Домашний практикум: ремонт и модернизация стиральных машин...("Сделай сам" №4∙2001)

Валенки новеньки!

Вопрос:

Ответ:

В.Н.СКОРНЯКОВ, г. Курск

Процесс изготовления валенок в домашних условиях начинается с переборки шерсти (удаления различных загрязнений, расщипывания слежавшихся клочков) и сваливания ее после переборки.

В основном для валенок идет шерсть осенней стрижки овец романовской породы. Перебранную шерсть расчесывают на шерстобитной машине или сушат струной.

Затем на постыле (плотной материи размером примерно 1х1 м укладывают слой шерсти — толще — к подошве, тоньше — к голенищу слегка сбрызгивая теплой водой (рис. 1,а), заворачивают края постилы (рис. 1,б). Затем закатывают шерсть на скалке в рулон (рис. 1,в) для последующего выкатывания на столе.

Рис. 1

Выкататанный лист складывают вдвое. Внутрь его прокладку в форме заготовки валенка, подворачивают под края прокладки лист, слегка сбрызгивая теплой водой (рис. 1,г). Заворачивают в постилу (рис. 1,д), после закатывают на скалку (рис. 1,в, ж) для последующего выкатывания на столе. Выкатанную сложенную заготовку валенка (рис. 1,з) укладывают в деревянный чан (рис. 2,а) с раствором серной кислоты — H₂SO₄ (на 20 л воды 0,5 стакана кислоты) — для обезжиривания, но предварительно заготовку нужно освободить от прокладки и постилы.

Через 2–3 суток заготовку валенка вынимают из чана, укладывают на палки над чаном (рис. 2,а), чтобы стек раствор. После этого ее кладут на скат (наклонный стол с котлом горячей воды) и начинают аккуратно обкатывать руками, поливая горячей водой из ковша (рис. 2,б, в), время от времени потягивая голенище, носок и осаживая подъем колотушкой-крючком из дерева (рис. 2,г).

Рис. 2

Обкатанную заготовку в дальнейшем продолжают катать (рис. 3,а), применяя уже скалку (металлический квадратный стержень 14х14 мм) (рис. 3,б) и рубель (рис. 3,в) постоянно поливая из ковша горячей водой. Во время всего процесса обкатывания заготовки на скате голенище, головку, пятку поворачивают и складывают в различных плоскостях, чтобы избежать навалов и равномерно провалять заготовку.

Рис. 3

После того, как валенок приобретает необходимую плотность и усадку, в его носок и голенище вставляют «чураки» (деревянные круглые болванки) (рис. 4,а), крючком осаживают подъем валенка и приступают к его оттирке. Оттирку производят на «козе» (рис. 4,б) — голенище и головку валенка постепенно поворачивают возвратно-поступательными движениями.

Рис. 4

Из оттертого валенка вынимают чураки. Распаривают в котле, насаживают на колодки (рис. 4,в) сначала носок, затем передник, задник, середник, а затем два клина. Когда стечет вода, валенки ставят в жарко натопленную печь на деревянные бруски, чтобы не подгорели. Печь закрывают заслонкой.

Высушенные валенки чистят пемзой, а затем сбивают колодки. Ножницами ровняют верх голенища. Выбивают и счищают щеткой пыль от пемзы.

Валенки из черной шерсти или крашенные в черный цвет, чуть опаливают, поверху протирают тряпицей, слегка пропитанной подсолнечным маслом. После чего они приобретают отличный товарный вид.

В заключение добавлю: так как вальщик (каталь) все время имеет дело с горячей водой, он, чтобы притупить неприятные ощущения от соприкосновения рук с горячей водой, время от времени похлопывает ладонями по скату (наклонному столу).

Греет макулатура

Вопрос:

Ответ:

В В.ПРОНЖЕНКО, Казахстан, ст Горюшкино

Уважаемые читатели, кто из вас не хотел бы сделать дом, квартиру, дачный домик теплее и уютнее? Наверняка очень многие, но увы… Материалы нынче дороги. Между тем выход есть, и очень простой. В каждом доме имеется сырья достаточно, многие даже не знают, как от него избавиться. Сырье — это макулатура. Предлагаю хорошо отработанную технологию изготовления дешевого листового утеплителя из нее. Все настолько просто, что работу смогут выполнить даже немощные старики и дети. Может быть, кто-то даже наладит небольшое производство, которое поможет ему выжить в наше нелегкое рыночно-базарное время.

Итак, все по-порядку. Берем бочку, насыпаем в нее измельченную макулатуру. Чем больше вы ее сумеете измельчить, тем меньше потратите усилий при перемешивании и тем больше получите утеплителя из той же массы. Если у вас нет времени на эту операцию, то можно крупные фрагменты макулатуры (более 5–6 см) залить водой на два пальца выше слоя бумаги, примерно на сутки-двое. Вообще макулатуру заливают водой из расчета 18–20 л на 1 кг. Если вы ее предварительно замачивали, то долейте затем сколько следует.

Добавьте в воду (в любом порядке) гидрофобизирующую добавку, чтобы снизить впитывание паров воды. Возьмите машинное масло и воду (1:1 по массе), вылейте их в другую емкость из расчета 0,05 % от общей массы содержимого бочки Затем взбейте до получения однородной эмульсии с помощью электродрели, вставьте в патрон 3 гвоздя или 3 кусочка стальной проволоки диаметром 3–4 мм, отогните в сторону от оси дрели на 30–45°.

Если же с дрелью проблема, то придется поработать мешалкой.

Самый ответственный момент: когда макулатура полностью замокнет, содержимое бочки необходимо как следует взбить, до образования более-менее однородной массы (размеры оставшихся фрагментов допускаются не более 1–2 см). Сначала мешайте палкой, лопатой. Затем, когда смесь станет однородной, примените дрель, лучше электрическую. Для этого вставьте в ее патрон металлический пруток диаметром 5–6 мм с изгибами в виде волны или закрученный в виде пружины, с большим шагом витков. Длина прутка зависит от глубины емкости. Проявите терпение: чем более однородной получится масса, тем больше по объему получится утеплителя. Если нет дрели, то можно взбить массу и лопатой.

Теперь подготовьте «опалубку» — форму для листа утеплителя.

Самый лучший, на мой взгляд, вариант — сетка, пластмассовая или металлическая, с ячейками до 3 мм. Чтобы собрать форму, положите на землю параллельно на ребро две доски на расстоянии 60 см друг от друга. Соедините их поперечными рейками длиной около 1,1 м — так, чтобы концы реек выступали за доски одинаково. Расстояние между рейками 10–15 см. Теперь кладите поверх реек сетку и крепите ее к ним обычными канцелярскими кнопками. Поверх сетки параллельно доскам по краям реек, по всей длине положите еще две рейки. Между ними перпендикулярно, через 0,5 м, на сетку — две рейки. Это будут борта вашей «опалубки». Их высота должна быть минимум 4–5 см. Сетку натягивайте получше, чтобы она не провисала между рейками. Отметьте карандашом на бортовых рейках линию на высоте 1–1,5 см — для контроля толщины утеплителя.

Черпаком разложите на сетку ровным слоем массу из бочки. Большая часть воды сразу же стечет. Разгладьте каким-либо плоским предметом поверхность полученного листа, как это делают при укладке бетона.

Лучше заниматься производством утеплителя в сухую солнечную погоду или под навесом. Материал будет сохнуть около трех суток. Когда на ощупь его поверхность станет сухой, лист можно вынимать: он легко отойдет от сетки.

Если вам не удастся найти сетку, не огорчайтесь. Возьмите полиэтиленовую пленку нужного размера и положите ее прямо на землю, выбрав для этого ровный горизонтальный участок. По краям пленки — бортик из реек, между ними, перпендикулярно, — поперечные рейки-борта. Продольные рейки можно укрепить колышками, иначе они могут расползтись. Высота бортов минимум 4 см. Теперь раскладывайте массу на пленку, но карандашная линия на рейках должна быть проведена в 3–3,5 раза выше, так как вода не стекает. Сохнуть масса будет около недели. Но если вам не жалко пленки, срок сушки можно сократить вдвое. Для этого нужно проколоть в ней отверстия 0 до 3 мм, чем чаще — тем лучше. Можно ускорить процесс, если натянуть проколотую таким образом пленку на опалубку, изготовленную так же, как сказано выше, и закрепить ее кнопками. Не нужно искусственно подогревать утеплитель, например, разжигать под ним огонь. Хорошее качество возможно только при естественной сушке.

Из 70 кг любой макулатуры, при качественном измельчении, перемешивании и естественной сушке, вы получите 0,45-0,5 м² утеплителя, его плотность будет около 150 м³. Рекомендуемая толщина листов — 1–1,5 см.

Полученный вами материал будет гораздо более чистым экологически, чем ДВП, содержащая фенол. Изготовить утеплитель можно и в квартире, если использовать газовую плиту, но это уже более хлопотно и дорого. Так что используйте лучше лето. Успеха вам и тепла!

О секретах бересты и перламутровой краски

Вопрос:

Ответ:

А. Г. ГЕККИН, Эстония, г. Кивиыли

Я родился и вырос в Карелии. Местный умелец дед Матвей многому меня научил. Бересту для плетения заготавливают весной во время сокодвижения. Режут по спирали широкие ленты, а потом уже обрезают их под один размер по ширине. Заготовленные впрок ленты сшивают в бурты, а пластины бересты помещают под небольшой гнет и хранят где-нибудь в прохладном месте.

Из бересты у нас изготавливали поплавки для сетей и вырезали квадратики с закругленными краями нужного размера и бросали в крутой кипяток. Береста скручивается в трубочку наружной стороной внутрь. Такие поплавки навивали на осадочный шнур сети. Они хороши тем, что не гниют и не цепляются за полотно сети.

Освоил я и изготовление берестяного кузова, у нас его называли кошель. Нужно заготовить штук 30–35 лент из бересты длиной около 5 м и шириной 50 мм.

В журнале «Сделай сам» № 3 за 1990 г. было показано начало плетения, которое подойдет и для кузова («Изделие из полотен в виде короба»). В нашем случае плетение начинается точно так же, только дно получается удлиненное. Берем 20 берестяных лент, мысленно определяем их середину и с внутренней стороны бересты начинаем плетение, постепенно поднимая вверх. На рис. 1 линия показывает середину лент при начале плетения, а по красной линии сгибают дно кузова, поднимают его боковины. На рис. 1 видна внутренняя сторона изделия.

Рис. 1

Далее плетутся боковые стороны, т. е. стенки кузова, для удобства плетения и прочности изделия стенки кузова нужно зафиксировать обыкновенными бельевыми прищепками. Если их не окажется под рукой, можно использовать обыкновенные палочки толщиной около 20 мм и длиной 15 см. Палочки с одного конца немного расщепить и использовать как прищепки. После того как стенки будут проплетены на 50–60 см, две средние ленты перестают переплетать, а все остальные плетут по-прежнему. В результате должен получиться кузов примерно такой формы (рис. 2).

Рис. 2

Цветом выделены две пары лент: первая пара — оставленные не проплетенными, а вторая — последняя пара лент. Теперь для работы понадобится особый инструмент — кочедык (рис. 3,а). Это палочка толщиной и длиной 10 см. Одна ее сторона заточена в виде лопатки. Кочедык необходим, чтобы протаскивать концы лент по плетеному кузову в обратном направлении. Теперь ленты пойдут внутренней стороной наружу. Таким образом стенки у кузова будут получаться двойными. Край кузова плетется двумя лентами от последней пары лент, т. е. сверху (рис. 3,б, в).

Рис. 3

Ленту, которая отмечена красным цветом, сгибаем вдоль по другой красной ленте. Ленту № 1 сгибаем в обратном направлении через красную ленту и при помощи кочедыка пропускаем ее в плетение так, чтобы прижать обе красные ленты. Ленту № 2 пропускаем между красными лентами и опять же протягиваем в плетение. Ленту № 3 проплетаем так же, как ленту № 1. Лента № 4 идет так же, как лента Mb 2. Здесь мы избавляемся от прищепок. Лента, отмеченная красным цветом (правая), по длине должна доходить до пары лент № 1. Лента № 5, так же, как ленты № 1 и 3, и так весь край до 1-й пары лент.

Точно также проплетается и вторая сторона кузова. 1-я пара лент загибается в плетение кузова точно так же, как и 2-я пара, только без дополнительных лент. Там, где не хватило длины лент для формирования второго слоя, вплетают в кузов новые ленты внахлест: концы лент обрезают таким образом, чтобы они спрятались в плетение.

Лямки для удобной носки кузова тоже можно изготовить из лент. Одну ленту складывают кольцом так, чтобы сложенная вдвое ее длина равнялась примерно 60 см. Эту ленту оплетают «восьмеркой» второй лентой, а конец маскируют в плетении лямки (рис. 4).

Рис. 4

Крепятся лямки к кузову следующим образом: по ширине кузова внутрь выстругивают небольшую реечку с четырьмя отверстиями. Отверстия в реечке должны совпадать с точками пересечения лент. В этом месте небольшим колышком раздвигаются отверстия и в них пропускаются две бечевки. Их привязывают к одному концу лямки, а второй конец лямки соединяют бечевкой с деревянной призмой, вставленной в угол кузова (рис. 5).

Рис. 5

Из бересты изготавливают практичные туеса, в которых можно хранить все что угодно. Технология очень проста: выпилили небольшой березовый чурбачок с красивой чистой корой, замочили, обстукали киянкой (деревянным молотком), стукнули вершинной частью чурбачка об какой-нибудь кол и сняли с чурочки кору словно чулок. (Так во времена моего детства, снимая кору со свежих зеленых прутьев деревьев, делали свистки.) Затем вычистили изнутри берестяной цилиндр Отдельно сняли с березы большой кусок чистой бересты с таким расчетом, чтобы хватило обвернуть берестяной цилиндр и на замок (рис. 6).

Рис. 6

Нужно вырезать кусок бересты таким образом, чтобы цилиндр со сложенным замком плотно надевался на заготовленный цилиндр, конечно же, внутренним слоем наружу. Потом из сухой дощечки толщиной 1,5 см вырезают круглое плотное донышко, а по верхнему краю прорубают острым пробойником отверстия 2–4 мм.

Первый ряд отверстий делают, отступая от верхнего края на 5–6 мм, а второй — на столько же от первого ряда. Ряды оплетают полоской бересты, ширина которой равна диаметру отверстия. Важно, чтобы между полосками не было просвета. Концы полоски прячутся внутрь под оплетку. После этого туесок опускают ненадолго в кипяток. Там изделие стянется. Теперь можно сделать крышку с ручкой, и туесок готов!

Ну а если есть способности, можно на верхней пластине, прежде чем собирать туесок, сделать прорезную резьбу. Учтите только, что нужно оставить место для донышка и верха, где будут прорублены отверстия. На бересте острым шилом процарапывают рисунок. Острым ножом (можно сделать из медицинского скальпеля) прорезают рисунок, это может быть растительный или животный орнамент. Потом по прорезанному орнаменту тупым шилом наводятся всевозможные линии: жилки на листьях, перья птиц и т. д.

Резать лучше всего на твердой древесине. Для этого от той же березы отрезают чурочку толщиной 2 см. А можно склеить столешницу из твердых пород древесины и обтянуть бандажом, но только чтобы древесные волокна шли сверху вниз. Затем ее нужно отторцевать на станке. На такой столешнице «не садится» инструмент и она не крошится.

Если готовый туесок прокипятить в процеженном отваре рыбьих потрохов, то он приобретает вид хорошо выделанной кожи, и прорезной рисунок не расколется со временем, так как получившийся из потрохов разведенный рыбий клей — клей натуральный, без химических добавок и, можно даже сказать, экологически чистый.

И еще один секрет: коша чистят такие породы рыб, как сиг, плотва, язь, то выбрасывают и чешую — ценнейшей материал, из которого можно сделать перламутровую краску. Собранную чешую помещают в колбу или бутыль из прозрачного стекла (чтобы следить за процессом), заливают небольшим количеством воды и взбалтывают. Серебристая плева отделяется от чешуи. Вода начинает опалесцировать (переливаться). Теперь ее фильтруют через марлю. Если пигмент не снялся полностью, операцию повторяют. Собранный фильтрат — это смесь воды с пигментом. Ему дают отстояться и осторожно сливают избыток воды. Полученная голубовато-серебристая жидкость — основа «восточной эссенции». Качество ее тем выше, чем меньше воды. Удалить воду поможет ацетон. Вода с ацетоном смешивается, а пигмент не растворяется. Вновь, как и с водой, даем жидкости отстояться и сливаем смесь воды с ацетоном. После нескольких операций пигмент будет уже не в воде, а в чистом ацетоне, который быстро испарится. Полученный концентрат следует хранить в герметически закрытой склянке. Чтобы получить из него перламутровую краску, его нужно добавить к бесцветному лаку до получения требуемого перламутрового оттенка. Точно также можно придать жемчужный оттенок любому цветному лаку. Но можно обойтись и без рыбьей чешуи.

10 г хлористого бария развести в 50 мл воды. Затем 50 г гипосульфита тоже растворить в 50 мл воды. Оба раствора смешать и добавить 2 л воды. Перелить в эмалированную кастрюлю и нагреть до кипения. После охлаждения образуются кристаллы тиасульфата бария. Раствору нужно дать отстояться и отделить кристаллы от воды. Раза два промыть ацетоном. Его также добавляют в лак.

Если кристаллы бария смешать с желатиновым клеем, то таким лаком можно имитировать перламутр на изделиях из бумаги и папье-маше. Для клея: 3,5 г желатина пищевого заливают 500 мл воды. Желатин в течение часа набухает, затем раствор на водяной бане подогревают до 60 °C и размешивают. После охлаждения в полученный клей вводят не более 50 г бария. Наносить полученный состав нужно кистью.