами иссеченные солеными озерами или пресноводными речушками. Неплодородная, бедная земля, скалы из базальта, габбро и гранита, сформированные из застывшей магмы, — хребет Тротерниш и горы Куллинз.

Протяженность острова — 80 км с севера на юг, а самое широкое место между западным и восточным побережьем Тротерниша составляет всего 40 км. Самые крупные морские озера на севере — Снизорт и Данвеган, на западе — Бракадейл, Скевиг и Слапин. Самым большим пресным озером является озеро Кориск в горах Куллинз. Многочисленные горные речки знамениты своими лососем и форелью.

Единственный относительно крупный городок с населением около 1,5 тыс жителей — Портри. Само название означает «порт короля». Город получил такое имя после посещения его Яковом V в 1540 г.

Чуть меньше население в городках Данвеган, Бродфорд и Килеакин. Скай живет в основном своими ремеслами, частично лесничеством и, конечно, туризмом. Аура мистицизма, которая окутывает пустынный ландшафт, присутствует здесь еще со времен викингов и кельтов, называвших остров облачным или туманным. Скай, хотя и выглядит довольно сурово и величественно, меняет свое настроение, как капризная своенравная красавица Отчасти очарование острова и вызвано этой быстрой, непредсказуемой сменой настроения: невозможно остаться равнодушным, когда густую пелену тумана пронзают кинжалы солнечного света, обнажая впечатляющие горные вершины черного базальта, габбро или розового гранита. Либо же непрекращающийся дождь вдруг внезапно останавливается, чтобы дать возможность солнечным лучам высветить ослепительно яркие и чистые краски местного ландшафта.

Горная гряда Куллинз печально известна многочисленными драматическими событиями, связанными с жестокой борьбой кланов.

Черные (габбро, базальт) и красные (розовый гранит) горы Куллинз представляют собой одно из самых драматических и захватывающих зрелищ на острове Скай. Дикая, нависающая над пустынным ландшафтом громада скал, согласно преданию, является излюбленным местом пребывания духа разбойника МакРэинга, который при жизни ограбил и убил молодую женщину. Когда же сын пригрозил отцу разоблачить его деяние, испугавшийся наказания МакРэинг убил его и, отделив голову от туловища, бросил ее в старый заброшенный колодец у озера Лох-Слапин, к югу от горной гряды Куллинз. Колодец и по сей день так и называется: Toba а Chinn — Колодец головы.

Кроме колодца на острове есть еще и Озеро голов. В этой кровавой истории опять-таки оказались замешаны властолюбивые МакДональды, которые обезглавили побежденных ими людей из клана МакЛаудов. Затем они решили скатить головы вниз с холма и утопить их в озере. Когда головы покатились по бугристому склону, МакДональды вскричали:

— Мы сегодня почти победили! Почти!

С тех пор тот самый холм так и называется: Холм Почти.

Горная долина на острове Скай

Гордый и неприступный Данвеган — родовое гнездо клана МакЛаудов

Озеро Коруйск в черных горах Куллинз по легенде является местом обитания водяного чудовища, которое, как и другие, ему подобные, любит принимать вид огромной водяной лошади.

Красные горы Куллинз до сих пор хранят память о древних хозяевах острова Скай — викингах. Останки и сокровища норвежской принцессы XIII в. погребены на высокой горе Beinn na Caillich. Согласно завещанию, принцесса хотела, чтобы над ее могилой дули ветра любимой Норвегии.

А любителям волшебных историй наверняка придется по нраву суровый Данвеган на острове Скай — самый старый в Шотландии замок «бессмертных» МакЛаудов. Главное сокровище замка, — безусловно, волшебное знамя (Fairy Flag), о происхождении которого сложено немало легенд (об этом говорится в главе, посвященной мистической Шотландии). По одной из легенд, волшебная шелковая ткань — подарок настоящих фэйри. Считается, что знамя обладает чудесной способностью приносить владельцу победу на поле боя.

Здесь вы увидите и знаменитый Рог Рори Мора, который по традиции каждый наследник по мужской линии обязан осушить залпом в день совершеннолетия, чтобы доказать свое право называться горцем и будущим вождем клана. Рог вмещает в себя одну и три четверти бутылки кларет (красное сухое вино), и нынешний глава клана, Джон, затратил на эту процедуру 1 минуту 57 секунд. Правда, говорят, что он прилично тренировался перед «посвящением».

Также здесь можно полюбоваться и изящным ларцом из Индии, подарком генералу МакЛауду — двадцать третьему главе клана МакЛаудов — от влюбившейся в него королевы Каннаноры из Южной Индии, которая была готова даже на то, чтобы стать второй женой бесстрашного шотландца.

Среди прочих сокровищ — волшебная волынка МакКриммонов — бессменных волынщиков вождей МакЛаудов на протяжении тринадцати поколений. По одной из версий, серебряная трубка для волынки, которая делала ее пение божественным, тоже дело рук фэйри, подарившей ее юному волынщику МакКриммону. К сожалению, сама волшебная трубка была утеряна, и солнце музыкальной славы МакКриммонов закатилось за суровые горы Ская, но осталась слава Данвегана как места, где ежегодно устраиваются соревнования по игре на волынке, на которые собираются лучшие среди лучших.

Для всех, кто заинтригован романтикой якобитских восстаний, настоящим подарком послужат хранимые в замке реликвии, связанные лично с отважной Флорой МакДональд. В благодарность за помощь Красавчик Чарли подарил отважной девушке золотой медальон со своим портретом Побег принца был раскрыт. Флору арестовали, отправили в Лондон и заключили в Тауэр. Спустя год ее освободили и позволили возвратиться на Скай. В 1750 г. Флора вышла замуж за Аллана МакДональда из Кингсборо, с которым в 1774 г. уехала в Америку, где Аллан участвовал в военных действиях со стороны Британии во время Войны за независимость. Флора возвратилась в Шотландию в 1779 г., двумя голами позже за ней последовал и ее муж. Супруги жили в Кингсборо до самой смерти Флоры в 1790 г.

История о том, как якобитские реликвии попали в замок Данвеган, лишний раз доказывает, что пути Господни неисповедимы. Дело в том, что во время якобитского восстания 1745 г. глава клана МакЛаудов не поддержал Красавчика Чарли, хотя многие члены его клана откликнулись на боевой призыв юного претендента. Более того, будучи на стороне короля Георга II, вождь МакЛаудов был одним из тех, кто принимал участие в розыске беглеца с целью его ареста. Флора МакДональд, героиня якобитов, была в одной лодке с принцем, а значит, и ее, и лодочника Дональда МакЛауда из Гартригал, который переправил принца и Флору «через море» на Скай, с равным успехом мог перехватить и арестовать вождь МакЛаудов. К счастью, переправа оказалась успешной: принц бежал во Францию, а Флора, проведя около года в Тауэре, все же избежала казни.

Спустя примерно тридцать лет по иронии судьбы дочь отважной героини вышла замуж за наставника юного наследника МакЛаудов и переехала в его комнаты в замке Данвеган. Ее мать во время одного из своих приездов из Америки гостила в замке продолжительное время и, возвращаясь к мужу, оставила дочери свои личные и дорогие сердцу якобитские реликвии. Среди них: подушечка для иголок, на которой вышиты имена тех, кто пострадал во время якобитского восстания; локон принца; очки, подаренные принцем Чарльзом своему лодочнику, с памятной надписью «Моему преданному Палинурусу» (намек на лодочника, перевозившего души через реку Стикс); Amen Glass с отбитыми краями — чаша для причастия, объединяющая якобитов (подарок принца Дональду МакЛауду). Среди реликвий — и личные вещи Флоры: ее корсет, список ее детей и маленький автопортрет, скопированный женой двадцать четвертого вождя МакЛаудов, у которого и гостила легендарная Флора.

Из комнаты, где хранятся якобитские реликвии, открывается замечательный вид на озеро, по другую сторону которого лежит Гартригал — местность, откуда родом был тот самый лодочник, переправивший принца на Скай. Неподалеку от замка увидите вы и известную горную гряду черных гор Куллинз, которую нынешний глава клана решил выставить на продажу за 10 млн. фунтов стерлингов, чтобы спасти замок, отчаянно нуждающийся в капитальном ремонте…

Покинув остров Скай и возвращаясь в Инвернесс, мы просто обязаны по дороге навестить легендарную Несси, обитающую в таинственном озере Лох-Несс.

Несмотря на то что крупнейшим озером Шотландии является Лох-Ломонд, пальма первенства по посещаемости туристами конечно же принадлежит озеру Лох-Несс Своей популярностью озеро обязано монстру, якобы обитающему в его водах с незапамятных времен. Согласно свидетельствам очевидцев, в озере время от времени появляется нечто, напоминающее огромного плезиозавра, периодически всплывающего на поверхность и радующего глаз туристов и специалистов по паранормальным явлениям, работающих в этом регионе. Озеро это — часть Каледонийского канала, вырытого по проекту известного инженера Томаса Телфорда в 1822 г., и получило свое название от впадающей в него реки Несс Поэтому и чудовище называется по-латынски Несситеррис Ромбоптерикс, а сокращенно — Несси.

Лох-Несс — озеро довольно длинное: протяженностью 38 км, шириной около 1,5 км и глубиной, доходящей местами до 270 м, — глубже, чем Северное море. Вот уж действительно, чего только не запрячешь на такой глубине! Пожалуй, здесь найдется место не только для одной Несси, но и для целой колонии подобных рептилий.

Более того, поскольку озеро располагается на месте глубокого геологического разлома земной коры, оно обладает весьма специфической энергетикой: во-первых, никогда не замерзает; во-вторых, обеспечивает так называемый парниковый эффект для окружающей среды даже в зимние месяцы. Снег в окрестностях Лох-Несс долго не задерживается и тает под воздействием теплого воздуха, поднимающегося над озером, зимой Лох-Несс генерирует огромную энергию, сопоставимую с эффектом сжигания 2 млн. тонн угля.

Кроме Несси в озере, по некоторым данным, в период нереста насчитывается около 13 млн. взрослых особей лосося общей массой до 65 тыс. тонн — настоящий пир для Несси, если, конечно, она питается лососиной!

Всего же было зарегистрировано около 10 тыс. свидетельских показаний о встречах с удивительным монстром, примерно одна треть из них нашла отражение в прессе, официальных сводках и книгах. Например, факт, который не так часто упоминается в печати: водолаз Дункан МакДональд отказался возвращаться в озеро для дальнейших исследований после того, что случилось с ним в 1880 г. Его задачей было осмотреть затонувший корабль в районе форта Августуса в начале Каледонийского канала. Вскоре после погружения в воду Дункан стал подавать срочные сигналы о поднятии его наверх. Оказавшись на суше, МакДональд отказывался о чем-либо говорить и что-либо объяснять, находясь в шоковом состоянии. Несколько дней спустя, обретя наконец способность связно выражать свои мысли, Дункан рассказал о том, что на скале, в которую врезался затонувший корабль, он видел огромное животное очень странного вида, нечто вроде гигантской лягушки!

Ну а первое документальное свидетельство существования монстра в озере Лох-Несс относится к VI в. Романтичные руины древнего замка Уркхарт, взорванного во время революции 1689 г. (смотровая башня XVI в. прекрасно сохранилась), — то самое место, где впервые произошла встреча чудовища со св. Колумбой.

Вид на озеро Лох-Несс с развалин замка Уркхарт

Биограф Колумбы, св. Адамнан, описывая его жизненный путь, упомянул и о встрече святого с чудовищным зверем в 565 г. Один из учеников св. Колумбы вошел в воду, чтобы подогнать лодку, отнесенную течением от берега. В этот момент вода вспенилась, и со страшным рыком появилось чудище с огромной открытой пастью. Все, кто был на берегу, застыли от ужаса, но св. Колумба не растерялся и, осенив чудище крестным знамением, приказал ему:

— Не вздумай идти дальше, не тронь этого человека. Немедленно уходи!

К изумлению окружающих, чудище повиновалось. Более того, настолько сильным было заклинание святого, что за последующие 1400 лет монстр не только ни разу не нападал ни на кого, но даже и не пробовал рычать. Сейчас у развалин замка Уркхарт разместился огромный туристический центр, объединивший под своей крышей музей Несси, магазины шотландских сувениров, уютное кафе.

Кроме св. Колумбы с чудовищем неоднократно встречались и местные жители, однако до поры до времени их рассказы носили характер местных легенд Все изменилось в 1933 г., когда озеро было официально открыто для туристов, для чего вдоль него была проложена трасса А82. В 1934 г. была сделана самая знаменитая фотография Несси — длинная дугообразная шея, выглядывающая из воды, часть мощного тела, скрытого под водной рябью. Удача улыбнулась лондонскому хирургу мистеру Роберту Кеннету Вилсону, который проезжал мимо озера во время своего отпуска в Шотландии. Весь мир обошла и фотография мистера Стюарта и мистера Тейлора, на которой можно видеть волнообразное движение огромного туловища в воде. Несмотря на то что впоследствии было сделано множество фотографий чудовища, многие из них можно назвать фальсификацией, но некоторые все же заслужили пристальное внимание ученых. В 1960-х гг. была выпущена книга-каталог, в которой опубликованы наиболее удачные снимки. В 1960 г. инженер-аэронавигатор Тим Динсдейл, один из убежденных сторонников версии реального существования Несси, прибыл на озеро со специальной аппаратурой для поиска чудовища. На 16-миллиметровой пленке он снял объект, пересекающий озеро, а затем плывущий вдоль берегов. Эта пленка, пожалуй, является самым серьезным свидетельством в пользу существования Несси. Таким образом, феномен чудовища, обрастая тайнами и легендами, попал в поле зрения серьезных ученых и специалистов.

В 1970-х гг. было создано специальное бюро по изучению феномена шотландской Несси. Исследовательская группа, оснащенная самой современной акустической и поисковой аппаратурой, добилась немалых успехов в поисках чудовища. Например, на 35-миллиметровой пленке группе ученых удалось зафиксировать движение большого объекта в озере. Эта пленка, так же как и пленка Тима Динсдейла, была тщательно изучена исследовательским центром Королевских Воздушных сил, после чего был сделан осторожный вывод о том, что действительно можно признать существование в озере крупных животных. В 1972 г. к исследовательскому бюро присоединилась группа американских ученых из Бостона, которая использовала сонар для подводных камер. Таким образом, если бы животное проплывало мимо, то оно обязательно было бы зафиксировано и камерами, и сонаром. Это произошло в августе 1972 г. — был зафиксирован очень крупный объект, проплывавший по озеру. Правда, выводы вновь сделаны очень осторожные: возможно, это был крупный дельфин или другое млекопитающее. Однако академия Бостона защищала свои позиции, обращая внимание экспертной комиссии на то, что на снимках отчетливо видны голова чудовища, а также длинная шея и мощное тело.

В 1980-х гг. в ходе патрулирования на озере было зафиксировано более 40 случаев присутствия там крупного животного в водах. Исследователи предполагают, что это животное может быть амфибией, рептилией, крупной рыбой, млекопитающим или же каким-либо еще неизвестным видом.

Одним из последних проектов по поиску чудовища является проект «Уркхарт», запущенный британским бизнесменом и репортером ВВС Ником Витчелом, который когда-то сам провел пять месяцев в шалаше на берегу озера, ожидая появления монстра.

Верить или нет в шотландского монстра — дело индивидуальное, и все же великолепно сказал об этой тайне XX столетия господин Честертон: «Гораздо больше людей было повешено при наличии меньших доказательств, которые существуют в пользу Лох-Несского чудовища».

Кстати, в Шотландии существует целая компания озерных монстров, о которых широкая публика мало что знает. Всего насчитывается около 20 озер — мест предполагаемого обитания чудовищ Некоторых из них видели всего пару-тройку раз, некоторые достаточно известны и даже имеют собственные имена. Например, многие жители Шотландии знают о существовании некоего Морага, монстра из озера Морар, а также Лиззи из озера Лох-Лохи. Ласковое имя есть и у озерного монстра из Лох-Ойха — его называют Маленький Ойхи. Все они просто ждут своего часа — приезжайте, и, может быть, сфотографировать нового монстра повезет именно вам!

Замок Кодор — величественная крепость XIV в. Согласно Шекспиру, здесь находилась резиденция короля Макбета. В действительности Макбет никогда не являлся таном Кодорским, этот титул был ошибочно присвоен ему историком XVI в. Гектором Ботиусом Тан — один из старейших титулов знати в Средние века, он был заимствован у саксонцев, которые, в свою очередь, заимствовали его у норвежцев (thegn — верный слуга короля), так же как титул граф (earl) произошел от норвежского титула ярл (jarl). Титул графа глава семейства танов Кодорских получил только в начале XIX в.

Интересно, что Кодор — единственный в мире замок, построенный вокруг дерева Согласно семейной легенде, третий тан Кодорский Уильям получил во сне наказ нагрузить осла мешком с золотом, отпустить его бродить по окрестностям и приметить, где животное уляжется на ночлег. В этом месте следовало заложить новый замок, который будет процветать много веков. Осел улегся под терновником, голый ствол которого до сих пор сохранился в замковом подвале.

Замок Кодор

Замок до сих пор находится в частном владении: в настоящее время в нем проживает вдова шестого графа Кодорского Анжелика Лазански фон Букова — удивительно красивая женщина, чешка по происхождению, чьи рука и тонкий вкус чувствуются в оформлении интерьеров замка. Это и оригинальная коллекция картинной галереи, и удивительные цветы местной оранжереи для украшения комнат (особенно поражают герани, которых здесь выращивается немыслимое количество сортов), и оригинальные вещички в сувенирных магазинах — такие не встретишь ни в одном другом замке Шотландии. Не удивляйтесь, если на одном из столиков вы случайно заметите англо-русский разговорник, — это кто-то из радушных служителей замка в перерывах между экскурсиями изучает русский язык: вместе с супругой в своем доме он принимает русских студентов, обучающихся в Шотландии. Именно он по секрету расскажет вам о том, что хозяйка любит спать в гобеленовой спальне, на роскошной кровати под бордовым бархатным балдахином, совершенно не смущаясь периодического присутствия в своих апартаментах местного привидения. Считается, что призрак безрукой леди — родом из XIX в. и когда-то был дочерью графа Кодорского, который однажды обнаружил, что девушка без памяти влюблена в юношу из враждебной Кодорам семьи. Граф раскрыл страшную тайну, когда случайно натолкнулся на влюбленных в их секретном месте для свиданий, и впал в такую ярость от предательства собственной дочери, что отрубил ей руки мечом, чтобы она никогда больше не смогла обнять возлюбленного.

Кроме несчастного привидения, в замке вас повсюду будут сопровождать таблички с остроумными комментариями покойного шестого графа Кодорского по поводу той или иной комнаты или истории предметов, в них находящихся. В замке можно увидеть старинную и современную действующую кухни, посетить книжный магазин, а в окрестностях — прогуляться по вишневой аллее и отдохнуть в саду среди ярких благоухающих цветов. Так хочется остаться в нем подольше и насладиться покоем, тишиной, умиротворением, которое буквально разлито в кристально чистом воздухе!

И все же пора в путь — впереди нас ждут новые открытия и другие, не менее интересные замки.

Останавливаемся перекусить в Speyside Heather Centre — Вересковом центре с садами (здесь высажено около 300 разновидностей вереска), рестораном, магазином сувениров и антикварной лавкой. Тут можно купить семена и получить подробные инструкции для садоводов-любителей. А если вы хотите, чтобы вам в жизни не изменяла удача, купите сувенир с веточкой белого вереска, который считается у шотландцев талисманом удачи.

Через вересковые пустоши, пасторальные пейзажи с шотландскими овечками и Highland cattle (крупный рогатый скот Шотландского нагорья) приближаемся к замку замков Шотландии и одной из действующих королевских резиденций — величественному Балморалу, любимому детищу королевы Виктории и принца Альберта.

Принц Альберт, серьезный, вдумчивый, немногословный человек, предпочитал тишину и уединение загородных поместий. Королеву со временем также стала раздражать тщеславная, напыщенная суета столичных резиденций — каждую свободную минуту ей хотелось проводить с любимым супругом вдали от завистливых глаз и досужих сплетен. Ни Букингемский дворец, ни Виднзорская резиденция в пригороде Лондона не давали такой возможности. Первые же визиты в Шотландию стали для королевской четы в буквальном смысле глотком свежего воздуха Правда, королевский визит в Западно-Шотландское нагорье осенью 1847 г. был не очень успешным: непрерывный дождь и порывистый ветер делали их экскурсии на острова опасными, а порой даже невозможными. В это же самое время сын королевского доктора, сэра Джеймса Кларка, гостил у родственников в районе Дисайд в восточной части Хайлэндса, где наслаждался солнцем и чистым горным воздухом. Узнав об этом по возвращении в Лондон, принц Альберт со свойственной ему методичностью изучил метеорологические сводки по Абердинширу, и оказалось, что этот район действительно отличается относительной сухостью воздуха и небольшим количеством годовых осадков.

Поиски подходящего поместья в районе Дисайд увенчались успехом: в 1852 г. Виктория и Альберт приобрели у своего друга, графа Файва, поместье Балморал, между Баллатером и Бреймаром. Виктория буквально влюбилась как в «очаровательный маленький замок в старинном шотландском стиле», так и в окружавший его «дикий, но не заброшенный» пейзаж, горную реку Ди, на которой стоит Балморал, великолепный вид на холмы Лохнагара. Королева растворялась в спокойствии, разлитом в чистейшем горном воздухе: «Казалось, что все здесь дышало свободой и миром и заставляло забыть о суматошном мире с его заботами и горестями».

Единственным недостатком «маленького замка» было то, что он не совсем отвечал потребностям растущей королевской семьи (за 20 лет счастливого замужества королева родила супругу пять дочерей и четверых сыновей) кроме того, в замке надо было принимать и министров, и иностранных гостей. Поэтому за два года после покупки в сотне ярдов от прежней резиденции вырос шикарный дворец на сто комнат из белого гранита, построенный Вильямом Смитом, городским архитектором Абердина, в так называемом шотландском барониальном стиле.

Замок Балморал — любимая шотландская резиденция королевы Виктории и принца Альберта

В сентябре 1855 г., хотя массивная башня дворца высотой 80 футов еще не была достроена, королевская семья въехала в новые апартаменты. Согласно шотландской традиции, вслед за новоселами, как только они вошли в холл, был брошен старый ботинок на счастье. С тех пор каждую осень королевская семья ежегодно проводила в Балморале шесть недель, а если удавалось выбраться из паутины запротоколированной государственной рутины в течение года, то приезжала сюда при первой же возможности.

Британская и Российская королевские семьи оказались в родственных отношениях благодаря целой череде династических браков, заключенных в XIX в. Начало положила женитьба старшего сына королевы Виктории наследного принца Эдуарда на датской принцессе Александре, чья сестра Дагмара спустя год была обручена с наследником российского престола цесаревичем Николаем, старшим сыном Александра II.

К сожалению, Николай умер в 1865 г., но Дагмара все же вышла замуж за его брата, великого князя Александра, впоследствии императора Александра III, и, приняв православное крещение, стала Марией.

В апреле 1873 г. состоялась помолвка второго сына королевы Виктории, Альфреда, герцога Эдинбургского, с Марией, единственной дочерью российского царя Александра II. Свадьба герцога Эдинбургского и великой княгини Марии состоялась в Зимнем дворце в Петербурге в январе 1874 г.

Через двадцать лет, в июле 1893 г., уже цесаревич Николай приехал в Лондон на свадьбу своего двоюродного брата Георга, герцога Йоркского. Кузены были настолько похожи друг на друга, что Николая неоднократно принимали за жениха, что немало позабавило королеву Викторию.

А через год, в 1894 г., состоялись помолвка и бракосочетание любимой внучки королевы Виктории принцессы Алисы Гессенской и наследника престола, а затем нового российского императора Николая II.

Принцесса Аликс, будущая Российская императрица Александра Федоровна

Необходимо отметить, что Аликс была настоящей любимицей королевы, отчасти оттого, что рано осталась без матери — принцесса Алиса, дочь Виктории, умерла от дифтерии в 1878 г., когда маленькой Аликс было всего шесть лет. Виктория пристально следила за воспитанием своей любимицы и часто приглашала Аликс погостить у нее. Так, например, в августе 1888 г. девочка сопровождала королеву во время ее официального визита в Глазго, где Виктория принимала участие в церемонии открытия новых Городских палат и посетила Международную выставку перед тем, как отправиться в Балморал.

Николай мечтал о женитьбе на Аликс, которую искренне и горячо любил долгие годы. Но Аликс, хотя и разделяла его чувства, не хотела переходить из протестантской веры в православие. И все же чувства победили — в апреле 1894 г. Аликс согласилась на брак. Королева Виктория полностью поддержала такое решение и была очень рада помолвке. Однако со свадьбой пришлось поспешить — Аликс гостила у королевы в Балморале, когда стало известно, что Александр III серьезно болен. Николай буквально забросал Аликс письмами и телеграммами, умоляя ее присоединиться к нему и поддержать в трудную минуту. Аликс отправилась из Балморала в Крым, в Ливадию, куда прибыла за 10 дней до смерти царя. Когда Александр III скончался, в Ливадию прибыли принц и принцесса Уэльские.

Через неделю после погребения императора Николай и Александра (такое имя Алиса приняла при крещении в православную веру) торжественно бракосочетались в Зимнем дворце.

Королева Виктория по совету принца Эдуарда сделала Николаю II свадебный подарок, объявив его главнокомандующим шотландским королевским военным полком Royal Scots Greys. Николай по достоинству оценил щедрый подарок королевы и в своем благодарственном письме от 16 ноября отметил, что «будет счастлив однажды появиться перед королевой в униформе этого замечательного полка», с которым он имел честь «познакомиться прошлым летом в Алдершоте».

Примерно через два месяца лейтенант-полковник Scots Greys господин Велби вместе с двумя офицерами посетил императора в Петербурге и подарил ему картину, на которой Николай был изображен во главе вверенного ему полка, одетый в униформу Scots Greys. Гостей принимали в Аничковом дворце, и император Николай, как и на картине, был одет в униформу Greys, которую ему специально сшили для торжественных случаев. «Дядя Берти», принц Уэльский, хотел, чтобы военная форма сидела идеально, и специально отправил в Россию лондонского портного. К сожалению, портной, непривычный к метрической системе, запутался в метрах и сантиметрах вместо дюймов и футов и присланная им форма оказалась мала царю. К счастью, русские портные успели подогнать ее по фигуре, и Николай II предстал перед шотландскими гостями во всем великолепии.

Вскоре после коронации, в мае 1896 г., российские император и императрица посетили королеву Викторию в Балморале, чтобы поздравить ее с юбилеем — к тому времени королева уже правила дольше, чем все предыдущие британские монархи. Заодно молодые показали бабушке новорожденную правнучку — великую княгиню Ольгу. Несмотря на то что визит планировался исключительно как частный и Виктория намеревалась устроить небольшой родственный прием, принц Эдуард сумел убедить матушку в необходимости торжественного приема на государственном уровне, который соответствовал статусу императора и императрицы Российской державы.

22 сентября 1896 г. императорская семья прибыла в бухту Ферт-оф-Форт на борту новой императорской яхты «Штандарт». Эдинбург встречал высоких гостей залпами королевского салюта из двадцати одного орудия и… проливным дождем. Принц Уэльский вместе с братом Артуром приветствовали царскую семью от имени Британской монархии. Николай II был облачен в униформу Scots Greys. В качестве ответной любезности еще в 1894 г. Николай произвел своего дядю Эдуарда в главнокомандующие Киевского драгунского полка, и на Эдуарде во время встречи соответственно была драгунская униформа, с тем чтобы показать российскому царю, насколько высоко он ценит оказанную ему честь.

За торжественной встречей последовал небольшой прием в порту Лит, а затем гости на поезде отправились в Баллатер, ближайший к Балморалу город в королевском Дисайде. В семь часов вечера поезд прибыл в Баллатер, где высоких гостей встречал знаменитый шотландский полк Black Watch вместе с герцогом и герцогиней Йоркскими. Под перезвон церковных колоколов при свете факелов царский кортеж отправился в Балморал, где желанных гостей с нетерпением ожидала сама Виктория.

Королева уже стояла у дверей, когда ровно в восемь часов подъехала торжественная процессия. Обняв дорогих Ники и Аликс, Виктория провела их в специально отведенные для гостей покои. Наконец, как позднее королева отметила в своем дневнике, внесли «дорогого младенца, удивительно очаровательного ребенка и очень большого для своего возраста».

Николай II и Александра Федоровна в гостях у королевы Виктории в Балморале

Двенадцатидневный визит включал в себя поездки в Дантциг Шил и другие живописные местечки, где королева устраивала для гостей пикники и чаепития, охоту на оленей и куропаток для мужчин, совместные семейные обеды и ужины.

Николай и Александра каждый посадили по дереву на память о своем визите в Балморал.

Ныне ежегодно в августе и сентябре Балморал закрыт для посещения — королевская семья проводит там свои летние каникулы. Если ваша поездка приходится именно на этот период, не расстраивайтесь: всегда остается возможность посетить королевскую часовню Crathie Chapel, где иногда, если очень повезет, можно застать саму королеву Елизавету II и ее домашних, которые по воскресеньям обязательно посещают утреннюю службу.

На территории поместья Балморал расположен любимый загородный дом принца Чарльза — старшего сына правящей королевы, наследника престола. Бывшая королевская охотничья резиденция в якобитском стиле, Birkhall, когда-то была любимым местом королевы-матери, бабушки принца, которая в 1950 г. пристроила к дому новое крыло и вместе со своим супругом, королем Георгом V, разбила великолепный цветочный сад. Впоследствии королева-мать подарила Birkhall любимому внуку, который предпочитает проводить летний отпуск именно в этом уединенном месте; здесь же в 2005 г. Чарльз провел медовый месяц со своей второй супругой Камиллой Паркер Боулз.

Из небольшого шале в близлежащем сосновом лесу открывается прекрасный вид на гору Лохнагар. Будучи совсем молодым человеком, принц однажды написал детскую книжку «Старик из Лохнагара» для своих младших братьев Эндрю и Эдварда. Книжка впоследствии была опубликована с иллюстрациями сэра Хьюго Кассона, по ней была поставлена пьеса, которая начинается такими словами: «Не так уж и давно, когда дети были еще меньше, а у людей были особо волосатые колени, жил-был старик из Лохнагара».

Ни в самом Балморале, ни в Беркхолле вас не потревожат гости из прошлого, однако их вполне можно встретить, прогуливаясь по окрестностям. Небольшая речка неподалеку от симпатичного городка Баллатера (куда и приезжала королева Виктория на поезде из Лондона, прежде чем направиться в Балморал) известна как ручей прядущей Дженни. Много лет на ее берегах обитает маленькое и трудолюбивое привидение — согбенная старушка, проводящая часы вечности за прялкой. Говорят, что старушка совершенно безобидна и никогда не вступает в контакт с живыми людьми. Кто она такая и почему так старательно работает несколько веков, никто не знает.

Замок Кратис, родовое имение семейства Бурнеттов

Трудно сказать, сколько людей повидала старушка за прялкой, но одно можно сказать наверняка: в наши дни Баллатер, бывший курорт минеральных вод, уже не так популярен, каким он был в Викторианскую эпоху, когда со всей Шотландии богатые и знатные люди съезжались сюда, чтобы поправить здоровье на водах. Многие из них останавливались в отеле The Pannanich Wells, построенном в середине XVIII в. и упомянутом в дневнике королевы Виктории. Отель, который имел честь принимать королеву, и по сей день радушно приветствует своих посетителей. Он тоже славится своим привидением — Серой леди — молодой элегантной женщиной в серой блузе и длинной серой юбке. Многие постояльцы и служащие отеля видели ее как в самом здании, так и во дворе. Серая леди не причиняет особого беспокойства — правда, иногда посетители слышат звуки открывающихся и закрывающихся дверей без какой-либо на это причины. Несмотря на то что дверной скрип может нарушить ночной сон, служащие и завсегдатаи отеля к этому привыкли и относятся к Серой леди как к давней знакомой с определенной долей привязанности и тепла.

Следующий замок на нашем маршруте находится в нескольких милях от маленького и уютного городка Банчори. Это замок Кратис. Его тоже навещает гостья из прошлого — Зеленая леди, которая облюбовала для своих визитов самую старую часть замка — двойную башню, в которой даже есть специальная комната, названная в ее честь, — комната Зеленой леди. Никто не может сказать наверняка, кем является эта женщина, хотя некоторые полагают, что по своему происхождению она принадлежала к семейству Бурнеттов, чьим родовым гнездом и являлся замок Кратис с XVI по XX в. — до тех пор, пока не был передан Национальному фонду Шотландии.

Бурнетты, или Бурнарды (что означает «храбрые воины»), были назначены королевскими лесниками Драма — королевского леса — самим Робертом Брюсом За верную и преданную службу король даровал им земли в районе Абердина, принадлежавшие ранее поверженному клану Коминсов. Вместе с титулом Роберт Брюс презентовал Александру Бурнетту и рог из слоновой кости — Horn of Leys, который до сих пор сохранился и представлен в замковой экспозиции. Замок избежал разрушения и разграбления во время революций и якобитских восстаний благодаря дипломатичной политике своих мудрых хозяев. Он окружен чудесными садами, правда, гостья из башни там ни разу не появлялась.

Дело осложняется еще и тем, что Зеленая леди иногда приходит с грудным ребенком на руках, так что предположения о том, что она действительно когда-то проживала в этом доме, отнюдь не беспочвенны: во время реставрационных работ в замке были обнаружены два скелета: один — женский, другой — грудного ребенка. Наиболее вероятной является версия о том, что юная леди знатного происхождения забеременела при нежелательных обстоятельствах, и рождение ребенка могло лечь несмываемым пятном на репутации достойного семейства, если бы об этом узнали в обществе. Возможно, кто-то принял решение избавиться от ребенка и его матери, чтобы не допустить скандала. Останки несчастных предали земле, но Зеленая леди продолжает свои визиты в двойную башню.

Неподалеку от Кратиса, по той же дороге, что ведет в Абердин, находится еще один впечатляющий замок — Башня Драм. Это тоже подарок благодарного Роберта Брюса одному из своих верных друзей, который поддерживал его в войне с англичанами. Вильям де Ирвин был оруженосцем Роберта Брюса и его личным охранником, отличился во время битвы при Баннокберне и за свою храбрость и верность был удостоен королевской хартии — дарственной на королевский дубовый лес и башню Драм в 1323 г.

Башня Драм была построена в 1280 г. для Александра III, который любил выезжать сюда на охоту. Место, где она расположена, нельзя назвать недоступным: ни высокой скалы, ни воды, окружающей замок со всех сторон, — необходимо было сделать неприступным само строение. Король пригласил для этой цели Ричарда Сементариуса, первого провоста (мэра) Абердина, который и возвел башню высотой 70 футов. В качестве еще одной меры предосторожности было решено сделать вход в башню со второго этажа, куда можно было попасть только по специальному приставному деревянному трапу. Замковый колодец был скрыт в секретной нише в стене, а позднее окружен солидной железной решеткой.

Замок Арам в Абердиншире

Век за веком Ирвины преданно и верно служили шотландской короне — сражались и погибали в битвах при Харло, Фладдене, Пинки. Верность шотландской короне не раз приводила к осадам башни во время религиозных бунтов XVII в. Ирвины, выступавшие на стороне Стюартов, поддержали и якобитские восстания 1715 и 1745 гг. После поражения в битве при Каллодене семнадцатый лорд укрылся в своей секретной комнате в замке, но преследователям удалось обнаружить свежевырытую яму, замаскированную сверху землей и листьями, где семейство пыталось спрятать фамильное серебро, зная, что дом будет разграблен. Несмотря на то что Ирвины выжили и сохранили замок, их земли и богатство серьезно пострадали.

Безупречную репутацию семейства подмочил только один лорд — пятый хозяин замка, который отличился тем, что в припадке ярости в секретной колодезной комнате убил и расчленил своего священника (капеллана) — сэра Эдварда МакДауэлла. Правда, сам лорд утверждал, что застал священника «на месте преступления» с собственной супругой, что и вызвало такую безудержную ярость. Принимая во внимание «смягчающие обстоятельства», Ирвин был помилован, но оштрафован на приличную сумму. Однако кровавое пятно осталось не только на репутации семейства, но и добавило мистики в мир замка.

В нескольких милях от замка располагается столица графства Абердиншир, элегантный город, выстроенный преимущественно из розового местного гранита, — Абердин, известный как Храбрый город, который считается третьим крупнейшим городом Шотландии после Глазго и Эдинбурга. Гранитный город, выросший на месте двух рыбацких деревушек на берегах рек Дон и Ди, в настоящее время является процветающей европейской оффшорной столицей — благодаря тому, что в начале 1970-х гг. в Северном море в районе Абердина была обнаружена нефть — черное золото Шотландии.

Морское прошлое Абердина, знаменитого своими кораблестроительными верфями, отражено в экспозиции Морского музея, расположенного в Ross’s House (постройки 1593 г.) с видом на оживленную городскую гавань.

Главным архитектором Абердина, благодаря которому город получил свой неповторимый гранитный облик, является Арчибальд Симпсон, живший и творивший в конце XVIII — начале XIX в. Однако старейшим гранитным зданием Абердина является собор Св. Машара, самое впечатляющее здание старой части города. Он построен в XIV–XV вв. Великолепный дубовый потолок украшен 48 гербами римских пап, королей, императоров, принцев христианского мира. Гербы помещены и на потолке собора Св. Андрея, освященного в 1784 г.

Самой же большой приходской церковью не только Абердина, но и всей Шотландии является церковь Св. Николая, построенная еще в XII в., хотя современное здание было возведено в 1752 г. После частичного разрушения в период Реформации церковь была поделена на две части — восточную и западную. В восточной части можно увидеть железные кольца, в которые заковывали ведьм в XVII в., в западной — полюбоваться вышитыми панелями работы Мэри Джеймсон, признанной мастерицы XVII в.

Знаменитый университет Абердина считается одним из старейших в Шотландии — он был основан в 1495 г. Наибольший архитектурный интерес представляет старинная часовня в готическом стиле, украшенная куполом эпохи Ренессанс в форме короны, — единственное здание на территории современного университета, сохранившееся с момента его основания. Бронзовый монумент основателю университета епископу Элфинстоуну был установлен перед часовней в XIX в. Интерьер часовни является уникальным образцом средневекового искусства резьбы.

Коллекция галереи искусств Абердина, расположенной в здании неоклассического стиля, напротив, делает особый акцент на работы современного периода. Интересна экспозиция абердинского серебра, работ художников XVIII–XX вв., среди которых представлены произведения Тулуз-Лотрека и Рейнолдса.

Интересно, что чаще других городов Шотландии на карте мира повторяется название Абердин, хотя и трудно предположить, с чем именно это связано. Во всяком случае, только в одних Соединенных Штатах существуют целых восемь Абердинов (в штатах Мэрилэнд, Миссисипи, Южная Дакота, Огайо, Северная Каролина, Кентукки, Айдахо и Вашингтон), есть свой Абердин и в Австралии, и в Южной Африке, и даже в Китае! В Канаде, на северо-западе, находится озеро Абердин.

Развалины практически любого замка Шотландии могут разбудить писательскую фантазию

Живописные окрестности шотландского Абердина тоже представляют собой особый интерес, и не только для любителей морских пейзажей. Графство Абердиншир знаменито как своими замками с интереснейшими интерьерами и экспозициями, так и печальными руинами, которым тоже есть что рассказать заинтересованному туристу. Например, руины замка Слейнс в бухте Круден. В мрачную дождливую ночь, когда воющий ветер бросает в лицо соленые брызги, каждый, кто решится посетить руины замка, может понять, что вдохновляло на творчество Эдгара По или Брэма Стокера, автора знаменитого «Дракулы», который начал писать свой роман именно здесь, в бухте Круден, в 1895 г.

Средневековый замок Дуннотар

В нескольких милях к югу от Абердина на высокой скале приютились руины еще одного средневекового замка — Дуннотар, построенного в 1290-х гг. сэром Вильямом Китом На протяжении четырехсот лет Киты имели честь контролировать и организовывать королевские церемонии в Шотландии, а также отвечали за сохранность бесценных королевских регалий; короны, меча и скипетра.

Скала, на которой был построен замок, испокон веку являлась стратегически важным местом, где возводили укрепления еще короли пиктов. Король Шотландии Дональд II принял в Дуннотаре героическую смерть, защищая форт от вторжения викингов. В 1296 г., после поражения Джона Баллиоля, Дуннотар перешел к английскому королю Эдуарду I, который разместил здесь свой гарнизон. На следующий год Вильям Воллас Храброе Сердце и его воины взяли штурмом отвесную скалу и, проникнув в замок, обратили в бегство англичан, пытавшихся укрыться в замковой часовне Св. Ниниана. Воллас запер дверь часовни и поджег всех, кто там находился.

Три века спустя замок был атакован маркизом Монтроузом, который надеялся захватить в плен седьмого графа Маришала, хозяина Дуннотара. Не добившись желаемого, Монтроуз приказал поджечь все дома в окрестностях замка. Шесть лет спустя, после поспешной секретной коронации Карла II в Скоуне, в замок Дуннотар были перевезены шотландские королевские регалии — корона, меч и скипетр. После восьмимесячной осады замка войскам Оливера Кромвеля удалось, наконец, ворваться в Дуннотар, но желанных регалий они так и не нашли — к тому времени их уже не было в замке. Миссис Грейнджер, жена священника из близлежащей приходской церкви Киннеф, буквально под носом у английских солдат вынесла регалии из замка, запрятав часть из них под широкие складки своей юбки. Остальное было сложено в корзину для рыбы, которую несла ее служанка, якобы направлявшаяся собирать водоросли на берегу после отлива Королевские регалии были спрятаны в безопасном месте, под полом церкви Киннеф Кирк, откуда их извлекли после Реставрации монархии в 1660 г.

Дуннотар так и не восстановили после жестокой бомбардировки, которую ему устроили войска Кромвеля в 1651–1652 гг. Однако сохранившиеся помещения использовали в качестве тюрьмы в 1685 г. 167 человек, отказавшихся подчиниться королевскому указу: совершать службы по новому молитвеннику, — были брошены в подвал замка, где их содержали в ужасных условиях. Девять из них умерли, двое разбились насмерть, упав со скалы при попытке к бегству, большинство оставшихся были отправлены на рабские плантации в Америку. Эти несчастные, чьи неприкаянные души, вероятно, до сих пор бродят в стенах замка, и были последними обитателями Дуннотара.

И все же рекордсменом среди замков по привидениям на нашем маршруте является совсем небольшой и даже уютный замок Брэмар, построенный графом Мар для устрашения непокорного клана Фаркухарсонов, по иронии судьбы ставших впоследствии его бессменными хозяевами.

Замок Брэмар

Первого из Фаркухарсонов, Джона — Черного полковника, частенько видят в комнатах замка: его очертания появляются на парадной кровати, и явственно ощущается запах его табака.

На лестнице иногда слышится бряцание стальных доспехов, а в одной из спален ночами плачет маленький ребенок, умерщвленный в замке много лет назад. Только молодоженам является печальная белокурая леди, когда-то проводившая в замке медовый месяц с молодым супругом Проснувшись утром после первой брачной ночи и не обнаружив рядом мужа, леди, решив, что ее покинули, сбросилась с одной из башен замка. Бедный муж, отправившийся на утреннюю охоту и по холостяцкой привычке не предупредивший молодую супругу, вернулся домой вдовцом.

Иногда туристы ощущают чье-то присутствие в той или иной комнате, чей-то пристальный взгляд, от которого мурашки бегут по телу, а служитель замка чисто по-шотландски, спокойно и невозмутимо, рассказывает о своей встрече с седовласой леди, по-видимому, одной из бывших хозяек Брэмара, в парадной гостиной во время одного из ежевечерних обходов замка. Странно еще и то, что многие из потусторонних гостей действительно появляются на полотне 1837 г. работы Густава Дореса, изобразившего замок Брэмар во всей красе.

«Вдруг буквой „Y“ костыль у Флинта выпал, а вместе с ним — и книга на века»

В горах близ городка Брэмар, по всей видимости, тоже что-то особенное витает в воздухе — если и не привидения, то уж писательская муза точно! Именно здесь родился знаменитый «Остров Сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. После возвращения писателя из Америки с женой и приемным сыном к родителям в Эдинбург семейство Стивенсонов часто проводило время вместе. Летом 1881 г. глава семейства, сэр Томас, решил снять небольшой уютный коттедж в горах близ Брэмара, объясняя свой выбор тем, что это места МакГрегоров, а Стивенсоны тоже принадлежат к их клану. Правда, погода радовала отдыхающих недолго: через неделю зарядил дождь; сэр Томас погрузился в чтение историй о пиратских кладах, миссис Стивенсон взялась за вязание, а Ллойд, приемный сын писателя, проводил время за раскрашиванием картинок с пиратами и кораблями. В один из таких дождливых вечеров к нему присоединился сам Льюис и от нечего делать начал рисовать карту.

— Что это? — спросил заинтригованный Ллойд.

— Остров сокровищ, — заговорщицким шепотом ответил Льюис.

Дом МакГрегоров действительно оказался особенным — вот так, случайно, в горах близ Брэмара и родился замысел новой книги:

Так образно и емко сказал об этом в своей замечательной лирической песне, посвященной Стивенсону, известный бард Олег Митяев.

На центральной улице Перта

Ну а мы, переполненные впечатлениями, возбужденные, отправляемся на ночлег в древний город Перт на берегу реки Тей. Перт когда-то был парламентской столицей Шотландии. Неспешно прогуляться по мощенным булыжником улочкам (кстати, девиз Перта Make haste slowly — поспешай медленно) и перекусить в традиционном пабе вечером — сплошное удовольствие, особенно после замковых страшилок! Приятно возвратиться на ночлег в старинный отель викторианского стиля — Quality Hotel.

Отправляемся исследовать Scottish Borders — приграничный район Шотландии. Два аббатства — Джедбург и Мелроуз Эбби, лежащие в романтических руинах, — просто находка для любителей оригинальных фотографий. Цистерцианское аббатство Мелроуз, основанное королем Давидом в 1136 г., является одной из самых древних построек в Шотландии. По преданию, в этом аббатстве захоронено бесстрашное сердце Роберта Брюса — национального героя Шотландии, короля-освободителя. Согласно завещанию Брюса, его забальзамированное сердце было взято в крестовый поход с целью освобождения Святой земли, увидеть которую он так мечтал. Сердце Брюса было возвращено в аббатство Мелроуз после того, как его друг, сэр Джеймс Дуглас, был убит в Испании. Все, что осталось от аббатства, — это фундамент и полуразрушенные стены монастырских зданий, кухни и часовни, украшенной уникальной средневековой резьбой по камню. Особый интерес представляют собой горгульи — выступающие водосточные трубы в виде фантастических фигур (элементы готической архитектуры). Одна из таких фигурок изображает поросенка, играющего на волынке.

Развалины аббатства Мелроуз

Кроме сердца Роберта Брюса, в конце XIII в. в аббатстве Мелроуз, согласно преданию, был захоронен местный житель Майкл Скотт, которого в округе считали волшебником, приписывая ему занятия черной магией и обладание сверхъестественными способностями. Известно, что Майкл Скотт действительно был ученым человеком, интересовавшимся философией и естественными науками, — вполне возможно, что именно его обширные знания и интеллект пугали простых, менее образованных людей, которые, будучи не в состоянии понять ученого, приписывали ему магические способности. Как бы там ни было, считается, что дух самого Майкла Скотта посещает то место в аббатстве, где расположена его могила. Многие люди утверждали, что, находясь поблизости, они испытывали весьма неприятные ощущения — странный озноб, внезапное похолодание воздуха вокруг, нечто тревожное и необъяснимое. Некоторым довелось увидеть и темную фигуру, скользившую по воздуху среди могил; по одной из версий, это и есть сам Майкл Скотт, по другой — некогда заблудший монах, лишившийся милости вышестоящих, которому приписывали грех вампиризма и другие злодеяния.

Монастырский город Мелроуз известен еще и тем, что в XIII в. вблизи него, в замке Дерзи на холме Эрсильдон, жил знаменитый в свое время рыцарь Томас Лермонт, или, как его называли, Томас Рифмач, который славился как ведун и прозорливец. Согласно преданию, Лермонт смолоду имел странные и загадочные отношения с царством фэйри (фей и эльфов): однажды, зачарованный красотой королевы фэйри, Томас решился последовать за ней в волшебную страну, где, как ему казалось, он провел всего три дня, но на самом деле отсутствовал целых три года. Вернувшись в обычный смертный мир, Лермонт полностью позабыл то, что видел в стране сказочных существ, зато обрел дар предвидения, что позволило ему стать прорицателем. Свои предсказания Томас облекал в поэтическую форму, за что и получил прозвище Рифмач, а послушать прозорливца у огромного старого дерева на холме Эрсильдон собирались толпы любопытствующих. Таинственным было и исчезновение Лермонта: он пропал без вести, уйдя вслед за двумя белыми оленями, присланными за ним, как говорили, из царства фэйри. Через несколько веков одного из прямых потомков этого рыцаря, певца и прорицателя, судьба занесла в прозаическое царство Московское…

Так рассказывает о тайне рода Лермонтова русский философ Владимир Соловьев. Известно, что Михаил Юрьевич находился под большим влиянием этого семейного предания. Возможно, что именно в шотландских корнях мятежного поэта и кроется разгадка его характера, судьбы и творчества.

Согласно народному преданию, холмы Эйльдон, у которых Томас Лермонт встречался с королевой фэйри, стали последним пристанищем для легендарного короля Артура и его верных рыцарей. Легенда гласит, что король и его дружина не умерли, а заснули волшебным сном, и, как только Британия окажется в смертельной опасности, они очнутся и выйдут на защиту родной страны.

Рассказывают о продавце лошадей, некоем Дике Канонби, которого однажды ночью в районе вересковой пустоши Бауден остановил странный старик и, купив двух его лошадей, попросил привести еще несколько на то же место. Дик сделал так, как просил незнакомец, а тот, предложив обмыть удачную сделку, привел торговца в пещеру на Эйльдонских холмах. Там Дик увидел черных лошадей в стойлах, рядом с которыми спали рыцари в черных доспехах. Он также увидел стол, на котором лежали меч и рог. Старик открылся Дику, что он и есть знаменитый провидец Томас из Эрсильдона, и предложил выбирать: дуть ли в рог или обнажить меч, — заявив, что тот, кто сделает правильный выбор, станет королем всей Британии. Растерявшись, Дик сделал неправильный выбор: взяв со стола рог, он подул в него. Тотчас же раздался громкий голос:

— Горе трусу, когда бы он ни был рожден, кто, прежде чем меч обнажить, дует в горн.

Вихрем вынесло Дика из пещеры, и, падая на землю, он ударился так сильно, что прожил ровно столько, чтобы рассказать о том, что с ним произошло, нашедшим его пастухам.

Имя Томаса Рифмача стало широко известно, когда в 1603 г. были опубликованы его пророчества Однажды интерес Томаса к легендам о короле Артуре привел его на поле к юго-западу от Пиблз, неподалеку от деревенского церковного кладбища, где, по некоторым источникам, был похоронен волшебник Мерлин. Там Томас и сделал свое самое великое пророчество:

Немного веков спустя, 24 марта 1603 г., после нескольких недель сильных ливней вода в реке Твид поднялась настолько, что хлынула через берега и впервые за все годы смешалась с водами небольшой речушки Паусэйл. В тот же самый день скончалась королева-девственница Елизавета I Английская, и трон перешел к сыну казненной ею кузины Марии Стюарт, единственному наследнику по линии Тюдоров (бабушка Марии, Маргарет Тюдор, приходилась родной сестрой отцу Елизаветы Генриху VIII). Таким образом, сбылось пророчество Томаса из Эрсильдона.

Одно из пророчеств Томаса особенно по душе жителям Эдинбурга, которые уже несколько веков с нетерпением ждут его исполнения:

Еще одно известное пророчество было сделано Томасом в замке Файви в Абердиншире на реке Итон, известной тем, что в ней была найдена самая крупная жемчужина шотландской короны, подаренная Якову I в 1620 г. Один из красивейших замков Шотландии, больше похожий на якобитский дворец, чем на мрачную крепость, Файви постоянно менял хозяев. Первоначально королевский охотничий домик, замок был окружен крепостной стеной в XIII в., внутри которой находился огромный 50-метровый двор. Шотландский король Вильгельм Лев собирал здесь свой парламент в 1214 г. Бывали в замке и другие коронованные и знатные особы: желанный гость Александр II Шотландский в 1222 г. и совсем нежеланный узурпатор Эдуард I Английский в 1296 г. Роберт Брюс останавливался в замке в 1308 г., маркиз Монтроуз — в 1644 г., а армия Оливера Кромвеля размещалась в замковых апартаментах в 1650-х гг.

Замок Файви — место, где сделал одно из своих пророчеств Томас Рифмач

В 1380 г. замок Файви перешел из королевских владений в частные руки — к семейству Линдсэй, однако спустя всего 17 лет он стал семейным домом и крепостью Престонов. Именно Престоны стали первыми из пяти самых главных владельцев, которые приложили руку к изменению как внешнего, так и внутреннего облика замка — они нарастили стены и угловые башни, а сэр Генри Престон из камня местного монастыря построил башню, получившую его имя — Башня Престона. В то самое время, когда строилась башня, к сэру Генри пожаловал гость — Томас Рифмач. Трудно сказать, в чем была причина того, что, к большому удивлению Томаса, в этом замке ему не оказали должного гостеприимства — возможно, хозяин был слишком занят строительством. Обиженный гость, услышав, что в день его визита три камня хорошей формы, привезенные для строительства башни, скатились в реку Ютан, на которой стоит замок, предсказал следующее: до тех пор, пока эти три камня снова не сойдутся вместе, замок Файви никогда не будет принадлежать более чем двум поколениям одной семьи.

Три камня так и не сошлись в одной постройке: один остался где-то в реке — найти его не удалось, второй пошел все-таки на строительство башни, а третий, известный как Плачущий камень, можно увидеть в Lady’s Chamber под стеклом — он стал частью замковой экспозиции. Плачущим его называют за то, что он никогда не высыхает полностью; считается, что он «плачет» от одиночества.

А замок действительно, согласно пророчеству, продолжал менять хозяев: после Престонов были Мелдрумсы, затем — Сетоны, потом Файви перешел к английской короне, затем к графам Абердинским, потом к Гордонам и, наконец, к Форбсам-Литам Александр Форбс-Лит, сделавший себе состояние на торговле американской сталью в Иллинойсе, купил Файви в 1885 г. за 175 тыс фунтов стерлингов и добавил свою башню пятью годами позже. Будучи в Америке, Форбс-Лит открыл для себя искусство Тиффани — этим объясняется тот факт, что пресвитерианская часовня в деревне Файви — единственная церковь в Шотландии с витражом от Тиффани, посвященным младшему сыну Форбса-Лита, Перси, который погиб во время воинской службы в Натале в 1900 г. В настоящее время замок находится под эгидой Национального фонда Шотландии.

Кроме пяти башен, делающих силуэт замка необыкновенно оригинальным, Файви имеет еще одну интересную достопримечательность — самую красивую в Шотландии винтовую лестницу диаметром 18 футов. Лестница, соединяющая собой три высоченных этажа, закручивается против часовой стрелки, чтобы «правшам» было удобнее спускаться или подниматься с мечом в руках. Отметины на ступенях лестницы были сделаны Гордонами, имеющими привычку в пьяном виде заезжать в замок и подниматься в апартаменты на лошади.

Однако главными достопримечательностями Файви являются мистические явления. Мало того, что замок попал в пророчества Томаса Рифмача, — в нем есть и так называемое «проклятое место». Кто и когда проклял замок, доподлинно неизвестно — однако есть в замке секретная комната, называемая Sealed room — Замурованная комната. Местоположение этой комнаты можно вычислить с внешней стороны: под турецкой фигурой на стене замка находится запечатанное окно-бойница. Проклятие гласит, что любой, кто взломает дверь в эту секретную комнату, умрет, а его муж или жена ослепнет.

Есть у замка и свое привидение — Зеленая Леди — фантом одной из бывших хозяек замка, Лилиас Драммонд, которую собственный муж уморил голодом в 1601 г. После того как злодей женился вскоре после смерти жены, Лилиас возвратилась в замок из другого мира, чтобы нацарапать свое имя на подоконнике их супружеской спальни, которой теперь пользовался муж с его новой супругой. Гораздо позже, в 1920-х гг., к Лилиас присоединилась Серая леди, фантом которой начал появляться сразу после того, как рабочие-реставраторы замка обнаружили неизвестный скелет, замурованный в стене одной из комнат, и захоронили его на местном церковном кладбище. Настойчивые визиты Серой леди прекратились только после того, как ее останки были возвращены в то место в замке, где их и обнаружили.

Романтические развалины аббатства Драйберо, где похоронен сэр Вальтер Скотт

Панорама Эйльдонских холмов, где, согласно преданию, пророчествовал Томас Рифмач, в настоящее время называется Панорамой Вальтера Скотта. Знаменитый писатель неоднократно восхищался видом на величественные холмы, возвышающиеся над рекой Твид, который открывается из аббатства Драйберо, расположенного к востоку от Мелроуза Романтические развалины аббатства считаются одними из самых живописных в Шотландии.

Если руины вам не по душе, вы сможете сфотографироваться в подлинных интерьерах родового поместья сэра Вальтера Скотта — в замке Абботсфорд на реке Твид, в двух милях к западу от Мелроуза. В 1812 г. Вальтер Скотт, будучи уже известным поэтом, приобрел небольшой четырехкомнатный фермерский домик, снес его и возвел величественный особняк в духе средневекового замка, который называет Абботсфорд (место, где монахи близлежащего аббатства Мелроуз могли переводить вброд через реку Твид принадлежащий им скот).

Тот факт, что именно в этом месте великий писатель решил построить свой новый дом, вполне объясним, если принять во внимание историческое окружение: холмы Эйльдон и захватывающие дух пейзажи; знаменитые аббатства приграничного района Шотландии — Мелроуз, Драйберо, Джедберо, Келсо; близлежащий замок Флоз, самый большой обитаемый особняк в Шотландии, построенный на северном берегу реки Твид для первого герцога Роксбурга в начале XVIII в. В середине XIX в. замок был перестроен для шестого герцога Роксбурга знаменитым архитектором Эдинбурга Вильямом Плейфэйером, который превратил обычный георгианский особняк в настоящий дворец эпохи Стюартов, украсив его элементами традиционного шотландского стиля — многочисленными остроконечными башенками, бельведерами, оружейными башнями, добавив роскоши времен Ренессанса, что позволило создать воистину сказочный дворец (Вальтер Скотт отзывался о нем как о «королевстве, где могли бы править Оберон и Титания — королева фэйри»).

Замок Абботсфорд — родовое поместье сэра Вальтера Скотта

Замок Флорз знаменит своей коллекцией живописи, включающей шедевры Гейнсборо, Пикассо и Матисса, а также уникальной коллекцией фарфора и фаянса. Супруга восьмого герцога, богатая наследница из Америки Мэй Гоулет, привезла с собой бесценную коллекцию гобеленов на мифологические темы. Замок остается родовой резиденцией герцога и герцогини Роксбург.

Вальтер Скотт, хоть и не обладал состоянием герцога, сумел построить дом своей мечты. В замке Абботсфорд, выполненном в средневековом стиле, Вальтер Скотт попытался скопировать все то, чем он так восхищался в близлежащих аббатствах и дворцах: камин из аббатства Мелроуз, резьбу по дубу из дворца Холируд, подъездную дорожку из дворца Линлитгоу, дубовые панели из дворца Данфермлин, крышу, подобную часовне Росслин.

Вальтера Скотта, любителя исторических загадок, не могла не заинтересовать история уникальной часовни Росслин, построенной в 1446 г. в окрестностях Эдинбурга. После смерти своего основателя Вильяма Синклэра, графа Оркни, часовня стала местом захоронения его потомков, своего рода семейной усыпальницей.

История часовни окружена легендами и до сих пор служит камнем преткновения в спорах ученых мужей. Некоторые историки полагают, что Росслин в свое время служила часовней рыцарей-тамплиеров. Много теорий было выдвинуто и в отношении того, что в подземелье часовни, под полом, находятся сокрытые там уникальные реликвии, включая священную чашу Грааля. Сторонники подобных предположений пытаются добиться разрешения на вскрытие пола и проведение раскопок с целью подтверждения или опровержения своих версий.

Замок Флорз — родовая резиденция герцога и герцогини Роксбург

С архитектурной точки зрения Росслин также представляет собой большой интерес: богато украшенный интерьер часовни совершенно нетипичен для шотландских религиозных построек того времени, отличающихся простотой и сдержанностью оформления. Несмотря на то что Росслин является готическим зданием, интерьер часовни можно назвать экзотическим, если не сказать эксцентричным; видимо, в ее строительстве были задействованы иностранные мастера. Достопримечательность часовни — колонна уникальной резьбы и орнамента, которая называется Колонной ученика (подмастерья). Она имеет собственную легенду.

Рассказывают, что во время строительства часовни одного из каменщиков попросили вырезать римскую колонну, но мастер, имея за образец лишь рисунок, посчитал задачу слишком сложной и решил отправиться в Рим, чтобы лично увидеть ту самую колонну. Поскольку в те времена такое путешествие было не из легких, мастера не было несколько месяцев. В его отсутствие один из учеников, внимательно изучив рисунок, решил попробовать свои силы и вырезать колонну самостоятельно. Вернувшись из Италии, резчик по камню обнаружил уникальную работу своего ученика, гораздо более яркую и удачную, чем мог бы сделать он сам. Согласно легенде, взбешенный мастер в припадке ярости и ревности убил своего ученика на месте.

Исторические факты косвенно подтверждают эту легенду: действительно, между завершением строительства часовни и ее освящением прошло некоторое время, причем для того чтобы освятить часовню Росслин, потребовалось специальное разрешение (акт о согласовании), выданное архиепископом Сент-Эндрюса.

Несчастный ученик продолжает навещать часовню и любоваться своей работой, которой он так гордился. Его печальную фигуру неоднократно видели рядом с колонной, а некоторые туристы утверждали, что слышали его тихий плач. Наряду с фантомом ученика часовню навещает и призрак монаха в сером одеянии, которого видели как внутри помещения, так и снаружи.

Вальтер Скотт, который и сам активно интересовался всем сверхъестественным, был заинтригован тайнами часовни Росслин и, планируя свой дом, постарался включить в его интерьер элементы уникального декора часовни.

Несмотря на то что писатель сам выступал в качестве автора проекта Абботсфорда, основную роль в его осуществлении сыграл мастер Джордж Баллок К сожалению, талантливый строитель умер в 1818 г. в Лондоне до того, как работа была завершена По рассказу самого Вальтера Скотта, в ночь смерти Баллока он был разбужен странным шумом — было такое ощущение, что строители принялись за работу. Скотт с мечом в руках пошел выяснить, что произошло, однако ничего не обнаружил Позднее он сопоставил ночное происшествие со смертью Джона и нашел объяснение. Видимо, Баллок настолько переживал, что не смог довести дело до конца, что еще несколько раз наведывался в Абботсфорд — надзирать за ходом работ.

Архитектурное великолепие Абботсфорда впоследствии было дополнено уникальной мебелью, которую известному и уважаемому писателю дарили его высокие гости, почитатели и друзья: папа римский, короли Георг III и Георг IV, лорд Байрон.

Еще совсем недавно гостей этого уникального жилого дома-музея встречала сама леди Джейн Максвелл-Скотт, прапраправнучка великого писателя. К сожалению, леди Джейн уже нет на земле, и поместьем управляет совет дальних родственников последней прямой наследницы. Леди Джейн похоронена в семейной усыпальнице в аббатстве Драйберо, которым так восхищался ее великий предок и где, согласно его завещанию, он обрел свой последний приют.

Замок Абботсфорд — единственное историческое место, где можно фотографировать интерьеры, чем, конечно же, стараются воспользоваться туристы.

Оставляем позади гостеприимный Абботсфорд с его уникальной коллекцией исторических реликвий и католической часовенкой (супруга Вальтера Скотта, Шарлотта де Шарпентьер, была француженкой, и семья осталась верна католической вере) и отправляемся в гости к хозяевам еще одного жилого поместья, тоже католикам в стране протестантов — Стюартам Тракварским, владельцам одной из самых старых и любимых монархами усадеб в Шотландии — Траквар Хаус.

Первый лорд Траквара пал смертью храбрых вместе со своим королем в битве при Фладене в 1513 г. В наши дни его потомок, Максвелл Стюарт, открыл усадьбу для посетителей, подарив возможность настоящего путешествия во времени. Откройте для себя потайную лестницу и узнайте ее историю, загляните в затянутый паутиной чулан с привидениями, сфотографируйте знаменитые Медвежьи ворота, которые держат запертыми с 1745 г., когда принц Чарльз Эдвард Стюарт, претендент на шотландскую корону, прошел через них в последний раз.

Замок Траквар

Посетите старинную пивоварню, которая находится в усадьбе еще со времен Марии Стюарт, гостившей в Тракваре с мужем и маленьким сыном в 1566 г. Вдохните пьянящие ароматы и пригубите знаменитого Тракварского якобитского эля с горько-сладкими нотками кориандра и шоколада. Может быть, на аллеях парка, в лабиринте или у заросшего пруда с лебедями вам удастся встретить и одну из самых известных бывших хозяек Траквара — Седую леди, которая чуть-чуть не дотянула до столетнего юбилея.

Охмелевшие после дегустации якобитского эля, отправляемся на ночлег во второй по значимости город Шотландии, город с почти миллионным населением (что для Шотландии огромная редкость) — Глазго.

В настоящее время Глазго является одним из наиболее посещаемых городов Британии. Бывший промышленный гигант, современный Глазго зарекомендовал себя как культурный центр (в 1990 г. провозглашен Европейским городом культуры). Это город музеев и галерей (свыше 20 постоянных экспозиций, большинство из которых бесплатны для посещения); город парков и садов (в Глазго больше парков и зеленых территорий, чем в любом другом городе такого же размера); город оригинальной архитектуры (в 1999 г. признан Городом архитектуры и дизайна Великобритании); город спорта (в 1996–1999 гг. Глазго был удостоен звания Национального спортивного города Британии, самые знаменитые шотландские футбольные команды — Глазго Рейнджерс и Глазго Селтик); университетский город (университет Глазго, основанный в 1451 г., — один из старейших в Британии; среди знаменитых на весь мир имен, неразрывно связанных с университетским прошлым Глазго, — лорд Келвин, Адам Смит, Джеймс Уатт); гостеприимный город (жители Глазго имеют репутацию самых дружелюбных в мире — в этом городе удивительно легко чувствовать себя как дома); город — крупнейший после Лондона торговый центр в Британии (знаменитые Галереи Бучана, «блошиный» рынок на востоке города, открытый по выходным дням, где можно найти все, что угодно, обилие книжных магазинов и ярмарок); город с богатым историческим наследием.

Кельтские друиды были среди первых племен, живших вдоль берегов Клайда. Вероятно, они торговали с римлянами, которые примерно в 80 г. основали торговый порт Карутес (Cathures) — первоначальное римское название Глазго. В нескольких милях к северу располагается знаменитый вал Адриана, построенный римлянами для защиты от набегов пиктов.

Само слова Глазго (Glasgow) происходит от сочетания Glas cu, что означает «дорогое сердцу зеленое место». Так назвал место, где впоследствии был построен город, св. Кентигерм, который по праву считается его основателем Св. Кентигерм поселился в этих местах в 543 г., куда перебрался из монастыря Кулросс в Уэльсе, который он же и основал. Причиной его переезда стала зависть монашеской братии, которая не могла простить святому того, что он, в отличие от них, мог творить чудеса. Согласно легенде, св. Кентигерм (в народе его звали св. Мунго — «дорогой человек»), выбрал это место неслучайно: отдавая последние почести святому человеку Фергусу, Мунго положил его тело на телегу, запряженную двумя дикими быками, и приказал им идти до того места, которое предназначено Богом, чтобы стать местом упокоения Фергуса Там, где быки остановились, в «дорогом сердцу зеленом месте», на берегу притока Клайда реки Молендинар св. Кентигрем и построил небольшую деревянную часовню. Впоследствии здесь в XIII в. был построен каменный кафедральный собор Глазго, один из немногих в Шотландии, который чудом избежал разрушения во время Реформации. В часовне 13 января 601 г. был похоронен св. Кентигерм.

Согласно легенде, св. Мунго совершил четыре чуда, которые запечатлены на гербе города Глазго, где изображено дерево с сидящей на его ветке птицей, лососем с кольцом во рту — с одной стороны и колоколом — с другой. Не гербе начертано «Let Glasgow flourish» — эта фраза взята из проповеди св. Мунго, которую он часто произносил: «Lord, let Glasgow flourish by the preaching of the word» («Господи, позволь Глазго процветать твоими молитвами»).

Дерево — это напоминание о ветке орешника, которая чудесным образом возгорелась в руках Мунго, чтобы при помощи ее он смог разжечь потухший огонь, который должен был постоянно поддерживаться в монастыре, где получал свое религиозное воспитание Мунго, будучи учеником св. Серфа, Согласно легенде, именно Мунго отвечал за поддержание огня в монастыре. Однажды он уснул, и несколько послушников, завидовавших его положению любимого ученика св. Серфа, потушили огонь, обвинив в этом Мунго. Проснувшись и увидев, что огонь погас, юноша отломил веточку от орешника, помолился над ней, и она возгорелась ярким пламенем.

Птица — это малиновка, любимица учителя юноши св. Серфа. Кто-то нечаянно или специально убил птицу, при этом обвинение пало на св. Мунго. Но он взял птицу на руки, помолился над ней, и малиновка ожила.

Лосось с кольцом во рту напоминает легенду о потерянном кольце и неверной жене. Однажды король этой местности, Райдерих Хэл, по наущению придворных обвинил супругу в неверности и потребовал предъявить ему золотое кольцо — подарок короля, которое она, по словам «доброжелателей», отдала в знак своей любви красивому молодому рыцарю, с которым у королевы был тайный роман. Королева, зная, что ей грозит страшное наказание, бросилась к рыцарю, чтобы забрать подарок, но оказалось, что кольца у него нет. По одной из версий, он потерял его в бою, по другой — до того, как его нашла королева, спящего рыцаря обнаружил на берегу Клайда королевский слуга, который попытался тайком снять кольцо с его пальца, однако кольцо выскользнуло и укатилось прямо в воды Клайда. Королева Лангорет в отчаянии бросилась за помощью к св. Мунго, известному своей необыкновенной добротой. Раскаявшись в запретной любви, королева пообещала сохранять верность супругу до конца жизни, после чего святой, пожалев рыдающую женщину, отправился к Клайду и, подойдя к реке, опустил в нее руки — тотчас же приплыл лосось, которых в те времена в Клайде было огромное количество, во рту рыбина держала золотое кольцо. Честь королевы была спасена.

Колокол, по одной из версий, был подарен св. Мунго папой римским Оригинал был заменен на новый в 1641 г.

О гербе Глазго говорят:

В наши дни рядом с тем местом, где когда-то стояла часовня, построенная св. Мунго, а затем вознесся кафедральный собор, находится Музей религиозной жизни и искусства Св. Мунго, который ежегодно посещают 200 тыс человек.

Экспозиция верхнего этажа музея рассказывает о религии Шотландии, включая различные аспекты, — представлены как протестантская, так и католическая версии христианства наряду с другими религиозными конфессиями современной Шотландии. Коллекции остальных этажей содержат предметы искусства, жемчужиной среди которых долгое время являлась картина Сальвадора Дали «Христос святого Иоанна Креста», привезенная в Глазго в 1952 г. В настоящее время эта картина, наряду с шедеврами Рембрандта, Ботичелли, Моне и Пикассо, находится на экспозиции в Картинной галерее музея города Глазго в парке Кельвингроув, построенном в стиле эпохи Ренессанс архитекторами Симпсоном и Алленом.

Фонарь на площади перед собором Св. Мунго, украшенный гербом города Глазго

Несмотря на то что еще в 1180 г. король Вильгельм Лев присвоил городу статус королевского округа и издал указ о проведении ежегодной ярмарки в Глазго, которая длится целую неделю, начиная со второго понедельника июля (эта традиция сохранилась и до наших дней), настоящим королевским городом Глазго стал только в 1450 г., когда король Яков II выпустил специальную хартию, подтверждающую статус Глазго как королевского города, что дало мощный толчок развитию торговли.

В конце XV в. епархия Глазго стала архиепископством. В 1508 г. архиепископом Глазго был назначен Джон Битон, который возвел великолепный дворец, облицованный тесаным камнем, а чуть поодаль — бастион и башню. Однако в этот самый период Шотландию охватила Реформация, в конце концов победившая католицизм.

В 1451 году в Глазго появился свой университет, второй в Шотландии после университета Сент-Эндрюса, который в 1870 г. был переведен в Вест Энд, где ныне и находится. Основание университета дало новый толчок развитию города. Население, составлявшее прежде 1500 человек, стало расти, улицы города расширялись на запад и восток от кафедрального собора. И все же Глазго оставался лишь одиннадцатым городом по величине и значимости в Шотландии.

В 1471 г. рядом с кафедральным собором был построен каменный дом Провандс Лордшип (Provand's Lordship) — самое старое сохранившееся здание в Глазго. Считается, что Мария Стюарт останавливалась в этом доме в 1566 г., приехав в Глазго навестить своего мужа лорда Дарнли и уговорить вернуться в Эдинбург, где ему была устроена ловушка. Сейчас в этом доме с его мрачной деревянной мебелью, низкими потолками и богатыми по средневековым меркам интерьерами находится музей.

К 1579 г. рвение реформистов стало настолько сильным, что они считали святой необходимостью разрушать все здания, принадлежавшие ранее католической церкви. Парламентом был принят специальный документ, одобрявший снос церквей. Господин Мелвилл, глава протестантов Глазго, давно требовал от магистратуры города сноса кафедрального собора Св. Мунго — последнего нетронутого католического собора в Шотландии. Пока собиралась группа каменщиков, нанятых для слома собора, ремесленники Глазго, считавшие кафедральный собор архитектурной гордостью своего родного города, схватились за оружие и ультимативно заявили Мелвиллу, что, если кто-нибудь осмелится вытащить хоть один камень из стены собора, он тут же будет сам похоронен под ним. Старинный собор Глазго был спасен на радость потомкам тех самых бесстрашных ремесленников и многочисленных благодарных туристов.

В 1845 г. на улицах города появились первые омнибусы, в 1872 г. — трамвайные линии, а в 1896 г. в Глазго открылось первое в Шотландии и третье в мире (после Лондона и Будапешта) метро. Подземка Глазго имеет всего две кольцевые линии: внешнюю (по часовой стрелке) и внутреннюю (против часовой стрелки), которые соединяют 15 станций.

В это же время, в середине XIX в., район в устье Клайда, называющийся Клайсдел, где расположена большая часть города, превратился в ведущий мировой центр кораблестроения. Викторианский Глазго считался вторым по важности городом Британской империи после Лондона. В наши дни город представляет собой один из самых блестящих памятников викторианской городской архитектуры.

Купцы и промышленники, наживаясь в период экономического подъема города, строили себе шикарные особняки, в то время как простые люди ютились в каморках — часто целая семья вынуждена была жить в одной комнате. В это время появились знаменитые tenements, ставшие неотъемлемой частью Глазго, — обычно это были 3-этажные здания, состоявшие из комнат, населенных семьями рабочих. Один из таких домов на улице Buccleuch Street в настоящее время является музеем городской жизни.

Современный Глазго оставил в далеком прошлом свою репутацию черной дыры безработицы, экономической депрессии и насилия. Новый градостроительный проект стоимостью в 500 млн. фунтов стерлингов призван превратить старые доки и корабельные верфи гавани Глазго в респектабельные коммерческие и развлекательные центры и комфортабельные жилые резиденции.

Площадь Георга, заложенная в конце XVIII в., в викторианскую эпоху была окружена жилыми зданиями. В настоящее время площадь является городским центром — здесь расположены Городские палаты, спроектированные Вильямом Юнгом в стиле итальянского Возрождения, которые были открыты самой королевой Викторией в 1888 г. Элегантные интерьеры, украшенные мрамором и мозаикой, делают это здание одним из самых впечатляющих в Шотландии. Неподалеку, в юго-восточном углу площади, находится здание постройки 1876 г. — бывшая городская почта, а на западной стороне, в особняке 1877 г., разместилась Торговая палата Глазго, основанная в 1781 г., — старейшая из подобных организаций в Великобритании.

В центре города, где улицы ровные и пересекаются под прямым углом, образуя нечто вроде решетки или шахматной доски, находится множество достопримечательностей, среди которых улица Сочихолл — место, где много магазинов, пабов и ресторанов. Здесь же расположена Школа искусств Глазго — архитектурный шедевр дизайнера Чарльза Ренни Макинтоша, уроженца Глазго и основоположника стиля арт нуво. Непризнанный на родине при жизни, Макинтош нашел признание за ее пределами. Будучи противником алкоголя, художник и архитектор ратовал за основание первых чайных комнат в родном городе. Одна из таких чайных — Willow Tearoom — единственная сохранившаяся из тех, что были спроектированы самим дизайнером в 1904 г. Она также расположена на улице Сочихолл.

Древнейшая часть города находится на востоке и знаменита прежде всего готическим собором Св. Мунго — главной достопримечательностью Глазго, Музеем религиозной жизни и искусства Св. Мунго и старейшим домом в Глазго — Провандс Лордшип.

В районе Кельвингроув находится университетский комплекс, знаменитая Галерея искусств и музей, где располагается коллекция шедевров британской и мировой живописи, включая работы Рембрандта, Тернера, Констебля, шотландских художников и дизайнеров во главе с Чарльзом Ренни Макинтошем.

Одной из жемчужин Глазго, его всемирно известной культурной достопримечательностью, считается коллекция Баррелл, подаренная городу сэром Вильямом Барреллом, богатым судовладельцем, собиравшим раритетные предметы и шедевры искусства в течение всей жизни. Коллекция размещается в здании оригинального проекта, специально построенном для нее в 1983 г. в парке особняка Полок в пяти километрах к югу от города. Здесь хранятся китайский фарфор, средневековая мебель и картины импрессионистов.

Музей и Картинная галерея Глазго в Кельвингроув-парке

Города с названием Глазго можно встретить в шести штатах США (Мичиган, Кентукки, Монтана, Миссури, Канзас и Вирджиния), а также на Ямайке.

В 30 км (22 милях) к северо-западу от Глазго находится одно из самых популярных и любимых озер — озеро Лох-Ломонд — самое крупное из пресных озер на Британских островах (35 км в длину и 8 км в ширину). Наиболее впечатляющей является южная часть озера, с разбросанными посреди водной глади 30 островами, на некоторых из них сохранились живописные руины древних построек. Более обжитым, однако, является западное побережье с симпатичными туристическими деревушками Лас и Тарбет. Над восточным побережьем озера возвышается гора Бен Ломонд (высота 974 м), добавляя красоты и контраста и без того живописному пейзажу.

Но сегодня мы отправимся на юг Шотландии, в графство Эйршир, на родину величайшего шотландского поэта Роберта Бёрнса Итак, пересекаем реку Клайд, поворачиваем в сторону аэропорта Глазго и направляемся в Эйршир, известный также своими курортами Ларгс, Прествик, Гирван и Трун.

Из бухты Вемис ходит паром на острова Бьют и Милпорт, которые также популярны среди отдыхающих. Одной из основных достопримечательностей Бьюта является роскошный аристократический особняк в готическом стиле — Маунт Стюарт Хаус, построенный в 1877 г. третьим маркизом Бьютом, богатым и экстравагантным человеком с многочисленными увлечениями — мифологией, религией и астрономией. Особняк стоит примерно в 5 км (3 милях) от главного города острова Ротсэй.

Из города Ардроссан на пароме можно попасть на остров Арран в Северном Эйршире, где любят проводить воскресные дни сами шотландцы: особенно популярны здесь гольф, рыбная ловля и горные прогулки.

Единственным городом на острове является Бродик, неподалеку от которого располагается замок Бродик, связанный с именем Роберта Брюса, который останавливался на острове Арран при возвращении в Шотландию в 1307 г. Согласно народной легенде, именно с Аррана Брюс увидел сигнальный костер на Эйрширском побережье: Брюс мог безопасно вернуться с острова на основную землю и начать военную кампанию против англичан. Сам замок Бродик часто называют самым измученным военными баталиями замком Британии, поскольку он часто оказывался в эпицентре военных событий, прежде всего из-за своего стратегического положения, обеспечивающего контроль за устьем Клайда и большей частью югозападного побережья Шотландии. Как следствие, замок постоянно менял хозяев: им владели и ирландский король, и викинги, и французский герцог. Первый каменный замок был воздвигнут Стюартами в XIII в., после чего он перешел к МакДональдам и был захвачен английским королем Эдуардом I в самом начале войн за шотландскую независимость. Замок был взят штурмом доблестной армией Роберта Брюса в 1307 г. и возвращен Шотландии.

Гамильтоны, графы Аррана, завладели замком в 1503 г., и сейчас здесь находится богатейшее собрание картин, гравюр, фарфора и серебра, принадлежавших семейству Гамильтонов.

Надо сказать, что Бродик имеет репутацию таинственного замка, который любят навещать гости из прошлого. В результате реставрационных работ в 1977 г. была обнаружена заброшенная лестница, ведущая в забытую комнату, укрытую в толстых стенах центральной башни замка, — предназначение этой комнаты так и осталось невыясненным. В замковой библиотеке часто видят одинокую фигуру, печально сидящую за столом, в то время как Серая леди, согласно местному преданию, — фантом средневековой несчастной женщины, которую обвинили в распространении чумы и бросили в темницу замка. Фантом белого оленя появляется в окрестностях Бродика перед тем, как должен умереть очередной глава семейства Гамильтонов.

Замок Бродик

К югу от Ардроссана (в 56 км к юго-западу от Глазго) расположен город Эйр, в окрестностях которого, в деревушке Элловэй, стоит крытый дерном глиняный коттедж, в котором 25 января 1759 г. в семье местного фермера-арендатора Вильяма Бёрнса и его жены, Агнес Браун, родился величайший шотландский поэт Роберт Бёрнс.

Для всех, кто интересуется литературой, а также для тех, кто немного устал от королевских интриг и величественных апартаментов, предлагаем экскурсию в дом-музей Бёрнса, который, будучи на вершине своей литературной славы, однажды сказал: «Я был рожден сыном очень бедного человека».

Несмотря на бедность, детство Бёрнса было довольно счастливым — семья была дружной, отец Бёрнса приложил все силы, чтобы его сыновья получили образование, миссис Бёрнс часто пела детям старинные шотландские песни, а ее кузина, Бетти Дэвидсон, рассказывала маленькому Рабби про заколдованные замки, гигантов и привидения, фей и эльфов, ведьм и драконов. Воспоминания детства легли в основу одного из самых знаменитых творений Бёрнса — эпической поэмы «Том О’Шантер», единственной сказки в стихах, написанной Бёрнсом, но признанной лучшей со времен Чосера.

Поэма в шутливой форме повествует о приключениях незадачливого фермера, который отправился в Эйр в рыночный день, после чего, прилично выпив со своим закадычным другом сапожником Джонни, припозднился с возвращением домой. На своей серой кобыле Мег он добрался до деревни только к полуночи и, подъехав к церкви Элловэй, увидел настоящий шабаш ведьм в полнолуние. Одна из ведьм в короткой рубашке произвела на Тома большое впечатление, и он, не удержавшись, крикнул: «Здорово, Катти-сарк (короткая рубашка)!» После чего ведьма погналась за ним, преследуя до самого моста через реку Дун, но успела ухватиться лишь за лошадиный хвост — согласно шотландскому поверью, ведьмы не могут перейти через текущую воду. Бёрнс предупреждает всех, кто легко поддается искушению спиртными напитками и короткими рубашками: «Think, ye may buy the joys o’er dear, remember Tam O’Shanter’s таге» («Подумайте, вы можете дорого заплатить за удовольствия, вспомните кобылу Тома О’Шантера»).

В 10 минутах ходьбы от домика Бёрнсов в Элловэе находится экспозиция Тома О’Шантера — современный кино- и видеоцентр, созданный в духе знаменитой поэмы. Неподалеку расположена и церковь Элловэй, место, где происходили главные события поэмы и где похоронен отец Бёрнса, живописная река Дун с тем самым мостом, памятник Роберту Бёрнсу и сады.

В Керкосволде, в 20 км на юг от Элловэя, находится дом Джона Дэвидсона, деревенского сапожника, прототипа Джонни-пьяницы из поэмы Бёрнса, — в настоящее время в нем располагается музей с мебелью того периода, реликвиями Бёрнса и восстановленной сапожной мастерской. Восковые фигуры в саду служат иллюстрацией к поэме.

На побережье недалеко от Керкосволда расположился величественный замок Кулэйн — одно из лучших творений знаменитого архитектора XVIII в. Роберта Адама, перестроившего старинную крепость XVI в. по заказу графов Кассиллис, владельцев замка.

Замок представляет собой гармоничное сочетание крепости на скалистом берегу в устье реки Клайд и дворцово-паркового ансамбля в неоклассическом стиле с ухоженными парками, а также островками нетронутой природы. Таинственность и романтику замковому пейзажу придают пруды, заросшие кувшинками и лилиями. Территория поместья Кулэйн стала первым в Шотландии загородным парком, открытым для публики.

Анфилада комнат на верхнем этаже была передана в пожизненное пользование американскому генералу, а затем президенту Эйзенхауэру от имени благодарного шотландского народа в знак признания его роли во Второй мировой войне. Кроме богатой коллекции картин, оружия, старинной мебели и фарфора, в замке есть и Мемориальный музей заслуг президента США.

Помимо воздушных интерьеров и потолков, украшенных изящной лепниной, замок знаменит своей овальной лестницей и величественным салоном в красной цветовой гамме со стульями в стиле Людовика XVI, из окон которого с 50-метровой высоты открывается захватывающий вид на Клайд.

Необходимо отметить, что хозяева замка отличались особой любовью к спорту, которая нашла свое воплощение и в интерьерах Кулэйна, — так, любимая семейная яхта увековечена в виде часов, в спальне стоит кровать-лодка, у камина живописно разбросаны камни для кёрлинга — старинной шотландской игры. Один из бывших хозяев замка открыл здесь знаменитую Клинику гольфа, где игрокам со всего мира «лечат» удар.

Неудивительно, что именно замок Кулэйн, наряду с еще несколькими знаменитыми шотландскими замками, удостоился права быть изображенным на шотландских денежных купюрах в серии «Замки» (его можно увидеть на пятифунтовых банкнотах).

Продолжим путешествие по местам жизни великого поэта Роберта Бёрнса и направимся в городок Мохлайн, в 18 км к востоку от Эйра, где находится еще один музей Бёрнса.

Памятные вещи, связанные с жизнью и творчеством великого поэта, хранятся в экспозиции фермы Эллисланд на реке Нит, купленной Бёрнсом по сходной цене у одного из его почитателей только потому, что поэту понравились местные пейзажи.

В расположенном поблизости Дамфрисе, самом большом городе на юго-западе Шотландии, где Бёрнс провел последние годы жизни и где он похоронен, сохранился его дом из красного песчаника. Здесь поэт написал свои лучшие песни, пока кроткая и терпеливая супруга Джин Армор занималась хозяйством и детьми. На центральной улице города стоит памятник Бёрнсу, а неподалеку, в таверне «Глобус», куда любил захаживать поэт, бережно хранится стул, которым он обычно пользовался. В комнате наверху туристам с гордостью показывают два стихотворения на оконном стекле, вырезанные алмазом, который Бёрнс всегда носил с собой в кармане, чтобы оставлять такие своеобразные поэтические автографы, как, например, это было в таверне отеля «Золотой лев» в Стёрлинге во время путешествия поэта по Стёрлингширу. Вырезанные на стекле строчки, посвященные династии Стюартов, сохранились и по сей день: «Неге Stuarts once in glory reigned…» («Здесь когда-то правили Стюарты во всей своей славе…»)

Тем, кого интересует трагическая история жизни и гибели Марии Стюарт — последней шотландской королевы и английской пленницы, — будет интересно посетить дворец Линлитгоу, где 8 декабря 1542 г., в день Св. Девы Марии, родилась Мария Шотландская. Такое совпадение посчитали хорошим знаком для новорожденной, хотя это не стало утешением для отца Марии, Якова V Шотландского, который ждал наследника и, узнав о рождении дочери, горько вздохнул:

— Горе мне. Династия моя началась с девчонки. Девчонкой же и закончится.

Спустя неделю после рождения дочери король, будучи еще совсем молодым человеком, скончался. Если бы только Яков знал, что его династия не только не сгинет с лица земли с этой слабенькой новорожденной девчушкой, а будет продолжаться и в XXI в., он, несомненно, умер бы гораздо более счастливым человеком.

К сожалению, сейчас дворец Линлитгоу, где Мария, будучи младенцем, провела первые семь месяцев жизни и который когда-то был одной из красивейших королевских резиденций в Шотландии, лежит в романтических руинах. Однако, обладая хорошим воображением, вполне реально перенестись в XV в., когда этот уютный элегантный дворец был любимым домом отца Марии Якова V и его французской супруги Марии де Гиз.

Дворец Линлитгоу. С гравюры Джона Слейзера

Основанный еще Давидом I в XII в., неоднократно перестраивавшийся его потомками, уютно и удобно расположенный на берегу залива Ферт-оф-Форт на полпути между Эдинбургом и Стёрлингом, где находились основные резиденции Стюартов, дворец Линлитгоу пользовался особой любовью королев Шотландии. Его любила Маргарет Тюдор, которая и родила отца Марии Стюарт, Якова V, в этой резиденции в 1512 г. Здесь же она ожидала возвращения мужа, Якова IV, из боевых походов, частенько поднимаясь по крутой лестнице в свою любимую комнату на верхнем этаже одной из четырех башен дворца, всматриваясь в туманную даль, за которой простиралась ее родная Англия. Комната, названная в честь Маргарет, стала любимой и для ее невестки, француженки Марии де Гиз, которая, говорят, навещает свою былую обитель и сегодня. Мария де Гиз утверждала, что «никогда не видела такого роскошного дворца» и, согласно семейной традиции, выбрала Линлитгоу на роль места рождения наследника престола. Спальня королевы, в которой родилась будущая королева Шотландии, сохранилась и находится в северо-западной башне дворца, но без пола и потолка.

Хорошо сохранился и пиршественный зал дворца, украшенный самым большим в Шотландии камином В одном из крыльев здания находится музейная экспозиция, повествующая о бурном прошлом Линлитгоу.

Самой Марии Стюарт, проведшей во дворце первые месяцы жизни, волею судеб довелось вернуться в него почти через 20 лет. Будучи королевой Шотландии, она неоднократно посещала Линлитгоу. Ее сын, Яков VI (Яков I Английский), Линлитгоу своим вниманием не жаловал, зато ее внук, Карл I, останавливался в резиденции во время визита в Шотландию в 1633 г.

Кромвель использовал Линлитгоу в качестве своей резиденции зимой 1650 г., а спустя почти век Красавчик Чарли останавливался во дворце своих предков в 1745 г. Этот королевский гость стал последним в биографии Линлитгоу. Королевские войска Ганноверской династии, отступавшие после поражения в битве при Фолкирке, заняли дворец Линлитгоу и развели в нем огонь, чтобы согреться и высушить свое обмундирование. Покидая дворец, они, по всей вероятности, оставили горящим огонь, что и превратило некогда роскошную резиденцию в печальные руины.

Если дворец Линлитгоу лежит в задумчивых руинах, то средневековый замок Стёрлинг — еще одна родовая резиденция Стюартов, в часовне которого 9 сентября 1543 г. была коронована девятимесячная Мария Стюарт, — интенсивно восстанавливается.

В дождливый и ветреный день 19 августа 1561 г. уже круглая сирота и вдовствующая французская королева Мария Стюарт вернулась в свое королевство Шотландию и избрала своей резиденцией дворец Холируд в Эдинбурге, который стал ее пристанищем на шесть последующих лет.

Башня дворца Линлитгоу

Первоначально шотландцы встретили юную королеву настороженно и холодно, но ее красота, простота и искренность в общении, оптимизм и умение получать наслаждение от простых радостей жизни (Мария обожала охоту и стрельбу из лука, танцы и пение, игру в триктрак, бильярд, в кости и шахматы) растопили сердца суровых шотландцев. Несмотря на то что Холирудский парк предоставлял множество возможностей для стрельбы из лука и даже для охоты, Мария предпочитала развлекаться в отдаленных замках, например, во дворце Фолкленд в Файфе, где она охотилась на оленей и диких кабанов.

Дворец Фолкленд начинался, как и многие королевские резиденции, с охотничьего домика МакДаффа — тана Файфского. В 1371 г. Фолкленд переходит в руки влиятельного Роберта Стюарта, герцога Албанского. (Герцог вошел в историю тем, что в 1402 г. заточил в замке своего племянника и наследника трона, молодого герцога Ротсэя, впоследствии скончавшегося от загадочной болезни. Ходили слухи, что юноша умер от голода, прикованный цепями в подвале замка.)

Дворец Фолкленд — одна из любимых резиденций Якова V и Марии Стюарт

Фолкленд перешел в руки короны в 1424–1425 гг., когда герцог Албанский впал в немилость. Король Яков II Шотландский превратил суровую крепость в комфортабельную резиденцию для своей супруги Марии Гилдрес. Три последующих Якова добавили роскоши и величественности семейной резиденции. Яков III расширил здание, проводил во дворце много времени, сочиняя стихи и слушая игру придворных музыкантов. Яков IV построил парадный зал, а Яков V нанял команду мастеров с континента, чтобы они превратили Фолкленд в модный французский шато. Король не жалел денег на любимую резиденцию, и к 1550 г. Фолкленд представлял собой элегантный дворец в стиле ренессанс Кроме того, Фолкленд являлся замечательным местом отдыха королей с регулярными садами, павлинами и площадками для стрельбы из лука, а также первым в Шотландии и старейшим из сохранившихся в мире кортом для игры в настоящий, или королевский, теннис. В Фолклендском дворце и скончался от сердечного приступа Яков V в 1542 г.

Его дочь Мария Стюарт пыталась воссоздать во дворце счастливую французскую атмосферу ее детства. Королевская часовня Фолкленда, несмотря на то что вместе с парадным залом была отреставрирована в XIX в. третьим маркизом Бьютом после того как часть дворца пострадала от пожара еще во времена Оливера Кромвеля, является лучшим образцом уцелевших дореформатских часовен в Шотландии. Здесь, в благоговейной тишине, Мария Стюарт могла предаваться молитвам и совершать католические обряды, не опасаясь протестантов.

Рождение у королевы наследника престола стало торжественным событием: повсюду в Эдинбурге жгли огромные праздничные костры, в соборе Св. Игидия отслужили благодарственный молебен. Мария оставалась в замке до 28 июля 1566 г., приходя в себя после родов. В августе она уже могла выезжать на охоту: 19 августа королева вместе с новорожденным младенцем прибыла в Траквар, родовое поместье капитана королевской гвардии, где к ним присоединился и Дарнли, но это не помогло сблизить королевскую чету.

В конце месяца наследного принца перевели в Стёрлингский замок, где, согласно традиции, росли и воспитывались несколько поколений детей Стюартов. Мария оставалась с сыном несколько дней, после чего, вверив заботы о нем Джону Эрскину, графу Мар, покинула Стёрлинг и вернулась только 12 декабря, чтобы организовать крестины принца в королевской часовне Стёрлингского замка, которые состоялись 17 декабря. Елизавета Английская сама предложила стать крестной матерью младенца и в подарок прислала золотую купель, украшенную драгоценными камнями. Процессия с зажженными факелами проследовала в часовню, где младенца нарекли Джеймсом Чарльзом. На церемонии присутствовало много представителей шотландской знати, но отца не было — отчуждение между супругами еще более усилилось.

Мария неоднократно навещала сына в Стёрлингском замке во время ее правления в Шотландии. Однажды она чуть было не рассталась с жизнью — от упавшей свечи загорелись занавеси кровати, на которой спала королева, и, если бы не ее отважная горничная, сбившая пламя своим телом, королева Шотландии могла бы умереть гораздо раньше. Но, перефразируя известную пословицу, «кому суждено быть казненным, тот не сгорит в огне пожара». Служители Стёрлингского замка рассказывают, что призрак бедной горничной до сих пор обитает в замке.

Замковая скала Стерлинга

Согласно одной из легенд, на месте Стёрлингского замка, построенного Стюартами в XV в., находился легендарный замок короля Артура — Камелот. Во время празднования крестин будущего короля Шотландии, которые продолжались два дня, у ворот замка Стёрлинг возвели крепость, имитирующую Камелот, и разыгрывали аллегорическую осаду замка.

В наши дни в замке, пострадавшем во времена Оливера Кромвеля, ведутся интенсивные реставрационные работы. Восстанавливаются уникальные резные деревянные потолки, ткутся гобелены по сохранившимся гравюрам и эскизам, отреставрирована знаменитая часовня замка, где короновали девятимесячную Марию Стюарт, где она в свою очередь устроила пышные крестины своего единственного сына, а впоследствии и сам Яков крестил своего первенца — наследного принца Генри. Уже полностью восстановлен банкетный зал с его уникальным потолком из мореного дуба в виде перевернутого днища корабля. Реставрируются и знаменитые Стёрлингские головы — деревянные медальоны с вырезанными на них аллегорическими профилями, которыми в XVI в. был украшен потолок королевской спальни. После завершения реставрации обставленный мебелью и украшенный гобеленами замок будет выглядеть так, как это было при Якове V и Марии де Гиз, родителях Марии Стюарт.

Замок знаменит и своей оригинальной экспозицией восстановленных средневековых кухонь, попав в которые, вы окунаетесь в атмосферу средневекового пиршества. Огромные книги кулинарных рецептов познакомят вас с блюдами, которые предпочитала сама Мария Стюарт.

Прогулка по мощенным булыжником улочкам Стёрлинга также доставит вам огромное удовольствие. Древний Стерлинг стоит на такой же базальтовой скале, что и Эдинбург, — ветра, дожди и туманы здесь не отнюдь редкость. В туманной дымке виднеется памятник Вильяму Волласу, одержавшему знаменитую победу в битве у Стерлингского моста. Бесстрашный горец пал жертвой предательства, но навеки остался в сердцах шотландцев. Американский режиссер Воллас, путешествовавший по Шотландии в качестве туриста, был заинтригован историей своего однофамильца и так увлекся, что создал фильм «Храброе Сердце», за что и был принят в шотландский клан Волласов.

Неподалеку расположен памятник Роберту Брюсу, освободителю Шотландии от английского господства в правление Эдуарда II. Знаменитая битва при Бэннокбёрне 1314 г., которая принесла Брюсу славу и шотландскую корону, тоже произошла в окрестностях Стёрлинга.

Но вернемся к Марии Стюарт. После убийства Риццио лорды, поддерживавшие Дарнли, пришли к выводу, что королеве нужен другой муж, а Шотландии, соответственно, нужен другой король. Главным инициатором нового заговора, на сей раз с целью избавления от Дарнли, стал молодой и дерзкий Джеймс Хепбурн, граф Босвелл. Именно он, войдя в доверие к королеве, начал активно убеждать Марию, что ей необходимо добиться у Дарнли развода. Именно к нему, раненному в стычке с Джоном Эллиотом, отправилась из Джедборо в замок Хермитаж Мария Стюарт 16 октября 1566 г., проделав путешествие туда и обратно за один день.

Замок Хермитаж расположен в непосредственной близости от границы Англии и Шотландии, в одной из самых кровавых долин Британии. Возведение этой крепости в 1242 г. чуть было не спровоцировало английское вторжение в Шотландию, когда король Генрих II заявил, что замок расположен слишком близко к границе. В средние века стены этого мрачного гиганта повидали немало кровавых злодеяний.

Замок Хермитаж, где Мария Стюарт навещала раненого графа Босвелла

Как гласит предание, первый смотритель замка, барон Николас де Соулис, занимался черной магией и похищением детей, которых он держал в темнице замка и использовал в тайных ритуалах, после чего убивал. При этом Соулис не опасался мести со стороны местных жителей, не боялся ни пули, ни виселицы, так как считал себя неуязвимым. Однажды ему напророчили, что ни сталь, ни веревка не способны причинить ему вред. Местные жители, доведенные до отчаяния злодеяниями Николаса, собрались с силами, взяли замок штурмом, заковали Соулиса в цепи, после чего, обернув тело барона стальными полосами для покрытия крыши, сварили его в медном котле. Кровожадный лорд принял смерть в страшных мучениях. Странно, что после всего этого призрак Соулиса и в XXI в. продолжает навещать развалины замка, а в тишине безлунных ночей слышатся крики бедных детей, заточенных в темнице замка. Любопытно, что эта история полностью повторяет судьбу французского маршала де Рэ, прозванного Синей Бородой.

Злополучное семейство де Соулисов потеряло замок в 1320 г., после того как имело неосторожность принять участие в заговоре, целью которого было убийство Роберта Брюса, ставшего королем Шотландии.

В XIV в. новый смотритель Хермитажа, Вильям Дуглас, отличился тем, что заточил в замковой темнице своего соперника — претендента на пост местного шерифа Александра Рамсэя и держал его там до тех пор, пока бедный Рамсэй не скончался от голода. Говорят, что он изо всех сил пытался продлить свою жизнь тем, что ему иногда удавалось съесть несколько зерен, заносимых ветром в темницу из амбара, который располагался выше. Печальный призрак голодного Рамсэя и сегодня можно встретить в развалинах Хермитажа.

Незавидной оказалась и участь Вильяма Дугласа — он был убит собственным крестником в 1353 г.

Основные изменения во внешнем облике замка были сделаны третьим графом Дугласом в конце XIV в. — он добавил величественные угловые башни. В XV в. семейству Дугласов, вызывавшему опасения осторожного и подозрительного Якова IV, было предписано обменять Хермитаж на владения в окрестностях Глазго, а у замка появились новые хозяева — семейство Хепбурнов, к которому принадлежал и четвертый граф Босвелл.

Мрачная крепость, окруженная унылыми болотистыми топями, отнюдь не способствовала умиротворенному созерцанию природных красот или романтическим прогулкам. Но тем не менее именно сюда поспешила Мария Стюарт, услышав о том, что Босвелл серьезно ранен и ждет ее в замке Хермитаж. Бешеная скачка по болотам в сырой и промозглый день — 80 км туда и обратно — чуть было не погубила королеву. По возвращении в Джедборо Мария серьезно заболела: по одной из версий это была серьезнейшая простуда, по другой — спровоцированный переутомлением и переохлаждением приступ редкой наследственной болезни — порфирии (нарушение пигментного обмена), которой страдал ее отец и которая передалась сыну королевы.

Домик Марии Стюарт в Джедборо считается тем самым местом, где королева целый месяц боролась с болезнью и чуть было не рассталась с жизнью. Сейчас в нем находится интересная экспозиция, посвященная трагической судьбе шотландской королевы, есть там и личные вещи Марии Стюарт, ее портреты, восковая фигура и даже копия посмертной маски казненной королевы.

Перед тем как вернуться в Эдинбург в ноябре 1566 г., королева остановилась на несколько дней в замке Крэгмиллар, чтобы обсудить со своими советниками проблему с Дарнли. Замок Крэгмиллар являлся одним из важных звеньев целой цепи фортификаций, защищавших Эдинбург от нежелательных вторжений, прежде всего в силу выгодного стратегического положения — всего в трех милях от шотландской столицы, рядом с одной из главных дорог, ведущих в Эдинбург. Много веков назад стратегическая важность этого места побудила Джона де Капеллу воздвигнуть здесь первый форт, выстроенный из дерева, который был заменен каменным замком сэром Саймоном Престоном в 1374 г. Внушительная крепостная стена и полукруглые угловые башни были добавлены в 1427 г.

Замок Крэгмиллар, где решалась судьба лорда Дарнли — второго мужа Марии Стюарт

Сочетание двух важных преимуществ — близость к Эдинбургу и расположение на высоком месте — делало Крэгмиллар особо привлекательным для шотландских королей. С одной стороны, находясь в замке, можно было контролировать события, происходившие в столице, с другой стороны, воздух Крэгмиллара считался в средние века гораздо более чистым и полезным, чем воздух столицы, где время от времени по узким грязным улочкам бедных кварталов гуляла непрошеная гостья — чума. Несколько монархов Шотландии использовали замок как удобное убежище от городской суеты, грязи и шума.

Яков III, однако, отличился тем, что решил сделать Крэгмиллар тюрьмой для своего брата Джона, графа Мар, чья загадочная смерть в стенах замка породила множество слухов и домыслов. Во время реставрации замка в 1813 г. в замковом подземелье был обнаружен замурованный в стену скелет, что, несомненно, вызвало новые предположения и добавило черной краски в мистическую палитру замка.

В 1566 г. интерес к замку проявила и Мария Стюарт, после убийства Дэвида Риццио избравшая Крэгмиллар в качестве резиденции. Здесь она неоднократно останавливалась в течение зимы 1566–1567 гг., а окрестности замка и по сей день называют «маленькая Франция» в память о том времени, когда близлежащая деревушка была наводнена французскими придворными и слугами королевы.

К сожалению, туристам XXI в. приходится напрягать свое воображение, чтобы представить замок таким, каким любила его Мария Стюарт: в 1660 г., когда королевы уже давно не было в живых, владельцы Крэгмиллара, семейство Престонов, продали замок новому хозяину — Джону Гилмору, но уже в начале XIX в. замок был разрушен. Реставрация, проведенная позже, позволила сохранить внешний вид замка, часовню и сады.

Историки считают, что именно в Крэгмилларе была решена участь короля Дарнли.

Во время восстания лордов против преступных супругов — Марии Стюарт и короля Босвелла 15 июня 1567 г. произошло сражение верных королеве войск и армии мятежников. Случилось это у Карберри Хилл, где в замке Данбар Мария и Босвелл проводили медовый месяц.

Замок Данбар, расположенный в Восточном Лотиане, сыграл значительную роль в шотландской истории — вернее, не сам замок, а то неприступное место в бухте Данбар, где в разные периоды истории Шотландии воздвигали крепостные сооружения, начиная с римлян и пиктов, короля скоттов Кеннета МакАлпина и Малкольма Канморского. В 1072 г. король Малкольм Канморский даровал этот лакомый кусочек земли вместе с титулом графа Данбар норманнскому рыцарю Коспатрику, чей сын и возвел там первый каменный замок к 1140 г.

Единственный сохранившийся портрет Джеймса Хепбурна, графа Босвелла

Английскому королю Иоанну Безземельному не удалось захватить Данбар в 1214 г., зато Эдуарду I такая задача оказалась по силам Когда его сын, Эдуард II, бежал с поля боя под Бэннокбёрном, где английское войско было разбито шотландцами под предводительством легендарного Роберта Брюса, он укрылся в Данбаре, откуда отплыл на корабле на юг.

Пожалуй, самой неординарной и героической хозяйкой Данбара была леди Агнес, графиня Данбар, которая в отсутствие мужа выдержала пятимесячную осаду замка английскими войсками. Девизом храброй женщины были слова: «Шипы шотландского чертополоха больше, чем шипы английской розы» (речь идет о геральдических символах Шотландии и Англии). Благодаря отважному Александру Рамсэю и его людям в замок удалось доставить провиант. Агнес, прекрасно осознававшая всю силу психологических приемов ведения военных действий, распорядилась послать хлеб и вино осаждающей стороне, которая тоже страдала от голода, и приказала своим горничным пройтись вдоль зубчатых стен замка в лучшем белье, чтобы на глазах у противоположной стороны убирать следы, оставленные английскими снарядами.

Важное стратегическое положение замка (на полпути между приграничным Бериком и Эдинбургом, контроль над побережьем) привело к тому, что Данбар оказался в эпицентре военных действий приграничных войн XIV и XV вв. Замок разрушали и восстанавливали, жгли и взрывали и отстраивали заново. Наконец в 1435 г. Данбар стал королевским замком. Английский шпион докладывал начальству, что неоднократно видел, как шотландский король Яков V тайно, под покровом ночи, скакал к Данбару, чтобы проверить там артиллерийские батареи.

Развалины замка Данбар

Его дочь, Мария Стюарт, скрывалась в замке в марте 1566 г. после убийства Дэвида Риццио. В Данбаре же она проводила и медовый месяц с графом Босвеллом, когда к супружеской чете с ультиматумом явились незваные гости — лорды-заговорщики. Они намеревались «освободить королеву от похитителя Босвелла, недостойного быть королем». Мария попыталась избежать кровопролития и провела день в переговорах, не соглашаясь покинуть Босвелла. Компромисс так и не был найден. В конце концов королева была вынуждена сдаться на милость восставших лордов. Босвелл отправился на север в поисках поддержки, но не сумел убедить графа Хантли, на помощь которого рассчитывал, выступить на стороне королевы. Все попытки Босвелла собрать армию провалились, а сам он был вынужден бежать из страны в Норвегию, где оказался за решеткой. Конец Босвелла был печален: он умер в датской тюрьме, будучи безумным, 14 апреля 1578 г.

И замок Данбар — последний из замков, который видел Марию и Босвелла вместе, — тоже канул в Лету. Сила и стратегическая важность Данбара так беспокоили шотландское правительство, что оно приняло решение демонтировать замок в 1570 г., чтобы не дать возможности заговорщикам или же англичанам воспользоваться им в будущем. Все, что оставалось после демонтажа, было уничтожено во время проведения научного эксперимента в 1840-х гг. — викторианский изобретатель Роберт Вильям Томсон выбрал руины Данбара в качестве полигона для демонстрации новой техники детонирующего взрыва при помощи электрического заряда.

Что касается королевы, «похищенной» из Данбара, то после ночи, проведенной ею в Эдинбурге, лорды поспешно переправили Марию в отдаленный замок Лохлевен, где 24 июля 1567 г. заставили подписать отречение от престола в пользу годовалого сына Якова, который стал королем Шотландии в возрасте тринадцати месяцев. Граф Морэй, сводный брат Марии, был назначен регентом при несовершеннолетнем короле.

Хорошо укрепленный замок Лохлевен, расположенный на острове и неоднократно в прошлом служивший местом заточения неугодных королю людей, был идеальным местом для того, чтобы разместить в нем опальную королеву. Комендантом замка был сэр Вильям Дуглас, сводный брат графа Морэя, возглавившего оппозицию лордов. Королеву разместили в двух комнатах третьего этажа замковой башни и не оставляли одну — рядом с ней в комнате спала леди Дуглас, чтобы наблюдать за пленницей. Королева нуждалась в гардеробе, который остался в Холируде, и постоянно требовала, чтобы ей прислали платья, нитки и ткань, но, как правило, эти просьбы оставались без ответа Марии разрешалось гулять в окрестностях замка, которые ограничивались небольшими размерами острова. Единственное, что могло утешить королеву, это вышивание — одно из ее любимых занятий. В заточение Мария Стюарт попала беременной. От сильных переживаний плод — два близнеца — погиб. Большинство историков предполагают, что младенцы похоронены где-то на замковом острове. Согласно другой версии, Мария родила дочь от своего брака с Босвеллом, которую тайно переправили во Францию. Привидение Марии Стюарт часто видят в замке Лохлевен печально бродящим по комнатам в поисках свих детей.

Руины замка Лохлевен

Заключение Марии в Лохлевене продолжалось около года, после чего 2 мая 1568 года при помощи молодого сквайра Вилли Дугласа, влюбившегося в королеву, ей удалось бежать. За те одиннадцать дней, которые Мария провела на свободе, она попыталась собрать армию, а затем направилась к замку Думбартон на реке Клайд, в котором ее ожидала поддержка. Удивительно, но в конце своего трагического правления в Шотландии Мария направлялась в тот самый замок, из которого она, будучи пятилетней девочкой, была переправлена во Францию много лет назад.

Само название замка Думбартон (Dun Breatann — «крепость бриттов») свидетельствует о древности его происхождения. Согласно легенде, св. Патрик сотворил горный замковый кряж, бросив кусок скалы в трех языческих ведьм. На этом месте и выросла каменная громада, впоследствии приютившая на своих склонах величественный замок. Согласно преданию, в этом замке в 576 г. останавливался великий волшебник Мерлин, и Думбартон называли не иначе как castrum Arturi — замок короля Артура и его благородных рыцарей.

Замок Думбартон Рок

На протяжении почти пяти веков Думбартон Рок был столицей независимого королевства Стратклайд. В 870 г. норвежский король Олаф Белый приказал осадить замок. После пятнадцати недель осады, когда закончились запасы воды (пересох горный источник, снабжавший замок), ослабевшие от голода и жажды бритты были переправлены на двадцати кораблях в Ирландию на рынок рабов. Замковая скала и замок перешли во владение короля скоттов только в 1018 г. после битвы при Кархаме.

Портрет Елизаветы I — коронация 1559 года. Работа неизвестного художника

Английский король Эдуард I прекрасно осознавал стратегическую важность замка: Думбартон был осажден одним из первых после вторжения англичан на земли Шотландии в 1296 г. Смотритель замка, Джон Стюарт из Ментиса, был тем самым человеком, который взял в плен национального шотландского героя, бесстрашного Вильяма Волласа. Согласно легенде, Вильяма содержали в башне замка, которая впоследствии стала называться Башней Волласа. Затем героя отправили в Лондон, где он принял мученическую смерть.

Дед Марии Стюарт дважды осаждал Думбартон Рок, чтобы вернуть замок короне, вырвав его из рук восставшего против монарха семейства Дарнлиз. Сюда перевезли в свое время его внучку Марию, чтобы спасти от посягательств Генриха VIII и отправить во Францию на долгие 13 лет.

Сюда спешила и сама Мария, бежав из заключения после предательства шотландских лордов. На полпути ее войско было вынуждено принять бой. 13 мая 1568 г. в битве при Лэнгсайде в окрестностях Глазго войска регента одержали победу над сторонниками Марии Стюарт — королева вынуждена была бежать в Англию и искать помощи у своей кузины, английской королевы Елизаветы I.

Настала пора возвращаться на круги своя — в Эдинбург, который кажется уже почти родным. И вот впереди знакомый силуэт Эдинбургского замка.

Эдинбургский замок

После первого путешествия по этой удивительной стране вдруг понимаешь, что чем больше о ней узнаешь, тем сильнее хочется вернуться. Проходит время, и из разрозненных кусочков воспоминаний вдруг вырисовывается настоящее живописное полотно, достойное кисти великого художника. И если ко всему этому добавить фоном живописный и суровый пейзаж Шотландии: туманную долину плача Гленку, мрачное великолепие Раннох-мора (155 кв. км торфяных болот, вересковых пустошей, озер и извилистых протоков), удивительные двойные радуги в горах, сопровождающие туристов в их путешествиях, крики чаек над заливами Северного и Ирландского морей, — то станет понятно, почему древняя Каледония как магнит притягивает к себе сердца тех, кто хоть раз ступил на ее землю.