20 000 километров по Индии

ГЛАВА VI КОИМБАТУР

Через час после вылета из Мадраса садимся в Бангалуре. Аэропорт нам хорошо знаком, мы здесь уже третий раз. Идем к газетному киоску, проходим мимо смешного ярко раскрашенного гипсового человечка в чалме. С низким поклоном он любезно приглашает воспользоваться услугами Индийской авиакомпании. Эта своеобразная эмблема фирмы имеется на всех индийских аэровокзалах и даже в аэропорту Шереметьево. Доктор Менон распорядился о нашем завтраке: из Мадраса мы вылетели утром и успели выпить лишь по чашке чая с молоком. Садимся за столики на веранде.

— Какой стол вы предпочитаете — индийский или английский?

— Конечно, индийский! — храбримся мы.

На столе появляются блюда с чапати — очень вкусными жирными лепешками — и масса приправ. Конечно, мы еще не вполне освоились с местными блюдами: желтый перец — чили, который в изобилии имеется во всех приправах, жжет неимоверно.

— Доктор Менон, попросите у них поскорее «тханда пани» (холодную воду)!

Менон с сожалением смотрит на нас.

Не забыть бы оставить по банану для наших лори, купленных накануне. Они отправились сегодня в свое первое большое путешествие. При выезде из отеля на клетку был надет белый запасной мешок воздушного сачка. Это защищало зверьков от волнений, а нас — от лишних расспросов персонала аэровокзалов. Вначале лори недовольно шипели, но вскоре затихли. Теперь клетка стояла невдалеке от нас рядом с грудой портфелей, сумок и фотоаппаратов, но мешок был как-то подозрительно сдвинут. Так и есть, один сбежал! Э, вот он: осторожно пробирается, согнувшись, под рядами стульев. Старается, видно, найти уголок, потемнее, ведь зверек ночной и света не любит. Долго рассуждать некогда. Маленький лори, схваченный за ногу, вонзается в палец острыми, как иголки, зубами. Повисшего на пальце лори доставили в клетку. Он сразу уселся рядом со своей подружкой и засунул голову себе между задних ног — лег спать. Так и проспали оба до Коимбатура.

Мы снова в воздухе. Курс — на юго-юго-запад, в Коимбатур. Пролетаем над гористым массивом, покрытым густым лесом. Это те самые Голубые горы — Нилгири, которые мы безуспешно пытались разглядеть с одного из холмов около дома С. Н. Рериха. Теперь они медленно плывут под нами, кроны деревьев сливаются в сплошной зеленый ковер. Поселков почти не видно. Но вот горы резко кончаются, и сразу стало видно, что они довольно высокие. Ровное, слегка всхолмленное плато покрыто множеством беспорядочно разбросанных домиков — Коимбатур.

Аэродром маленький, с одной взлетной полосой. Наш самолет — единственный на летном поле. Останавливаемся в «Инглиш Клабе» — небольшой комфортабельной гостинице, размещенной в нескольких одноэтажных корпусах посреди сада. В ней всего около двадцати номеров, но есть поле для игры в гольф, бар, кинозал, веранды для танцев и прочих клубных развлечений. Располагаемся в удобных плетеных креслах на веранде и начинаем обсуждать с хозяевами — учеными из старейшего в Индии Сельскохозяйственного колледжа — программу нашего пребывания в районе Коимбатура. Посещение колледжа, Сахарного института, энтомологической лаборатории Лесного института, в каждый из пяти дней продолжительные полевые экскурсии, в том числе 200-километровая экскурсия в Голубые горы! Никто и не вспоминает о бессонной ночи.

Сразу же отправляемся в Коимбатурский сельскохозяйственный колледж. Он основан в 1880 году в Мадрасе, а после окончания строительства большого здания в 1909 году функционирует здесь. Вместе с ботаническим садом, опытными полями и фермами институт занимает огромную площадь — 350 гектаров. Основная цель работы института — перевод сельского хозяйства страны на научную основу. 126 научных сотрудников работают на кафедрах агрономии, генетики, патологии растений, вирусологии, энтомологии, почвоведения, садоводства, экономики сельского хозяйства. В институте ежегодно готовят 160 хлопководов, рисоводов, садоводов, специалистов по выращиванию масличных и бобовых культур.

Мы интересуемся, как организовано обучение студентов, много ли приходится им платить за учебу.

— Студент должен платить за обучение 350 рупий в год и еще 20 рупий за каждый экзамен, которых бывает по одному в году, — объясняет секретарь ученого совета.

— Но ведь это очень дорого! Значит, в вашем институте могут учиться только дети состоятельных родителей?

— Нет, что вы! Правительство штата выдает стипендии примерно половине учащихся, не говоря о том, что они освобождаются при этом от платы за учебу.

— А каковы размеры стипендии?

— Они зависят от материального положения студента и колеблются от 300 до 900 рупий в год, — терпеливо рассказывает наш сопровождающий.

Из дальнейшего разговора выясняется, что примерно треть студентов — женщины, что студенты платят за питание по 55 рупий в месяц, что примерно 10 процентов выпускников работают в частных фирмах и столько же — в научно-исследовательских учреждениях.

Осматриваем учебные помещения, знакомимся с музеями при кафедрах. В одном из них запомнилась оригинальная ловушка для вредных полевых грызунов: на длинной палке вверху укреплен бамбуковый лук, тетива которого соединена с двумя деревянными плашками. Плашки прочно укреплены в нижней части сооружения. Если слегка тронуть приманку, лук с силой распрямляется — и зверек оказывается зажатым между крепкими дощечками. Такие ловушки легко настраиваются и могут быть быстро установлены на полях. Их можно делать либо большими — до метра высотой, либо совсем маленькими — сантиметров по 30.

После обеда, несмотря на усталость, мы отправились осматривать небольшой ботанический сад, расположенный на территории Сельскохозяйственного колледжа. Осмотр продолжался три часа, и наши коллекции пополнились несколькими великолепными сериями папиллио гектор и некоторыми другими насекомыми.

Рабочий день закончился около полуночи. Мы проявили два десятка фотопленок последних дней. Так надежней: не получилось — переснимешь, получилось — пометишь.

С утра следующего дня отправились во Всеиндийский институт сахарного тростника. В институте ведется большая работа по гибридизации и селекции тростника. В коллекциях института — сотни сортов сахарного тростника из всех стран мира. Особым успехом в этом районе страны пользуется сорт «Коимбатур-244», полученный от скрещивания пяти культурных сортов из Северной Индии и Явы с дикорастущей в окрестностях Коимбатура разновидностью.

В Индии, даже в маленьких научных учреждениях, всегда есть комнаты, занятые экспонатами, разъясняющими суть проводимых исследований. Наши коллеги всегда находят место для ярких и убедительных цветных таблиц, панно, позволяющих быстро и толково рассказать о ведущейся в институте работе. Чувствуется, что все ученые понимают важность проводимых исследований для развития народного хозяйства страны и с удовольствием рассказывают об этом.

Есть небольшой музей и в Сахарном институте. В уголке музея пирамидка, на вершине которой находится банка с сахарным песком. Под ней надпись: «Сахар — это стопроцентная пища» и мельче — «Сравнительная ценность сахара и других пищевых веществ характеризуется ниже». А на полочках разложены разные продукты в количестве, эквивалентном по пищевой ценности этим 200 граммам сахарного песка: три буханки хлеба, восемь больших куриных яиц, килограмма три-четыре картофеля, килограммов пять-шесть разных овощей (огурцов, капусты, помидоров), примерно такое же количество фруктов, большая килограммовая банка крупы.

Мы осматривали здание института с величайшим вниманием и интересом. Под деревянными балками в длинной щели шириной 1,5–2 сантиметра тонкой палочкой выковыряли около десятка мелких летучих мышей двух видов. Остальные с писком выпорхнули из-под рук и, не пугаясь яркого солнечного света, исчезли в кронах ближайших деревьев. Пока ловили летучих мышей, упустили огромного паука. Честнее сказать, не просто упустили, а прямо-таки испугались неожиданно появившегося волосатого существа очень грозного вида и поддались панике, охватившей наших помощников — лаборантов института. Те уверяли, что укус этого паука очень опасен и болезненно переносится человеком. Пока бегали за пинцетом, паук, конечно, исчез под балкой кровли.

После раннего обеда отправляемся в первую большую загородную экскурсию. Наш путь лежит к подножию невысоких лесистых гор, с трех сторон окружающих Коимбатур, — в лес Марутомала. Кругом много хлопковых, рисовых полей, заросли сахарного тростника, рощи кокосовых пальм. У фикусов, которые стоят вдоль дорог, разлапистые листья и множество тонких и длинных воздушных корней, с «главных» веток свисают длинные «бороды».

Одежда прохожих изменилась, почти все женщины носят сари без кофточек, оставляя обнаженными одно плечо, часть спины и живота, а у пожилых женщин обнажена и грудь.

Постепенно леса обступают дорогу, правда, все это посадки, старые и молодые. Небольшой шлагбаум и несколько домиков. Здесь живут рабочие, обслуживающие водосборные бассейны, расположенные у подножия гор. Отсюда по подземному трубопроводу вода течет в Коимбатур. Отсюда начинается нетронутый, густой и очень высокий многоярусный лес. Самые высокие деревья достигают 30–40 метров (стволы их в два-три обхвата), потом идут средние ярусы — деревья диаметром около метра. Вершины их можно разглядеть только в прогалинах — по долинам ручьев либо вблизи недавно рухнувших больших деревьев. Подлесок под стать нашему обыкновенному лесу — высотой 10–15 метров, диаметром 20–30 сантиметров. Поднимаемся по долине ручья. Огибая толстые стволы и каменные завалы, пробирается едва заметная тропка. Внизу, у земли, полумрак, и поле зрения ограничено 10–15 метрами. Всюду кустарники. К счастью, колючек мало и у земли почти нет лазающих и ползающих растений. Отойдя немного в сторону от ручья, ставим линию плашек-давилок — капканчиков, рассчитанных на мелких грызунов и похожих на обыкновенные мышеловки, только побольше размером. Посмотрим, кто соблазнится здесь на приманку, многократно опробованную в лесах нашей страны, — кусочки поролоновой губки, хорошо пропитанные подсолнечным маслом.

Теперь поскорее подальше от наших ловушек: пусть встревоженное лесное население успокоится. Спускаемся вновь к бассейнам и начинаем подъем в гору по другой дороге. Хочется добраться до вершины, где, как говорят, лес становится совсем редким, много полян, солнца и насекомых. Лес действительно изменяется. Дорога идет в зеленом тоннеле — по обеим сторонам поднимается сплошная стена бамбука и каких-то тонких и высоких растений. Свернуть с дороги немыслимо. Огромные деревья пропали, много солнца. Но проходим один километр, другой, третий… Все остается по-прежнему: две колеи старой дороги в красном грунте и зеленые стены справа и слева. Пришлось повернуть обратно, не добравшись до вершин: время близится к вечеру, а нам не терпится проверить капканчики.

Мы были разочарованы: за три часа ни одна из ловушек не сработала. Велик соблазн оставить здесь давилки на ночь, с тем чтобы завтра с утра приехать и снять их. Советуемся с доктором Меноном. Кажется, получается, если перенести отъезд в Утакамунд. Так и решаем. И тут, словно в награду за наши сегодняшние неудачи, к нам в руки попадает настоящее чудо. Да-да, именно чудо, иначе трудно назвать эту фантастическую гестию — огромную серо-коричневую с темными прожилками бабочку (Hestia lyncea). Два крыла — как две ладони, округлые, эластичные. Откуда она взялась под кронами деревьев, на окраине поляны? Место ей — среди цветущих вершин деревьев на высоте десятков метров. Именно оттуда добывали натуралисты первых таких бабочек, и добывали совсем как птиц — стреляя по ним мелкой дробью.

А все получилось очень просто. Пока мы стояли, обсуждая детали утренней поездки, Наумов неожиданно сорвался с места и бросился за чем-то огромным и светлым, похожим на лист бумаги, мелькавшим на высоте 2–3 метров над землей. Пока мы соображали, что произошло, он с победным кличем возвращался к нам, размахивая сачком.

А когда двинулись назад и вновь остановились у домиков со шлагбаумом, то оказалось, что во время нашей экскурсии здесь рядом побывали дикие слоны. Впервые в этот день они появились часа за два до нашего приезда. Потом, когда мы ушли в горы, они вновь вышли из леса полакомиться молодыми деревцами. Мы видели эти поломанные и вытоптанные деревца. На опушке леса, на одиноком огромном дереве сделан махан — небольшая площадка, укрепленная на высоте около 10 метров над землей. Когда нам несколько часов назад говорили, что на этой площадке ночуют сторожа соседних крестьянских полей, отпугивая криками диких зверей джунглей, как-то не очень верилось. А после того как посмотрели на только что поломанные посадки, махан перестал казаться нам игрушечным.

На другое утро встаем затемно. В 6.30 уже мчимся по знакомой дороге к насосной станции. Рассветает, но еще темновато. Вчера вечером по обочинам дорог цепочки людей шли с полей и многие женщины несли на голове вязанки хвороста. Сейчас люди идут на поля и несут небольшие кувшины — глиняные, медные.

Наконец добрались до лесной тропинки.

В двух давилках были бандикуты (Bandicota malabarica), их называют еще кротовыми крысами за привычку рыть большие норы и выбрасывать землю кучками на поверхность. Нам попались не особенно большие экземпляры — длиной около 18–20 сантиметров и весом не более 250 граммов. Встречаются бандикуты весом более килограмма при длине тела до полуметра. Эти крысы с одинаковой легкостью живут и рядом с человеком в городах и в джунглях и саваннах. Их основная пища — зерно и зелень. Любят они и мягкие нежные корешки, в поисках которых роют глубокие норки.

В лесу, где стоит линия давилок, совсем пасмурно, влажно. Чувствуется, что вот-вот может пойти дождь. (Так и случилось, небольшой дождик все же зашуршал около десяти часов утра, когда мы собирались уезжать). С надеждой посматриваем на то место между деревьями, где вчера поймали гестию. Но в такую пасмурную погоду нет даже самых обычных бабочек.

После ленча отправляемся в самую дальнюю и продолжительную поездку — в Голубые горы — с ночевкой в Утакамунде. Дорога от Коимбатура к Голубым горам — очень хорошее асфальтированное шоссе. Едем быстро. Проехали мимо фабрик, мелькают сельскохозяйственные фермы. Все заняты работой в поле. Людей на улицах опрятных поселков мало. Создается впечатление, что в этой части страны люди живут несколько зажиточнее.

Начинается небольшой подъем, который становится все круче, и дорога петляет настоящим кавказским серпантином. У подножия гор раскинулись необъятные рощи кокосовых и арековых пальм. Арековые пальмы по сравнению с кокосовыми очень миниатюрны, хотя по высоте и не уступают им. Тонкий и гладкий ствол кончается на высоте 12–17 м пышной и густой кроной.

Арековая, или бетелевая, пальма (Areca catechu) дает очень много небольших, величиной с яблоко, плодов. Внутри них мелкие семена. Эти семена перетираются и, смешанные с толченым порошком гашеной извести, гвоздики, табака, пряной сердцевиной одной из акаций, завертываются в виде небольших пакетиков или фунтиков в сочные листья бетеля (Piper betel). Все вместе называется паном и распространено по всей Индии как жевательная резинка. На улицах всегда можно видеть небольшие лотки торговцев паном, а у многих индийцев губы неестественно красного цвета от ярко-красного сока, выделяемого паном, когда его жуют. Пан обладает некоторым тонизирующим и, вероятно, слабым наркотическим действием, и отвыкнуть от привычки постоянно жевать пан бывает очень трудно.

Дорога очень живописна. Пальмы и сандаловые деревья остались внизу, здесь — рододендроны, тик, лавр, мирт, розовое дерево. У небольших поселков места, отвоеванные у джунглей, используются для посадки банановых рощ, хлебных деревьев, грейпфрутов. Очень хочется остановиться где-нибудь, чтобы познакомиться с своеобразной природой тропического леса на высоте 1000 метров над уровнем моря, но доктор Менон торопит: мы и так задержались с выездом из Коимбатура.

Ближайшие к дороге склоны теперь покрыты не дикой, а культурной растительностью — в основном кофейными плантациями. Кофейные деревья, а лучше сказать, большие кусты, не любят прямого и яркого солнца, и поэтому растут они в тени других, более высоких деревьев. При расчистке джунглей большие деревья оставляют, и в их тени хорошо развиваются кофейные кусты. Поднимаемся еще выше, становится прохладнее. Лес здесь реже, появляются открытые поляны. Все вокруг занято бескрайними чайными плантациями. По индийскому климату чай — холодолюбивая культура, которая может успешно развиваться только в горах. Этот район — один из важнейших в чайной промышленности Индии. Видим, как работницы хлопочут на плантациях, вдали там и тут разбросаны низкие приземистые здания, вроде жестяных сараев — небольшие фабрики по первичной обработке чайного листа.

Высота — около 2000 метров над уровнем моря. Похолодало, и гораздо меньше стало бабочек. На высоте 500 —1000 м насекомых было очень много, особенно дневных бабочек.

Через 80 километров от Коимбатура — Кунур — небольшой курортный городок, живописно раскинувшийся на террасированных безлесных склонах Голубых гор. Кругом на полях растет картошка, пшеница:, ячмень. Необычны на вид австралийские эвкалипты, широко распространенные здесь на местах вырубок. У них совершенно гладкие светло-серые стволы и крона, не дающая тени (все листочки повернуты ребром к солнцу).

Еще несколько поворотов — и Утакамунд, или, как его здесь все коротко называют, Ути. Этот город был основан 150 лет назад англичанами, спасавшимися от невыносимой для них тропической жары. Температура здесь в самое жаркое время года не поднимается выше 25 °C, опускаясь зимой до +7 °C. Ути — типичный курортный городок, с апреля по июнь самый веселый курорт в Индии. Сейчас большинство магазинов закрыто. Пустуют теннисные корты и ипподром. Сразу же отправляемся в ботанический сад. Здесь на каждом шагу чувствуется английское влияние — декоративные дорожки, посыпанные красным песком, подстриженные газоны. Сад заложен в середине прошлого века экспертами из известного лондонского Кью Гарден. Сюда свезено более 1500 различных видов растений из всех бывших английских владений. В саду, в гостинице, где мы остановились, — пусто. Сейчас самый холодный месяц года, и жителей в городе мало. Ставим линию давилок в глухом уголке ботанического сада, где, как нам рассказали местные работники, встречается особенно много бандикут, повреждающих корни растений, и с удовольствием затапливаем предусмотрительно приготовленные в номерах камины. Холодно.

Совсем вечером, когда стемнело, отправляемся в город. Пожалуй, нигде в Индии ни до, ни после мы не видали такого количества посудных магазинов, битком набитых ярко сияющими в электрическом свете россыпями, шеренгами, горами и гирляндами начищенных медных, латунных, алюминиевых и жестяных кастрюль, бидонов, мисок, сосудов и сосудиков.

Утром оказалось, что в наши давилки попались лишь три землеройки и ни одной бандикуты, причем землеройки были наполовину съедены оставшимися на свободе. Мы не рассчитывали на такую добычу и не проверяли ночью капканов — и вот результат.

Договариваемся разделиться. Доктор Менон, сопровождающий нас энтомолог доктор Дэйвисон из Коимбатура и К. А. Бреев отправляются в Пастеровский институт и большой ветеринарный госпиталь. Мы вчетвером на другой машине медленно двигаемся вниз по вчерашней дороге, с остановками через каждые 10–15 километров для сбора коллекций и наблюдений. Встреча назначена внизу, у подножия Голубых гор, на территории опытной плодовой станции, дорогу на которую мы видели вчера, проезжая мимо.

Все сложилось как нельзя лучше. Мы успели сделать четыре или пять остановок по 30–50 минут каждая, побродить по — клонам Голубых гор в разных природных зонах, увидеть и услышать знаменитых нилгирийских лангуров, черных хануманов, о которых уже слышали в Мадрасе.

В окрестностях Ути и Кунура в лесах по склонам гор и «шолах» — лесистых долинах — сохранилось много диких млекопитающих, слонов, пантер, пятнистых, лающих и мышиных оленей, встречаются тигры, кабаны и гиены. Но никого из этих животных мы не видели, так же как не пришлось нам встретиться и с интересными местными племенами охотников и скотоводов — тодда, мигна, кота; некоторые из них до сих пор живут, устраивая жилища на деревьях и охотясь с помощью лука на крупных зверей[24].

Наконец попадаем на небольшую опытную плодовую станцию. Каких только растений здесь нет! И авокадо, и знаменитый мангустан — «король плодовых», и хлебное дерево (джакфрут) с висящими у самого ствола крупными — величиной с дыню — пупырчатыми плодами. Нас угощают соком только что сорванного кокосового ореха. Тут-то мы почувствовали, как хорошо освежает его сок в жару. Предлагают попробовать разные сорта бананов, увесистые гроздья которых быстро принесли из сада. Станция славится гостеприимством. Вспоминаем только что прочитанный рассказ Д. В. Тер-Аванесяна о том, как ему через полчаса пребывания на станции «стало трудно дышать от съеденного и выпитого», и, от души поблагодарив радушных хозяев станции, отправляемся в экскурсию по ее окрестностям. На окраине станции растут несколько великолепных экземпляров баньянов. Их воздушные корни, отходящие от ветвей на высоте 10–15 метров, серыми нитями спускаются почти к самой земле. Каждая «нить» толщиной 2–4 сантиметра, а не достают они до земли потому, что их регулярно подрезают. Если этого не делать, воздушные корни превратятся в стволы.

Попробовали покачаться на этих «гигантских шагах» — корни оказались очень крепкими, небольшой пучок их вполне выдерживает тяжесть человека.

Недалеко от этих качелей, на листьях лимонного дерева, мы увидели то, что давно уже хотели найти в лесах страны, — гнездо древесных муравьев (Oecophylla smaragdina), сшитое из нескольких листьев. Три листа, плотных, зеленых, растущих на одной ветке, сложены краями таким образом, что между ними образовалось пространство с пригоршню размером. Листья не просто сложены, а прочно скреплены по самым краям. Хозяева — светлые муравьи, на длинных тонких ножках, с высоко поднятым брюшком и с очень длинными усиками-антеннами. Несколько муравьев стояли по краю одного листа, а другие — в том же ряду на противоположном листе. Чтобы «сшить» листья, и те и другие должны крепко схватить челюстями края противоположных листьев и притянуть их друг к другу. В это время изнутри другие муравьи нанесут выделяемый личинками клей на оба листа. Клей быстро затвердеет, и прочный шов готов. На некоторых деревьях буквально все листья бывают использованы муравьями для строительства своих жилищ. Вероятно, дерево от этого не особенно страдает, так как листья — стенки муравьиного дома — остаются все время живыми и не засыхают.

Вечером на шоссе уже знакомая картина: от лесов и рощ к деревням тянутся цепочки крестьян, несущих на голове связки хвороста, сухие пальмовые листья, охапки травы. Так они пройдут много километров. С некоторыми рядом бредут две-три козы, связанные одной веревкой, или корова.

Нам казалось, что мы хорошо знаем теперь окрестности Коимбатура или во всяком случае знакомы со всеми основными типами естественных и культурных ландшафтов этой части страны. Как выяснилось, мы ошиблись. Утром следующего дня мы отправились в последнюю экскурсию. Путь наш лежал мимо опытных полей Сельскохозяйственного колледжа, по проселочной дороге, к одной из невысоких гор, хорошо видных из города. Кругом почти нет пальмовых рощ. Насколько хватает глаз тянутся сухие поля, кое-где их пересекают неглубокие и тоже сухие русла ручьев. По краям дороги редко-редко стоят небольшие, почти без тени, деревья.

Границы сухих полей угадываются по вытянувшимся цепочкой агавам. Встречаются участки, покрытые низкорослым кустарником, колючим даже на вид.

Гора, которая хорошо видна из города, находится в 18 км от Коимбатура. У ее основания, по обеим сторонам от невероятно пыльной дороги, по которой мы приехали (благо, нам не встретилась ни одна машина), расположен маленький поселок. Вверх от него по совершенно безлесному каменистому склону горы идет недавно сооруженная широкая каменная лестница. Проходим через небольшую арку и поднимаемся выше. На бетонных ступеньках, на окрестных камнях, на сухих ветвях низенького кустарника тут и там попадаются коричневые и зеленые ящерицы, вроде наших агам. Нам за ними не угнаться — жара и они легко скрываются в щелях между камнями.

Проходим еще одну арку над лестницей. Сверху она украшена фигурами богов и героев, выполненными почти в человеческий рост и раскрашенными яркими красками. В центре, конечно, многорукий Шива, танцующий свой бесконечный танец на извивающемся маленьком демоне Раване, с левой стороны головы у него прикреплен месяц, а на одну из рук надета засохшая гирлянда цветов с серебряной мишурой. Слева от Шивы его несравненная супруга богиня Кали, с иссиня-черным пучком волос на голове и в ярко-красном лифчике — цивилизация! Рядом сидит пузатый Ганеша, со слоновой головой и аккуратно обломанным правым клыком — бог мудрости[25]. Слева от Шивы под такой же раковиной, как и Ганеша, сидят еще какие-то боги и герои, пользующиеся здесь, видимо, большей популярностью, чем Ганеша, — у них на руках гирлянды цветов. Рядом, по краям всего сооружения сидит неизменный белый бычок — Нанди и расставлены павлины.

Недалеко от вторых ворот растет дерево. В это время года у него все ветки голые, а может быть, оно и вообще засохло от бесчисленного множества белых тряпочек и мешочков с завернутыми в них какими-то твердыми предметами — талисманами, повешенными «на счастье». Под деревом и под небольшим навесом рядом — уродливые фигурки людей и животных, лежащие как попало на земле и прислоненные друг к другу. Некоторые из них вымазаны ярко-красной краской, и все они почернели от растительного масла.

В этом храмовом комплексе все, очевидно, принято поливать маслом. В центре верхней площадки расположен небольшой храм, а с трех сторон от него — полуоткрытые дхармшалы — помещения для паломников. Небольшая металлическая колонна перед храмом тоже оказалась вся залита маслом. Густые масляные потеки видны и на фантастических изображениях полузверей-полуптиц, высеченных на камнях у храма.

По всему чувствуется, что здесь временами бывает много народу, но просторные дхармшалы сейчас совершенно пусты. Невдалеке от храма, на площадке, вымощенной крупными плитами, несколько полуголых мужчин в толпе ребят чинят тяжелую — с железными осями и коваными колесами — священную колесницу — рахту. Другая колесница, раза в три больше, чем обыкновенная телега, стоит под навесом. Мы попали в один из тысяч индуистских храмов южного типа. Здесь нет тысячелетних построек и нет туристской сутолоки. Это, так сказать, «рабочий», а не парадный храм. Сюда приходит много окрестных крестьян так деловито, как на уборку урожая. Здесь особенно чувствуется, что в этой стране религия не столько догма, сколько «рабочая гипотеза человеческого поведения, приспособленная к различным стадиям духовного развития и к различным условиям жизни»[26].

Снаружи храм — внутри мы не были — представляет собой четырехугольное сооружение и окружен высокой, метра в четыре, каменной сплошной стеной. Под небольшим каменным навесом вход в башню — небольшой гопурам, как обычно на юге, ступенчато поднимающийся вверх и украшенный множеством фигур — сидящих, идущих, едущих на лошадях, стоящих и разговаривающих, жестикулирующих. Храм электрифицирован — над вершиной гопурама металлический кронштейн, на котором укреплена большая электрическая лампочка. А над позолоченным шпилем другого небольшого гопурама, поднимающегося в углу двора, укреплен огромный фонарь. Полуголые бородатые и усатые фигуры на этом втором гопураме соседствуют с многочисленными фигурами павлинов. Все фигуры раскрашены, хотя на многих краска потрескалась и отваливается.

Выше храма дороги нет. Отсюда начинается крутой, весь заросший редким кустарником каменистый склон. Место выбрано удачно. С парапета площадки открывается панорама бескрайней ровной низменности. Совсем вдали в дымке жаркого дня угадывается Коимбатур, справа — пологие зеленые холмы.

Ступени храмовой площадки

исписаны молитвами.

Окрестности Коимбатура, XX в.

Спускаемся по той же новенькой лестнице, на вертикальной плоскости каждой из ступеней вырублены и раскрашены зеленой, красной, синей краской какие-то изречения. Внизу, в окрестностях маленького поселка, где стояли наши машины, попытались ловить насекомых и ящериц в сухих руслах ручьев. И только когда собрались уезжать, обнаружили, что бабочки со всей округи собрались к неглубокому колодцу и, сидя на влажной земле, лениво шевелят крылышками и работают хоботками. Мы долго стояли над ними, забыв про сачки.