Первое кругосветное путешествие на велосипеде. Книга первая. От Сан-Франциско до Тегерана.

Глава 14. По реке Кызылырмак в Йозгат.

Местность остается такой же, как и вчера, с дорогой, неважной для катания. Добравшись до ожидаемой деревни около восьми часов, я завтракаю с ekmek и парным буйволиным молоком и сразу же продолжаю свой путь, не встречая ничего особенно интересного, за исключением случайного оживленного боя стада коз с собаками - воспоминания которые, несомненно, интересны более для меня, чем для читателя. К полудню я прибыл в другую, более крупную, но такую же убогую деревню называемую Джас-чи-ханом, на реке Кызылырмак. На западном берегу ручья находятся некоторые древние руины довольно массивной архитектуры, и на противоположной стороне дороги, видимо, когда-то удаленный от руин с целью транспортировки в другое место, стоит храбрый лев героических размеров, вырезанный из цельного блока белого мрамора; голова исчезла, как будто ее потенциальные владельцы, обнаружив, что не в силах транспортировать целое животное, увезли то, что смогли. Старый и удивительно изогнутый мост из массивной скалы охватывает реку у входа в дикое скалистое ущелье в горах. Примитивная мельница занимает позицию слева, около входа в ущелье, и стадо верблюдов утоляет жажду или пасется у кромки воды справа - подлинная восточная картина, которую нельзя увидеть каждый день, даже в той стране, где иногда это можно увидеть.

Въезжая в Джас-чи-хан, я спешиваюсь у здания, которое, из-за присутствия нескольких «бездельников», я принимаю за хану для размещения путешественников.

В частично открытом, похожем на сарай помещении присутствуют несколько скромного вида девиц, усердно занятых ткачеством ковров вручную на грубой вертикальной раме, в то время как две других, такие же скромницы, сидят на земле, разбивая пшеницу на пиллау. Пшеницей заменяют рис там, где последний нелегко достать или он слишком дорог. Отказавшись от всех соображений о том, хотят ли меня здесь видеть или нет, я сразу же захожу в эту обитель женской индустрии и, наблюдаю за интересным процессом плетения ковров в течение нескольких минут, переключая свое внимание на заготовительниц колотой пшеницы. Этот процесс является таким же примитивным, какой использовался среди этих людей с незапамятных времен, и тем же, что упоминается в отрывке из Писания, в котором говорится: «Две женщины шлифовали кукурузу в поле». Он состоит из небольшого верхнего и нижнего жернова, а верхний обвит двумя женщинами, сидящими лицом друг к другу. Они обе держат перпендикулярную деревянную ручку одной рукой, а другую используют для подачи на мельницу и сгребания молотого зерна. Эти две молодые женщины, очевидно, очень трудолюбиво занимались своим делом с утра. Они наполовину погрузились в продукт своих трудов и до сих пор стараются изо всех сил, как будто борются за свою жизнь, в то время как постоянный «щелчок» ковровщиков доказывает, что они также являются воплощением трудолюбия. Они кажутся довольно смущенными внезапным вторжением и пристальным вниманием франка и незнакомца. Тем не менее, увлекательная возможность получить немного интересного опыта не позволяет мне убраться отсюда, а скорее побуждает меня максимально использовать мимолетную возможность.

Собирая горсть размолотой пшеницы, я спрашиваю одну из девиц, предназначена ли она для пиллау. Девушка краснеет от прямого обращения и, не поднимая глаз, уверенно кивает в ответ. В то же время наблюдательный глаз обнаруживает маленький смуглый большой палец ноги, выглядывающий из кучи пшеницы и принадлежащий той же скромнице с опущенными глазами. Я прекрасно знаю, что выхожу за грань исламского этикета, даже войдя к этим трудолюбивым девицам так, как я поступаю. Однако, внимание мужчин полностью сосредоточено на велосипеде снаружи и соблазн попробовать эксперимент небольшой шутки, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет в этих обстоятельствах, неотразима. Сознавая, что мои ангелы боятся наступать, я наклоняюсь и, взявшись за подглядывающий маленький пальчик на ноге, обращаюсь к скромнице с опущенными глазами, спрашиваю: «Это тоже для Пиллау». Этого оказывается достаточно чтобы разбудить веселье трудолюбивых размольщиц, и, отпуская ручку мельницы, обе заходятся звонким смехом. Ткачихи ковров наблюдают за мной уголками своих ярких черных глаз и тоже заражаются весельем, щелчки ковровых машин мгновенно прекратились, и несколько ткачих поспешно выскакивают в соседнюю комнату, чтобы избежать ужасной и почти неслыханной неосторожности - смеяться в присутствии незнакомца.

Таким образом, поддавшись искушению и засвидетельствовав результаты, я осторожно удаляюсь, встречая на входе седобородого турка, пришедшего посмотреть, по какому поводу такое веселье и чем объяснить остановку ковроткачества. Этим утром в Джас-чи-хане была зарезана овца, и я получаю хороший кусок баранины, который я передаю постороннему, прося его пойти куда-нибудь и приготовить его. Через пять минут он возвращается с обожженным черным мясом снаружи и совершенно сырым внутри.

Видя мое явное несогласие с его состоянием, тот же самый старик, который недавно появился на сцене моего шутливого эксперимента и который теперь присел на корточки рядом со мной, вероятно, чтобы быть уверенным в том, что я против каких-либо дальнейших неосторожных действий, берет мясо, рубит его в нескольких направлениях своим кинжалом приказывает вышеупомянутому случайному прохожему приготовить его снова, а затем хладнокровно вытирает свои почерневшие и жирные пальцы о мой лист ekmek, как будто это столовая салфетка. Я получаю несколько глотков съедобного мяса от второй кулинарной попытки случайного знакомого, а затем покупаю дыню у человека, который проходит мимо с груженым ослом; разрезая дыню, я нахожу ее совершенно зеленой и выбрасываю. Мужчины выглядят удивленными, и некоторые молодые люди сразу же поднимают её, выедают все внутренности до тех пор, пока они больше не могут черпать, а затем, ломая кожуру на куски, они счищают ее зубами, пока она не станет тонкой, как яичная скорлупа. Кажется, так принято в Азии.

Когда я покидаю Джас-чи-хан, уклон и ветер объеденились против меня, но это легко преодолимо потому что дорога вполне пригодна для езды, и, так мрачно отказавшись от ужина, я стремлюсь к зеленой зоне у подножья скалистых горных отрогов, которые я наблюдал час назад с некоторой точки к западу от Кызылырмака и решил, что это группа виноградников.

Эта гипотеза оказывается вполне правильной, и, более того, мой опыт по прибытии туда, похоже, указывает на то, что добрый гений, детально проработавший ежедневную программу моего путешествия, решил вознаградить меня за то, что я до сих пор ничего не видел из женского мира кроме чадры, завес и мимолетных взглядов одним глазом. Здесь я снова оказался в общество девиц, более интересных, если хотите, чем усердные нимфы в Джас-чи-хане. По-видимому, в маленькой деревушке, окруженной виноградниками, которая стоит примерно в сотне ярдов от дороги, и к которой ведет узкий пешеходный переход между ухоженными виноградниками, сегодня праздничное событие. Три цветущих девицы, во всем великолепии праздничных нарядов, с ожерельями и подвесками из звенящих монет, что отличает их от замужних женщин, спешат по тропинке к дороге при моем подходе. Увидев меня спешившимся, когда я иду напротив деревни, самая веселая и красиво одетая из трех, входит в один из виноградников и с очаровательной грацией протягивает передо мной обе руки, переполненные гроздьями сочного черного винограда. Их обильные черные локоны собраны в одну длинную косу. Они носят браслеты, ожерелья, кулоны, серьги, головные украшения и всевозможные замечательные ювелирные украшения, сделанные из обычных серебряных и металлических монет страны. Они невысокого роста и имеют овальные лица, большие черные глаза и теплый смуглый цвет лица.

Их обычаи и одежда оказываются для меня загадкой и я не могу определить их национальность. Они не являются ни турчанками, ни гречанками, ни армянками, ни черкесками. Они могут быть оседлыми туркменами, но они имеют скорее еврейский облик, и мое первое впечатление о них состоит в том, что они являются «библейскими людьми», коренными жителями страны, которые каким-то образом сумели удержаться в своих маленьких владениях здесь, несмотря на греков, турков, персов и другие нации завоевателей, которые иногда наводняют страну. Возможно, своими изящными манерами они смягчили сердца всех, кто посягнул изгнать их. Вскоре собираются другие жители деревни, образуя живописную и интересную группу вокруг велосипеда; но девушка с виноградом это слишком красивая и завершенная картина, чтобы что либо другое могло привлечь сильнее, чем это мимолетное видение. Одна из ее двух подружек шепотом обращает ее внимание на очевидный факт, что незнакомец с восхищением смотрит на неё. Услышав это, она заметно краснеет сквозь орехово-смуглые щечки, но она также осознает что может восхищать и любит восхищать. Поэтому она не меняет своей почтительной позы и не поднимает свои длинные опущенные ресницы, пока я ем и ем виноград, беря их пучок за пучком из ее переполненных рук, пока не совестно еще есть. Признаюсь, что почти влюбился в эту девушку, ее манеры были такими легкими и грациозными. Когда, с опущенными ресницами и чарующими повадками, которые не оставляют ни малейшего места для того, чтобы подумать о ее движениях, как о нескромном или дерзком поступке, она кладет остаток винограда в карманы моего френча, своеобразное трепетное ощущение — однако, я накину завесу на мои чувства, они слишком священны для ярких страниц книги.

Я не спрашиваю об их национальности, я бы предпочел, чтобы это оставалось загадкой и вопросом для будущих догадок. Но перед отъездом я добавляю немного к ее и без того заметному множеству монет, которые росли с ее рождения и которые сформируют ее скромное приданое в браке. Дорога продолжается отличная, но довольно холмистая на несколько миль. Когда она спускается в долину Делиеырмак, шоссе снова ухудшается до вчерашнего неутрамбованного состояния. Ослиные тропы представляют собой неглубокие пыльные траншеи и больше не могут быть проезжими, а скорее являются пешими трассами, ведущими от одной горной деревни к другой. Четко очерченная караванная тропа, ведущая из Исмидта в Ангору, проходит не дальше на восток, чем последний город. Ангора является центральной точкой, где собирается важный и единственный экспортируемый товар вилайета для бартера и транспортировки на побережье.

Долина Делиеырмак находится под частичным возделыванием, и иногда можно пройти через небольшие участки бахчи вдали от постоянных мест обитания. Временные хижины или землянки являются, однако, неизменным дополнением к этим изолированным владениям жителей деревни, в которых кто-то проживает днем и ночью во время сезона дынь, охраняя свое имущество с помощью оружия и собаки от недобросовестных путников, которые в противном случае не колебались бы сделать их посещение этого места прибыльным, а также приятным, тайно конфисковав столько, дынь из придорожного сада их соседей, сколько можно увезти на ослах. Иногда я пытаюсь купить мускусную дыню у этих одиноких стражей, но пробовать ее невозможно, ни одна подходит для еды. Эти жалкие молящиеся о щедрости Природы, очевидно, срывают и пожирают их незрелыми, с горечью их самого раннего роста. После выезда от сборщиков винограда в полдень, ни одна деревня не попалась по дороге, но группки грязных лачуг примерно в нескольких милях вправо, возвышаются среди холмов, образующих южную границу долины. Будучи того же цвета, что и общая поверхность вокруг них, они не очень хорошо различимы на расстоянии.

Кажется, существует определенная склонность туземцев выбирать холмы в качестве жилья, даже когда их пахотные земли находятся вдали от долины. Главным соображением может быть полезность более возвышенного места, но и стремительно протекающая горная речка рядом с его домом является для мусульманина источником вечной радости.

Я еду еще в течение некоторого времени после наступления темноты, в надежде добраться до деревни, но ничего не появляется, и наконец, я решаю разбить лагерь. Выбирая позицию за удобным холмом, я разбиваю палатку там, где она будет невидима с дороги, используя камни вместо колышков для палаток. Впервые обитая в этом уникальном приспособлении, я уплетаю виноград, оставшийся после обильного застолья в полдень, и, будучи без всякого покрытия, растягиваюсь, не раздеваясь рядом с перевернутым велосипедом. Несмотря на мягкие напоминания о неудовлетворенном голоде, я наслаждаюсь законной наградой постоянных упражнений на свежем воздухе через десять минут после установки палатки.

Вскоре после полуночи я проснулся от холодного влияния «wee sma' hours» (дословно крошечных часов - идиома обозначает, очень раннее утро) и осознал вероятность того, что палатка окажется более полезной как покрывало, чем как крыша в отсутствие дождя. Я снимаю ее и заворачиваюсь в нее; тонкий тонкий смазанный батист, однако, далеко не одеяло, и на рассвете велосипед и все вокруг залитой одной из самых тяжелых рос в этой местности. Десять миль по не самой хорошей дороге пройдено следующим утром. Неутешительное отражение того, что что-то вроде «плотный завтрак» кажется невозможным где-либо между более крупными городами, и, едва ли оказывает успокаивающее влияние на яростные атаки самого ужасного аппетита. Я начинаю всерьез задумываться о том, чтобы сделать объезд в несколько миль, и добраться до горной деревни, когда я встречаю группу из трех всадников, турецкого бея, с конвоем из двух охранников. Я качусь в это время, и, не колеблясь ни секунды, я останавливаюсь рядом с беям, с единственной целью удовлетворения в некоторой степени моих гастрономических потребностей.

«Бей Эффенди, у тебя есть какой-нибудь ekmek?» Я спрашиваю, вопросительно указывая на его седельные сумки на лошади zaptih, и в то же время давая ему впечатляющую пантомиму понять неконтролируемое состояние моего аппетита.

С тем, что мне кажется в данных обстоятельствах, просто хладнокровным безразличием к человеческим страданиям, бей полностью игнорирует мой запрос и, сосредоточив все свое внимание на велосипеде, спрашивает: «Что это?»

«Американская арба, Эффенди; у тебя есть какой-нибудь ekmek?» играя с намеком пряжкой моего револьверного ремня.

«Откуда ты пришел?»

«Стамбул», - «У тебя есть ekmek в седельных сумках, Эффенди.» На этот раз бей приближается, и манит zaptih, чтобы тот подошел.

«Куда ты направляешься?» «Йозгат! Экмек! Экмек!»,- стучу по сумкам в седле весьма повелительным образом.

Это, однако, не производит никакого внешнего впечатления на усугубляющуюся невозмутимость бея. Он не настолько безразличен к моей беде, как он притворяется. Зная, что у него нет с собой еды и он не может удовлетворить моё желание, но боясь, что отрицательный ответ ускорит мой отъезд, прежде чем он полностью удовлетворит свое любопытство ко мне, он играет маленькую игра в дипломатию в своих интересах.

«Для чего это?», -теперь он спрашивает с душераздирающим безразличием ко всем моим встречным вопросам.

«bin», - отвечаю я, отчаянно, кротко и безразлично, начиная видеть сквозь его игру. «Bin, bin! Bacalem.», - говорит он, дополняя просьбу уговаривающей улыбкой. В то же самое время мой многострадальный пищеварительный аппарат одаряет меня необычайно диким напоминанием, и уже не зная, когда терпение перестает быть добродетелью, я отвечаю на вопрос, не совсем лестно для предков бея и продолжаю свой голодный путь вниз по долине. Через несколько миль после отъезда бея я перехватываю группу крестьян, на ослиной тропе, с несколькими вьючками-ослами, загруженными каменной солью, от которых я, к счастью, могу получить несколько тонких листов ekmek, которые я пожираю сразу, как только сажусь, даже без воды, всухомятку. Кажется, это один из самых вкусных и душевных завтраков, которые я когда-либо ел.

Как и несчастья, благословения, кажется, никогда не приходят поодиночке, потому что через час после того, как я нарушил свой пост, я встречаюсь с группой сельских жителей, работающих на незавершенном участке новой дороги. Некоторые из них завтракают ekmek и yaort и сразу же, Как только я появляюсь на сцене, меня приглашают принять участие в трапезе и занять место в рваном круге, сконцентрированное вокруг большой миски сквашенного молока, чтобы было удобно сидеть, для меня даже специально приготовили кучу травы.

Горячее гостеприимство этих бедных жителей действительно трогательно. Они работают без оплаты и даже без всякого «спасибо», в этой бригаде нет никого кто бы имел одежды, пригодные для прикрытия тела. Их неизменная ежедневная плата за еду - это «промокашка ekmek» и yaort с дыней или огурцом, и то, не всегда, а лишь в качестве роскоши. Тем не менее, в тот момент, когда я подхожу, они выделяют мне место за своим «столом», и двое из них немедленно вскакивают, чтобы я занял удобное место. И среди них не так много мыслей о получении выгоды в связи с приглашением. Эти бедняги, чьи скудные лохмотья с трудом, только ради фарса, можно называть одеждой, на самом деле смущаются при самом скромном упоминании о компенсации. Они наполняют мои карманы хлебом, приносят извинения за отсутствие кофе и сравнивают качество качество табака друг у друга, чтобы сделать для меня приличную сигарету.

Никогда еще репутация Дамы Фортуны за непостоянство не была настолько убедительной, как в случае ее обращения со мной сегодня утром. В десять часов я обнаружил, что сижу на куче ковриков в просторной черной палатке, «уплетая» из огромной миски pillau с соленой бараниной, приправленную зелеными травами, в качестве гостя курдского шейха. Вскоре после этого я встречаю мужчину, который везет на осле дыни в курдский лагерь, и который настаивает на том, чтобы я принял в дар лучшую дыню, которую я пробовал с тех пор, как покинул Константинополь. В полдень я оказался в гостях у другого курдского шейха. Таким образом, утро, начавшееся с хорошей перспективы голодной смерти, последовавшее за вчерашним скудным запасом неподходящей еды, закончилось таким щедрым гостеприимством, что я не знаю, что с этим делать. Эти кочевые племена знаменитых «черных шатров» каждое лето бродят по направлению к Ангоре со своими стадами, чтобы оказаться возле рынка во время стрижки. Они славятся повсюду за их гостеприимство. Подойдя к огромной палатке Шейха с приветливым открытым лицом, сопровождающие начинают суетиться, чтобы подготовить подходящее приподнятое место, поскольку они с первого взгляда знают, что я англичанин, и также знают, что англичанин не может сесть скрестить ноги как азиаты. Сначала я довольно удивлен их очевидным готовым признанием моей национальности, но вскоре я выясняю причину. Огромная чаша пиллау и еще один превосходный яорт ставятся передо мной, без всяких вопросов, в то время как достойный старый шейх до совершенства реализует свою идею о бородатом патриоте кочевников, когда он сидит, скрестив ноги, на ковре, торжественно курит кальян, и зорко следит, чтобы никакой пункт его щедрого кодекса гостеприимства к незнакомцам не пропускался его слугами. Эти последние, кажется, отборные молодые люди племени. Красивые, крепкие парни, хорошо одетые, двухметрового роста и атлетичного телосложения, прекрасные образцы полуцивилизованной мужественности, которые, казалось бы, лучше бы использовались в гренадерском полку, чем зависали вокруг шатра старого шейха, заботясь о наполнении и разжигании его кальяна, обустройстве его подушек днем и его постели ночью, подаче ему еды и надлежащем приеме его гостей. И все же это интересное зрелище - видеть, как эти великолепные молодые парни ожидают от своего любимого старого вождя, замирая, как огромные ласковые мастифы, его простого взгляда или пожелания. Большинство мальчиков и юношей пасут отары, но пожилые мужчины, женщины и дети собираются в любопытствующей толпе перед открытой палаткой. Они хранят уважительное молчание, пока я являюсь гостем их шейха, но они собираются вокруг меня все без остатка, когда я покидаю гостеприимное убежище в помещениях этого уважаемого человека. Изучив мой шлем и оценив мою внешность, они объявили меня «английским ziptih», за что я обязан обстоятельствам полковника Н. - английского офицера, который недавно участвовал в организации командования войск в Курдистане.

Женщины этого лагеря в целом кажутся довольно невзрачными экземплярами. Некоторые из них - ведьмы с крючковатым носом, с пронзительными черными глазами и волосами, окрашенными в пылающий «морковный» оттенок хной. Этот последний должен сделать их красивыми и улучшить их внешность в глазах людей. Конечно, им нужно что-то улучшить в их внешности, но для неискушенного и неопытного взгляда автора это производит ужасный, неестественный эффект. Согласно моим представлениям, пылающие рыжие волосы выглядят странно и имеют вульгарный, дурной вкус, когда связаны с угольно-черными глазами и цветом лица, похожим на собирающуюся тьму. Эти самонадеянные смертные, похоже, склонны думать, что во мне они обнаружили что-то, что нужно ласкать, и стараются изо всех сил, рассматривая меня почти как отряд нежных маленьких девочек, ласкал бы заблудившегося котенка, который неожиданно появился в их среде.

Легкомысленные молодухи, лет пятидесяти, плотно окружают меня, осматривая мою одежду от шлема до мокасин, критически оценивают ткань моего френча и рубашки, они снимают мой шлем, тянут руки, через плечи других, чтобы погладить мои волосы, и ласково гладят меня по щекам. В то же время выражая себя в мягких, мурлыкающих комментариях, которые не требуют лингвистических способностей для толкования, вроде таких восхитительных высказываний, как: «Разве он не милый, правда?..», «Какие красивые мягкие волосы и красивые голубые глаза...» «Разве вы не хотите, чтобы дорогой старый шейх позволил нам оставить его...» Понимая, что нужно сделать, чтобы порадовать их и в тоже время освободиться, я вскочил на велосипед и уехал. Несколько огромных собак сопровождали меня в течение нескольких минут особым образом, как это делают курдские собаки сопровождая отбившихся от стада велосипедистов.