Ваш огород. Непривычный подход к привычным вещам

Современному, с позволения сказать, огородному дизайну присущи три черты: бесструктурность, монокультурная лоскутность и обнаженность огорода большую часть года. Стирание любой из этих черт пойдет на пользу и огороду, и огороднику, а употребление самого слова дизайн станет правомернее, перестанет вызывать "уїдливу посмiшку".

11. Огород или толока?

Посмотрим на типичный огород с высоты птичьего полета. Он выглядит лоскутным одеялом. Самый большой лоскут обычно засажен рядами картофеля. На лоскутах поменьше ― капуста, свекла, лук, морковь, чеснок и другие овощи, посеянные и посаженные (каждый на своем лоскуте) рядами. И совсем небольшие клочки заняты эстрагоном, щавелем, мелиссой, цветами.

А теперь рассмотрим ряды поближе. Огородник все лето ходит между ними, утаптывая "дорожки" шириной 35―40 см. Это значит, что на картофеле с междурядьями шириной 70―75 см утаптывается половина общей площади, на кукурузе с междурядьями 40 см ― около 80% площади и т. д.

Естественно, в таком случае корневые шары растений не помещаются в неутаптываемой части ряда. К тому же у многих культур корни залегают очень мелко. Это приводит, в конечном счете, к тому, что значительной части корней "достается" от подошв. Мелкие корневые волоски, с помощью которых растения тянут из почвы влагу и питательные вещества, обрываются, травмируются, и растению наносится ощутимый урон.

Призовем на помощь три схемы (рис. 10―12). Допустим, что на лоскуте земли умещается шесть рядов какой–то культуры. На всех схемах белые круги ― это проекции корневых шаров растений, а серым цветом отмечены утаптываемые полосы.

Первая схема (рис. 10) показывает, что в неструктурированном огороде может утаптываться больше половины общей площади. Но это еще полбеды: попутно утаптывается и большая часть почвы над корневыми шарами.

Так что теперь ― летать по воздуху? Хорошо бы, да не дано. Стало быть, надо попытаться уменьшить неизбежный урон, наносимый почве и растениям подошвами. И это можно сделать, уменьшив утаптываемую площадь, по крайней мере, вдвое, разбив огород на грядки.

На второй схеме (рис. 11) тот же лоскут земли разбит на три грядки с двумя дорожками между ними. Уменьшились и "серая" площадь, и утаптываемая часть корневых зон!

Но не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. На третьей схеме (рис. 12) видно, как можно, незначительно сузив междурядья на грядках (или слегка расширив грядки), вообще избавить корни от утаптывания! И летать не надо!

Такая перестройка огорода дается вообще даром. Не требуется ни дополнительной площади, ни каких–либо хлопот. Достаточно лишь соблюдать некоторую дисциплину ― ходить, осматриваясь, и топтаться в междурядьях "через раз". А какой эффект: общая площадь меньше прессуется ― значит, у капилляров меньше возможностей для испарения бесценной летом влаги; почва остается рыхлее, и лучше живется почвенной фауне; у растений не травмируются корневые шары, а у огородника меньше шансов обломать ветку и задеть цветок или плод.

Дальше ― больше. А почему бы не сделать грядки постоянными? Тогда площадь дорожек можно обрабатывать не так тщательно, в частности, совсем не рыхлить. И за несколько сезонов дорожки уплотнятся так, что по ним, не увязая и не скользя, можно будет ходить и в дождь, и сразу после схода снега. Дорожки можно присыпать корой, листьями, опилками ― они станут еще чище, доступнее в непогоду, а весна и осень станут "длиннее", и работы в огороде перестанут быть авральными.

Сколько плюсов можно насчитать, когда огород ― это огород, а не толока. Пальцы загибать устанешь. Свободнее можно распорядиться площадью огорода. Клубнику не нужно прятать от плуга и стоит посадить там, где ей будет хорошо. Мелиссе или любистку позволительно расти там, где им приглянулось. Таким образом, разбивка огорода на грядки резко сокращает утаптываемую площадь, делает работу в огороде доступной при непогоде, облегчает размещение и ротацию культур. Однако прервемся. Еще будет повод говорить о достоинствах грядок.

Ширина грядки должна быть такой, чтобы до ее осевой линии можно было достать и руками, и орудиями. По- видимому, 110 см ― идеальная ширина. Можно и 120 ― на дорожки уйдет чуть меньшая доля площади, но тогда и до щирицы, выросшей на осевой линии, будет труднее дотянуться.

О длине. Грядки могут быть длиной во весь огород. Но 10 метров и более ― это уже слишком. И хоть поперечные дорожки исключают из оборота дополнительные 3―4% площади, они, в конечном счете, окупаются. Но их можно вначале не делать и вернуться к этому вопросу, только когда он встанет.

Обычно делают (если делают) прямоугольные грядки. Но осмелимся заметить, что косоугольные ― удобнее. На нашем огороде поперечные дорожки идут под углом 60° к продольным, и грядки имеют форму параллелограммов и трапеций с углами 60 и 120° (рис. 13).

Конечно, у изобретателей периодической системы элементов или, скажем, паровоза были более весомые основания гордиться своими изобретениями, но у косых грядок тоже есть достоинства. Правда, микроскопические.

Первое. Они позволяют чуточку рациональнее использовать посадочную площадь. Возьмем, к примеру, посадку на грядке в два ряда, параллельных продольным дорожкам.

При обычной посадке на прямоугольной грядке растения на соседних рядах располагаются друг против друга. Тогда ширина междурядья, естественно, не может быть меньше расстояния между растениями, обеспечивающего требуемую площадь питания (рис. 14).

На косой грядке растения "сами собой" размещаются зигзагом (рис. 15). А это значит, что ширина междурядья может быть на 14% меньше расстояния между растениями ― без уменьшения площади питания. Эти 14% объясняются тем, что в прямоугольном треугольнике, один из углов которого равен 60°, длина большего катета равна 86% гипотенузы. И этими 14% можно распорядиться разными способами: сузить грядку или посадить семь растений вместо шести без ущерба для площади питания растений; увеличить площадь питания растений, не уменьшая их количества. На рис. 15, где площади питания изображены в виде окружностей, видно, что упомянутая экономия на косой грядке получается из–за уменьшения потерь площади между окружностями.

Конечно, ничто не мешает использовать зигзаг и на прямоугольной грядке, но тогда теряется площадь в углах (рис. 16).

Те же соображения о рациональном использовании площади также касаются посадки в 3―5 рядов, расположенных параллельно продольным дорожкам (рис. 17).

До сих пор речь шла о растениях с большими площадями питания. А как сеять на косых грядках морковь, укроп, лук–чернушку и прочую петрушку? Как обычно, рядами, но косыми, параллельными поперечной дорожке (рис. 18). Такое расположение рядов не только позволяет избежать потерь площади в углах, но дает, как это ни удивительно, определенный эргономический эффект, и это ― второе микродостоинство косых грядок.

Допустим, что огородник обрабатывает ряды плоскорезом или тяпкой. Сопоставим работу на прямоугольной грядке с перпендикулярными к продольной дорожке рядами ― с одной стороны, и на косой грядке с косыми рядами ― с другой. На рис. 19 серые полоски ― это полуряды, обрабатываемые огородником в настоящий момент. Стрелками, идущими от "ступней", отмечены крайние положения орудия при обработке этих полурядов.

Нетрудно заметить, что все кусочки косого полуряда находятся примерно на одинаковом расстоянии от "ступней", а прямого ― удаляются от "ступней" по мере приближения к осевой линии. Это значит, что косой полуряд обрабатывается практически из одного положения спины и предплечий, а "уходящий" прямой полуряд приходится "догонять" ― наклоняться по мере приближения к осевой линии. Надо ли говорить, что работа с прямой спиной легче, приятнее, здоровее, чем поклоны на каждом ряду?

Второе. Если по огороду приходится возить тачку, то имеет значение то, что радиус кривой поворота вокруг угла 120° примерно вдвое больше такого радиуса при прямом угле. Маневры с тачкой становятся легче. А при необходимости повернуть вокруг острого угла грядки можно воспользоваться "маневром локомотива" ― проехать чуть дальше и вернуться вспять.

Третье. Благодаря возможности срезать углы сокращаются, вообще говоря, пути "из точки А в точку Б". Для ходьбы по огороду это мелочь, а для шланга ― не скажите. Здесь выигрыш каждого метра отражается и на затратах на шланг, и на легкости манипуляций с ним, и на доступности для полива удаленных точек огорода.

Если на тупых углах грядок вкопать короткие столбики, то манипуляции со шлангом облегчатся еще больше. Столбики позволяют не носить шланг, а протягивать его по дорожкам, не боясь повредить растения. И важную роль играет тот факт, что грядки ― косые: при огибании столбика на прямом углу шланг может пережиматься, а на углу 120° ― нет!

Все эти "плюсы", конечно же, пустяковые. Но повторимся: когда их много, работа в огороде может лишиться привкуса каторги. А потому напомним еще раз, что косые грядки позволяют плотнее разместить растения, не ущемляя площади их питания, сделать обработку грядок физически более легкой, сократить пути в огороде, пользоваться более коротким шлангом, упростить маневры с тачкой.

12. Монокультурье

Еще один дефект традиционного огорода ― монокультурье на лоскутах. Пожалуй, это главная причина разнузданности вредителей в наших огородах, поскольку монокультурье на делянке провоцирует бесконтрольное размножение вредителей, неминуемо оставляет неприкрытой значительную долю поверхности почвы.

Вспомним, что насекомые необычайно чувствительны к запахам. Например, феромоны ― пахучие вещества, выделяемые самками в периоды половой активности, ― самцы слышат за километры! Еду насекомые тоже находят по запаху. Возьмем, скажем, капустные растения. Они издают слабый горчичный запах. А если на лоскуте пара сотен капуст? Какой это мощный источник "радиации"! Какая бабочка, которая детей своих находит в капусте да и сама питается ею, пролетит мимо?

А теперь представим себе, что капуста "разбавлена" чернобривцами. Их запах чувствуем даже мы, в тысячи раз менее чувствительные! Не всякая бабочка относится к этому запаху терпимо, и часть их чернобривцы отпугнут. Другие же, готовые мириться с этим запахом, будут просто сконфужены, сбиты с толку, пролетят мимо капусты только потому, что чернобривцы камуфлируют ее запах.

В итоге урожай растет ― и не только на грядке. Ощутимую прибавку дает погреб: капуста, не изъеденная гусеницами, хранится дольше и лучше. А надо ли говорить об омерзении, с которым хозяйке приходится сдирать и выбрасывать капустные листы, загрязненные гусеницами. Химия, правда, предлагает разные "эффективные" средства борьбы с вредителями, но эти средства, в крайнем случае ― продукты их распада, оказываются в конце капустного пути в борще.

Капустный лоскут, перестав быть монокультурным, становится урожайнее. А сама капуста ― красивее, приятнее, здоровее. Комбинации растений, которым теплее от того, что они вместе, можно перечислять долго, об этом пишется много (в частности, в книгах [3] и [4]), но огороды остаются, как правило, монокультурно–лоскутными. Чем это оправдать? Или хотя бы объяснить?

Создавая интенсивные грядки, надо соблюдать некоторую осторожность ― подбирать компании совместимых растений. Конечно, несовместимость растений на грядке не так весома, как несовместимость космонавтов в корабле, но считаться с нею надо. И следить, не слишком ли застят свет друг другу соседи по грядке, разнесены ли их корневые шары, одинаково ли удобны соседям общие агротехнические приемы, не возникает ли вопросов из–за аллелопатичности.

Итак, совместная посадка растений способствует взаимной защите растений от вредителей, увеличивает общий урожай и его качество, дает обильную биомассу, обогащает почву органикой.

Опишем одно из отступлений от монокультурной практики в нашем огороде. Речь пойдет о грядках, которые мы условно называем картофельными.

Весной, когда листочки на березах станут размером со старую "двушку", мы сажаем на этих грядках пророщенную картошку в два ряда (на рис. 20а ― восьмиугольные звезды). До окучивания картошка скучает на грядках одна.

После окучивания по осевой линии грядок высаживается поздняя рассада белокочанной капусты (кружочки), а между капустными растениями ― рассада высоких чернобривцев вида tagetes erecta (четырехугольные звезды) (рис. 206).

После выкапывания картошки грядки засеваются вразброс овсом (серая заливка трапеции). А капуста и чернобривцы продолжают расти (на рис. 20в ― "подросшие" кружки и звезды).

Когда у чернобривцев начинают созревать семена, они удаляются в компостную яму (рис. 20г). Благо, к этому времени бабочки капусте уже не страшны.

С наступлением морозов (на заморозки можно не обращать внимания) капуста убирается, а овес остается на грядке зеленым ― до хороших морозов (рис. 20д).

Пройдемся по картофельным грядкам еще раз. Капустная рассада росла некоторое время в тени картошки и поневоле этиолировалась, вытягивалась. Правда, картошка расплачивалась с капустой за временное угнетение. Во–первых, она притеняла рассаду в первые дни, когда та переживала сильнейший стресс, и просто помогала рассаде выжить. Кроме того, разросшаяся картошка камуфлировала запах капусты, сбивая с толку ее вредителей.

Правда, капуста тоже не совсем даром свой хлеб ела ― ко времени цветения картошки, когда ей особенно вредна жара, капуста успевала нарастить достаточную листву, чтобы хотя бы частично прикрыть почву у картофельных кустов.

К тому времени, когда ботва картошки стала усыхать, вошли в силу чернобривцы и взяли на себя опеку над капустой до конца лета. И с тех пор, как мы организовали этот "карнавал" на картофельных грядках, мы забыли, что такое капустные гусеницы. Капуста растет красивая, крупная, чистая, вкусная, лежкая.

В итоге интенсивные картофельные грядки нам дали:

● обычный урожай картошки;

● чудесную капусту;

● большой объем дополнительной биомассы;

● уничтожение возможной нематоды чернобривцами;

● необыкновенно яркое украшение огорода в течение всего лета;

● вспаханную овсом почву под посадки будущего года.

Рассмотренный только что картофельный "экипаж" всем хорош, кроме одного досадного обстоятельства ― овес весьма аллелопатичен. Но к счастью, соседи овса на грядке ― капуста и чернобривцы ― к тому времени, когда овес всходит, уже замедляют вегетацию и просто не успевают пострадать от ершистого овса.

Расскажем еще об одной комбинации, растянутой на три (!) года. Грядку назовем помидорной, потому что помидоры будут расти на ней все три года. "А где же ротация?" ― спросит заядлый огородник. Дело в том, что помидоры являются одной из немногих культур, которым чужда "охота к перемене мест". Они могут безболезненно расти на одном и том же месте несколько лет, если, конечно, не заболеют. Это не каламбур ― помидоры постоянно растут под угрозой коварного фитофтороза и других заболеваний.

Ранней весной на расстоянии 60 см сеются прямые полоски редиса (на рис. 21а залиты серым цветом). А через две–три недели между полосками редиса ― чуть более узкие (черные) полоски моркови.

К концу мая грядка освобождается от редиса, и на его место в два ряда высаживается рассада помидоров (пятиконечные звезды) (рис. 21б). Если помидоры ― детерминантные, то можно сажать их в три ряда. Мы выращиваем, в основном, индетерминантные сорта, потому что среди детерминантных не нашли таких вкусных, как Вьющийся Нор, Brandywine, Черный принц, местный Розовый, Бычье сердце, де Барао. При посадке в два ряда сама собой получается схема 60х80 см, а она для индетерминантных помидоров ― самая подходящая. Правда, индетерминантные помидоры требуют поддержки, но об этом ― в п. 26.

Такое наполнение грядки не меняется до сентября, точнее, до заморозков, когда можно убрать в компостную яму кусты помидоров. Морковь еще на некоторое время останется на грядке, а в бывшие помидорные ряды высеваются полоски воздушных бульбочек чеснока. Если полоски бульбочек (рис. 22) залить серым цветом, то схема ранней осени зрительно совпадет с весенней схемой (рис. 21).

Вскоре выкапывается морковь, и грядка засевается овсом (черная заливка на рис. 22). Могут вызвать удивление встречающиеся в книжках слова о том, что морковь любит притенение. Но это ― правда. Морковь, росшая в тени, ― не чета той, что растет на открытом месте: она гладкая, яркая, хрустящая. Правда, небольшая, но кто видел хозяйку, которая рада морковке–дылде?

Сев овса по чесноку не рождает проблем. Бульбочки сеются в достаточно глубокие канавки, лист ко времени сева овса выбросить не успевают, так что можно притяпывать овес так, будто чеснока на грядке нет.

В таком виде, укрытая овсом, и зимует грядка на первом году существования в качестве помидорной, а весну следующего года встречает рыхлой, обогащенной органикой, не нуждающейся в копке–перекопке.

Весной, когда проклюнутся всходы чеснока, в его междурядьях сеется редис (рис. 23). Он оказывается на месте, где в прошлом году была морковь. И если на рис. 24 его полоски залить черным цветом, то она станет идентичной прошлогодней весенней схеме. Но фактически полоски редиса (черные) теперь сдвинуты на 30 см, а на месте моркови растет чеснок (серые полоски).

Опять в конце мая на место редиса высаживаются помидоры, по осевой линии грядки сеется (редко) базилик (на рис. 23 ― треугольники), а чеснок на весь год оставляется в покое. Базилик отпугивает помидорного вредителя ― рогатого червя, и сам, как это ни странно, хорошо чувствует себя в тени помидоров. В присутствии базилика плоды на помидорах растут более ароматными.

Приходит вторая осень. Убрав кусты помидоров и базилик, опять сеем овес. Выросшие за лето однозубки чеснока спрятаны чуть глубже, чем были посеяны бульбочки: они были слегка присыпаны землей из лунок для помидоров. Так что овес можно притяпывать почти без опаски повредить однозубки. Но может случиться так, что к моменту сева овса однозубки дадут новые листья. В этом случае надо, притяпывая овес, проявить некоторую осторожность.

Грядка уходит во вторую зиму в том же виде, что и в первую, только вместо бульбочек чеснока в земле лежат одно- зубки. А схема грядки выглядит так же, как прошлогодняя (рис. 24).

Когда придет третья весна, прямо из снега выглянут всходы молодого чеснока. Он будет очень ранним; одно- зубки, брошенные на произвол судьбы, сумеют оптимально распорядиться сроками. А в междурядьях чеснока сеется как можно раньше салат (на рис. 25 ― пунктирная полоска). Молодым чесноком можно будет лакомиться до конца мая, а потом на его место высаживаются помидоры, а по осевой линии ― базилик. Салат задерживается на грядке еще на несколько недель, а когда сезон салага заканчивается, на грядке остаются только помидоры и базилик.

Наступает третья осень. Убрав помидоры, мы засеваем грядку овсом, потом, не обращая внимания на овес, высаживаем в бывших салатных полосках лук на зелень (для весны), а в бывших помидорных рядах готовим канавки для подзимнего сева петрушки. Петрушка, разумеется, будет посеяна позже, с наступлением устойчивых морозов. Имеется в виду, что на четвертый год помидоры займут луковые ряды, а петрушка, естественно, останется на месте. И в тени помидоров она будет нежнее той, что растет под открытым солнцем.

Итак, за три сезона на грядке сверх нормального количества помидоров побывали:

● чеснок ― полный трехлетний цикл;

● редис ― дважды;

● базилик ― дважды;

● морковь, салат, лук на зелень, петрушка ― по одному разу;

● овес ― трижды.

Растения не "толпились", друг другу не мешали, а подчас даже помогали. Выращена большая масса (извините за каламбур) дополнительной биомассы, почва непрерывно обогащалась органикой, была все годы защищена и ни разу не копалась. Как сравнить эту грядку с традиционным монокультурным помидорным лоскутом? Правда, в помидорные лунки при посадке добавлялся компост ― так ведь было же из чего его делать!

13. Голая земля

Можно утверждать, что наши огороды большую часть года стоят голыми. А чтобы это утверждение не показалось наговором, начнем год не с весны, а с осени, когда огородники повально увлечены зачисткой огородов и заняты, как минимум, бесполезным, а подчас и вредным делом: вырубается бадылка кукурузы и подсолнечника, вырываются кусты перцев и баклажанов, собирается всякая ботва, листья, сорняки. Все это выносится с грядок ― ладно, если не в костер. Все при деле, суетятся. Словом, наводят порядок. А зачем? Какой смысл? Не разумнее ли, отдыхая, насладиться осенним золотом лесов, ласковыми днями уходящего "бабьего лета", а огород оставить в покое?

В этом случае растительные остатки сослужили бы почве добрую службу: больше чем на полгода прикрыли бы ее; защитили от дождей, размывающих почву и вымывающих из нее питательные вещества; задержали больше снега; верхний слой почвы обогатился бы раскрошившимися и частично разложившимися листьями и стеблями; к весне осталось бы меньше отходов, которые хотелось бы убрать.

Если же в конце лета есть время, силы и желание посуетиться, то можно сделать это более полезным для почвы образом ― посеять какую–нибудь покровную культуру. Так поступают, например, американские фермеры. Площади со стеблями кукурузы, кустами баклажанов, бамии, перца они оставляют зимовать неубранными, а оголившиеся поля засевают гречихой, овсом, рожью, клевером, викой. Весной все это неглубоко заделывается в почву, и она становится более плодородной и структурной, не обедняется осенней зачисткой, а обогащается!

У нас сеять в это время гречиху ― весьма теплолюбивую ― рискованно, хотя заманчиво: уж очень хорошо она "чистит" грядки, быстро наращивает биомассу. Посеянная, например, на убранных картофельных грядках, успевает даже зацвести, если начало сентября обойдется без заморозков. Но и при ранних заморозках гречиха успевает достичь размеров, позволяющих ей сыграть роль "куратора" почвы.

А вот для необыкновенно выносливого овса, которому спето столько песен в предыдущем пункте, ― никаких ограничений. Его можно сеять после уборки перца, помидоров, моркови, картофеля на любой освободившейся грядке. В мягкую осень он до декабря стоит зеленым, при благоприятных условиях успевает вырасти до колен, дает изрядное количество биомассы, а корни успевают так "вспахать" почву, что никакой плуг ей не нужен. Мы сеем овес (или ячмень) где придется, в частности, по клубнике и по только что посаженному чесноку. Он укрывает на зиму посадки, задерживает снег не хуже привычного "одеяла" из стеблей подсолнечника, топинамбура, кукурузы, а с весны клубника и чеснок имеют отличную соломенную мульчу. И зимнее "одеяло", и летняя мульча ― за так!

Сеем мы озимую пшеницу, правда, немного. И в качестве покровной культуры, и на зелень для кур. Осенью куры с удовольствием пасутся на пшенице, а весной, когда они могут навредить огороду, мы просто вырываем кусты пшеницы и бросаем курам в загон ― они имеют и раннюю зелень, по которой за зиму истосковались, и в корнях охотно гребутся. А "немного" ― это столько, чтобы, не запыхавшись, очистить грядки от пшеницы ко времени посадки поздних культур. Какие эти грядки чистые, "вскопанные" корнями, готовые приютить припозднившиеся перцы и баклажаны!

Обязательная "осенняя" культура у нас ― кориандр. Он вымерзает разве лишь в лютую бесснежную зиму. А обычно мы имеем свежую кинзу (зелень кориандра) до самого снега и весной сразу из–под снега.

Озоруя, мы сеяли по убранной картофельной площадке даже майоры (цинния, панычи). Они успели зацвести, а потом всю зиму работали отличным снеговым щитом!

Таким образом, мы с полным основанием утверждаем, что сев покровных культур поздним летом и осенью защищает почву от эрозии, рыхлит ее корнями растений, мульчирует к грядущему лету, создает благоприятные условия для почвенной фауны, дает обильную биомассу без дополнительных площадей. Кроме того, обилие в верхнем слое почвы разлагающегося органического материала делает ее структурной, плодородной, способной удерживать огромное количество влаги и безболезненно выносить длительные засушливые периоды.

Так вот, замена осенней зачистки огородов позднелетними посевами покровных культур ― в дополнение к исключению спичек из числа сельхозорудий ― является одним из эффективнейших способов наращивания массы этого материала.

У этой замены еще одно, побочное, достоинство. Подготовка почвы под покровные культуры выполняется обычно раньше тотальной зачистки, когда сорняки еще не обсеменились, и выходит, что этим мы облегчаем себе борьбу с сорняками в следующем сезоне!

Наконец, есть в засеянном осенью огороде некая эстетическая прелесть: огород, зеленый в ноябре, выглядит гораздо привлекательнее черного в октябре и размытого, затекшего, грязного к ноябрю.

Здесь уместно вернуться к пп. 3 и 4: позднелетние посевы покровных культур исключают не только зябь, но и весновспашку.

Надо заметить, что перекличка многих пунктов и даже повтор отдельных тезисов естественны. Ведь речь идет о системе земледелия, а не о наборе изолированных приемов, каждый из которых значим сам по себе, самодостаточен. Хороша была бы система, если бы в ней не было взаимоувязки, наложения, переплетения отдельных положений, если бы они не перетекали друг в друга!

Перезимовали… В огороде, часть которого осталась с осени неубранной, а часть ― засеянной, задержалось больше снега, в почве накопилось больше влаги. И это в наших местах, где каждый дождичек в мае ― Божья благодать! А с зачищенного, да еще, чего доброго, вспаханного на зиму огорода потоки унесли не только влагу, но и поторопившиеся раствориться в ней питательные вещества.

Весной тоже можно говорить о голой почве, если там, где будут перцы, помидоры, синие, бахча, не растут "спозаранку" редис, салат, китайская капуста, огуречник, лук на зелень. А ведь эти ранние пташки не только лечат зимний авитаминоз. Они делают и очень полезную для почвы работу. Во–первых, укрывают ее от солнца, могущего быть ярым уже в мае, и предотвращают чрезмерное испарение влаги. А во–вторых, дают немалую биомассу для компоста и обогащают почву органикой.

Летом почва в огородах тоже бывает голой, по крайней мере, в междурядьях монокультурных лоскутов. И с большой пользой ее могут защитить удачно подобранные соседи.

Вот еще одна дружная пара. Допустим, что грядка, которая с весны поставляла лук на зелень, предназначена для перца. Посадим перец (на рис. 26 ― кружки), а между перцами ― пророщенные горошины бамии (на рисунке ― черные квадраты). Растения бамии достигают значительной высоты (в благоприятное для них жаркое и влажное лето до 2 м). Прямое солнце может опалить стручки перца. Бамия же его не боится и создает перцам благоприятную разреженную тень. Кроме того, хрупкому перцу под охраной бамии ― очень крепкого растения ― не страшны сильные ветры. Почва на всей грядке прикрыта от палящего солнца, меньше накаляется и не пересыхает. А сама бамия, мало того что цветет необычайно красиво, постоянно, до самых заморозков, дает нежные стручки для супов, рагу и соте.

И снова выходит, что "благотворительность" окупается. Хотели почву прикрыть, а какой барыш получили! Добавьте сюда "лишнюю" биомассу и "щит" для задержания снега.

Еще одна возможность укрывать почву летом ― мульчирование. Если прикорневые зоны растений прикрывать соломой, сеном, обрезками травы и т. п., то их можно реже поливать, а то и вовсе отказаться от этого небезвредного занятия.

Итак, подводя итог сказанному выше, повторим: почву можно укрыть осенью (на зиму) севом покровных культур и отказом от осенней зачистки огородов, весной ― релейной посадкой растений, летом ― совместной посадкой растений и мульчированием.

Завершим разговор о голой земле курьезным примером. Допустим, что мы хотим прирастить огород за счет запущенного, заросшего пыреем и всяким чертополохом клочка земли. Можно, конечно, вовлечь его в оборот с помощью так называемого черного пара: вскопать, выбрать сорняки и кусочки корневищ, а потом несколько раз прополоть (т. е. протяпать), уничтожая вновь и вновь поднимающие голову сорняки и оставляя каждый раз пустую (не поднимается рука на вроде бы более точное в данном контексте слово чистую) черную землю. А можно укрыть эту грядку 20–сантиметровым слоем всякого хлама ― сорняками, обрывками газет, листовым опадом, стружками, шматками картона, навозом, даже кусками рубероида, пленки и пластика ― и забыть об этом клочке на все лето. А потом, удалив залетные сорняки и неорганические вкрапления, получить рыхлую, паханую и перепаханную червями почву, готовую для сева/посадки. И сэкономить полжизни.

Словом, хорошая почва ― это вовсе не "красивая" черная земля, а нечто "захламленное" и заросшее, способное удерживать влагу, обеспечивать почвенную фауну кровом и пищей и самообогащаться.