На земле потомков Аладдина

ЖЕМЧУЖНАЯ НИТЬ ИРАКА

Путешествие из Багдада в Басру лучше всего совершить на автомобиле, хотя до Басры можно добраться по железной дороге в комфортабельном вагоне, по воздуху в салоне авиалайнера «Боинг» и водным путем, спустившись по реке до места слияния Тигра и Евфрата, а затем до самой Басры — по Шат-эль-Арабу.

В чем же преимущество автомобиля перед остальным транспортом? Ответ крайне прост: в машине можно больше увидеть. Поезд до Басры идет 8–9 часов и отправляется из Багдада вечером, с тем чтобы пассажиры провели ночь в поезде, а утром уже были в Басре. С борта самолета, который летит всего полтора часа, в иллюминаторе видна лишь бескрайняя серо-бурая равнина, пересеваемая грязно-синей полоской реки. Если же задует сильный ветер, что в Ираке случается довольно часто, лететь придется над сплошным пылевым облаком, которое закроет от пытливого взора и без того однообразный пейзаж. По реке до Басры столько дней пути, сколько от Багдада до Басры и обратно на машине.

Итак, выбрав автомобиль, не будем тратить времени и отправимся в путь. Расстояние от Багдада до Басры немногим более 600 километров, дорога большей частью отличная.

Перед тем как отправиться, необходимо заранее уточнить путь из города, ведущий на трассу Багдад — Басра. Улицы Багдада, хотя и подвергались в последнее время некоторой перестройке и выпрямлению, — все еще узкие и запутанные. Когда мне впервые довелось совершить это путешествие, я, проплутав около часа по багдадским улицам, был вынужден обратиться к таксисту с просьбой объяснить мне, как выехать из города на нужное мне шоссе, но спустя полчаса я оказался на том же месте, откуда начал свой путь. Мне ничего не оставалось делать, как нанять другого таксиста, который ехал впереди меня и указывал дорогу из города. Через четверть часа мы уже выезжали на вполне современную магистраль, по которой, как заверил меня таксист, я за один день доберусь до Басры. Так началось мое первое путешествие на юг страны.

Вообше-то из Багдада до Басры идут две дороги: одна — восточная, проходящая через города Эль-Кут и Амару и пролегающая вблизи ирано-иракской границы, в основном проложенная по левому берегу Тигра, другая — западная, через Кербелу, Хиллу, Эн-Наджаф, Эс-Самаву и Эн-Насирию. Она идет вдоль Евфрата, иногда удаляясь от него. Таксист и вывел меня на эту дорогу, пролегающую в глубине страны через наиболее интересные и древние города Месопотамии.

Несколько часов пути, если, конечно, вы не поленились встать еще до восхода солнца, вас будет обдувать легкий и прохладный утренний ветерок. И даже не нужно включать кондиционер, а просто открыть окно и вдыхать воздух, слегка горьковатый от немногочисленных трав, растущих на полупустынной земле, раскинувшейся по обеим сторонам дороги. Следует как можно полнее насладиться этими чудесными минутами, так как уже через час-полтора раскаленный воздух, попадая в машину, превратит ее кабину в подобие передвижной сауны. Тут придется включить кондиционер и выбирать между недельным насморком и моментальным удушьем.

Солнце поднимается все выше и выше, накаляет крышу и капот автомобиля, но двигатель пока работает ритмично, не предвещая в ближайшее время никаких неприятностей. Машина мчится по прямому, летящему к горизонту шоссе, по древней земле Междуречья, и, если дорога не загружена транспортом, можно пофантазировать и представить себя сидящим за пультом управления некоей фантастической машины времени, которая, разрезая пласты столетий, несет вас навстречу далекому прошлому.

Завоевание территорий, принадлежащих современному Ираку, началось еще при жизни пророка Мухаммеда (который родился 29 августа 570 года и скончался от пневмонии в возрасте 62 лет, то есть в 632 году). Мусульманский полководец Халид ибн аль-Валид, ведя за собой многочисленное войско, состоявшее в основном из представителей различных племен Аравийского полуострова, захватил столицу одного из арабских княжеств — город Хиру, расположенную на юге современного Ирака. Однако завоевателям вскоре пришлось испытать горечь поражения, которое нанесли им объединенные силы лахмидов и иранцев. Иранская армия использовала против завоевателей грозную по тем временам силу — боевых слонов, внесших смятение и ужас в ряды противника. В 635 году мусульмане вновь одерживают победу и захватывают город Хиру. В 637 году арабы, оправившись от поражения, разбивают под Кадисией армию, которой командовал иранский полководец Рустам, и через несколько дней занимают город Ктесифон, откуда поспешно бежал шахиншах Ирана Йездигерд III. Эта победа осталась в памяти арабов на долгие годы. Помнят о ней и сейчас. (Так, иракцы называют второй Кадисией начавшийся в 1980 ирано-иракский вооруженный конфликт.) В 641 году объединенными арабскими силами был взят город Мосул, находящийся на севере Ирака. К этому времени земли Южной Месопотамии почти полностью контролировались арабами, но их войска продолжали двигаться на восток и к 649 году вышли к границе с Индией. В 651 году в битве при Мерве был убит Йездигерд III, и этим событием фактически завершилось завоевание арабами Сасанидской империи, составной частью которой был Ирак.

После смерти пророка Мухаммеда началась довольно быстрая смена его преемников. Первым из них был его ближайший соратник Абу Бекр, который возглавил мусульманскую общину. Он принял титул «халиф», что и означает «преемник». Абу Бекр недолго носил высокий титул халифа, через два года после «назначения» он умирает, и халифом становится другой сподвижник Мухаммеда — Омар. В 664 году халиф Омар был убит иранским рабом и его место занял Осман, который известен как «дважды зять посланника Аллаха». Подобный титул халиф Осман получил потому, что, будучи одним из ранних последователей пророка, был женат на его дочери, а после ее смерти — на ее сестре.

Правление Османа ознаменовано усилением правящей верхушки и значительным ее обогащением за счет военной добычи, поступавшей из завоеванных арабами земель. Несмотря на то что Осман был одним из первых последователей Мухаммеда и женат на двух его дочерях, он не придерживался заветов пророка о равномерном распределении поступавших доходов между всеми членами мусульманской общины, предпочитая лично использовать все эти богатства, а также распределять их между своими родственниками. Но, как известно, подобная политика никогда до добра не доводила, и в 656 году Осман был убит в своем собственном доме людьми мусульманской общины, недовольными существующим порядком и разграблением казны. Оппозиция провозгласила нового халифа — Али ибн Аби Талиба, двоюродного брата Мухаммеда, который также был его зятем и женат на дочери пророка — Фатиме. Одним из деяний халифа Али был перенос столицы халифата в Куфу, основанную мусульманами в 636 году по приказу халифа Омара, которую мы сейчас собираемся посетить по дороге в Басру.

Куфа сегодня представляет собой небольшой, но оживленный городок, расположенный на берегу Евфрата, куда по выходным дням (пятницам) и мусульманским праздникам стекаются мусульмане, так как у них этот город почитается одним из главных религиозных центров. В Куфе, в западной ее части, сохранилась старинная крепость, стены которой сложены из тесаного камня и кирпича. В нее ведут украшенные изразцами ворота. В далекие времена за этими стенами жили арабы-завоеватели, так как в начальный период прихода их в Южный Ирак они, как правило, селились отдельно от местных жителей, что диктовалось требованиями соблюдения безопасности и обособленностью мусульманской обшины. По этой же причине смешанные браки между членами общины и местными жителями были запрещены, в связи с чем сложилось немало Легенд, содержание которых в той или иной степени напоминают историю Ромео и Джульетты.

Недалеко от крепости на невысоком холме стоит дом, в котором, если верить древней легенде, жил сам халиф Али.

Сегодня Куфа — своего рода перевалочный пункт. Сюда доставляются товары на грузовых автомобилях, а затем их сплавляют вниз по реке на баржах. Былое свое значение как столицы Куфа давно утратила. Давно ушли в прошлое те дни, когда Куфа была главным городом халифата, а Багдад — лишь небольшой деревушкой, о которой даже мало кто слышал.

Разногласия внутри мусульманской общины во времена Али привели к образованию сект, например, появилась секта, или партия, хариджитов. В соответствии с арабскими источниками, она возникла в 657 году во время сражения войск халифа Али и наместника Провинции Сирии Муавии — политическим противником Апи. Битва произошла при Сиффине, и отряды Али уже начали одерживать победу, когда наместник Египта Амр, находившийся в то время с войсками Муавии, приказал сирийским воинам поднять на свои копья листы священного писания — Корана. Кровопролитная битва была прекращена, и спор решили урегулировать мирным путем.

Однако 12 тысяч воинов Али отказались от третейского суда и, осудив его политику, покинули стан, находившийся под Куфой, удалившись в селение Харура (сначала их называли харуритами). Впоследствии ойи выступали против халифа Али, поддерживая его политических противников под именем хариджитов — от арабского «харидж» (выступающий). Дело дошло до того, что в 661 году Али при выходе из мечети в своей столице, Куфе, после общепринятой у мусульман пятничной молитвы был тяжело ранен одним из сторонников хариджитов. Предание гласит, что, умирая, Али завешал казнить смертельно ранившего его хариджита, а тело свое привязать к верблюду и похоронить там, где верблюд опустится на колени. Все было сделано так, как он сказал. Тело Али было привязано к верблюду, которого выпустили в открытое поле, и он, пройдя 20 километров и желая передохнуть, встал на колени. На этом месте и похоронили халифа. Над могилой насыпали высокий холм, а вокруг разбили палаточный лагерь, который постепенно превратился в город Эн-Наджаф, что в переводе и означает «холм», «насыпь». Позднее на месте захоронения Али была возведена мечеть, которая и по сей день является одной из наиболее почитаемых среди мусульман-шиитов всего мира. Привлекая к себе верующих, город постепенно становился одним из основных культурных и религиозных центров Ирака. В Эн-Наджафе находится всемирно известный шиитский университет и несколько религиозных школ, куда попасть и закончить которые считается весьма нелегким делом. Студенты пребывают в его стенах в течение восьми лет и ведут довольно аскетический образ жизни. У каждого своя келья, все убранство которой состоит из ковра, нескольких подушек и матраца. Чистоту и порядок в кельях поддерживают сами студенты. В университете имеется богатейшая библиотека философских трактатов, толкований Корана и, естественно, различных изданий самого Корана — от самых древних до последнего, выпушенного в наши дни. В самом здании университета и на окружающей его территории множество умывален, фонтанчиков и бассейнов. Вода необходима для обряда омовения, который совершают все правоверные мусульмане пять раз в день перед каждой молитвой.

Однако главная достопримечательность Эн-Наджафа — мечеть халифа Али, расположенная в центре города на обширной площади. Именно на эту площадь вы и въезжаете, стараясь отыскать место для парковки автомобиля. Наконец, найдя подходящее место, вы вылезаете из раскаленного автомобиля и попадаете под испепеляющие лучи иракского солнца. Ужасно хочется пить, к счастью, в багажнике припасена вода. За неимением подходящей посуды, отправляясь в дорогу из Багдада, я налил охлажденный чай в пустые бутылки из-под виски и упаковал их в большую пенопластовую коробку, на дно которой положил большой кусок льда.

Не успеваю сделать несколько глотков из заветных бутылок с чаем, как появляется незнакомец в просторных штанах и рубахе и очень строго требует немедленно покинуть площадь. В недоумении спрашиваю, в чем, собственно, дело, на что незнакомец, не давая никаких объяснений, продолжает еще требовательнее настаивать на немедленном отъезде. Вокруг постепенно собираются люди. Стараясь опередить время и выяснить отношения, прежде чем образуется большая толпа, поспешно объясняю, что я иностранец и приехал в этот город лишь с одной целью — познакомиться со святыней мусульманского мира, при этом чту и уважаю обычаи и традиции местных жителей и не понимаю причину столь нелюбезного приема. Пока я объясняюсь, толпа продолжает увеличиваться и уже начинает глухо роптать, что не предвещает ничего хорошего. Очевидно, всем стала известна причина разгоревшегося сыр-бора. Но не мне. Лучше, пожалуй, сесть в машину и, пока не случилось чего-нибудь худшего, покинуть площадь, так и не узнав, что же вызвало такую реакцию у правоверных мусульман. Но, видимо, несколько смягчившись, незнакомец наконец объясняет, в чем дело, и с осуждением восклицает:

— Чужеземцы! В святом городе на площади перед мечетью праведного халифа Али разве можно распивать спиртные напитки?! Это оскорбляет память халифа!

Выразив полное с ним согласие, интересуюсь, при чем тут я.

— А это что!? — угрожающе вопрошает он, указав пальцем на бутылку из-под виски, которую я еще держу в руках.

И тут все встает на свои места. Ну конечно же, вот она, виновница недоразумения: бутылка, в которую налит охлажденный чай, по цвету ничем не отличающийся от виски. А то, с каким удовольствием я только что пил из этой бутылки, могло только подтвердить его предположение. Чтобы успокоить его и людей, я протягиваю ему бутылку и говорю:

— Сделайте одолжение и глотните из этой бутылки. Здесь охлажденный чай.

Он с подозрением смотрит на бутылку, а я тем временем наливаю полную кружку и протягиваю ее незнакомцу:

— Пусть гнев Аллаха падет на меня, если я обманываю вас!

Он боязливо берет кружку из моих рук, осторожно обнюхивает ее, сначала смачивает чаем губы, а затем залпом выпивает всю кружку. Толпа на секунду замирает. И тут незнакомец громогласно произносит только одно слово:

— Чай!

Толпа взрывается веселым смехом, появляются желающие попробовать чаю и буквально через минуту все запасы его иссякают. Люди расходятся, так как ничего интересного больше не происходит, но незнакомец остается.

Мы представились друг другу. Его зовут Хасан. Он коренной житель Эн-Наджафа и к тому же служитель мечети Али. Узнав, что я из Советского Союза и очень интересуюсь памятниками города, в том числе и мечетью Али, он предлагает свои услуги в качестве гида. И вот пустые бутылки уложены в багажник, и мы отправляемся на экскурсию.

В душе поздравляю себя с успехом: никто не расскажет вам о своем городе более захватывающе, чем коренной житель, а в данном случае еще и служитель мечети Али.

Поспешим же последовать, уважаемый читатель, за Хасаном, дабы не упустить ни единого слова из его повествования об этом древнем городе и мечети, прославившей его на весь мусульманский мир. Вот что я узнал из его рассказа и позднее из некоторых других источников.

Случай на площади перед мечетью халифа только лишний раз продемонстрировал, что традиции ислама в Эн-Наджафе очень крепки. Так, женщины, которые в других частях Ирака все реже носят черное покрывало (абаю), на улицах Эн-Наджафа, особенно в центральной его части, около мечети Али, не появляются, не укрыв им своего лица и тела. Мусульмане-шииты совершают паломничество к усыпальнице халифа Али с верой, что оно поможет им избавиться от различных болезней и принесет удачу и счастье. Паломники не являются в священный город с пустыми руками, а привозят с собой различные подношения, которые зависят в первую очередь от их собственного достатка. На протяжении столетий в мечети копились несметные богатства, находящиеся в двух хранилищах. Одно — на территории мечети в стене (согласно другим источникам, в глубоких подвалах под усыпальницей Али). Но эго не столь важно. Главное то, что здесь собраны уникальные памятники прикладного искусства — ювелирные изделия, предметы старины, представляющие большую художественную, историческую и культурную ценность. Многие из них украшены драгоценными каменьями, среди которых попадаются редкие экземпляры, не уступающие знаменитым, всемирно известным образцам. В этом же хранилище находится Коран, якобы написанный самим халифом Али. Другая кладовая находится за пределами мечети. В ней собраны всевозможные виды оружия, каждое из которых — произведение ювелирного искусства. Здесь имеются гак же, как и в первом хранилище, драгоценные камни в оправе и без нее. Говорят, что гам хранится самый дорогой ковер в мире, оценивающийся приблизительно в 2,5–3 миллиона долларов. Длина его 92 метра, ширина — 1,8 метра. Мало кто может подробно описать богатства кладовых мечети, но их наличие там бесспорно, чему есть подтверждение целого ряда письменных источников. Воспользоваться этими сокровищами можно лишь в одном случае: если страну постигнет величайшее бедствие — голод или еще какая-нибудь напасть. Как известно, до сегодняшнего дня к ним еще ни разу не прибегали. Очевидно, с точки зрения высших служителей мечети, такое серьезное бедствие, которое заставило бы открыть кладовые, до сих пор не обрушивалось на страну.

Площадь, где стоит мечеть Али, обнесена высокой каменной стеной, в которой есть четверо ворот. Стена, ворота и купола минаретов облицованы изразцами. Изречения из Корана на них скорее похожи на какой-то диковинный орнамент, чем на строчки текста. Купол, находящийся непосредственно над мавзолеем Али, снаружи покрыт тонким слоем сусального золота и в лучах жаркого иракского солнца горит нестерпимым блеском. Внутри же купол выложен перламутровыми пластинками, отчего создается впечатление раскинувшегося над головой безоблачного неба.

В Эн-Наджафе находится одно из самых больших мусульманских кладбищ Ирака, поскольку каждый правоверный мусульманин считает за честь быть погребенным недалеко от гробницы Али. Похороны на наджафском кладбище стоят довольно дорого, а устройство собственного мавзолея могут позволить себе только богачи.

Город издавна славился своими торговыми рядами, которые расположились у одних из ворот мечети (их можно видеть и сейчас). Лавки были забиты товарами, поступавшими в город со всего света. Ткани и ювелирные изделия из Индии, небесного цвета бирюза из Ирана, благовония с юга Аравии, золотые старинные монеты многих стран мира. Иногда попадались даже монеты царской чеканки из России. Сейчас наджафский базар уже не тот, что прежде, из-за ограниченного поступления товаров (в связи, как уже упоминалось, с ирано-иракским конфликтом).

Таким же почитаемым среди мусульман-шиитов городом, как Эн-Наджаф, стала находящаяся в 80 километрах к северу от него Кербела, куда мы с вами, уважаемый читатель, и отправимся. Ранее паломники, посетив Эн-Надшаф, спешили в Кербелу, чтобы почтить память двух сыновей халифа Али — аль-Хусейна и аль-Аббаса, погибших в сражении под этим городом в 680 году. Во время четырехдневного пути они останавливались на постоялых дворах, специально предназначенных для отдыха и ночевки. Сейчас от этих караван-сараев остались только похожие на крепостные стены ограды. Никто уже не пользуется этими убежищами от солнца и ветра, дававшими когда-то приют не одной тысяче мусульман.

Сейчас, чтобы покрыть расстояние от Эн-Наджафа до Кербелы, требуется меньше часа, и современные паломники проносятся мимо заброшенных постоялых дворов, даже не зная порой, что за развалины стоят в стороне от дороги. Происхождение названия города учеными до конца не выяснено. Одни полагают, что слово «кербела» возникло от сочетания слов «карб альилах», что значит «рядом с богом», другие склонны принимать за источник слова «кур Бабель» — «район Вавилона». Шииты же видят его этимологию в словах «аль-курб ва аль-ба-ла»— «скорбь и печаль», связывая их с трагической гибелью братьев аль-Хусейна и аль-Аббаса, сыновей халифа Али и внуков пророка Мухаммеда.

После смерти Али его второй сын аль-Хусейн отказался присягать на верность наследнику Муавии (который к тому времени тоже скончался) омейядскому наместнику Язиду. Аль-Хусейн, опираясь на поддержку иракских шиитов, признававших право на главенствующую роль в мусульманской общине только за прямыми потомками Мухаммеда, то есть за детьми его дочери Фатимы и халифа Али, вступил в открытую борьбу с Язидом. Он собирал силы и готовился к вооруженной борьбе, однако события развивались не в его пользу. Иракские шииты сначала заверили его в своей поддержке, но впоследствии уклонились от выполнения обещаний. В 680 году немногочисленный отряд под руководством аль-Хусейна, состоявший в основном из приближенных лиц, был встречен под Кербелой значительно превосходящими силами халифа Язида. Отряд аль-Хусейна, не имея возможности отступить, занял оборонительные позиции. По приказу Язида канал, ведущий к лагерю аль-Хусейна, был засыпан землей, но его отряд, оставленный без воды, стойко держался целых десять дней, после чего ослабевшие люди, не выдержав мучившей их жажды, кинулись в бой и были все до одного перебиты воинами Язида.

С тех пор прошло много столетий, но события, разыгравшиеся под Кербелой, продолжают жить в памяти шиитов как «трагедия Кербелы» и отмечаются ежегодно в месяц мухаррам по мусульманскому календарю, как месяц печали и скорби по великомученику Хусейну и его брату Аббасу. Десятый день мухаррама — «день страстей» по погибшим сыновьям Али (ашура), известен среди европейцев как шахсей-вахсей. В этот день в города-святыни шиитов — Эн-Наджаф, Кербелу, Куфу, собирается множество паломников, чтобы принять участие в траурном шествии — азе. Сейчас оно запрещено в Ираке правительством из-за своей жестокости, которая прежде нередко приводила даже к человеческим жертвам. Но когда-то эти шествия привлекали очень много народа. Существовало три вида шествий. В первом, самом «легком», участвовали мужчины, одетые в длинные черные рубахи. Идя по улицам, они били себя в грудь кулаками. За ними следовал хади — руководитель шествия и громогласно рассказывал о «трагедии Кербелы», описывая подробности мучений имама Хусейна и его сподвижников. Во втором виде шествий мужчины, также одетые в черные рубахи, били себя цепями, на конце которых иногда прикреплялся металлический шар с шипами, разрывавший рубаху и вспарывавший кожу. За процессией тоже следовал хади, также рассказывавший историю Хусейна. Третий вид — самый тяжелый. Мужчины, теперь уже в белых одеждах, держали в руках палаши, которыми они должны были несколько раз ударить себя по голове, предварительно выбритой. После того как кожа на лбу рассекалась и кровь начинала заливать лицо, шею и белую рубаху, удары палашом производились плашмя. В порыве фанатического экстаза верующие очень часто наносили себе серьезные увечья.

Шествия в Кербеле начинались у мечетей Хусейна и Аббаса и продолжались по всему городу, заканчиваясь у тех же мечетей. Участников сопровождала многочисленная толпа, гремела музыка, исполняемая на традиционных инструментах.

В этот день мечети, стены вокруг них и весь город украшались флагами — черными, красными и зелеными. Черный флаг был принят аббасидскими халифами в знак траура по убиенным сыновьям Али. Под красным полотнищем, по преданию, сражался отряд имама Хусейна в тог трагический для него день под Кербелой, а под зеленым (традиционный цвет ислама) стягом велись завоевательные походы халифов. Но даже и сейчас в будние дни над куполом мечети Хусейна развевается красное полотнище, под которым он сражался и умер.

Мечеть Хусейна в Кербеле практически ничем не отличается от мечети Али в Эн-НаДжафе. Та же высокая стена с четырьмя ворогами, украшенными разноцветными изразцами. В центре обширного двора — сухна — стоит мавзолей-усыпальница Хусейна, обнесенная решеткой из серебряных и платиновых трубок. Купол усыпальницы и два минарета мечети покрыты сусальным золотом. Ворота выходят на площади, одна из которых — торговая.

Мечеть Аббаса — точная копия мечети Хусейна с той только разницей, что золотом покрыта только усыпальница, а купола минаретов облицованы керамической плиткой, да и убранство ее значительно скромнее.

Ну вот мы и познакомились с основными городами, которые, как жемчужины на нить, нанизаны на дорогу, ведущую из столицы Ирака — Багдада к морским воротам страны — Басре. После Кербелы опять вокруг бескрайняя земля древнего Междуречья, но чем ближе к Басре, тем больше плантаций финиковых пальм, которыми гак знаменит этот край. Говоря о жемчужной нити, соединяющей Багдад с Басрой, мы упомянули лишь прославленные города мусульманского мира, история которых непосредственно связана с историей ислама. Но на этой же нити сверкают и жемчужины мировой цивилизации — города Вавилон и Ур. О них пойдет рассказ несколько позже.

Машина мчится все дальше и дальше, рассекая раскаленный воздух, подминая под колеса бесконечные километры дороги. Юг Ирака известен миру не только нефтью, но и лучшими сортами фиников, а теперь и кровопролитными боями со взрывами, налетами иранской авиации, артиллерийскими залпами, отступлениями и контрнаступлениями, гибелью и увечьем сотен иракских солдат, нашедших свой последний приют на шиитском кладбище Эн-Наджафа. Сведения о военных действиях мы узнаем из сводок верховного командования Ирака. Мне пришлось почти два года прожить в Басре, вблизи военных действий и быть свидетелем начала вооруженного конфликта 22 сентября 1980 года, и последовавшего периода почти полугодовой напряженности и мелких пограничных стычек.

Однако отвлечемся на время от печальных событий, связанных с этой войной, и посмотрим на Басру такую, какая она и осталась, несмотря ни на что.

Все дальше и дальше на юг несется машина, и вот на горизонте, подобно миражу, возникает тонкая полоска. Сначала трудно разобрать, что это такое, но проходит еще несколько минут и рисунок становится более ясным, приобретает контуры домов с пышными кронами финиковых пальм над ними. Солнце склоняется к западу, но раскаленный за день воздух полон дневного жара. Еще немного, и вы въезжаете в город. Как и было обещано, путешествие из Багдада в Басру заняло не более одного дня. Так давайте же отдохнем немного, а завтра ознакомимся с ее историей, погуляем по улицам, заглянем на базары и в лавочки, присмотримся ближе к жителям, узнаем, чем они живут.