Малая свиноферма. Как правильно и надежно уложить кафель...("Сделай сам" №3∙2000)

Вязание бисером — хорошо забытое старое

О.В. Власова

В последнее время бисер (шарики из круглого или граненого стекла) стал одним из самых популярных материалов для женского рукоделия. Низание сеток для украшения костюма, плетение браслетов и других женских украшений, вышивка картин и обрамлений, рамок — все это уже освоено современными мастерицами.

А вот техника вязания бисером пока еще остается в тени. Почему? На этот вопрос сложно ответить. Все техники работы с бисером получили широкое распространение в России в конце XVIII в Я имею в виду распространение их в быту, потому что задолго до этого бисер встречался в изготовлении культовых предметов. С конца XVIII в. в помещичьих усадьбах, городских домах, в девичьих при усадьбах занимались работами по бисеру. Причем вязали как дворянки, так и крепостные, потом уже и городские жительницы начали коротать свои дни, вывязывая кошелечки и подсвечники, чубуки и подстаканники, игольницы и всевозможные чехлы для крючков, ножниц и т. д. Если заглянуть в областные, районные краеведческие музеи Центральной России, да и художественные тоже, то увидишь, что третья часть выставленных произведений из бисера — это вязаные предметы.

Барышни с удовольствием пользовались крючком, тем более что схемы-рисунки были сродни вышивке. В начале XIX в. широко распространялись готовые узоры для шитья по канве крестом или полукрестом, т. е. рисунки воспроизводились на бумаге по клеточкам, что можно было воспроизвести при некотором усилии.

Для изготовления различных бисерных предметов используется техника вязания крючком и на спицах. Вязание крючком встречается в старинных изделиях гораздо чаще.

Считается, что способ вязания бисером был привезен из Германии, где имел широкое распространение и целые семьи вязали кошельки, приборы для курения, трости на продажу.

По идее способ вязания довольно ясен: на тонкую нить нанизывается бисер, воспроизводящий узор одного ряда рисунка-образца (на бумаге или уже вывязанном), потом мастерица вяжет из этой нити ряд так, чтобы при вывязывании каждого столбика, если это крючок, или петли, если это спицы, бисеринки одна за другой укладывались на лицевой стороне предмета, создавая ровную поверхность. Если брали для работы крючок, то применяли нехитрый способ вывязывания столбиков без накида. Если пользовались спицами, то способ тоже был самый распространенный — чулочная вязка как на четырех спицах, так и на двух.

Нить с набранными на нее бисеринками перед началом работы наматывалась на бумажку или выточенную деревянную палочку. Когда готовились вязать, обязательно несколько раз просчитывали бисеринки и просматривали их порядок согласно образцу, ибо могло произойти перемещение нескольких бисерин, а сбой рисунка сразу был виден, и изделие обесценивалось.

В Германии многие семьи в XVIII–XIX вв. вязали объемные изделия на продажу, что требовало отработанной технологии и достаточной сноровки. В работе активное участие принимали мужчины: они нанизывали бисер по заданному рисунку, а женщины вязали. Как уже говорилось выше, вязание применялось для изготовления сложных объемных форм: подстаканников с цветочными узорами, круглых кошельков, салфеток с розетками посередине, обвязывания бутылок, флаконов для духов, игольниц, чернильниц, подсвечников и т. д. Обвязывание флаконов и бутылок начиналось с узкой части и расширялось к концу. Изделия сложных объемов (рюмки, кувшины и т. д.) обвязывались по частям. Затем эти части сшивались между собой (рис. 1).

Рис. 1

Круглые кошельки, салфетки с розетками и днища подстаканников определялись самой техникой вязания. Узор состоял из трех-четырехцветной розетки с множеством лепестков, которые иногда закруглялись по часовой стрелке или против нее (рис. 2).

Рис. 2

Мотив явился следствием сложившейся традиции вывязывания круга крючком, начиная из центра, когда увеличение петель (столбиков) в каждом ряду происходит равномерно по нескольким симметричным радиусам этого круга. Вновь появившиеся (или вывязанные) столбики находятся в некотором сдвиге, смещении по отношению к предыдущему ряду. Число столбиков увеличивается по 7, 8, 9 или даже 18 направлениям, расходясь из середины.

Можете сами предположить, почему вязание из бисера не столь распространено: оно очень трудоемко при изготовлении вышеописанных розеток, а высчитывать количество столбиков придется дольше, чем собственно вязать!

То, что столбики при вязании смещаются, передвигаются по отношению к предыдущему ряду, приводит к тому, что вертикальные линии узора идут не прямо, а закручиваются по спирали. Считается, что от этого эффекта рисунок становится интереснее.

Раньше вязаные бисерные произведения еще и украшались дополнительно: иногда при вывязывании одного столбика захватывалась или отсчитывалась не одна, а две или несколько бисеринок. Эти бисеринки уже не укладывались в плоскость, а становились рельефом, т. е. возвышались над поверхностью. Получалась рельефная вязка с определенным образом чередующимися выпуклыми и гладкими полосками, треугольниками, квадратами или ромбами.

Бахрома на кошельках или экранах, других предметах делалась этим же способом (хотя могла нанизываться и пришиваться).

При вязании используется несколько видов бисера: мелкий и крупный, который применяется для выделения деталей, придания фактуры.

При вязании бисером редко используется сетка из воздушных петель, но иногда встречается, заменяя подобную, но связанную из ниток. Крючком обвязывают шарики для шнурков, да и сами шнурки для ручек в сумочках используют как украшение на шею.

В музеях встречаются кошельки, вывязанные в виде греческих кувшинов с ручкой и горлышком из ниток, а туловом — из бисера. В процессе вязания на горло надевалось металлическое кольцо, которое служило застежкой. Когда требовалось открыть кошелек, то кольцо передвигалось на ручку, а закрыть — надевалось на горлышко.

Изделия, связанные на спицах, сейчас и в прошлом встречаются довольно редко. Поверхность этих предметов получается менее плотной, чем при вязании крючком. Между бисеринками возникают зазоры. Если вязать на спицах, то часто форма изделия расплывается, не получается четкой, как говорят, «не держится». Когда бисеринки плотно стоят в ряд, то сохраняют яркость цвета и четкость рисунка, а если между ними проглядывают нити, то четкость исчезает.

Если вы захотели научиться вязанию бисером, то первое, что нужно сделать, — освоить простейшие приемы обращения с крючком, овладеть основами вязания. Для начала необходимы только три операции: умение вытянуть из нити цепочку воздушных петель, сделать столбик без накида и научиться прибавлять и убавлять количество петель в полотне.

Техник вязания коснемся кратко.

1. Воздушная петля — каким угодно способом завязываем первую петлю на выбранной для работы нити. Вводим крючок в эту петлю, после чего нить накидываем на крючок и протаскиваем ее через эту петлю. Таким образом получается начало цепочки. Остальные петельки (сколько необходимо) протаскиваются аналогично.

Если нужно сделать кольцо для вязания по кругу, то замыкаем начало и конец цепочки, протаскивая последнюю петельку через первую.

2. Столбик без накида — вводим крючок в петлю цепочки (уже готовой), накидываем на крючок нить и протаскиваем ее через петлю цепочки, теперь снова накидываем нить на крючок и протаскиваем ее через обе петли, которые остались на крючке.

3. Если мы вывязываем сложно очерченный силуэт (например, трапецию, переходящую в цилиндр, когда обвязываем горлышко бутылки), то в процессе работы необходимо увеличить или уменьшить число петель, т. е. сократить или увеличить число столбиков. Для уменьшения пропускается одно звено в цепочке предыдущего ряда, крючок перескакивает через одну петельку. Когда необходимо увеличить число столбиков, т. е. расширить изделие (часто полотно или какой-либо объем расширяется симметрично по двум сторонам одновременно), то из одной петельки (звена) предыдущего ряда протаскивается сразу два или более столбиков. Увеличение или уменьшение делают постепенно, чтобы не было пустот без бисера и чтобы полотно было без ненужных воланов.

Для работы с бисером необходим крючок, который должен соответствовать толщине нити. Толстая нитка — толстый крючок, а тонкая — тонкий. Для работы с нитью № 10 и 20 хлопчатобумажной можно взять крючок № 1 диаметром 1 мм или крючок 0,7 мм — тоненький, почти как для поднятия петель на чулках или колготках.

Бисер нанизывается с помощью иголки. Сейчас продаются иголки для бисера, они длинные и изогнутые. Можно использовать и просто тоненькие иголочки для шитья, которые проходят в отверстие бисеринки.

Если вы никогда не имели дело с бисером, то для начала возьмите бисер покрупнее, чтобы зернышки были непрозрачные. Почему? Крупный потому, что быстрее выложится рисунок и не опустятся руки после первого изделия, непрозрачный для того, чтобы не было видно нити, цвет которой сразу подобрать сложно. Поверьте, что это очень важно. Раньше для вязания бисером подбирали нити шелковые или крепкие хлопчатобумажные цвета того бисера, которого больше в изделии. Сейчас используется бесцветный капрон, лавсан, даже леска. Если вы не собираетесь делать копию с работы XIX в., то вполне можно использовать современные искусственные нити. Они сейчас прочнее хлопчатобумажных.

Бисер покупаем пакетиками по цветам, собираем по родственникам и соседям, снимаем со старых бус и украшений. Чем больше у вас будет цветов, тем лучше. Начинать можно, когда у вас есть подбор хотя бы четырех или пяти цветов. А мастерицы, желающие воспроизвести красочные букеты полевых или садовых цветов, должны в своей бисернице или коробочках иметь от 30 до 100 цветов. Широкий подбор материала важен как при работе цветными нитями в технике вышивки, так и при вывязывании сложного многоцветного узора на варежках.

Сначала вяжем не очень сложный подстаканник. Вязать стоит вещь объемную, потому что плоскую лучше вышить. Вяжем плотно без зазоров.

Подбираем для работы бисер. В данном случае необходимы хотя бы три цвета: белый или серебристый фон, можно взять и черный, для цветов — красный или розовый; для листьев — светло-зеленый (если фон черный) или темно-зеленый (если фон белый или серебристый). Нить берем под цвет фона (белую или черную), хлопчатобумажную, довольно толстую — № 10 или 20.

Отматываем нитку длиной 2–2,5 м и по рисунку с помощью иглы нанизываем на нее бисер, из которого состоит первый ряд изделия. По схеме это одноцветный бисер фона. Узор считаем и нанизываем с помощью иголки слева направо, иначе получится обратное — зеркальное отражение рисунка. Чтобы бисеринки не скатились влево после набора, привяжите бантик из бумажки на конец нитки и на него намотайте нить с бисером.

Наш подстаканник с цветами имеет длину окружности 20 см. Плотность вязания: в 1 см² — 25 бусин-бисерин (5 бусин по вертикали и 5 бусин по горизонтали). Мы даем определенный расчет плотности и привязку к определенному объему. В следующий раз, руководствуясь данным расчетом, вы можете обвязывать другие стаканы и брать иной по размеру, более крупный бисер. Выберите по своему желанию узор из пособия по вышивке или по вязанию жаккардовых узоров, напри-. мер, народных варежек «с пестринкой», или составьте его сами, как кроссворд. Смеряйте окружность стакана (бутылки, флакона) в сантиметрах, провяжите нитками с нанизанным бисером и измерьте, сколько бисерин укладывается в 1 см.

Для подстаканника необходимо сделать донышко. Мы живем в стремительное время, поэтому невидную часть работы можем сделать попроще: обводим стакан карандашом, предварительно поставив его на бумагу, вырезаем — это наш шаблон. По нему выкраиваем из сукна или драпа кружок такого цвета, чтобы подходил к цвету фона нашего рисунка. Белый цвет все же не берем, так как он очень маркий, лучше заменить его серым. Если ткань чрезвычайно плотная, то по краю, слегка отступив, делаем отверстия толстой иглой, чтобы проходил крючок. Отверстий должно быть столько, сколько петелек в цепочке, сколько бисерин укладывается по рисунку первого ряда. Кружок обвязываем столбиками без накида и замыкаем круг. Обвязываем нитью, на которую нанизали бисер для первого ряда.

Повторюсь: рис. 3, узор раппортный, то есть повторяющийся через определенное число бисерин.

Рис. 3

Раппорт состоит из 25 бисерин — это цветок с листьями и промежуток между следующим цветком. Таких цветков у нас четыре. Следовательно, нанизать необходимо 100 бисеринок. Если подстаканник получается слишком свободным, то можно убрать по одной бисеринке в промежутке между цветками (см. схему-узор). Если же слишком узким, то соответственно в этих промежутках надо добавить по бисеринке.

Итак, у нас намотано на бумажке 100 бисеринок по узору. Теперь сдвигаем к крючку поближе этот бисер и начинаем вязать уже с бисером. Из нити вывязываем столбик без накида, крючок вводим в заднюю (верхнюю) нить петли предыдущего ряда (которым мы обвязали кружок — дно), оставляя по одной бисеринке с задней изнаночной стороны нашего полотна. Бисеринка должна остаться сзади после каждого столбика без накида. В результате все бисерины по порядку, задан-. ному нашим нанизыванием, укладываются в полоску между столбиками на задней от мастерицы стороне изделия. Узор складывается по изнаночной стороне вязания. Готовый цилиндр можно потом вывернуть налицо, но чтобы этого не делать — надо вязать, вводя крючок с внутренней стороны изделия (подстаканника), т. е. получается наоборот: лицо будет внутри, а изнанка снаружи. При вязании идти стоит против часовой стрелки.

Когда заканчиваем первый ряд, то на нить нанизываем по рисунку слева направо бисер, который должен быть во втором ряду. Его провязываем также столбиками без накида, вводя за заднюю нить цепочки, и так перед каждым последующим радом.

Нитки можно брать не очень длинные, так как все равно придется привязывать следующую длину с нанизанными бисеринками. Узелок должен быть маленьким и уйти в толщу столбиков.

Для цилиндра, будь это подстаканник, кольцо для салфеток или мундштук, можно выбрать раппортный узор, где чередуются несколько цветов (растений, розеток), одинаковых или видоизмененных, разных: фигуры животных, букеты. Иногда берутся отдельные клейма, т. е. с двух сторон цилиндра делается изображение какой-либо сцены в овале, круге или просто на плоскости, не ограниченной какой-нибудь фигурой или формой.

Выше уже говорилось, что можно для вязания бисером брать узоры для вышивки крестом или узоры для многоцветного вязания — растительные или геометрические. Схемы их даются в журналах или книгах по клеточкам. При вязании крючком необходимо учитывать несколько особенностей. Во-первых, когда даются схемы вязания крючком — это отнюдь не клеточки. Поэтому мы говорим не о разных вязках, а только о столбиках без накида, и схемы вязания крючком нам не нужны. Во-вторых, при вязании крючком полотно имеет тенденцию смещаться от ряда к ряду, когда каждый последующий ряд по рисунку не располагается над предыдущим, а сдвигается в сторону. Если выбран узор с вертикальной осью (например, в центре располагается ствол дерева), то нужно быть готовой к тому, что ось пойдет почти по диагонали рисунка. Поэтому, если ваш букет немного сдвигается в сторону, то это естественный процесс, а не ваше неумение или неаккуратность. Часто подобные сдвиги не портят общего впечатления.

Для красоты и композиционной уравновешенности раппортного узора с нашими цветами можно внизу (перед началом, если не поздно) и вверху провязать несколько простейших Чередующихся узоров из того бисера, который используется в центральном узоре. Между рядами бисера цвета фона пропустить ряд с чередованием розовых и зеленых бисерин.

Последовательность вязки такова: обвязываем столбиками без накида кружок, затем первый рад делаем из бисерин цвета фона, второй ряд — чередуем цвет узора (розовый) и цвет фона через один, третий ряд — цвет фона, а затем уже начинается набор-низание бисера по схеме (рис. 3).

Узор из цветов по высоте занимает 31 ряд. Если делать полноценный подстаканник, то должно быть от 37 до 43 рядов при мелком бисере. Если мы дополняем снизу ряды простейшим орнаментом, то у нас получается 34 ряда. Вверху можно закончить так, как начинали внизу, а можно чередовать на усмотрение автора розовые бисерины с фоновыми и зеленые с фоновыми. Закончить подстаканник необходимо бисером цвета фона. Правда, можно еще сделать завершение уголками — треугольниками, обращенными вниз. Счет идет таким образом: 3 бисеринки цвета фона и одна, например, темно-зеленая; следующий ряд: 1 бисеринка цвета фона и 3 темно-зеленые, расположенные так, чтобы темно-зеленый расширялся, а цвет фона уменьшался. Когда будете набирать бисер на нитку, то просчитайте, чтобы над предыдущим радом были бисерины нужного цвета, а лучше прорисовать в тетрадке в клеточку, по которой можно уже набирать бисер (рис. 4).

Рис. 4

Наш подстаканник готов. Приступим к следующей работе. Как уже говорилось выше, вяжется в основном цилиндрическая форма, которая лежит в основе дамских сумочек, косметичек. Для сумочки выберем сложный асимметричный растительный узор (рис. 5). Он может стать и раппортным, если его повторять несколько раз в более крупном изделии.

Рис. 5

У нас он повторяется два раза. Дамскую сумочку начинаем вязать с нижнего края. Как и в предыдущем изделии, сначала вяжем цепочку из воздушных петель. Их 122 петли. Замыкаем цепочку. Потом отмеряем 2,5 м нитки и отрезаем ее от катушки. Нанизываем бисер первого ряда с помощью иголки — всего 122 бисерины цвета фона — белый или черный, как в первом случае.

Нитку с бисером закрепляем, наматываем на палочку или бумажку. Начинаем провязывать первый ряд с бисером столбиками без накида. Стоит повторить еще раз технику: вводим крючок за заднюю нить петли предыдущего ряда, оставляя по одной бисеринке на изнаночной стороне полотна между столбиками без накида. Чтобы потом цилиндр не выворачивать налицо, вязать надо против часовой стрелки по внутренней стороне цилиндра, т. е. как бы изнанкой наружу. Бисеринки первого ряда нанизываются по рисунку, который читается для нанизывания слева направо, чтобы не получалось обратного изображения узора. Вся схема изделия вяжется, как и без бисера, снизу вверх. Если нитка кончается, то следующую длину к ней привязывают маленьким узелком.

Перед тем как вязать узор бисером цвета фона, мы делаем расширение донышка, чтобы сумочка не смотрелась простым цилиндром, а была более изящной. Для этого, начиная со 2-го ряда и кончая 12-м (включительно), с обеих сторон симметрично прибавляем в каждом ряду по два столбика без накида. Создаем уголки у сумочки, поэтому прибавляем следующим образом: прибавка — 2 столбика без накида с бисеринкой после каждого располагаются на одном столбике без накида предыдущего ряда. С начала ряда (2-го), где идут прибавки, они делаются в первом и последнем столбиках, т. е. в 1-м и в 122-м, а также посередине в 61-м и 62-м столбике. Если прибавки изобразить схематично, то они будут выглядеть лесенками (рис. 6).

Рис. 6

Таким образом в каждом ряду прибавляется по 4 столбика без накида. После 12-го ряда и соответственного количества прибавлений должно получиться 166 столбиков без накида и, конечно, 166 бисеринок. После того как вывязали уголки сумочки, начинаем вязать ровный цилиндр с указанным рисунком из листьев (см. рис. 5). Аккуратнейшим образом набираем каждый ряд узора по схеме и провязываем его столбиками без накида. В высоту у нас получается 64 ряда. Так как рисунок достаточно сложный, то по верхнему краю мы не будем делать никаких узоров, а ограничимся парой рядов бисера цвета фона, чтобы завершить изделие.

Завершив вязание, обрезаем нить (предварительно закрепив ее узелком). Отверстие снизу аккуратно тоненькой ниточкой, но прочно зашиваем. В верхний край можно вшить застежку-молнию, по цвету подходящую бисеру цвета фона. В бисерные кошельки необходимо вшивать подкладку, которая может быть из шелковой ткани, ситца, сатина — как нравится.

Главное при вшивании молнии и подкладки — не оставлять никакой дырочки, вшить чисто.

Кратко коснемся того, как можно украсить сумочку и сделать ее еще интереснее. По нижнему краю возможно пустить бахрому из бисерной обнизи: в каждой петельке основания (где начинали вязать) закрепляем иголку с узелком и нанизываем одноцветный или разноцветный бисер в порядке, выбранном каждой мастерицей по вкусу. Всего бисерин может быть от 25 до 60 в одной петельке, бахромке. Нанижем нужное количество бисера и закрепляем нить в следующей петельке основания и опять набираем бисер, опять закрепляем его в следующей петельке основания. Мы образовываем воздушные петельки. Можно выполнить по нижнему краю от 32 до 60 петелек и больше, в зависимости от того, как будете укреплять и каков шаг вашей воздушной цепочки, с которой начинали вязать сумочку.

Ручка для сумочки может быть из красивой тесьмы или вязаного нитяного шнура, а также вывязываться из бисера. Ручка представляет собой полый цилиндр, по такому же принципу можно вязать шейные украшения и браслеты.

Длина цилиндра около 3 см (примерно 150 рядов столбиков без накида). Окружность — берем 9 воздушных петель и соответственно 9 бисеринок. Вяжем по рис. 7.

Рис. 7

Узор образует спиралевидный орнамент. При данной технологии вязания по кругу рисунок начинает искажаться, столбики смещаются. Узор спиралевидный и еще закручивается — получается вообще головоломка.

После окончания работы готовая ручка по краям сшивается, благодаря этому становится плоской и аккуратно пришивается к тулову сумочки.

Теперь мы вернемся к разговору о вязаных спиралевидных розетках. Донышки подстаканника, круглые сумочки, салфетки-подставки под горячее выполняются следующим образом.

Отматываем длинную нитку — 2,5–3 м. Сначала пробуем вязать без бисера. Цепочку из 4 воздушных петель соединяем в круг, из центра его вывязываем 8 столбиков без накида. Потом на каждом столбике без накида предыдущего ряда делаем по 2 столбика без накида. Следующий ряд: на первом столбике без накида предыдущего ряда вывязывает по 2 столбика без накида, а на втором столбике (по кругу) — делаем] столбик без накида. Таким образом чередуем 8 раз.

Расстояние между прибавлением — 1 столбик без накида. В каждом из последующих рядов этот промежуток увеличивается на 1 столбик без накида. Всего нужно довести до 10 столбиков без накида. Если мы будем вязать аккуратно и последовательно, то у нас получится 8 секторов по 12 столбиков в каждом, а всего 96 столбиков. Получается розетка, закручивающаяся по спирали, в основе которой обычная схема вязания крючком круга, когда столбики в каждом ряду прибавляются по 8 радиусам. Может быть и 9 радиусов, и 7, как удобнее в данный момент.

Чтобы попробовать выполнить подобную розетку с бисером, делайте каждый сегмент из разного по цвету бисера: белый, желтый, красный и так далее, а затем по уже вывязанной розетке посмотрите, что можно еще придумать: например, разделить этот сегмент пополам и сделать одну половинку темной, а другую — светлой. Ближе к краю изделия ввести ступенчато другой по цвету бисер, чтобы получились лепестки. Посмотрите на фотографию донышек (см. рис. 2). Они выполнены мастерицами в XIX в. по вышеописанной схеме, причем каждая рукодельница вносила что-то свое. Где-то вставляла крапинку, где-то выкладывала серединку из золотистого бисера и так далее. В исполнении подобных розеток из бисера таятся огромные возможности для творческого поиска. А на рис 8 вы видите круглую сумочку, связанную тоже по кругу. Если вы осваиваете вязание розеток из нитей, то считайте, что вы овладели и розетками из бисера. Надо только повнимательнее отнестись к счету бисера при наборе Возможно, что для начала нужно просто взять и почередовать ряды по кругу разными цветами бисера, вычислять последовательность укладывания бисеринок другого рисунка на примере, уже выполненном.

Рис. 8

Вот, собственно, и все, что можно сказать об основных принципах вязания крючком и бисером — о бисеровязании.

Чуня — это не ругательство!

Л.В. Дегтярева

В старину на Руси чунями называли веревочные лапти. Слово это встречается у нас и сейчас и тоже означает обувь, обычно незатейливую и очень просто изготовленную, но в единственном числе оно превращается в почти безобидное ругательство. Если вас назвали чуней, обзовите обидчика лаптем и принимайтесь за работу. Докажите, что чуни — это вещь!

В Нижегородской области чунями называют высокие домашние тапочки, сшитые (всего в три шва!) из овечьей шкуры мехом внутрь и отогнутые сверху. Очень симпатичная, уютная, теплая обувь. И совсем необязательно шить ее из шкуры. Какой-то подходящий материал обязательно найдется у вас дома.

Подумайте, вспомните… Это могут быть старые сапоги, изношенная шубка, вышедшие из моды шляпы, отслужившие свой век валенки, обрезки войлока, сукна, ватина…

Из мягкого теплого материала таким же образом можно сшить отличные вкладыши для резиновых сапог — удобно и гигиенично. Либо детские пинетки.

Шить чуни не трудно, а из чего — решать вам, но некоторые советы, пожалуй, не повредят. Об этом чуть позже. Сначала займемся выкройкой.

Начнем с подошвы. Здесь все очень просто. Можно приложить к бумаге или картону подходящую стельку, тапочек или поставить ногу на лист бумаги и обвести контур стопы. Сразу же сделайте припуск около 1 см на шов (по всему контуру).

Для верха (рис. 1) потребуются две одинаковые детали (четыре для пары обуви). Длина нижнего края (а) равна половине длины контура стельки с припуском. Остальные размеры можно измерить по удобной для вас обуви или так: высота — чуть выше косточки на ноге (в) плюс 4–6 см на отворот. Для вкладышей в резиновые сапоги она может быть намного больше.

Рис. 1

Ширина верхнего края детали (с) должна быть такой, чтобы в готовую чуню нога проходила легко, но чуня не сваливалась с ноги и не растягивалась. Чтобы ее определить, оберните ногу сантиметром или бечевкой от самой высокой точки подъема через пятку петелькой и ослабьте петельку так, чтобы нога легко сквозь нее проходила. Половина длины полученной свободной петельки и будет минимальной шириной верхнего края детали (для чунь из толстого материала или меха ее лучше сделать на пару сантиметров побольше).

Теперь из правой крайней точки основания (рис. 1) проведите вертикальную линию и отметьте на ней точкой высоту (д), равную толщине большого пальца ноги плюс 1–2 см. Соедините точку Д с крайней правой точкой линии отворота О прямой линией, сгладьте углы. Выкройка готова. Не забудьте дать припуски на швы по всем линиям, кроме верхней кромки.

Примерные размеры для меховых чунь 37-го размера с припусками на швы: а — 26 см, в — 11 см, с — 18 см, д — 4 см, высота отворота — 5 см.

При выкраивании бывают досадные ошибки, проследите, чтобы не получилось так, что одна сторона — мехом внутрь, а другая — наружу, или же обе стельки — на одну ногу по той же причине — перепутаны лицевая и изнаночная стороны и крой.

Выкроенные детали верха складываем попарно изнанкой (мехом) внутрь и сшиваем так: передний шов — до уровня косточки (линии отворота), задний — до верха. Теперь приметываем стежками подошву, следя, чтобы материал распределялся равномерно, и пришиваем вместе верх и подошву по контуру.

Сшивать выкроенные детали можно и вручную (рекомендуемые швы: машинная строчка — игла вкладывается в место выхода предыдущего стежка; петельный шов — нитку кладут петелеобразно вокруг иглы либо захватывают петлю иглой после выхода ее из материала) и на швейной машине (зигзаг, оверлок). При работе на машине учитывайте грубость и толщину материала — иглы, режим работы должны соответствовать.

И последние рекомендации.

Голенища кожаных зимних сапог (на меху) годятся и для подошвы и для верха, замша легко впитывает влагу и собирает грязь и не очень подходит для подошвы, то же касается и войлока, к тому же его нелегко прошивать. В любом случае для домашних тапочек внешнюю сторону подошвы лучше делать кожаной (годится и тонкая и старенькая) или из какого-то водоотталкивающего материала, то есть подошва получится двухслойная. Если же для подошвы вы выбрали войлок, можно выкроить войлочную стельку (без припуска) и поместить ее между двумя прошиваемыми слоями, при этом саму ее прошивать не придется. Если подошва вас устраивает, но тонковата, стельку можно просто вложить в чуню.

Фетр, ватин хороши для верха. Фетр от шляпы можно надрезать и выровнять, намочив его и высушив под прессом или утюгом. Ватин можно простегать с любой тканью, например, цветным ситцем, верх обшить подходящей тканью, мехом, простой тесьмой, отворот украсить бантиком, помпоном.

Сделать помпон можно из кусочка меха, стянув его вокруг выпуклой пуговицы или другого подходящего предмета. Помпон можно заполнить и чем-то мягким — ватой, ватином. Возьмите прочные нитки и прошейте мех по краю наметочным швом дважды. Узелки должны располагаться на противоположных концах, на месте входа первого стежка положите кусочек фетра или другого плотного материала, чтобы узелок не прорвал мех. Натягивая нити в противоположных направлениях, вы равномерно соберете мех. Из-за толщины меха лучше сделать это в два приема: сначала стяните одну половинку (см. рис.), потом другую. Свяжите нитки и отрежьте концы, оставив один, чтобы пришить помпон к чуне там, где кончается передний шов.

Так же можно сделать и плоские украшения из ткани. Найдите только время, и все получится. Желаем успеха!

Осенние сюжеты

O.B. Каракозова

Осень… пора любви и листопада. Уверена, многие боготворят осень, потому что именно в это время посещает нас несравнимое ни с чем желание творить, выдумывать, пробовать. Для историков до сих пор остается загадкой, почему знаменитые произведения Александра Сергеевича Пушкина написаны именно осенью.

Но чем все-таки привлекает осень нас: желтыми листьями, легким морозцем в солнечный день или дождливыми деньками, когда можно гулять под дождем, наслаждаясь осенним запахом мокрых листьев и… одиночеством?

Я же, в свою очередь, предлагаю отвлечься от лирики и преподнести себе подарок в честь любви к осени. Кстати, те, кто недолюбливает это время года, пусть также смастерят предлагаемую мной вещь в честь этого знаменательного факта.

Известно, что осень — время сбора урожая и заготовок на зиму, поэтому хорошо бы придумать что-то практичное и необходимое, одновременно с этим вещь должна будет нас еще и долго-долго радовать своей неординарностью. Предлагаю смастерить теплый коврик для пикников — это на осень — и две прихватки, удачно гармонирующие с ковриком, которые пригодятся как при варке варенья осенью, так и зимой при выпечке пирога с этим же вареньем. К тому же я приготовила для вас небольшой сюрприз, о котором вы узнаете только после того, как сделаете все, о чем прочитаете ниже…

Теперь немного о технике изготовления наших изделий. Думается, что правильнее назвать этот вид работы все-таки аппликацией, оригинальность которой состоит в том, что вы сначала плетете косичку из разнообразных лоскутов, а затем пришиваете ее в разнообразных вариациях к плотной ткани и таким образом получаете нужную вещь плюс произведение искусств, выполненное в единственном экземпляре.

Тем, кто заинтересовался, предлагаю ознакомиться со списком необходимых для работы материалов. Кстати, хочу успокоить читателей-скороручек: опытные мастерицы справятся с работой за 2–3 дня, а начинающим понадобится на 1–2 дня больше.

Итак, вам необходимо:

— небольшой отрез ткани для коврика. Размер может быть любой, но я ограничилась ковриком размерами 2 х 2 м, поэтому первоначальный размер полотна был на 5 см больше, так как при пришивании косичек материал сжимается. Что касается самой ткани, то здесь можно брать не очень плотное полотно, так как на него будут нашиты косы и благодаря этому коврик получится плотным и теплым. Поэтому можно использовать обыкновенный ситец;

— разнообразные остатки тканей любых размеров от 1 см до 1 м. Здесь сразу хочу оговорить важную деталь: ткани необходимо подбирать по цветам;

— для петелек и окантовки прихваток понадобится тесьма шириной 2 см и длиной примерно 2 м любого цвета;

— бумага и цветные карандаши для эскиза коврика;

— булавки, нитки, ножницы.

Как вы, наверное, успели заметить, вам не потребуется много материала и, надеюсь, в вашем доме завалялось достаточное количество ненужных, казалось бы, кусочков тканей, но которые вы, как экономная и умная хозяйка, припрятали до поры до времени. Ну что ж, ликуйте, настал их звездный час, и вы смело можете доставать мешочек из укромного уголка!

Рисуем эскиз коврика. Для тех людей, которые не представляют, что им изобразить, помогу советом: осенний пейзаж. Желательно ограничиться наличием на коврике изображения земли, усыпанной опавшими листьями; несколькими холмиками, парой деревьев и заходящим солнцем. Не советую изображать людей: во-первых, потому, что на бумаге это сделать гораздо проще, а во-вторых, скорее всего на ткани это будет выглядеть абстрактным изображением (а мы ведь придерживаемся реалистического стиля!), а в-третьих, в пейзаже редко присутствуют человеческие фигуры. Буду рада, если вам придется по вкусу мой вариант эскиза (рис. 1, вверху слева). Важно раскрасить эскиз теми осенними цветами, без которых, на ваш взгляд, осень невозможна.

Рис. 1

Для удобства попробую вести разъяснения, руководствуясь своим эскизом. Приступая к работе, отутюжьте сначала выбранные вами ткани Затем можно перейти к плетению косичек. Хочу сразу же предупредить, что от толщины косички зависит толщина и плотность коврика, а толщина косички, в свою очередь, зависит от толщины лент, которые, собственно, и нужно будет сначала нарезать. Вам решать, насколько толстенькими будут косички, а я лишь предложу вырезать полоски не более 1 см. Еще один момент: композиция насыщена цветами разных оттенков, поэтому, прежде чем приступить к плетению косичек, распределите всю ткань по цветам. Перечислю преимущественные цвета и их оттенки, по ним, собственно, и нужно рассортировать ткань на шесть «красок» вашей лоскутной «палитры».

1. Оттенки темно-зеленого, а также желтые тона и коричневые (светлые) тона — эти косички вы будете использовать в аппликации при изображении земли, усыпанной листьями.

2. Красные, оранжевые и темно-коричневые оттенки.

3. Оранжевые и коричневые цвета, но гамма их оттенков должна быть как можно более разнообразней.

4. Оттенки голубого, синего и белого цветов. Это будут косички для неба.

5. Красно-оранжевые оттенки, так как из них будет изображен закат солнца в осенний день.

6. Красно-оранжевые оттенки (яркие тона) — изображение самого солнца.

Плетем косички. Они получаются длинными, поэтому сматываем их в клубки. Для удобства предлагаю плести не один большой клубок, а несколько, точнее — шесть. Это столько же, сколько ваших «красок».

Чтобы вы окончательно не запутались, начинайте все сначала: из косичек первой «краски» плетите первый клубок и так далее, причем берите для косичек по 3 пряди разных оттенков из тех, что вы набрали в «краску».

Приготовив все шесть клубков, положите их по порядку в укромное местечко, пусть полежат немного, а вы займетесь перенесением эскиза с бумаги на материал. Вам нужно все контуры, что вы видите на рис. 1, перенести в увеличенном масштабе мелом на материал. Главное, не забудьте сначала отутюжить материю.

Самая кропотливая работа завершена. Теперь приступим к ответственной и не очень-то легкой Итак, все полотно поделено на шесть кусков, каждому из которых соответствует свой клубок (клубки, кстати, пора вытащить из потайного места). На рис. 1, вверху, справа вы видите непонятные полоски, и вообще что это за страшная картина? На самом деле все просто: берем в руки материал с рисунком и клубок № 1. Обратите внимание на жирную стрелку: здесь и далее стрелка будет обозначать начало пути косички, а эти извивающие линии есть не что иное, как траектория нашивания косички.

Приколите кончик косы к материалу. А теперь расположитесь поудобней за швейной машиной, которая заправлена нитками, подходящими по тону косичке, или за столом (кто предпочитает свои руки швейной игле). Начинаем строчить по самой середине косы и строчим полосу до границы первого куска, затем поворачиваем в том направлении, которое указано на рис. 1, справа.

Главное условие: косички должны как можно плотнее располагаться друг к другу. Когда вы закончите с первым куском, пере ходите к следующему, не забыв посмотреть на стрелку и направление косы.

Особое внимание обращаю на солнце. Так как расшивать его надо не с края а с самой сердцевинки, то вам нужно пришить кончик косички вручную так, чтобы впоследствии он не лохматился.

Когда вся площадь ткани-основы будет заполнена косичками, с изнанки слегка отпарьте коврик. После этого следует перейти к его обрамлению. Для этого возьмите приготовленную заранее тесьму и посмотрите на рис. 1, середину. Здесь все очень просто, тем более эту работу вы наверняка проделывали не один раз: наложите две полоски на изнаночную сторону и сделайте две строчки, как на рис. 1,а. Перевернув коврик на лицевую сторону, подогните полоски и прострочите их поближе к сгибу (рис. 1,б). Отпарьте полоски. Переверните коврик на изнанку и приложите полоски к пустым краям. Обращаю ваше внимание на то, что полоски должны быть на 2–3 см длиннее. Прострочите их (рис. 1,в).

Последний шаг: подогните полосы и, прежде чем строчить, подверните их края (рис. г). Хорошенько отпарьте под марлей всю работу. Правда красиво?

Но не стоит расслабляться. Вы не забыли про изящное дополнение — прихватки?

Для работы вам потребуются:

— разноцветные лоскуты из тех, которые вы использовали для коврика;

— тесьма для окантовки длинной 1,5 м того же цвета, что и для ковра,

— четыре квадратных лоскута голубого цвета размером 25х25 см;

— шнурочек для петелек длиной 10 см;

— синтепон, из которого нужно вырезать два квадрата 25х25 см.

Теперь тот, кто предпочитает быть самостоятельным во всем, пусть нарисует эскизы к прихваткам сам, а остальные могут воспользоваться прелагаемым рисунком. Перенесите их мелом на квадратный лоскут. Теперь вырезайте подходящие по размеру кусочки: в первом случае их девять, а во втором — шесть.

В цвете можете себя не ограничивать, полагаясь на свой безупречный вкус. Поставьте вашу швейную машину на шов зигзаг, приколите первые кусочки на прихватки, лоскуты № 2 аккуратно наложите на первые номера и пройдитесь по стыку зигзагообразной строчкой.

Отпарьте полученное и продолжайте работу.

Теперь хочу обратить внимание на отдельные моменты каждой прихватки. Прихватка (рис. 1, внизу слева): части 6 и 7 нужно обстрочить зигзагом по кругу; обратите внимание на части 8 и 9. Их надо делать как можно аккуратнее.

Прихватка (рис. 1, внизу справа): «дерево» следует обстрачивать зигзагом очень аккуратно, так как оно имеет много острых углов.

Завершив аппликацию, еще раз полностью отпарьте квадратики. Возьмите два оставшихся лоскута, наложите на них синтепон и квадраты с аппликациями. Все аккуратно выровняйте. Сделайте окантовку точно так же, как делали на коврике. Петельки пришейте вручную. Не забудьте отпарить все еще раз, но не слишком горячим утюгом (иначе синтепон истончится).

Все, поработали на славу! Какая красота получилась, даже не верится, что такое чудо мы сотворили своими собственными руками!

А теперь обещанный сюрприз. Предлагаю простой и вкусный рецепт «осеннего» пирога, ведь именно его нам не хватает для завершения общей композиции под названием «Пикник в осеннем саду».

Вам просто необходимы: 3 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан муки, сода, гашенная уксусом (0,5 ч.л.), 10 г сливочного масла для смазывания формы, то самое варенье, которое вы успели сварить к зиме. Отделите белки от желтков. Взбейте желтки с сахаром до образования густой белой пены. Всыпьте туда стакан муки и добавьте соль с уксусом. Перемешайте. Взбейте отдельно белки до пены, влейте их в массу и еще раз все очень хорошо перемешайте с помощью миксера. Смажьте форму маслом и влейте в нее тесто. Выпекать при температуре 250° 20 мин. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Испеченный корж разрезать на две части и половинки смазать вареньем.

Пирог готов к подаче гостям. Не забудьте похвастаться вашими изделиями и не скупитесь на объяснения в том случае, если гости изъявят желание смастерить себе такой же комплект.

МЕЖДУ ПРОЧИМ…

• Яичная скорлупа является хорошим удобрением для почвы. В ней содержится значительное количество кальция, необходимого как для развития растений, так и для снижения кислотности почвы (при повышенной кислотности почвы на ней появляется зеленый мох). Кроме того, как и всякое известковое вещество, яичная скорлупа улучшает структуру почвы.

• Скорлупа, внесенная в целом виде или большими кусочками, разлагается медленно, поэтому перед использованием ее тщательно измельчают, а еще лучше — перемалывают в порошок

• Особенно хорошо на скорлупу реагируют: морковь, огурцы, репа, капуста, брюква. Из плодовых культур: вишня, слива, черешня, облепиха.

• Цветоводы в качестве подкормки для растений используют настой яичной скорлупы. Берут десяток или чуть больше пустых яиц, измельчают и заливают 3 л кипяченой остывшей воды. Дают настояться в течение 4–6 дней, после чего используют как питательный раствор.

В.А. Воронов