Малая свиноферма. Как правильно и надежно уложить кафель...("Сделай сам" №3∙2000)

Сигнал «Заприте дверь»

О.Ю.Прокопцева

По милицейской статистике велик процент случаев, когда сами жильцы до предела упрощают задачу квартирных грабителей, не позаботившись проверить, заперта ли входная дверь. Незапертой она оказывается по двум причинам: во-первых, когда защелка «оперативного» замка была оставлена на предохранителе при открывании двери: притворяя после этого дверь, не замечают, что защелка не заперла ее. Второй случай — когда дверь закрывают толчком руки в расчете, что она сама дойдет до места и захлопнется; однако нередко дверь не становится на место, лишь закрывая дверной проем и создавая видимость запертой. Чтобы исправить последствия вероятной рассеянности или спешки, полезно обзавестись простым сигнальным устройством, которое громким звуком призовет исправить оплошность. Принципиальная схема такого сигнализатора приведена на рисунке 1.

Рис. 1

В устройстве используется одна распространенная микросхема DD1 и несколько доступных деталей. Микросхема содержит четыре логические ячейки типа 2И-НЕ, из которых DD1.2, DD1.3 совместно с резистором R5 и конденсатором С3 образуют генератор последовательности электрических импульсов: они и через «буферную» ячейку DD1.4 способны приводить сигнальный звукоизлучатель BQ1. Это произойдет, когда на вход 6 DD1.2 поступит сигнал высокого уровня. Давать или не давать его, разбирается ячейка DD1.1, входы 1, 2 которой связаны с цепочками, куда включены микропереключатели SB1, SB2. Когда дверь плотно притворена и защелка замка спущена, контакты обоих микропереключателей замкнуты, конденсаторы C1, С2 заряжены, на входах 1, 2 DD1.1 присутствуют напряжения высокого уровня: соответственно на выходе 3 и входе 6 DD1.2 держится сигнал низкого уровня, и генератор импульсов бездействует. Достаточно приоткрыть дверь, поставить защелку на предохранитель, как на одном (или двух) входе DD1.1 появится сигнал низкого уровня, переключающий ячейку и запускающий сигнализацию. Однако произойдет это не сразу — зачем устраивать трезвон, впуская посетителя! Присутствие сигнала высокого уровня на входах 1, 2 будет задержано примерно на 15 секунд, достаточных для прохода посетителя. За это время конденсаторы разрядятся через резисторы R3, R4, напряжение хотя бы на одном входе снизится до нуля и заработает сигнал, призывая вернуться и запереть дверь. Если возникает необходимость оставить дверь открытой на более продолжительное время (впускаете компанию гостей, вносите мебель), воспользуйтесь временной блокировкой сигнала, переведя переключатель SA1 из положения, показанного на рисунке, в положение, присоединяющее конденсатор С4 к входу 12 1.4. Разряженный конденсатор создаст на время до нескольких минут низкий потенциал на указанном входе, что воспрепятствует переключению ячейки DD1.4 и работе звукоизлучателя, несмотря на действие генератора. Сигнал возобновится автоматически, как только конденсатор С4 зарядится через резистор R6. Возвращая переключатель SA1 в исходное состояние, мы разряжаем С4 на резистор R7 за доли секунды. Ничего страшного, если мы забудем вернуть переключатель SA1 — это будет проделано при следующей потребности в блокировке.

В конструкции могут быть использованы резисторы МЛТ-0,125…0,5, конденсаторы К53-31 (С1, С2, С4) и КЛС (СЗ), звукоизлучатель — пьезокерамического типа ЗП-З. На месте SA1 лучше использовать микротумблер МТ1, SA2 — движковый переключатель ПДМ1. Батарею питания GB1 можно составить из двух типа 3LR12. Микропереключатели SB1, SB2 — типа МП 12. Один из них устанавливается на двери так, чтобы нажимной толкатель приводился штоком защелки в крайнем положении последнего при установке на предохранитель. Второй удерживается на планке, прикрепленной к верху двери; его толкатель должен утапливаться при плотно притворенной двери, касаясь ее косяка или упора на нем.

Для нормальной работы сигнализатора необходимо подобрать емкость конденсатора С3, ориентируясь по наиболее громкому звучанию излучателя BQ1. При желании изменить время задержки появления сигнала можно соответственно подобрать емкости конденсаторов C1, С2 и С4. Чтобы получить временную блокировку длительностью в несколько минут, следует взять конденсатор С4 с минимальным током утечки порядка 20 мкА.

Плату с деталями в сборе, а также батареи поместите в футляр, укрепив его на двери.

Сигнал «Заливает квартиру»

Одно из неприятных бытовых происшествий, от которого никто не застрахован, — затопление квартиры водой. Такое явление может быть следствием как нашей рассеянности, так и повреждений в трубопроводной арматуре. Достаточно забыть об открытом над мойкой кране или сорваться со штуцера под напором в водопроводе соединительному шлангу, или засориться канализации, как вода оказывается на полу, непрерывно прибывая и грозя омочить нижний этаж. Чем раньше замечено появление воды в неположенном месте, тем скорее можно перекрыть входной вентиль, ограничивая объем беды. Поэтому понятно, какую пользу принесет устройство, способное мгновенно «почувствовать» воду на полу и тут же известить хозяев громким тревожным сигналом. Такое устройство несложно собрать самим, руководствуясь приведенной на рис. 1 принципиальной электрической схемой.

Рис. 1

В сигнализаторе использована одна микросхема DD1, содержащая четыре двухвходовые логические ячейки DD1.1…DD1.4 типа «исключающее или». Действуют они таким образом, что при подаче сразу на оба входа (например, 1 и 2 у DD1.1) одинаковых напряжений — низкого или высокого уровня — на выходе 3 держится сигнал низкого уровня. Присутствие на входах сигналов разного уровня приводит к переключению ячейки, и на выходе появляется сигнал высокого уровня. Пара таких ячеек, охваченная обратной связью с выхода на один из входов, позволяет получить генератор последовательности электрических импульсов. В нашем устройстве таких генераторов два: собранный на ячейках DD1.1, DD1.2 имеет в канале обратной связи времязадающую цепочку R3, С1, которая обеспечивает частоту переключений порядка 2 Гц. Генератор на ячейках DD1.3, DD1.4 отличается от первого лишь малой величиной емкости конденсатора С2, благодаря чему частота переключений близка к резонансной частоте пьезоизлучателя BQ1 (около 3,5 кГц). Цепь входа 2 ячейки DD1.1 через резистор R1 связана с «нулем» (общим проводом схемы) и с одним из электродов датчика воды X1. Его второй электрод связан с «плюсом» питания устройства, которое обеспечивает батарея GB1. Когда выключателем SA1 на сигнализатор подано питание, а пол в контролируемом помещении сухой, электроды X1 разобщены, на входе 2 DD1.1 сигнал низкого уровня, конденсаторы C1, С2 разряжены. В таком состоянии на всех выводах микросхемы DD1 устанавливаются сигналы низкого уровня. Появляющаяся у датчика вода, имея малое электрическое сопротивление, замыкает электроды X1 — на резисторе R1 и входе 2 DD1.1 появляется сигнал высокого уровня. Такой же сигнал возникает на выходе 3 DD1.1, на всех нижних (по рисунку) входах и на всех выходах последующих ячеек. В первом генераторе, через резистор R3 начинается заряд конденсатора С1; гораздо быстрее идет заряд С2 (через резистор R4) во втором генераторе. Достигшее высокого уровня напряжение на С2 через вход 8 DD1.3 переключает эту ячейку, а за нею DD1.4, на выходе 11 которой сигнал низкого уровня начнет разряд конденсатора С2. Такие переключения второго (звукового) генератора будут продолжаться, пока не зарядится С1 и не переключится первый генератор. В результате на звукоизлучатель BQ1 поступают пачки импульсов, вызывающих заметный прерывистый, тревожного характера звуковой сигнал.

Заметим — благодаря тому, что в дежурном режиме вход 2 DD1.1 находится под низким потенциалом, к нему можно подключить несколько датчиков, находящихся в разных местах вероятной утечки воды, в разных помещениях. Можно расположить датчики также у стыков перекрытий под потолком, что даст своевременную информацию о протечке с этажа, расположенного над вашим.

Устройство весьма некритично к выбору деталей для сборки. Так, резисторы типа MЛT можно взять мощностью от 0,125 до 0,5 Вт; конденсаторы могут быть типа К50-6 (С1) и КЛС (С2). Звукоизлучатель — пьезоэлектрического типа ЗП-З, выключатель питания — движковый типа П2Т или микротумблер МТ1. В качестве источника питания можно взять гальваническую 9-вольтовую батарейку 6PLF22 (типа отечественного «Корунда»), Коробочку с монтажной платой, батареей и звукоизлучателем следует повесить на стене в таком месте, откуда сигнал наверняка слышен во всей квартире. Датчик можно выполнить в виде пластинки из изоляционного материала, с навитыми на нее параллельными витками оголенного медного провода диаметром 0,5…1 мм, как показано на рис. 2. Наибольшую громкость сигнала получим, подбирая емкость конденсатора С2. Для периодических проверок работоспособности батареи достаточно замкнуть витки датчика любым металлическим предметом.

Рис. 2

Современный абразивный инструмент и материалы

Л.А.Ерлыкин

Известно, что режущий инструмент работает хорошо при правильной заточке и доводке. А это можно обеспечить при наличии подобранного (по зерну и связке) заточного и доводочного инструмента.

В этой статье приведены технологии склейки разбитых наждачных брусков, изготовления плоских наждачных брусков с нужным по величине зерном, получения алмазного доводочного инструмента и полировочных паст.

Склейка разбитых наждачных брусков. При наличии эпоксидного клея или шпаклевки склеить разбитый наждачный брусок не составляет особого труда. Если нет ни того ни другого, то можно воспользоваться одним из рецептов клеев (все дано в массовых частях):

Естественно, что при склейке детали сжимают друг с другом.

Изготовление плоских брусков. Прежде чем рассмотреть процесс получения брусков, ознакомимся с абразивными материалами, идущими на их изготовление. Абразивное зерно инструмента или материала обозначается цифрами. Они говорят о размерах зерна в сотых долях миллиметра (0,01 мм).

Так, для обдирки и снятия окалины с металла применяют абразив с номерами 200, 160, 125, 100, 80. Для среднего шлифования берут абразивное зерно 63, 50, 40. Для чистового шлифования — 32, 25, 20, 16. Тонкое шлифование проводят абразивным зерном 12, 10, 8; окончательное шлифование — 6,5; особо тонкое шлифование — 4, 3.

Имеется несколько марок микропорошков (цифры у которых обозначают размер зерна в микрометрах): М40, М28, М20, М14, М10, М7 и М5.

Обычно для изготовления плоских брусков умельцы используют абразивный порошок неводостойких шкурок (на водостойких шкурках имеется маркировка «Водостойкая»),

Маркировку шлифовальных шкурок проставляют на их обороте (на основе). Первой буквой маркировки обозначают рулонную (Р) или листовую (Л) шкурку. Далее буквенно-цифровой записью обозначают основу шкурки. Для бумажной основы эта запись начинается с буквы «Б»: например, БШ-140 (БШ-140 — это сорт бумаги). Для тканевой основы применяют следующие сочетания букв: СЛ, СС и т. д. Они обозначают сорт саржи. За маркой основы ставят цифры, показывающие размеры шкурки. У листовой шкурки эти цифры (например, 250x300) означают размеры листа в миллиметрах. У рулонной первой цифрой обозначают ширину шкурки в миллиметрах, второй — длину в метрах (например, 775x50). Далее в маркировке ставят обозначения: марка абразива (Э8, КЧ8 и т. д.), его зернистость в действующей системе (40, 32, 25 и т. д.).

В маркировке шкурок применяют следующие сокращенные обозначения абразивов:

Примеры маркировки шкурок: РБШ-140 720x50 Э8 25 — рулонная шкурка на бумаге сорта БШ-140 шириной 720 мм и длиной 50 м, абразив — электрокорунд марки Э8 зернистостью 25.

ЛСС 250x300 КЧ8 80 — листовая шкурка размером 250x300 мм на сарже сорта СС, абразив — карбид кремния черный марки КЧ8 зернистостью 80.

Шлифовальную шкурку нужной зернистости (неводостойкую) заливают теплой водой. Промывают полученный абразивный порошок от клея, сушат и используют по назначению.

Рассмотрим два состава для изготовления плоских брусков:

Изготовление алмазного инструмента. Доводочный (шлифовальный) алмазный инструмент имеет много преимуществ перед обычным абразивным инструментом того же назначения. У него выше производительность, качество доводки, долговечность (брусок дольше не теряет геометрических размеров), он не засаливается.

У нас (в России) выпускается алмазный инструмент, пасты, порошки следующих марок: АСО, АСП, АСВ, АСК. Если за крепость в 100 % взять натуральный алмаз, то крепость искусственного алмаза марки АСК будет почти 100 %, АСВ — 80–90 %, АСП — 60 %, АСО — 30–40 %.

Умельцы для своих надобностей получают алмазный порошок из алмазных полировочных паст, которые имеются в свободной торговле.

Алмазные пасты, кроме маркировки буквами и цифрами, различаются по цветам:

АП — алмазные пасты на основе натурального алмаза. Если алмазная основа из искусственного алмаза, то марка ее будет АСП.

Зернистость паст дана в микрометрах, от 100 до 1 мкм.

Для того, чтобы получить алмазный порошок, пасту помещают в ацетон (или в растворители Р-4, РДВ, 646, 647) и размешивают 3–5 мин. Ацетон (растворитель) сливают. Так повторяют три раза, каждый раз в свежем ацетоне (растворителе). Затем алмазный порошок помещают в эмалированную посуду, куда налит 5–7 %-ный раствор кальцинированной соды. Разогревают все до кипения и при помешивании выдерживают 5–7 мин. Раствор сливают, алмазный порошок промывают теплой водой и сушат.

Одна из самых эффективных связок для алмазного порошка делается так. В фарфоровую посуду засыпают 3–5 % по массе алмазного порошка. Для доводочного инструмента берут обычно порошок с размером зерна 10, 14 и 20. К алмазному порошку подсыпают 25–30 % пудры окиси меди. Все тщательно перемешивают, затем к смеси подливают 65–72 % ортофосфорной кислоты. Все размешивают до получения однородной массы. Эту массу наносят тонким слоем на любой (нужный по форме) абразивный брусок. Поверхность его предварительно обезжиривают ацетоном или бензином Б70.

Поверхность, покрытую алмазной массой, выравнивают. Для этого заранее на брусок наклеивают по всему периметру картонный буртик так, чтобы он выступал над рабочей поверхностью на 1,0–1,5 мм. Алмазную массу накладывают ровным слоем на брусок. Затем любым цилиндрическим предметов прокатывают массу сверху, выравнивая ее поверхность.

Полировочные пасты. Сортов полировочных паст много. У умельцев большим спросом пользуются пасты ГОИ и «Крокус».

Пасты ГОИ (зеленого цвета) представляют собой порошок окиси хрома с активными добавками, замешанными на стеарине. Выпускают их трех сортов: грубую, среднюю, тонкую. Применяют пасты ГОИ для полировки любых металлов и других материалов.

Пасты «Крокус» (коричневого цвета) — порошок окиси железа с активными добавками, замешанный на стеарине. Применяют для полировки цветных металлов.

Самодельную пасту ГОИ делают следующим образом. В низкую и широкую железную банку насыпают до половины высоты хромовокислый аммоний. Банку ставят на открытом воздухе на кирпич, под который положен лист железа. Сверху банку накрывают листом железа, свернутым шатром.

На хромовокислый аммоний кладут три-четыре спички, связанные ниткой головками вместе. Поджигают спички, от которых, в свою очередь, загорается хромовокислый аммоний. Горение идет с выбросом зеленой «сажи», которая осаждается на железе. Она и является окисью хрома.

Активные добавки получают так. Разваривают в воде произвольное количество хозяйственного мыла самого низкого качества (оно называется «шестидесятипроцентное»).

В горячий раствор мыла вливают с избытком техническую соляную кислоту (осторожно!). На 1 л жидкого мыла берут примерно 250–300 мл кислоты. В результате реакции на поверхность всплывают так называемые жирные кислоты. Затем к ним подливают большое количество холодной воды. В результате жирные кислоты твердеют. Их извлекают и промывают четыре-пять раз. Для этого их заливают горячей водой и тщательно перемешивают в течение 3 мин. Затем добавляют большое количество холодной воды, извлекают твердые жирные кислоты, и все повторяют снова.

Промытые кислоты смешивают в горячем виде со стеарином в пропорции: на 8-10 массовых частей стеарина 3 части жирных кислот. В горячую смесь добавляют 1–2 части порошка окиси хрома. Полученную массу раскладывают в бумажные формы, где она и застывает.

Пасту «Крокус» в домашних условиях делают так. В 1 л холодной воды растворяют 280 г железного купороса и 140 г поташа. Раствор кипятят до тех пор, пока не выпарится вся вода. Полученный осадок прокаливают. Затем необходимо разделить фракции. Для этого порошок высыпают в воду и размешивают, дают отстояться 1 мин и осторожно (с помощью сифона) сливают мутную воду. Это первая (тонкая) фракция. Наливают вторую порцию воды, размешивают и через 20 с сливают мутную воду. Это средняя фракция. Остаток на дне посуды — грубая фракция.

Каждую фракцию отстаивают, сливают воду, выпаривают и слегка прокаливают. Замешивают окись железа на стеарине с жирными кислотами так же, как и пасту ГОИ.

При изготовлении паст есть тонкости, которые желательно учитывать. Например, добавление к пасте 1,5 % по массе мочевины (карбамида) значительно увеличивает ее производительность. А добавление 2 % по массе метола увеличивает производительность и значительно повышает качество полировки.

И ветру не под силу

Д.Т.Ахмедов, инженер-строитель

При строительстве садового домика столкнулся с тем, что готовая кровля из металлочерепицы (0,4x0,6 м) сильным ветром была частично сорвана.

Причиной явилось то, что при закреплении металлочерепицы к деревянному настилу в местах примыкания верхнего ряда к нижнему из-за деформации листов образовались зазоры. Ветер и проник в эти щели.

Во избежание появления зазоров в отличие от традиционного метода придумал весьма надежный способ для укрепления металлочерепицы с помощью кляммера. Он одновременно служит противоветровой скобой (их применяют в районах с сильными ветрами).

Кляммер — это полоса листовой стали шириной 25–30 мм и длиной 100 мм. Процедура крепления кляммера к деревянному настилу нетрудоемка. Прежде чем уложить листы верхнего ряда, необходимо в середине верхней кромки листа прибить кляммер так, как показано на рисунке. Очередной ряд листов необходимо укладывать с захватом нижнего ряда на 35–40 мм.

После закрепления листов верхнего ряда кляммеры, предварительно укоротив на 20–30 мм, молотком загибаем на верхний лист.

В результате получаются ровные, гладкие, без зазоров горизонтальные швы, скат крыши выглядит гладко. Срыв листов при сильном ветре практически исключается.

Настенный навесной холодильник на естественном холоде

В.И. Ильин

Предназначение такого холодильника преимущественно бытовое.

На рис. 1, представляющем собой разрез по А-А, дается общее его устройство.

Рис. 1. Разрез холодильника на естественном холоде:

_{1 — корпус; 2 — боковые стенки; 3 — задняя стенка (на рис. не показана); 4 — дно; 5 — верхняя стенка; 6 — передние дверцы; 7 — рабочая камера; 8, 9 — секции морозильной камеры; 10 — кожух морозильной камеры из металла; 11 — управляемая заслонка; 12 — перегородка; 13 — верхняя часть зазора; 14 — нижняя часть зазора; 15 — короб с воздуховодами; 16 — перегородка воздуховодного короба; 17 — приточный канал; 18 — вытяжной канал; 19 — роторная крыльчатка (на рис. не показана); 20 — электродвигатель; 21 — замкнутый трос; 22 — блоки (4 шт.); 23 — заслонки верха кожуха морозильной камеры; 24 — заслонка нижней части кожуха морозильной камеры; 25 — съемные термопластины (на рис. не показаны); 26 — дверцы морозильной камеры; 27, 28 — секторные заслонки; 29 — решетчатая полка}

Корпус холодильника (1) делают из теплоизоляционного материала. Передние дверцы (6) можно сделать как открывающимися в стороны, так и открывающимися вверх или вниз. Морозильная камера состоит из двух секций (8 и 9). Для улучшения хранения продуктов ее кожух изготавливают из металла (например, оцинкованная жесть). Через управляемую заслонку (11) кожух морозильной камеры соединен при помощи короба (15) с перегородкой (16), образующей приточный канал (17) и вытяжной (18). Короб (15) можно изготовить из газетной бумаги. Предварительно делают оправку из реек и оклеивают ее газетами до необходимой толщины стенок. После просушки трубопроводы надо проолифить и покрасить. Оба канала короба-воздуховода надо чем-либо теплоизолировать.

Роторная крыльчатка (19) размещена в каждом из каналов 17 и 18 своей половиной. Сами каналы (17 и 18) соединены с уличной средой.

Управление заслонкой (11) осуществляется при помощи замкнутого троса (21), охватывающего 4 блока (22). Кожух морозильной камеры (10) снабжен заслонками (23). Другая заслонка (24) и съемные термопластины (25) необходимы для регулирования температуры самой рабочей камеры (7). Заслонки (27 и 28) также предназначены для регулировки температуры в рабочей камере настенного холодильника.

На рис. 2 мы видим разрез настенного холодильника по Б-Б.

Рис. 2. Разрез по Б-Б

На рис. 3 изображен короб с воздуховодами и роторная крыльчатка (19).

Рис. 3. Короб воздуховода и роторная крыльчатка

Наличие такого настенного холодильника возможно в любом помещении, в котором имеется окно, так как именно через него рекомендуется осуществить связь холодильника с уличной средой.

В том случае, когда холодильник предполагается использовать для хранения овощей (например, до двух мешков картофеля), морозильную камеру можно исключить.

В устройстве роторной крыльчатки можно использовать два отдельных маленьких вентилятора, скажем, от ЭВМ.

Однорычажные набортные центральные смесители с металлическим запорным шаром

В.А. Волков

Однорычажные смесители отвечают самому взыскательному вкусу. Большинство из нас привыкло вращать маховики или крестовины вентильных головок и нажимать или переводить рукоятки отечественных смесителей. В простейших однорычажных смесителях, по виду напоминающих стакан из темного стекла (см. рисунок), все функции управления выполняет одна крышка-рычаг. Она связана с запорно-регулирующим элементом полым металлическим шаром.

Однорычажный набортный смеситель с металлическим запорным шаром для мойки типа См-М-ОРА.

_{1 — угольник; 2 — трубка латунная; 3 — болт М8х1; 4 — пластина металлическая; 5 — прокладка резиновая; 6 — полка мойки; 7 — кольцо опорное; 8 — излив; 9 — аэратор; 10 — манжета резино-фторопластовая; 11 — шайба металлическая пружинная; 12 — гайка круглая латунная; 13 — рычаг; 14 — указатель синий; 15 — указатель красный; 16 — винт установочный с плоским концом и прямым шлицем; 17 — стержень; 18 — клапан шаровой; 19 — втулка полиэтиленовая; 20 — колпачок латунный хромированный; 21 — шпилька стальная хромированная; 22 — седло резиновое; 23 — коллектор латунный, 24 — корпус латунный хромированный}

Для регулировки расхода воды рычаг перемешают «от себя» или «на себя», а для изменения температуры воды — влево или вправо. Излив вставляют в корпус или отливают вместе с ним. Аэратор «распушает» воду.

Первая классификация однорычажных смесителей — по назначению: для моек (кухонных), для умывальников и для ванн с душем или без последнего.

Вторая классификация — конструктивная, касающаяся положения оси «стакана» с полым металлическим шаром. Исходя из этого, однорычажные смесители бывают горизонтальные или вертикальные, редко — резко наклоненные.

ГОСТ 25809-83, то есть Государственный Стандарт, разрешал изготовление подобных смесителей (с одной рукояткой) типа См-М-ОРА для моек. Но по сравнению с зарубежными смесителями отечественные обладали недостатками: дизайн, конструкция и т. п. Подводку воды, в частности, осуществляли слишком упругими латунными трубками. Согнуть их было невозможно и отжигать нельзя, ибо их впаивали в корпус смесителя. На аналогичных зарубежных смесителях подводку проводили резинотканевыми рукавами или трубками, легко подверженными изгибу.

Наличие таких подводок позволяет вновь монтировать или заменять однорычажный смеситель, например, на чугунной мойке без ее снятия с подстолья и переворачивания. То же на штампованных мойках из «нержавейки» или каких-либо других материалов.

Хромированные или нехромированные латунные трубки подводки смесителя не следует подвергать изгибу с радиусом менее 25–30 мм. При более крутом изгибе возможно появление трещин на трубках подводки.

Новый однорычажный смеситель вместо уже имеющегося ставят в определенной последовательности. Предположим, мойка оснащена «елочкой» с тройником.

Прекращают доступ холодной и горячей воды к смесителю. Желательно, чтобы вентили полностью отсекали воду.

Дальнейшие действия по демонтажу станут понятны после обращения к статье «Смесители типа «Елочка» с трубками» (Сделай сам — 1999. — № 4.).

Однорычажный смеситель для установки на мойке возьмем типа См-М-ОРА (см. рисунок). Монтаж производим в разумной последовательности. Он будет характерен для любого типа однорычажного смесителя для мойки.

1. Смеситель трубками опускаем в соответствующее отверстие мойки. Нижний торец корпуса и резиновая прокладка под ним могут полностью не перекрывать отверстия в мойке. Тогда без самодельных металлических пластин не обойтись. Эти дополнительные опоры желательно вырезать из листа алюминия толщиной 2–4 мм. Чем зазоры больше, тем и толщину увеличивают. Отверстия на дополнительных опорах высверливают сразу после разметки металлического листа. Диаметр отверстий — не менее 13 мм. Их «взаимоотношения» находят при разметке с помощью резиновой прокладки, снятой с трубок. Такой диаметр можно сразу высверлить после накернивания центра и жесткой фиксации металлического листа. Пара дополнительных опор для верхней и нижней поверхностей у отверстия в полке мойки потребует и идентичных по форме резиновых прокладок. Верхняя дополнительная опора станет украшением, если изготовить ее из нержавейки или латунной пластины, подвергнутой после вырезания хромированию. На зарубежных смесителях для кухни вне зависимости от конструктивной необходимости специально укреплены подобные декоративные опоры.

2. Ряд деталей смесителя предназначен для установки в нем в процессе монтажа на мойке. Так, окончательное закрепление смесителя на полке мойки производят пластиной и болтами. Причем на торце стандартных головок болтов специально прорезан шлиц. Это позволяет вращать болты не только гаечным ключом, но и отверткой.

3. Угольники чаще всего наворачивают на трубки после закрепления смесителя на полке мойки. Герметизацию резьбового соединения производят нитяным уплотнителем. Его начинают накручивать по часовой стрелке, оставив свободными первую пару витков.

4. Трубопроводы холодной и горячей воды присоединяют к угольникам так, чтобы они соответствовали цветам указателей. Не возбраняется при этом использовать гибкие подводки.

5. Успех монтажа смесителя проверяют, по началу приоткрыв вентиль на трубопроводе горячей воды. После этого внимательно осматривают смеситель и все подсоединения к нему. Нагрев смесителя от горячей воды расширит в нем зазоры. Устранение подтеканий совершают после перекрытия доступа горячей воды к смесителю. Магистраль холодной воды проверяют также.

Рекомендации по эксплуатации однорычажного смесителя типа См-М-ОРА сведем к ряду советов.

1. Рычаг следует перемещать плавно, без ударов в крайних положениях.

2. Постоянная течь воды из излива при закрытом положении рычага требует некоторой разборки смесителя:

а) выкручивают два (они ввернуты в одно отверстие друг за другом) установочных винта, которые фиксируют рычаг на стержне;

б) снимают рычаг;

в) несколько ввинчивают круглую латунную гайку;

г) сборка в обратном порядке.

3. Появление течи воды из-под рычага «просит» действий, указанных в п. 2. Если течь не исчезла, то заменяют резино-фторопластовую манжету. Запасная манжета есть в комплекте, прилагаемом к смесителю. Ремонт осуществляют в следующей последовательности:

а) выкручивают два установочных винта (второй винт контрит первый ввернутый и обеспечивает постоянную фиксацию рычага на стержне) и кладут их в закрытую коробочку для сохранности;

б) снимают рычаг;

в) скручивают латунный колпачок с круглой гайкой;

г) удаляют металлическую пружинную шайбу;

д) за выступ, входящий в прорезь коллектора, извлекают полиэтиленовую втулку;

е) заменяют резино-фторопластовую манжету;

ж) сборка в обратном порядке с учетом того, что второй установочный винт стопорит съем рычага со стержня, а круглая латунная гайка — отворачивание латунного колпачка.

4. Меры по ликвидации подтекания из-под рычага, изложенные в п. 3, могут полностью не устранить течь. Тогда меняют резиновые седла. Для этого повторяют все, что предписано в п. 3, дополняя его таковыми операциями:

а) — е) — по п. 3;

ж) извлекают за стержень шаровой клапан, который несколько тормозит и направляет шпилька, входящая в прорезь этого клапана (поэтому шаровой полый клапан осторожно раскачивают и поворачивают до тех пор, пока он не выйдет из сцепления со шпилькой);

з) старые износившиеся резиновые седла вынимают из каналов коллектора с предельной осторожностью крючком из алюминиевой проволоки, ибо алюминий мягче латуни коллектора и не оцарапает его поверхности;

и) новые резиновые седла есть в прилагаемом к смесителю комплекте, их предпочтительно вставить в устья каналов коллектора пальцами (обычно замену резиновых седел совершают через годы эксплуатации смесителя, поэтому задача состоит в том, чтобы не только сохранить прилагаемый к смесителю комплект запчастей, но и не забыть место его пребывания, причем изношенные резиновые седла тоже не выбрасывайте…).

Вода непосредственно в смесителях — смазка для внутренних деталей. Понятно, что для контактирующих поверхностей чем меньше в воде твердых частиц, тем большая долговечность этих деталей, а значит, и смесителя в целом. Поэтому при индивидуальном водоснабжении прямо из колодцев, водоемов и т. п. фильтры на всасывающих частях обязательны.

Однако отложения все равно возникают, в частности, на сетке аэратора. Чтобы его разобрать и не повредить декоративное покрытие, втулку аэратора обертывают одним-двумя слоями изоляционной ленты и отворачивают пассатижами. Принцип противотока применяют при промывке сетки и других деталей аэратора. И именно с разборки аэратора следует начинать, когда в других местах квартиры (краны, смесители…) вода есть, а в данном смесителе отсутствует. Металлическую сеточку аэратора можно еще (кроме промывки на принципе противотока) прочистить щеточкой или опустить на несколько часов в разбавленный раствор уксуса.

Великое множество зарубежных однорычажных смесителей для кухонных моек, умывальников, ванн и т. п. От описанного типа См-М-ОРА (см. рисунок) другие однорычажные смесители отличны функционально и конструктивно. Все они в основном к трубопроводам холодной и горячей воды имеют подсоединение в виде «гайки» и «резиновой прокладки с отверткой» для каждой трубки смесителя. При монтаже резиновую прокладку так обжимают, что без нитяного уплотнения создают герметичность. В некоторых смесителях вместо латунных трубок подводок применены резинотканевые рукава, вкручиваемые непосредственно в корпус.