Лунный календарь огородника 2011 год

Плодовый сад

В марте морозы саду уже не угрожают, но возникает опасность повреждения коры деревьев вследствие резких колебаний дневных и ночных температур, вызывающих растрескивание коры штамба и ветвей (морозобоины) и солнечных ожогов. Солнечные ожоги особенно опасны, пока еще не сошел снег, который отражает лучи и увеличивает тем самым их интенсивность. Не следует торопиться снимать обвязку со штамбов деревьев, это можно сделать в конце месяца или начале апреля. Снимать обвязку лучше во второй половине дня или в пасмурную погоду.

Если повреждения возникли, их необходимо залечить. Морозобоины, солнечные ожоги и места повреждения коры грызунами зачищают до здоровой ткани, дезинфицируют медным купоросом, замазывают садовым варом, обматывают полиэтиленовой пленкой и затеняют рубероидом, плотной бумагой и т. п. Обновляют побелку штамбов и скелетных ветвей деревьев.

В теплые дни начинают обрезку сада. Ее нужно закончить до начала набухания почек на деревьях.

У взрослых плодоносящих деревьев прореживают загущенные кроны . В первую очередь вырезают сломанные, поврежденные и засохшие ветки, которые создают благоприятные условия для заселения вредителями и появления инфекции. Выявляют пересекающиеся ветки, которые трутся друг о друга, повреждая кору, и одну из них вырезают, причем лучше делать это, не дожидаясь, пока они сомкнутся. Также удаляют ветки, растущие внутрь кроны, которым не хватает или не будет хватать света и воздуха. На запущенных деревьях встречаются развилки из толстых сучьев, расположенных на одном уровне. Обычно там присутствуют ветки с острым углом отхождения, которые чреваты разломом. Лишние сучья в развилке удаляют по одному в течение нескольких лет, чтобы не получилась слишком большая рана. Раны после обрезки обмазывают садовым варом или закрашивают масляной краской на натуральной олифе и с нетоксичным пигментом, например, охрой.

Как у взрослых, так и у молодых деревьев с центральным проводником нужно сразу, по мере обнаружения, вырезать побеги-конкуренты . Они не только ослабляют развитие проводника, но и представляют опасность для дерева, поскольку срастание конкурента и лидера обычно бывает непрочным из-за острого угла отхождения. Всякие ветки, отходящие под углом менее 40 градусов, имеют слабое крепление со стволом. Слои древесины у них разделены слоем отмершей коры. Рано или поздно в этом месте происходит разлом, иногда дерево расщепляется до самого основания. Поэтому такие ветви необходимо вовремя удалять.

Кроме того, необходимо удалять все побеги из спящих почек на штамбе и «дикую» поросль у привитых растений.

Чтобы обрезка пошла растению на пользу, срезы нужно делать правильно. Мелкие ветки вырезают секатором, крупные выпиливают. В обоих случаях важно правильно определить место среза. От этого зависит, насколько хорошо будет заживать рана. Обычно у основания ветвей есть так называемый кольцевой наплыв. В таком случае срез делают по его верхней части, т. е. так, чтобы сам наплыв остался на растении. Такой прием называют « вырезка на кольцо ».

Если кольцевой наплыв отсутствует (например, у веток, отходящих под острым углом ), линию среза определяют следующим образом. От основания ветки проводят две воображаемые линии: одну параллельно стволу, другую – перпендикулярно ее оси. Место среза или спила находится на линии, которая делит пополам угол между ними.

Крупные сучья выпиливают в несколько приемов, чтобы они не обламывались под собственной тяжестью с образованием задиров. Сначала делают запил с нижней стороны ветки на половину ее толщины. Второй запил делают сверху, чуть дальше от основания ветки, после чего ветку отламывают. Оставшуюся часть отпиливают по кольцевому наплыву. Небольшие ветки можно отпиливать в один прием, поддерживая рукой. При этом сначала нужно надпилить кору в нижней части ветки, чтобы избежать ее отрыва.

При подрезке ( укорачивании ) ветви побеги удаляют не целиком, а только уменьшают их длину. Подрезка влияет на появление новых побегов – чем сильнее укорачивание, тем больше их образуется. Однолетний прирост обрезают « на почку ». Для этого выбирают почку, из которой хотят получить новый побег, и над ней делают срез. Срез должен быть гладким, под наклоном около 45 градусов в сторону, противоположную почке. Нижний край среза должен быть немного выше основания почки, верхний – настолько же выше ее вершины. Важно успеть сделать все укорачивания за 3–4 недели до распускания почек, иначе ветки могут усохнуть. Прореживание (вырезку) можно делать и позже.

Многолетние ветви укорачивают при омолаживании, для изменения направления роста и т. д. (« обрезка на перевод »). На ветви выбирают подходящее разветвление, более молодое или направленное в нужную сторону. Рядом с ним делают срез, не оставляя пеньков.

Обрезку ветвей в верхней части кроны делают с помощью устойчивой лестницы-стремянки. Забираться с этой целью на деревья недопустимо, так как при этом возникает риск сломать ветви или, как минимум, повредить кору, не говоря уже о безопасности самого обрезчика.

Если в кроне дерева есть надломленные или расщепленные ветви, представляющие ценность для структуры кроны или урожая, их можно сохранить, надежно связав со штамбом или между собой и, при необходимости, подставив под них подпоры.

Штамбы и толстые скелетные ветви старых деревьев очищают от отмершей коры, мха и лишайников. В марте можно омолаживать деревья, уменьшившие плодоношение. Исправлять обрезкой крону взрослого дерева, если оно успешно плодоносит, не стоит – можно навредить. У молодых деревьев со стихийно сформировавшейся кроной исправляют только грубые и опасные нарушения.

Срезанные ветви лучше удалить из сада и сжечь: на них могут быть очаги опасных вредителей и болезней.

У молодых деревьев продолжают формирование кроны. Начинать формирование кроны лучше всего в раннем возрасте – у одно-двухлетнего саженца. Тогда в дальнейшем потребуется только минимальная поддерживающая обрезка. Саженцы семечковых пород, посаженные осенью, начинают обрезать весной следующего года. Посаженные весной – только через год, также весной. Первую обрезку косточковых можно делать сразу в год посадки. Чтобы правильно выбрать форму кроны, нужно знать особенности сорта. В большинстве случаев для современного любительского сада хорошо подходит улучшенная ярусная крона, из искусственных форм – косая пальметта , для косточковых культур, кроме того, еще и веерная пальметта .

Для плодовых деревьев очень важна прочность кроны, которая должна быть способной выдержать урожай в десятки и даже сотни килограммов, лучше без дополнительных подпорок и укреплений. Прочный скелет формируется при следующих условиях:

• ветви должны быть равномерно расположены в пространстве;

• необходимо правильное соподчинение ветвей в кроне – наиболее сильно должен быть развит центральный проводник; ветви, расположенные ниже и ближе к стволу, должны быть толще и длиннее ветвей на периферии кроны;

• скелетные ветви должны иметь угол отхождения 55–60 градусов.

Заготавливают черенки для весенней прививки. Это можно делать до набухания почек на материнских растениях.

С повышением температуры воздуха возникает риск прорастания почек у черенков плодовых деревьев и ягодных кустарников, заложенных на зимнее хранение, и у зимних прививок. Если снизить температуру в помещении, где они хранятся, не удается, черенки нужно переместить на специально сооруженный для этой цели ледник. Небольшое количество материала можно просто закопать в еще не растаявший снег в месте, где он долго не сходит, например, с северной стороны забора или построек. Ледник или сугроб с черенками сверху покрывают опилками, соломой или мешковиной, чтобы предотвратить быстрое таяние снега.

Задерживают талую воду, особенно на участках, имеющих уклон. На пониженных участках, наоборот, устраивают водоотводные канавки для стока лишней воды, поскольку плодовые и ягодные культуры плохо переносят застой влаги в почве, особенно земляника.

После схода снега, когда почва подсохнет и будет пригодна для обработки, перекапывают и рыхлят приствольные круги деревьев и междурядья сада, одновременно внося органические и минеральные удобрения.