Ваш огород. Непривычный подход к привычным вещам

Окутана роем заблуждений и мифов самая значащая, многое определяющая и даже решающая работа в огороде ― посадка и сев. Сколько ссылок на бабушку оправдывают посадку и сев "не тогда" и "не так". И приводимые ниже примеры, конечно же, не исчерпывают список культур, "обижаемых с порога".

14. Несчастный чеснок

Чеснок "обижают", прежде всего, выбором времени посадки. Традиционно его сажают к Покрову (14 октября), но для нашей местности это слишком поздно.

Первое. При очень ранней зиме зубки могут не стать зимующими растениями и уйти в зиму в "товарном" виде. А тогда шансов уцелеть у них не больше, чем у оставшейся в земле картошки. Даже если зубки проснулись, им может не хватить времени отрастить как следует "бороду", уцепиться за землю, заякориться, и хороший мороз способен выдавить их на поверхность. И не спасет их в бесснежную зиму даже "одеяло" ― кукурузная бадылка, которой обычно укрывают чеснок. "Одеяло" задерживает снег ― и только в этом случае "работает". Если же снега нет, то оно бессильно. Правда, достаточно толстое "одеяло", возможно, помогло бы, но в теплую зиму под ним чеснок выпрел бы. Поди, однако, знай наперед, какая будет зима.

Второе. Чеснок, не отрастивший с осени приличную "бороду", весной долго "раскачивается". Он тратит бесценное прохладное время на наращивание корневой массы, а когда соберется вегетировать ― уже нелюбая ему жара. И, как следствие, недобор урожая.

Таким образом, у поздней посадки чеснока два дефекта: морозы могут погубить слабо развившиеся зубки, а благоприятное для вегетации чеснока холодное весеннее время уходит на создание корневой системы.

Традиционные сроки посадки чеснока хороши южнее ― на Кубани, в Крыму. Там у чеснока еще есть время почувствовать себя озимой культурой, безболезненно перенести зиму и с пользой провести весну. Корневая система, сформировавшаяся с осени, позволяет чесноку успешно вегетировать в благодатное прохладное время.

Так что же такое для наших краев "в самый раз"? Думаем, что на 3―4 недели раньше Покрова, т. е. 15―25 сентября. В пользу ранней посадки чеснока (во второй половине сентября) говорят климатические соображения, наблюдения за падалицей, опыт ранних посадок.

Первый аргумент "за" ― климат. Примерно в это время у нас наступает пора, характерная для середины октября на Кубани и в Крыму.

Второй ― подсказка самого чеснока. Много лет мы наблюдаем за падалицей ― уже "посаженным" чесноком. Оставшись без "менеджмента", он несколько недель лежит в земле "без движения", пока разрушаются вещества, тормозящие пробуждение почек. Потом начинают расти корни, а позже ― листья. Примерно так же ведет себя чеснок, посаженный во второй половине сентября.

Любопытно, что сажать чеснок еще раньше ― бессмысленно: у зубков и однозубок еще длится период покоя! Несколько лет назад прочитали мы статью об опыте кубанского овощевода Дьяченко. Он получал небывало высокие урожаи чеснока, сажая его в августе. И мы попытались бездумно его скопировать. Дудки! Пролежали зубки без всяких признаков жизни больше месяца, частично сгнили, а те, что уцелели, проснулись к концу сентября! И только через пару лет мы осознали, что у нас чеснок созревает позже, чем на Кубани, стало быть, и период покоя у него заканчивается позже. Таким образом, у нас сажать чеснок в августе можно, но кубанский! А нашему лучше это время провести в сетке "пiд стрихою", чем в сырой земле.

Третье ― опыт. Не все наши коллеги–огородники, за успехами и огорчениям которых мы можем наблюдать и которым осмеливаемся давать советы, "слушаются" с первого раза. Так вот, ряды "ослушников" сами собой тают. Случающиеся суровые зимы учат их не хуже, чем розги бурсака. Только иным хватает одного раза, а более ревностным ценителям традиций, чтобы "внять", надо остаться без чеснока 2―3 раза.

Есть еще один довод: зовется чеснок озимым, а озимой культуре в наших местах вторая половина сентября больше "к лицу", чем середина октября. Сознаем, правда, что от этого довода попахивает казуистикой ― налицо явная подгонка частности под общую догму.

Дежурным доводом против ранней посадки чеснока является опасение, что чеснок, дескать, успеет взойти до морозов. Об этом можно прочитать и услышать на каждом шагу, но внятное объяснение, почему это плохо, не встречалось. Всходят же озимые рожь и пшеница до морозов, но ведь чем лучше, тем лучше! Откуда же миф о вреде осенних всходов чеснока? Взойдет чеснок в октябре ― и слава Богу! Коль проклюнулась листва, значит, сформировалась пристойная корневая система! Радоваться этому надо: и зима чесноку нипочем, и весной он лучше использует благоприятное время!

Еще одно (безусловно, спорное) замечание, но уже не о сроках, а о глубине посадки чеснока. Можно назвать тотально рекомендуемой глубину 5―7 см. Мы же сажаем его вдвое глубже ― не менее 12 см. Нет у нас веских доводов ни против "мелких" рекомендаций, ни в пользу "глубоких". Кроме одного ― победителей не судят!

Правда, один "неоднозначный" довод в пользу глубокой посадки есть. Бесспорно, что на большей глубине чесноку теплее: даже картошка, перезимовавшая достаточно глубоко, может сохранить всхожесть. Но, с другой стороны, не окажется ли глубина слишком большой для комфортной вегетации? И здесь опять уместно упомянуть о содержании органики в почве. В структурной, богатой органикой почве чесноку легко дышится и на большой глубине, а на скудной почве глубокая посадка может быть вредной.

Наконец, нельзя умолчать об одном заблуждении насчет размера зубков: некоторые огородники на посадку (не по нужде ― сознательно!) отбирают мелочь. А ведь чеснок, в отличие от лука, обладает четко выраженным свойством, которое в английском языке называется under–size, а по–русски можно было бы назвать "сползанием размера головок". Представим себе горку, с которой катаются дети. На ней можно удерживаться сколь угодно долго. Но стоит слегка подтолкнуть малыша, как он неотвратимо ― сначала потихоньку, а потом все быстрее ― заскользит вниз. Нечто подобное происходит с размером чесночных головок. Отобрал на посадку зубки помельче ― и головки вырастут помельче. Еще раз это проделал ― они станут еще мельче. А чтобы регулярно получать головки с апельсин, сажать надо зубки "апельсина".

Итак, наш вывод: надежный урожай озимого чеснока обеспечивают ранняя (16―25 сентября) посадка, большая (до 12―15 см) глубина посадки, использование в качестве посадочного материала только крупных зубков и однозубок.

15. Лежачие помидоры

Многие опытные овощеводы при посадке рассады помидоров укладывают в землю корень и часть стебля растения. Мотивируют ― и вполне обоснованно ― это тем, что в земле на стебле помидора вырастают дополнительные корни и куст становится мощнее и урожайнее. Только заземляемая часть растения обычно укладывается горизонтально, а надо ― вертикально!

Помидор слывет теплолюбивым растением, но это относится только к "вершкам", но никак не к корешкам, им неуютно уже при 25 °С. А когда температура в корневой зоне достигает 29―30 °С, растение не только перестает плодоносить, но даже сбрасывает завязь. Поэтому не надо корни подставлять жаре: верхний слой почвы в "хороший" день может запросто накалиться до 40―50 °С! Надо прятать корни поглубже, где и влаги больше, и прохладнее. Разумеется, не так глубоко, чтобы достичь слоев, где температура круглый год держится близкой к 12 градусам (шутка: для этого корень помидора должен был бы быть хотя бы 20–метровым!). А вот 20―25 см ― достаточная глубина.

Правда, сажать помидоры вертикально и глубоко хорошо лишь в рыхлую, богатую органикой почву. А на глубине в какой попало почве корни будут испытывать кислородный и, возможно, просто голод. Разумный выход видится только в обогащении почвы органикой, хотя бы локальном. Мы еще много раз будем упираться в изобилие органики в почве. Иначе и не может быть. Напомним, что изобилие органики в почве ― стержень восстанавливающего земледелия и канон нашей книги.

Заглубление корней помидоров при посадке дает еще один плюс. Развиваясь, корни помидоров устремляются к влаге. Ясно, что чем глубже изначально заложены корни, тем легче им не ошибиться в выборе подходящего направления. Кстати, именно на этом свойстве корней основываются широко распространенные (и оправданные!) рекомендации вообще не поливать помидоры. Поливаемые помидоры не способны добывать себе влагу в мало–мальски засушливое время: они "ленятся", размещают корневую систему в поливаемом слое и, как птенцы, "разевают рты" на полив.

Ниже будет подробно говориться о поливах, но ради цельности "помидорной саги" заметим, что поливать помидоры надо не "как все", а холодной водой с утра. Только такой полив полезен и целителен. Или ― что может быть не хуже ― вовсе отказаться от поливов помидоров. И совсем негоден, прямо вреден помидорам полив вечером, да еще теплой водой: пройдя через накалившуюся за день землю, вода приходит к корням чуть ли не кипятком. Медвежья услуга!

Предвосхищая обстоятельный разговор о мульче, заметим, что мульчирование помидоров тоже помогает "снять" жару, выравнивает суточную температуру в прикорневой зоне ― к удовольствию растений.

А потому наш совет: чтобы спасти корни помидоров от жары, надо сажать помидоры вертикально, мульчировать прикорневую зону, поливать утром холодной водой, а еще лучше ― не поливать вовсе.

16. "Топотушки" по картошке

Только мистикой можно объяснить, почему повсеместно так глумятся над картошкой при посадке. Не будем напоминать, как именно ― это знакомо каждому огороднику, не в одночасье была найдена достойная альтернатива. Однако наш сосед Виктор Леницкий придумал еще лучшую. Ее и опишем.

К обычно используемому при посадке инвентарю добавим два шнура, четыре штырька (или колышка) для крепления шнуров на концах рядов и две палки ― мерки выбранной ширины рядов (по одной палке для обоих концов рядов).

И ― начали. Отметили шнурами два соседних ряда. Копач становится между шнурами и, пятясь, копает оба ряда. Помощник укладывает в очередные (левую и правую) лунки семена, бросает, если есть, по горсти золы, перегноя, компоста. Копач закрывает готовые лунки землей из следующей пары лунок, и вперед, к новой паре лунок. Точнее: помощник–то движется вперед, а копач ― назад. Покончив с этой парой рядов, копач с помощником отбивают новую пару рядов, становятся между шнурами и продолжают работу. Только теперь движутся в обратном направлении.

На рис. 29 прямые линии обозначают шнуры, черные круги ― заполненные лунки, серые круги ― лунки с семенами и удобрением, а белые круги ― лунки, копаемые в данный момент. Фигурными стрелками показано направление переноса земли из лунки в лунку. Черные "ступни" принадлежат копачу, серые ― помощнику, а прямая стрелка показывает направление движения "бригады".

Перечислим бросающиеся в глаза и скрытые достоинства этого метода посадки.

Самое важное (для будущих растений) достоинство ― незначительная доля утаптываемой поверхности. Мало того, что сажатели совсем не топчутся в рядах, а даже в междурядьях ― через одно! От ног сажателей не страдают лунки ― и это важнее всего. Сравните с оживленным затаптыванием плантации при традиционной посадке. Копач, двигаясь лицом к актуальному рядку, опорной ногой прессует землю в следующем. Помощники, укладывающие семена и удобрения, топчутся перед ним ― и по лункам, и мимо них. А вдобавок готовая плантация выравнивается иногда граблями (бессмысленная и даже вредная операция, но об этом ― ниже), причем "грабитель" ходит по всему полю, как по пастбищу. Конечно, есть растения, которые не боятся плотной почвы и даже предпочитают ее, например спорыш, подорожник, даже лук. Но картошка не из их числа! Вообще трудно назвать растение, которое могло бы сравниться с этой "принцессой на горошине". И метод Леницкого ― как никакой другой ― щадит ее "нежные чувства".

Второе достоинство этого метода ― возможность заметного сокращения численности "бригад". Какие "толпы" приходится наблюдать на огородах в дни посадки картошки! И всем находится дело. А для описываемого метода идеальная "бригада" ― два человека. Даже одному управиться несложно: после посадки очередной пары лунок копач подтягивает по междурядью корзинку с семенами и, если есть, ведро с удобрениями. Сокращение числа участников процесса ― не пустяк. С этим согласится каждый, кому приходилось по весне "сколачивать бригаду" ― уговаривать племянника, рисковать маникюром дочки, зазывать в гости тетю…

Этот плюс был бы хилым, если бы не существенное (по крайней мере ― вдвое!) убыстрение посадки. Вроде бы выполняется тот же объем работы, всего лишь копача поставили к рядкам боком (точнее ― боками). Но ускорение заметное, особенно при посадке в одиночку. Возможно, у специалиста по эргономике наше объяснение вызовет улыбку: дело в резком сокращении межоперационных потерь при одновременной работе с двумя рядами. Впрочем, для огородника значимо лишь то, что так ― ощутимо быстрее!

Наконец, надо сказать еще об одном, побочном, достоинстве этого метода: на плантации автоматически образуются двухрядные грядки. Теперь все лето можно ходить только по утоптанным "дорожкам" ― полоть, окучивать, с жуками бороться. Из оставшихся рыхлыми междурядий легче подгребать к кустам землю при окучивании. А позже в них можно посадить ― не во вред картофелю ― капусту, свеклу и другие "уплотнители" (об одной из возможных комбинаций рассказывалось в п. 13).

Одним словом, хорош метод Леницкого ― и растениям лучше, и огороднику. Бережнее расходуется самый драгоценный весенний ресурс ― время. Однако и эти расходы можно сократить. Компенсируя ущемление изобретательского тщеславия, расскажем о возможной модификации метода Леницкого.

К двум палкам произвольной длины привязываются концы шнуров на ширину ряда друг от друга (рис. 30). И образовавшийся вытянутый "четырехугольник" просто перекладывается с одной пары рядов на другую. Сколько преимуществ! Не нужны штыри, не нужно их втыкать, не надо заранее выпиливать палки определенной длины ― годятся любые. Легко подобрать ширину междурядий "по ходу дела". Список достоинств модификации можно было бы продолжать, но читатель, видимо, давно понял, что это ― многоуважаемый шкаф.

А если всерьез, то все эти мелочи ― пустяки, лишь каждая в отдельности. Но когда их много, то количество переходит в качество, и они могут каторжную работу в огороде сделать и не работой вовсе, а приятным времяпрепровождением. И, зная о такого рода мелочах, облегчающих жизнь огородную, племянник будет не так противиться сажать картошку, а дочь ― меньше бояться за маникюр.

17. Клубничные ковры

Трудно представить себе огород без грядки клубники. И почти невозможно ― без "ковра". Клубника способна к быстрому разрастанию, с этим надо бороться, но у каждого огородника могут сложиться такие обстоятельства, которые можно описать украинской пословицей "Свинi не до поросят, як її смалять". Однако сколько раз доводилось наблюдать, как "ткачихи" сознательно попустительствуют клубнике в этом пагубном для нее самой стремлении расстелиться и выродиться.

У клубники ― объективно ― два недруга: загущенная посадка и ее собственные усы.

О густоте посадки. Смеем утверждать, что излишне густая посадка клубники затрудняет своевременное удаление усов, провоцирует интенсивное размножение хробаков, приводит к преждевременному вырождению клубничной плантации. Чтобы узнать, по какой схеме надо сажать клубнику, достаточно просто присмотреться к ней. Диаметр круга, накрываемого кроной хорошего куста, ― примерно полметра. Значит, расстояние между кустами должно быть 50, а то и 60 см. Вот и вся наука! Однако лишь у нашей сестры и золовки Нины на даче в Горках видели мы такую густоту посадки. Правда, и кило–полтора ягод с куста видели только у нее.

Зато от многих можно услышать самые разные доводы в пользу загущенной посадки. Тут и "так мама садовили", и возложение на посадку обязанностей "школки", и представление, что "земля буде гуляти дурно–даром", и опасение, что часть кустов погубят насекомые, подгрызающие корни.

Эти насекомые презентованы так витиевато потому, что мы не знаем их однословного русского названия (по–украински они называются "хробаками", а по–английски ― cutworm). Хробак похож на личинку майского жука ― тоже белый, но чуть меньше размером, с оранжевыми "щеками" и черными челюстями. Вредитель серьезный. Обгрызает (как бы облизывает) корни клубники со всех сторон, и куст гибнет. Химическая борьба с ним бессмысленна: чтобы его уничтожить, пришлось бы выморить все живое вокруг. В связи с этим вспоминается вычитанная однажды рекомендация, как бороться с медведкой. Надо, дескать, пропитать почву на глубину 15 см (!) карбофосом. А потом что ― саркофаг над этой площадкой построить?

Эффективно бороться с хробаками можно только ценой в любом случае погибающего куста. Заметил поникающие листья ― без промедления и колебаний лопату в руки, выкопал куст целиком, пересмотрел корневище, обнаружил хробака (или двух–трех) ― и курам его. А что делают те, кто "борется" с хробаками, загущая посадку? Дескать, в этом случае уцелеет большее число кустов. На самом деле таким способом обеспечивается урожай не клубники, а хробаков! "Ободрав" корни "своих" кустов, хробаки в поисках лакомства переползают на свежие, потом на еще более свежие. А лето длинное… Ареал заражения расширяется, грядка гарантированно обеспечивается хробаками на следующие годы, и впору–бежать с загущенной грядки без оглядки.

Осиротевшие лунки можно заполнять разными растениями. Думается, что клубникой же ― хуже всего. Известно, что сажать новые деревья и кустарники на место выкорчеванных ― безнадежное дело. Корни удаленных деревьев и кустарников оставляют в почве фенолы, и новые саженцы обречены. По–видимому, клубника тоже не лыком шита: не радуют глаз подсадки клубники по клубнике.

Лучше заполнять освободившиеся лунки другими растениями, не страдающими от клубники и приятными ей. Разумеется, по сезону. Осенью можно посадить в лунку 7―8 зубков чеснока. В конце лета закопать пару семечек огуречника: поздней осенью, когда огурцов уже и след простынет, будет "огуречная" добавка в салат. В начале лета воткнуть пяток невзрачных старых луковиц (на перо для осени) или горошину бамии. И в любое время ― буквально от снега до снега ― можно посеять в лунку десяток семян кориандра.

Об усах. С ними тоже приходится бороться. И наверное, самая большая трудность ― психологическая. Каждый огородник знает, что ус надо чикнуть еще беловатым, без розетки, но откладывает это на завтра или послезавтра, ус успевает дать розетку, та ― уцепиться за землю, и не у каждого поднимется рука на эту прелесть. Приходит, хоть и вялое, "спасительное" намерение куда–то подсадить, где–то посадить, "школку" насадить, соседке предложить, и грядка быстро становится запущенной. Что в итоге? И маточные растения истощаются, изводя толику накопленных корнями питательных веществ на ненужные розетки, и огородник усложняет себе уход за грядкой. А потому усы удаляйте еще белыми. "Потом" не бывает!

Если раньше огороднику достаточно было один раз в несколько дней потратить буквально пару минут с ножницами или секатором в руках, то теперь, чтобы почистить грядку, нужны даже не часы, а дни. Понятно, что такая роскошь может оказаться не по карману одну неделю, другую, а потом вопрос отпадает сам собой: новые и маточные растения становятся неразличимыми! Ковер смыкается, клубника истощается и, не дав толком ягод, вырождается.

Иногда усы оставляют для новой грядки клубники. Но для этого вовсе не надо губить старую. Достаточно отобрать пяток лучших кустов, отметить их вешками, обеспечить дополнительный уход за ними. Полить лишний раз, подкормить, проследить, чтобы ничто не мешало укоренению новых розеток, а в подходящий момент рассадить их. И проигнорировать расхожий миф ― дескать, с каждого уса надо брать лишь первые розетки. Лучшие ― это да! А какое–либо предпочтение первым ничем не может быть обосновано, в том числе и опытом: на новой грядке первые не выделяются.

Впрочем, "ковер" на клубничной грядке может быть полезным. Но не из клубники! Скажем, между рядами клубники можно посеять ранней осенью ленты воздушных луковичек чеснока. Двойная выгода ― и клубника половину своей недолгой жизни проведет под защитой чеснока от слизней и прочей нечисти, и чеснок через два года "из ничего" вырастет. Задаром, так что его не жал к съесть молодым.

Полезно осенью бросить на грядку несколько зерен ржи ― она предохраняет клубнику от серой гнили.

Обрезав в конце лета отслужившие розетки, мы сеем по клубнике овес. До морозов он успевает вырасти, потом погибает, ложится на клубнику "одеялом", собирает снег, защищает клубнику от вымерзания неблагоприятной зимой, а весной становится мульчей! Теперь ягоды не будут соприкасаться с землей и избавятся от грязи и от патогенов, живущих в почве, легче станет бороться с усами ― у них уменьшатся шансы зацепиться за землю. А почва со временем обогатится органикой. И все это ― даром! Или почти даром.

18. Подзимний сев

Несоответствие книжной и бытовой популярности подзимнего сева поразительно. В книжках об огородах "сеют" под зиму часто и многое, чего не скажешь про действительность. В чем разгадка этой загадки? Есть одно осторожное предположение. Дело может быть в том, что неудачен список культур, рекомендуемых для подзимнего сева: одна попала в него "по блату", другую, достойную, "подвинули". Огородник попробовал посеять под зиму "блатную" культуру, осекся и… зарекся. А если бы он посеял достойную, то, вдохновленный удачей, делал бы это снова и снова. Но ее не было в списке.

Сборная команда кандидатов на сев под зиму, составленная по книжным рекомендациям, могла бы выглядеть гак: морковь, петрушка, укроп, редис, свекла, салат. Запасные: репа и брюква. Но только к петрушке, укропу и салату как кандидатам на подзимнюю "игру" нет претензий.

Петрушка необычайно вынослива и всходит невероятно медленно. И если ее посеять под зиму, будет выиграно время от естественного пробуждения семян петрушки весной до возможного начала работ в огороде. В столбур же, как, к примеру, морковь и свекла, петрушка не идет.

Несколько иные соображения оправдывают подзимний сев укропа. Часто хозяйки щадят падалицу укропа ― она всходит раньше, чем укроп, посеянный весной. Но укроп аллелопатичен ― его соседство вредно почти всем огородным культурам. И нельзя позволять ему расти где попало, в частности, по картофелю. Поэтому стоит посеять под зиму нужное количество укропа на выбранном месте, а всходы падалицы потом, щадя соседние растения, не жалеть.

Салат, которому не угрожают ни заморозки, ни столбур, всходит быстро. Его не поздно посеять и весной. Но за счет подзимнего сева можно выгадать неделю–другую ― этот салат будет не только раньше посеянного весной. Он еще и вкуснее, приятнее хрустит.

А вот против остальных претендентов на подзимний сев есть серьезные возражения.

Морковь. Она вынослива. Уж коли взойдет, то никакого заморозка не испугается. Расти будет. Но, почти на-у верное, в столбур. Видимо, ввиду этого авторы рекомендаций говорят о "моркови на пучок". Но в том–то и дело, что морковь, пошедшая в столбур, становится деревянистой раньше, чем достигает ощутимого для супа размера. Впрочем, когда весной нет возвратной холодной волны, подзимней моркови удается избежать яровизации и не пойти в столбур. Но кто видел такую весну? Этот шанс так мал, а риск неудачи так велик, что морковь лучше не сеять под зиму.

Есть у подзимнего сева моркови еще один побочный минус. Его "рисуют" семена моркови. У них малый срок годности. Хорошо всходят лишь совсем свежие, однолетние семена. Уже двухлетние прорастают с трудом. А о трехлетних и говорить нечего. Вместе с тем, получить свои семена моркови практически невозможно. Морковь легко переопыляется дикой морковью, и из таких семян вырастают никакие белые корнеплоды. А избежать близкого соседства дикой моркови трудно. Она растет повсеместно, и километр для ее пыльцы ― не расстояние.

Приходится довольствоваться покупными семенами с неизвестным сроком годности. На пакете–то срок указан, только неизвестно, соответствует ли надпись на пакете его содержимому. Уж до чего строго контролируется ситуация вокруг спиртных напитков, но всегда ли этикетка "коньяк" с длинным рядом звездочек хоть как–то соотносится с содержимым бутылки?

Словом, легко представить себе ситуацию, когда под зиму посеяны невсхожие семена. При весеннем севе известна примерная дата всходов. И если в ожидаемое время нет всходов, то сев можно повторить. Еще весна. А сколько надо ждать всходы на подзимней грядке? Когда можно на нее махнуть рукой? И можно ли еще поправить ситуацию?

Короче говоря, не стоит столь малый шанс успеха при подзимнем севе моркови хлопот вокруг него и затрат ― материальных и моральных.

Свекла. О ней и говорить нечего. Ее выносливость значительно ниже, чем у моркови, для нее губителен даже несильный заморозок. И шансы отвертеться от столбура ― мизерные. Единственное, чем она превосходит морковь, это всхожестью семян. Они взойдут ― но что толку? Гак что свеклу тоже не стоит сеять под зиму ― даже "на пучок".

Сеять под зиму крестоцветные ― редис, репу, брюкву ― совсем зряшное занятие. Просто не понятно, как можно спасти их не известно когда появляющиеся всходы от проснувшихся голодных блошек.

А теперь обратимся к тем культурам, которые незаслуженно не включены в подзимнюю команду. Благодарно откликается на подзимний сев шпинат Утеуша. Всходам этой культуры не страшны никакие заморозки. Она настолько вынослива, что иногда зимует и дает свежую зелень прямо из–под снега.

Семена катрана всходят только при подзимнем севе. Проросткам катрана трудно пробить крепкую "ореховую" скорлупу, и стратификация семян (длительное пребывание во влажной среде на холоде) добавляет им силы.

Семена пастернака имеют такой короткий срок годности и настолько плохую всхожесть, что просто обидно за него. Мы с соседом Владимиром Дергачевым лет пять подряд покупали семена пастернака в разных местах, пытаясь "нарваться" на всхожие. И только когда у одного из нас взошел корешок, мы сумели наладить выращивание годных семян. Подзимний сев стратифицирует семена пастернака, повышает их шансы взойти, и грех упускать такую возможность.

Хорош подзимний сев кориандра. Впрочем, это чудо природы можно сеять буквально круглый год ― кориандру не страшны никакие морозы. Сильно обделяют себя ценнейшей зеленью те, кому кинза пахнет клопами, а не коньяком!

Физалис хорошо растет самосевом. Но ему не стоит позволять расти где попало. Под его кроной ― иногда большей метра в поперечнике ― может быть неуютно "хозяевам" грядки, так что лучше выделить для него клочок земли с осени, а выросшую в неудачном месте падалицу выпалывать. Кстати, физалис можно сеять, не дожидаясь холодов, ― до весны он не проснется.

Итак, повторим еще раз: подзимний сев пастернака, петрушки, салата, укропа, шпината Утеуша, физалиса, кориандра, катрана оправдан и желателен; моркови, свеклы, редиса, репы, брюквы ― сомнителен.

19. Jede 14 Tage

Для многих культур естественен режим повторяющегося сева. У немцев для этого режима есть специальное словосочетание Jede 14 Tage. Им помечают даже семенные пакеты. Причем его не надо понимать буквально как каждые 14 дней. Такая пометка означает, что можно повторять сев данной культуры и обеспечить регулярное поступление свежей продукции.

К сожалению, подобные слова редки на наших семенных пакетах. Как и обозначаемый ими режим ― в огородах. Большинство огородников сеют многие культуры один раз в сезон. И уже в июне остаются без редиса, в июле ― без укропа и кинзы, в августе ― без нежных початков кукурузы и зеленого лукового пера… А ведь благодаря повторяющимся посевам увеличивается продолжительность поступления свежей продукции с огорода, интенсивнее используется площадь, образуется дополнительная биомасса для компоста.

Редис, например, надо сеять каждые 5―7 дней. Однако недолго ― меньше месяца. Как только удлинится день редис ― растение длинного дня ― трудно будет удержать от стрелкования. Правда, игрой с сортами можно немножко продлить редисочный сезон, если для более поздних сеансов выбирать более устойчивые к стрелкованию сорта.

"Одноразовый" посев редиса тем более удивителен, что сеять его можно где угодно. Он не мешает никаким культурам ― ни луку, ни чесноку, ни кукурузе: редис вегетирует раньше соседей, а к тому времени, когда они "разойдутся", его уже на грядке нет. Уместен редис и там, где со временем будут помидоры, перец, баклажаны: ко времени высадки рассады грядки освобождаются от редиса. На бахче и огурцах можно даже там и сям оставить ушедшие в столбур растения для привлечения полезных насекомых и отпугивания вредных.

Всходы укропа появляются в наших огородах обычно, два раза в сезон ― весной и (вследствие самосева) осенью. Осенние всходы не в счет: слабоустойчивый к холоду укроп успевает поникнуть раньше, чем достигает ощутимого размера. К тому же у укропа сравнительно короткий вегетационный период ― всего 60 дней. Получается, что зелени укропа нет большую часть сезона. И чтобы обеспечить себя приправой на долгое время, надо сеять укроп хотя бы один раз в месяц, т. е. в апреле, мае, июне и в июле (позже уже бессмысленно).

Конечно, сев укропа летом затруднителен. Но кто не хочет ― ищет "почему", а кто хочет ― ищет "как". И потому остановимся лишь на "как". Семена, конечно, нужны только прошлогодние: у свежих семян слишком долог период покоя (потому, собственно, и не успевает вырасти до холодов падалица укропа). Семена следует замочить в "паровой бане" (рис. 31). Детальнее:

● всыпать семена в чашку с водой и хорошо размешать, чтобы все семена намокли;

● выбрать семена на лоскут водопроницаемой ткани (ситца, полотна) и завязать лоскут обычным узлом;

● налить в чашку воды и положить в нее семена узлом вниз; воды должно быть столько, чтобы узел был в воде, а сами семена ― над ней;

● подержать "баню" в тени 3―4 дня, следя за тем, чтобы узел всегда был в воде: влаги, поступающей по капиллярам, достаточно, чтобы семена постоянно были во влажной среде и в то же время дышали.

Подготовив таким образом семена, надо прорыть на выделенном клочке земли канавки, полить их, рассыпать в них семена, присыпать сухой землей или компостом и замульчировать клочок какой–нибудь светлой мульчей (не пленкой!): соломой, сеном, подсохшими сорняками. Все! Выполняется эта процедура короче и легче, нежели описывается! И укроп всходит гораздо быстрее, чем весной.

Кориандр надо сеять несколько раз, причем, в отличие от укропа, можно не оглядываться на приближающиеся заморозки: у нас он способен перезимовать (почти всегда) и предстать весной этаким "подснежником".

Змееголовник тоже легко переносит заморозки. У него длинный вегетационный период, и его достаточно посеять пару раз, чтобы свежая зелень, отдаленно напоминающая базилик, была до самых морозов.

Базилик хорошо бы посеять несколько раз, да семена дефицитны: не во всякое лето их можно у нас дождаться. Впрочем, зелень базилика можно "освежить" и без семян. Для этого надо срезать несколько веток с развитого растения, подержать их в воде, пока они пустят корешки, и высадить на грядку. Естественно, в первые дни надо защитить саженцы от попадания прямых солнечных лучей и позаботиться о том, чтобы корешкам не было сухо. Для этого, впрочем, не обязательно поливать растения; того же эффекта ― и даже большего ― можно добиться мульчированием. Конечно, все это требует некоторых усилий, но свежий базилик того стоит.

Кукурузу ― и сладкую, и зерновую ― рекомендуем сажать каждые две недели до июля, и тогда нежные початки можно варить, по крайней мере, в течение двух месяцев, а не двух–трех недель.

Можно долго перечислять культуры, заслуживающие повторного сева. Но для порядка надо сказать и о том, что он возможен и разумен не для всех культур. Возьмем, например, помидоры. Эти выходцы из тропиков и один–то раз толком не укладываются в наше лето, особенно индетерминантные. То же можно сказать о перце, баклажанах, бамии, физалисе. Горох успевает "проскочить", пока прохладно, лишь один раз.

И все же закончить этот пункт хочется упоминанием о культуре, на которую хоть и с натяжкой можно распространить режим Jede 14 Tage. Речь идет о репчатом луке. Обычно его сажают (севком) один раз ― весной. А надо хотя бы трижды!

Часто к началу лета, когда иссякают запасы "старого" лука, остаются негодные луковицы ― проросшие, подпорченные и т. п. Их можно выбросить в компостную яму, но лучше посадить. И тогда к осени нарастет свежее перо ― для окрошки например.

Но особенно интересна осенняя посадка лука. Из всего лука, выросшего и из севка, и из чернушки, надо выбрать "плохой". Сюда следует отнести слишком мелкий севок, который, скорее всего, усохнет до весны, луковицы с мягкой шейкой и те, что подпорчены, которые вряд ли сохранятся, а также репки, слишком большие для севка, но малые для кухни. Во второй половине сентября эта "инвалидная команда" высаживается, например, на грядку, где в будущем сезоне будет перец. И тогда с ранней весны будет лук "на пучок". Вообще–то этот лук обречен пойти в стрелку, но он вряд ли до этого доживет ― ко времени посадки перца будет съеден.

Сколько пользы приносит эта осенняя посадка! "Отходы" лука не выбрасываются, а идут в дело. А коли так, то переборку лука не жалко провести более строго и без колебаний отправить на посадку сомнительные луковицы. Известно, что при хранении подгнивающие луковицы провоцируют порчу соседних, так что более строгий отбор обеспечит лучшее хранение оставшегося лука. В конце весны и начале лета семья будет обеспечена молодым луком. И все это даром и без дополнительной площади!

Надо ли, наконец, говорить, что повторяющиеся посевы не только растягивают сроки поступления овощей и улучшают их качество, но и дают "лишнюю" биомассу, и огород становится богаче.

20. Игра со сроками

В этом пункте речь пойдет о сдвигах сроков сева и посадки (против обычных), помогающих уйти от разных напастей.

Позволим себе лирическое отступление. Уже много лет один из харьковских телеканалов показывает программу профессора Л. М. Шульгиной "Дом, сад, огород". Ведет ее Людмила Михайловна живо, компетентно. Сюжеты актуальны, всегда "в точку". В Москве, например, садово- огородные передачи идут по большому числу каналов, но, не побоявшись упреков в "патриотизме", осмелимся утверждать, что такой передачи москвичи не видят.

Так вот, в пору, когда острой была проблема фитофтороза помидоров, харьковские телезрители смотрели, в отличие от москвичей, не рекламу "Ридомила", "Курзата", "Тату" и прочей нечисти, а репортаж с помидорных грядок огородника (к нему Людмила Михайловна обращалась ласково "Мишенька"), умело, без "химии" уводящего помидоры от фитофтороза.

Одно из средств отпугивания фитофторы ― безжалостное пасынкование и индетерминантных, и детерминантных сортов. Как говорит Михаил, "до первой кисти". Интересно было наблюдать эту картинку―помидоры стояли "украшенные" плодами, как колоновидные яблони.

Второе средство предотвращения фитофтороза ― умелая игра со сроками посадки.

Закаленную рассаду ранних помидоров Михаил сажает в конце апреля ― примерно на месяц (!) раньше обычных сроков, и самую уязвимую фазу начала плодоношения помидоры "проскакивают" до появления фитофторы. Правда, помидоры нуждаются в защите от почти обязательных для мая заморозков. Можно, например, накрывать саженцы половинками полутора-, двухлитровых бутылок из–под "Березовской" или "Рогани" (напомним, что рассада закалена холодом, не переросла, так что "стаканчики" малыми не будут). Все это требует, конечно, определенных хлопот. А опрыскивание "Курзатом" менее хлопотно? И потом ― многие ли огородники могут похвалиться, что опрыскивание помогло?

Ну а поздние помидоры Михаил сеет прямо в грунт, так что ко времени появления фитофторы они еще не уязвимы. Естественно, этим помидорам сооружается поддержка, и они также тщательно пасынкуются, чтобы лишить фитофтору шанса "зацепиться".

"И от ворон она отстала, и к павам не пристала" ― так можно сказать про фитофтору на грядках Михаила.

Конечно, успеху этого поучительного опыта немало способствовала теплая весна 2005 года. Авторы в своем огороде не рискнули на такого рода пробы, хотя эти варианты обсуждались: очень уж обидно было два года подряд терять всю помидорную плантацию из–за неожиданно "хороших" заморозков 1 и 3 июня. А вот соседка Валя Чернявская может двумя руками голосовать за описанный опыт. Вырастила она рассаду с запасом и попросту рискнула посадить половину ее ― была не была ― в конце апреля. Проблема фитофтороза для нее стала попросту неактуальной. Век живи ― век учись!

Замечания о целесообразных подвижках привычных сроков сева присутствуют во всей книге. Напомним, что задержанный на недельку первый "сеанс" редиса может увести его от блошки, небольшой сдвиг посадки лука–севка ― избавить великоватые луковицы от стрелкования, примерно месячная задержка сева рассады капусты и соответственно высаживания ее сильно снижает вероятность заражения капусты совками и т. п. А потому мы утверждаем, что сдвиг сроков сева–посадки в ту или другую сторону поможет огороднику в борьбе с вредителями, заболеваниями, нежелательным стрелкованием.

21. Лунные календари

В последние 10―15 лет широко распространились у нас так называемые лунные календари садово–огородных работ. Появление этой "фишки" не случайно. Для смутных времен ― а как иначе назвать переживаемые нами годы на рубеже столетий и даже тысячелетий ― типичен всплеск общественного интереса к мистике, астрологии и т. п. А минует смута ― спадает и интерес! Достаточно присмотреться к житью–бытью в благополучных странах: много "ихних" газет надо перелистать, чтобы встретить рассуждения, сколь сексуально насыщенной будет следующая неделя у Дев и как Ракам обойти осложнения в бизнесе, подстерегающие их на этой неделе.

Не будем касаться вопроса о состоятельности этой "зауми" (оценку "доводов" в ее пользу можно прочитать в книгах [2] и [4]). Даже не скажем ничего о своем отношении к "ГЛОБАлизации" нашей жизни. Речь пойдет только о том, что лунные календари садово–огородных работ практически несостоятельны, что они существуют сами по себе, а садово–огородные работы ― сами по себе, что календари разве лишь случайно пересекаются с самими работами, что они ― своего рода гимнастика ума, и только.

И Луна сама во всем виновата! Вот если бы она была не так ленива и полный оборот вокруг Земли совершала бы, скажем, за неделю, тогда другое дело. Но полный лунный цикл ― около 29,5 земных суток. Целый месяц! И это непомерно много для того, чтобы лунные календари сельхозработ могли хоть как–то соотноситься с самими работами.

Возьмем, скажем, обрезку деревьев. Календари рекомендуют делать ее около новолуния с учетом положения Луны в знаках зодиака. Скажем, 12―13 апреля, 6―9 мая, 6―7 июня и т. д. Но в начале апреля могла разгуляться такая непогода, что садовод не в состоянии был выйти в сад, а к 6 мая деревья уже проснутся и буквально будут плакать горько–сладкими слезами при обрезке. В это время трудно представить себе садовода с секатором в руках. А как же календарь? Да он просто останется лежать невостребованным, потому что садовод не может в угоду ему отказаться от своевременной обрезки деревьев и допустить одичание сада.

Лунные календари "накрывают" все садово–огородные работы. В главу же "Вокруг сева и посадки" этот пункт включен потому, что "отстраненность" лунных календарей от реальной садово–огородной жизни наиболее наглядна на примере сева–посадки. В конце концов деревья можно обрезать "по календарю" ― загодя! Скажем, осенью или зимой. А вот управиться с севом и посадкой "загодя" ― проблематично.

В самом деле, возьмем всем знакомую посадку картошки. Лунные календари предписывают сажать картошку на убывающей Луне при определенном взаимном расположении Земли и других планет. В текущем году рекомендуют, скажем, такие числа: 5―7 апреля, 7―11 мая, 3― 5 июня и т. д. А Бог распорядится погодой на этот год, допустим, так: в начале апреля еще будет лежать снег, в 20–х числах апреля установится настоящая весенняя погода, а с начала мая станет жарко и до середины июня не будет ни одного дождя. Нормальный для лесостепи Украины расклад?

Ясно, что ни один огородник не будет в этом году при таких погодных условиях сажать картошку 5―7 апреля. Также очевидно, что ждать до 7 мая тоже никто не будет. Все, буквально все, управятся с посадкой в конце апреля. А календарь по–прежнему останется "прилагательным".

Или возьмем горох. Он требует особо точного климатического попадания. Его нельзя сеять, пока среднесуточная температура почвы будет ниже 8―9 °С ― семена сгниют, ожидая подходящую температуру. С другой стороны, когда температура воздуха станет устойчиво выше 25―30 °С, горох уже не жилец. И опять не видно огородника, который посеял бы горох "по Луне", а не "по весне".

Можно предположить, что составители лунных календарей лукавят: сами сажают (если сажают) картошку, присматриваясь украдкой к температуре почвы, к почкам на деревьях, к соседям, наконец, но только не к "картофельной" строчке собственноручно составленного календаря.