Повседневная жизнь русских щеголей и модниц

Глава 1 «Чьи одежды богаты, тех и речь чтима»

Имея обширные владения, Византия и торговала, и воевала с соседними государствами, невольно распространяя свои традиции и моду. Одним из регионов, на которые империя имела значительное влияние, стали земли, населенные славянами.

Древняя Русь была связана со многими восточными и западными странами в различных сферах общественной жизни — экономической, политической и культурной. Связи эти то крепли, то ослабевали, видоизменялись, но никогда не прерывались. Так, в первые века русской истории особенно оживленными оказались контакты Киевской Руси с Юго-Восточной Европой, с балканскими странами, с Венгрией, Чехией, Польшей и с Северной Европой, а вот контакты с центральными западноевропейскими странами были менее тесными.

В записках европейских и арабских путешественников и купцов встречаются рассказы о русских людях, по разным причинам попавших за рубеж. Иракский писатель IX века Ибн Хордадбехе в своем географическом сочинении рассказывал о купцах-русах, доставлявших меха в Константинополь и Багдад. В арабо-персидских источниках сохранилось довольно много известий о пребывании русов на Кавказе в X–XII веках, речь шла о русских наемниках, состоявших на службе у различных кавказских правителей, о походах русских отрядов на Кавказ и об их участии в междоусобной борьбе местных феодалов. Ламперт Херсфедский, немецкий автор 70-х годов XI века, в «Анналах» писал о том, что на Пасху 973 года (23 марта) на имперском съезде в Кведлинбурге среди прочих иностранных посольств присутствовало русское.

Широта международных связей Киевской Руси позволила русскому писателю XI века митрополиту Илариону с полным правом сказать, что Русская земля «ведома и слышима есть всеми четырьми конци земли», и к началу XII века внешнеторговые операции наших купцов настолько укоренились, что их не смогли прервать даже вторжения монгольских орд и крестоносцев.

Наиболее активно развивались отношения Руси и Византии. Русские находились в составе так называемой варяго-русской дружины в Константинополе, служили в византийском войске, брали в жены византийских красавиц, имели в столице империи собственное подворье. Любопытно, что в 944 году русские послы были представлены здесь не только от бояр и князей, но и от знатных женщин — Преславы и Сфандры. Спустя тридцать лет на переговоры с византийским кесарем отправилась с актом миролюбия княгиня Ольга.

В это время шла самая оживленная торговля между двумя государствами. Русские купцы везли в Византию рыбу, меха, черную и красную икру, мед и воск. Из Византии вывозили ювелирные изделия, шелковые ткани, вина, фрукты, оливковое масло и т. д. Покупали эти товары и для продажи, и для гостинцев — на потеху да на красоту. Не только купцы, но и русские воины, возвращаясь в родную землю, привозили своим ненаглядным модницам да щеголихам подарки с Царьграда.

Культурное влияние Византии на славянские земли еще более усилилось, после того как Русь приняла христианство. Спрос местной знати на предметы роскоши, одежду и украшения, повысился. Арабский путешественник X века Ибн-Фадлан рассказывал, что наши пращуры не носили европейской одежды — курток и кафтанов, а предпочитали им византийскую — в виде плащей, покрывавших одну сторону туловища и оставляющих свободной другую.

Частая смена нарядов, характерная для модников последующих эпох, тогда была еще невозможна. Одежда из привозных тканей, расшитая шелком и жемчугом, обходилась очень дорого, и, являясь украшением своего владельца, характеризуя его положение в обществе, она становилась частью княжеской казны.

Нательную рубаху (мужскую и женскую) называли «срачица», «сороцица» или сорочка, ее шили из тонкой льняной ткани. Верхнюю одежду шили из грубой шерстяной ткани вотолы (ватулы). В Никоновской летописи она упоминается под 1074 годом: «Преподобный Исаакий облечеся в власяницу, и на власяницу свитку вотоляну…» Свиткой называли род верхней и нижней одежды преимущественно монахов и священнослужителей.

Миряне носили длинную верхнюю одежду, похожую на сорочку, рукава которой кроили широкими сверху и совсем узкими у кисти. Они заканчивались нарукавьем — расшитой полоской ткани или браслетами. В женском платье, правда, встречались и широкие рукава. Такое платье подвязывалось поясом, низ его украшался каймой, а верх отложным воротником. Любительницы жестких стоячих воротников предпочитали их видеть шелковыми, расшитыми золотой или серебряной нитями. Эти воротники, и отложные, и стоячие, накладывались или прикреплялись к платью.

Повседневные одежды изготовляли из шерстяных или холщовых тканей, а выходные — из шелковых и бархатных. В X веке эти материи являлись, пожалуй, самыми дорогими из привозных товаров. Красота их мало кого оставляла равнодушным, и упоминание о шелках неоднократно встречается в литературных памятниках того времени. В XII веке автор знаменитого произведения «Слово Даниила Заточника» не без удовольствия подмечал их привлекательность: «паволока расшитая разноцветными шелками, красоту свою показывает».

Другая более дорогая и пышная бархатная ткань — аксамит. «Аксамит», точнее «гексамит», с греческого переводится как «шестинитчатый». Эти ткани преимущественно красного и фиолетового цветов украшались «звериным» орнаментом. На материи преобладали рисунки со стилизованными грифонами, львами, орлами и пр., расположенные обычно в круглых медальонах. Кстати, одежду из нее иногда носили и небогатые горожане, да и вообще, любовь к шелкам у наших модниц была так велика, что даже в деревнях девушки и женщины убирали свои одежды и прически шелковыми лентами.

Поверх платья набрасывали на плечи плащ-покрывало — корзно, или епанчу (япончицу), ее застегивали фибулой на плече. В «Изборнике» Святослава 1073 года великий князь носил корзно «синяго цвета с петлицами и обшивкою золотыми, застежкою и подкладкою красными». Эти плащи не отделывались, как византийские — нашивными фигурами, только кайма, проложенная внизу, контрастная по цвету, подчеркивала его изящество, а на легких епанчах ее могло не быть.

Раннее упоминание епанчи (япончицы) относится к XII веку и встречается в «Слове о полку Игореве» — в рассказе о неудачном походе в 1185 году новгород-северского князя Игоря Святославича против половцев. В отрывке, повествующем о том, как войско Игоря рассеивает передовые отряды, она упоминается в числе добычи русских. Этой одеждой воинам пришлось возводить переправу на болотах: «… ортьмами и япончицами, и кожухы начаша мосты мостить…» Кожухами называли кожаные или меховые одежды, шубы.

В том бою добычу захватили славную: «Спозоранок в пятницу потоптали они поганые полки половецкие и, рассыпавшись стрелами по полю, помчали красных девушек половецких, а с ними золото, и паволоки, и дорогие аксамиты».

Жители древней Руси любили яркие краски, носили ало-красные, синие, желтые, зеленые и голубые платья, их украшали нашивками из материй другого цвета, золотым и серебряным шитьем. Тонкую золотую нить умелицы спрядывали с льняной и шили так, что длинные стежки прокладывали на лицевой стороне, а короткие — на изнанке.

Зимняя одежда оторачивалась мехом, и если шелк приходилось везти из других стран, то меха на Руси хватало. Шубу носили мехом вовнутрь, а позднее покрывали очень дорогой тканью, расшитой золотом. Ярославна, героиня «Слова о полку Игореве», носила шубку бобровую, женщины среднего достатка из белок или росомахи. Мех вообще любили, богатые пускали на опушку своих плащей самые дорогие меха горностая и соболя, из них шили шапки и укрывались меховыми одеялами в студеные зимние ночи, об этом упомянул Даниил Заточник. «Когда услаждаешься многими яствами, меня вспомни, хлеб сухой жующего… Когда же лежишь на мягкой постели под собольим одеялом, меня вспомни, под одним платком лежащего…»

Не меньше удовольствия доставляли женщинам головные уборы, которые являлись яркой дополняющей частью туалета и строго соответствовали семейному и социальному положению женщины. Девушки носили венки и венчики — «коруны» из узкой полоски металла или материи, эти украшения охватывали лоб и скреплялись на затылке. На металлический остов натягивали материю, расшивали ее шелком или жемчугом.

Юные модницы, приловчившись, заплетали две косички прямо под венцом и продевали их в височные кольца, или так укладывали волосы, что венец как бы поддерживал прическу. Выходило очень красиво.

Головные уборы замужних женщин были значительно сложнее, ими полностью закрывали волосы (со времен язычества женские волосы считались ведьмиными чарами, отсюда и характерная для православных традиция не входить с непокрытой головой в церковь). Повои, головные покрывала из паволок, украшались по краю маленькими стеклянными бусами, поверх повоя надевали корону-кокошник, или кику летом, а зимой шапку с меховым околышем и округлой тульей. Переднюю часть кики (чело, или очелье) делали съемной, ее расшивали жемчугом и драгоценными камнями. Украшали очелье кики рясы. Рясы — это бахрома из нанизанных на нити бусин или жемчужин.

Важной деталью туалета модника являлась его обувь. В древнюю эпоху обувью служила кожаная подошва, края которой загибались вверх и стягивались у подъема ноги лыком, шнурком или ремнем. Сохранились славянские названия этой обуви — «курпы», их еще называли «опанки» или «поршни», и существовали они наряду с лаптями, плетенными из лыка.

В VII–IX веках носили кожаные ботиночки. Их украшали тиснением, вышивкой или резьбой, орнамент располагался в центре заготовки. Вышивали шерстяными или шелковыми нитками. У щиколотки ботиночки стягивались ремешком.

А вот в X веке в обиходе появились полусапожки, доходящие до середины голени с разрезом спереди, которые зашнуровывались или застегивались. Носили тогда и высокие кожаные сапоги. Русская знать предпочитала сафьяновые, расшитые узором и жемчугом. Сафьяны — тонко выделанные козьи и овечьи кожи, окрашенные в яркие цвета.

Кожа пользовалась большой популярностью у славянских народов. Из нее делали нашивки для костюмов — как для красоты, так и для прочности, шили рукавицы и пояса, всевозможные футляры и кошельки. Все это по желанию заказчика или изготовителя украшалось тиснением или рисунком из разноцветных ниток.

Одежда русских долгое время не изменялась по своему покрою, этому способствовали и дороговизна тканей, и мода, и практические удобства платья. Щеголи из богатых и знатных семей удивляли всех невиданной роскошью отделки одежды. Сам князь, хотел он того или нет, обязан был своим видом и богатством поддерживать в народе образ удачливого храброго полководца и справедливого защитника. Жители посадов с почтением и любопытством взирали на его сокровища.

По примеру выставок княжеской одежды в Византии устраивались подобные и на Руси. Лаврентиевская летопись рассказывает, что в Киеве в Софийском соборе на всеобщее обозрение выставлялись одежды княжеские: «…порты (одежды) блаженных первых князей еже бяху повешали в церквах святых, на память собе…»

Составитель Ипатьевской летописи записал, что во Владимире во время большого пожара в 1183 году загорелась соборная церковь Успения «Златоверхая». Загорелось все, что было внутри нее и утварь церковная, и «порты» шитые золотом и жемчугом, которые на праздник вешали на «две верви чюдных» от золотых ворот до иконы Богородицы и от нее до владычных сеней.

Те, кому посчастливилось увидеть эти великолепные одежды, могли запомнить рисунок вышивки да орнамент, выложенный жемчугом, а потом что-то подобное изобразить на своем, пусть и не таком богатом платье. Те же, кто не гнался за его красотой, просто дивились княжескому богатству и чудесному шитью.

Одежд и тканей в княжеской казне припасалось немало. Летописи неоднократно упоминают о посылке подобных даров от царей Византийских. В 976 году «царь же греческий Василий послал к Святославу великие дары от злата и паволок, прося от него мира». В 1164 году «приела царь дары многы Ростиславу, оксамиты и паволокы и вся узорочья различная».

Роль одежды в жизни человека не изменилась с Древнейших эпох, и гомеровским строчкам, написанным в VIII веке до нашей эры: «Ныне ж кто хилого нищего в рубище бедном уважит?», вторит автор «Слова Даниила Заточника»: «… богатый муж везде ведом — и на чужбине друзей имеет, а бедный и на родине ненавидим ходит. Богатый заговорит — все замолчат и после вознесут речь его до облак; а бедный заговорит — все на него закричат. Чьи одежды богаты, тех и речь чтима».

Хотя богатство и красивая одежда это еще далеко не все, что нужно человеку, чтобы заслужить почтение и уважение окружающих. Даниил напоминает, что «… нищий мудрый что золото в грязном сосуде, а богатый разодетый, да глупый — что шелковая подушка, соломой набитая».

Глава 2 Мастерство ювелиров на службе у модников

Чувство эстетического наслаждения, возникающее при виде красивых одежд или украшений, нашим пращурам было доступно не в меньшей мере, чем нам. Они не всегда знали о функциональном назначении тех или иных красивых предметов, но оценить их художественные достоинства могли. В V–VII веках некий рядовой старейшина из калужских лесов побывал на Киевской земле и вывез оттуда несколько фибул с ярко-красной эмалью. Не зная, что их используют в качестве застежки, он сделал себе из восьми фибул парадное ожерелье и надевал его поверх одежды.

Высоко ценили золото и серебро, оно шло на изготовление и военного снаряжения, и парадной и повседневной одежды знати.

Византийские золотые изделия, созданные при помощи скани, украшенные зернью, поражавшие русскую знать своей изысканной красотой еще в VI–VII веке, заставили славянских мастеров искать способы воспроизведения этой тонкой работы. Скань — ювелирная техника, при которой получается узорчатое изделие из тонкой крученой проволоки. Зернью называют ювелирную работу, созданную из мельчайших золотых, серебряных или медных шариков, диаметром от 0,4 мм., напаянных на изделие. Но подражания, которые удавались славянским мастерам выходили тогда еще грубыми. И только спустя три-четыре столетия русские умельцы освоили эту технику виртуозно.

Любили наши пращуры драгоценные камни и жемчуг, коими украшали одежду, золотые и серебряные вещицы. Жемчужные зерна обрамляли золотые колты, жемчугом украшали богатые шелковые платья. Нравились нежно-фиолетовые аметисты, синие сапфиры, яшма, халцедон, рубины и изумруды. Восхищал сильный контраст между цветистыми шелковыми и парчовыми тканями и белизной льняных рубах, который усиливали еще и многоцветностью ювелирных украшений. Серебристая поверхность колтов и браслетов покрывалась чернью, золотые диадемы и гривны расцвечивали голубой, синей или нежно-голубой эмалью.

Желание обладать подобными изделиями оказывалось настолько велико, что бросало на необдуманные поступки, забывались приличия и хорошие манеры. Так, однажды послы русские, именем государя своего, чуть ли не требовали у византийцев одежды и венцов золотых, украшенных драгоценными камнями. Поставленные в неловкое положение, хитрые византийские вельможи нашли выход, они объясняли, что с радостью бы отдали, но не могут, ибо «сии порфиры и короны сделаны руками ангелов и должны быть всегда хранимы в Софийской церкви».

Великий князь киевский Святослав (?—972), сын князя Игоря и Ольги, собрав как-то бояр, в присутствии матери своей княгини Ольги сказал, что веселее ему было бы жить в Переяславце, нежели в Киеве, «ибо в столице Болгарской, как в средоточии, стекаются все драгоценности Искусства и Природы. Греки шлют туда золото, ткани, вино и плоды, Богемцы и Венгры серебро и коней, Россияне меха, воск, мед и невольников».

Результатом походов князя на Оку, в Поволжье, на Северный Кавказ и Волжскую Болгарию, где дружины Святослава разгромили Хазарский каганат, стало и умножение казны, и укрепление внешнеполитического положения Киевского государства. Кстати, щегольским украшением Святослава и знаком благородства была золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами и рубином.

Постоянные заказы на изготовление всевозможных изделий, развивали и оттачивали технику наших мастеров. Русским ювелирам не находилось равных в XI–XII веке. Киевский летописец, восторгавшийся серебряной гробницей Бориса и Глеба в Вышгороде, писал: «И тако украси добре, яко не могу сказати оного ухищрения по достоянию довольне; яко многим, приходящим от Грек и иных земель, глаголати: «Нигде же сицея красоты бысть»».

И не один он так высоко оценивал работы наших умельцев. В Германии священник Гельмерсгаузенского монастыря, что около города Падерборна, — Теофил в своей книге, посвященной технике ювелирного дела, перечислил страны, мастера которых прославили себя этим видом искусства. В этом списке Русь стоит на втором месте, уступая только Византии, и уже после русских ювелиров шли арабские, итальянские, французские и немецкие.

Княжеская казна, пополнявшаяся драгоценностями, являла собой предмет гордости и не без удовольствия демонстрировалась именитым гостям. Князь Святослав Ярославич (1027–1076) водил гостей в свою сокровищницу, как в музей. Удивляли причудливые и бесподобные по своей красоте женские украшения: золотые короны, отделанные эмалью и жемчугом, с длинными до плеч золотыми цепями, кончики которых украшались колтами с изображением вещих птиц, барсов или цветов; шейные украшения — «гривная утварь», в состав которой входили мониста из больших медальонов, разнообразные бусы, подвески, лунницы, крестики; широкие серебряные браслеты, богато орнаментированные изображениями птиц, кентавров, гусляров и плясуний; и многочисленные кольца.

Все это было сделано тонко, изящно, увито завитками скани, усыпано тончайшей зернью. Ювелирные изделия создавались из различных металлов: бронзы, — золота и серебра; из дерева, стекла, кости, янтаря и даже глины (из нее в деревнях делали бусы).

Между прочим, в древности в деревнях изготовлением украшений занимались женщины, и только в X веке они уступили свое ремесло мужчинам. В XI–XIII веках на территории русских земель одновременно работало множество ювелирных мастерских. Они располагались так, что ювелир снабжал своими изделиями жителей деревень, отстоящих от него не более чем на десять километров. Подобное расстояние давало возможность потенциальным клиентам съездить к нему и вернуться домой до захода солнца.

Наравне с местными украшениями встречались и работы городских искусников, в деревни их привозили «гостебники» — коробейники. Многие мастера старались создать изделия, похожие на городские; видимо, деревенские щеголихи, насмотревшись на городских модниц, а еще вероятнее наслушавшись рассказов о последних модах, заказывали себе браслеты да кольца, непохожие на те, что носили соседки.

Городские мастера, в свою очередь, подражали княжеским, правда, это ставило их перед проблемой поиска новых приемов массового производства изделий. Ведь, художник, выполнявший заказ князя или трудившийся над созданием украшения для требовательной знатной клиентки, тратил на одно изделие несколько месяцев, а городские мастера, работа которых основывалась на массовом производстве, позволить себе этого не могли. Вот и приходилось им имитировать аристократические образцы, не прибегая к трудоемкому индивидуальному изготовлению каждой вещи. Они создавали штампы литейной формы, которые помогали легко выпускать на рынок целые серии изделий, по внешнему виду похожие на дорогие украшения, вышедшие из рук княжеского ювелира.

Очень много заказов поступало на изготовление височных колец — самых распространенных женских украшений X–XIII века. Их носили по-разному: прикрепляли к головному убору или волосам на ремешках, лентах или косичках и даже продевали в ухо как серьгу. Эти изделия в разных областях Руси отличались друг от друга наличием различных деталей или рисунком. Новгородские жительницы носили ромбо-щитковые височные кольца, жительницы Полоцкой земли — браслетообразные. Например, в одной области изготовляли височные кольца, основой которых было кольцо с полукруглым щитком внизу, от которого вниз и в стороны отходили семь острых лучей. А в другом месте, то же самое изделие делалось не с острыми лучами, а с лучами, которые на конце расширялись и превращались в лопасти.

Колты — полые украшения подобного же типа, богато украшенные перегородчатой эмалью, зернью и сканью, появились позднее. Носили их городские и знатные модницы так же, как и височные кольца, а вот деревенские жительницы по какой-то причине любовью к ним не прониклись.

До нашего времени дошло берестяное письмо, упоминавшее некий ювелирный заказ, его нашли при раскопках древнего Новгорода. Оно написано женщиной по имени Нежка в 10–20 годы XII века и адресовано ее братьям Завиду и Нежате. Нежка обращается к ним: «Чемоу не восолеши чето ти есмо водала ковати» — Почему не присылаешь то, что я дала тебе выковать? Речь, вероятно, идет о колтах. Скорее всего, братья не были ювелирами, а были владельцами усадьбы, принявшими поручение своей сестры для исполнения их вотчинными ремесленниками.

А сколько таких поручений принимали ремесленники, а сколько наказов давали девицы да жены своим отцам да мужьям: привезти то колечко, то бусы… Бусы особенно любили, одно время услаждали красавицы свои взоры стеклянными. Бусинки были разными по цвету и по виду, одни делали кругленькими, дутыми, другие изготавливали в форме многогранников. Причем в одних местах модными считались синие или черные бусинки, а в других светло-зеленые. Были даже пестренькие бусинки, для их изготовления брали многослойные стеклянные палочки, которые разрезались и прокалывались.

Ибн-Фадлан, побывав на Волге в X веке, рассказывал, что русские красотки очень любили зеленые бусы и что мужья разорялись, платя по 15–20 монет серебром за каждую зеленую бусину.

Знать не осталась в стороне от этого захватывающего модного увлечения, она пошла дальше, в ее среде ценились бусы, сделанные из бусин, различных по материалу. Иногда пренебрегали драгоценностью камней, отдавая предпочтение стеклу и модному цвету изделия, и потому рядом с дорогим редким камнем, жемчужными зернами, золотой дутой бусиной могла соседствовать яркая стеклянная.

Металлические обручи — гривны, которые, так же как и бусы, носили на шее, являлись достоянием только зажиточной части крестьян и горожан. Они предшествовали более поздним металлическим украшениям типа ожерелий. Ценились изделия из билона (сплава меди и серебра), а наиболее распространенными все же были медные и бронзовые.

Модницы дразнили друг друга изящными браслетами, их носили и богатые и небогатые, горожане и селяне. Знатные городские щеголихи украшали изнеженные ручки золотыми браслетами — «обручами». Те, кто не мог позволить себе украшений из дорогих металлов, ограничивался медными или бронзовыми: витыми, плетеными, пластинчатыми, массивными и узенькими. Носили стеклянные браслеты голубого, зеленого и черного цветов, гладкие и рельефные, особенной популярностью они пользовались среди городских модниц.

Перстни носили и мужчины, и женщины, и дети, и даже, не удивляйтесь, на пальцах ног. Наверное, это была «высшая» степень проявления щегольства. Мужские кольца делали, как и сегодня, массивнее женских. По форме и рисунку кольца нередко повторяли форму браслетов (витые или плетеные), в них вставляли и драгоценные камни, и разноцветные или прозрачные стекляшки.

Украсив себя с головы до ног, наши герои не забыли украсить и свои одежды. Фибулы — застежки для плащей и накидок — ювелирные мастера с любовью изготавливали из железа, меди, бронзы и серебра и богато орнаментировали. Первое упоминание о них содержится в «Повести временных лет» под 945 годом. Носили застежки либо у плеча, либо на груди, а мелкими фибулами женщины застегивали сорочки у ворота.

Долгое время не выходили из моды металлические привески, они играли роль амулетов. Их прикрепляли к платью на груди или у пояса длинными шнурами или цепочками. Привески делали в виде бытовых предметов, символизирующих достаток (ложки, ключики, гребни) или богатство (ножики, топорики), самым излюбленным украшением был конек с вытянутыми ушами и загнутым в кольцо хвостом. Конь являлся символом добра и счастья. Носили также бубенчики, шумящие привески, привески геометрических форм.

Медальоны из серебра и золота, украшенные перегородчатой эмалью, зернью и сканью, носили только состоятельные горожане. Со временем (к XII веку) мода на них распространилась и в менее богатой среде, ювелиры делали их из дешевых сплавов.

Пояса, мужские и женские, служили и украшением, и знаком феодального достоинства. Их расшивали шелком, украшали драгоценными камнями, снабжали застежками из золота или серебра.

Подпоясав свои чудные одежды, украсив себя серьгами да кольцами, наши героини, наверняка, замечали, что чего-то не достает в созданном их фантазией образе. На фоне платья из яркого аксамита и поволок, пестрых бус и кики, украшенной жемчугом, лицо казалось «голым» — «неукрашенным». Вот тут-то и должна была на помощь прийти косметика.

Глава 3 Белила и румяна в Древней Руси

Русь приняла от Византии христианскую религию с ее обрядами, в которых большое место занимали воскурения и ароматные масла (елей). Особенно полюбился ладан. В те далекие времена человек, ощущая его густой сладкий аромат, может быть, вспоминал о многовековой традиции его использования, овеянной легендами. И, может быть, поэтому ему хотелось больше узнать о нем. О том, какие деревья дают эту смолу, где они растут и как называются. И потому один из первых известных русских путешественников игумен Даниил, совершивший в 1104–1107 годах паломничество к святым местам на Ближнем Востоке, рассказывал об этой смоле подробно и основательно, словно отвечал на вопросы, которые могли быть заданы его пытливыми современниками.

Душистые масла привозили с Востока, высокая цена делала их доступными лишь для зажиточных людей. Позднее, когда связь с восточными регионами и Византией окрепла, масла распространились шире. Со временем русичи познакомились с разными сортами растительных масел. Миро впервые упоминается в Остромировом евангелии в середине XI века, масло деревянное (вместо елея) — в Галицком евангелии XIII века. Деревянное масло (низшие сорта оливкового) в большом количестве сгорало в лампадках и употреблялось при некоторых церковных обрядах. Миро — тоже деревянное масло, но сваренное с красным вином и благовониями.

Вот в таком серебряном сосуде XIII века, похожем на ружейную масленку, разделенную глухой перемычкой на две половины, и хранилось масло. На одной из половин сосуда нацарапано — «масло», а на другой — «мюро», сосудик принадлежал когда-то новгородскому приходскому священнику.

Духов в том смысле, который мы вкладываем сейчас в это слово, конечно, не было, но, возможно, некоторые из ювелирных украшений снабжались особыми полостями, куда укладывали пахучие смолы или крошечные кусочки холста, смоченного в ароматных маслах. Так височные украшения — колты, составленные из двух выпуклых спаянных и украшенных эмалями щитков — по своей конструкции могли быть использованы для хранения пропитанных душистыми маслами кусочков хлопка. Широкая каемка на месте спайки снабжалась скобочками, через которые продевалась проволока с жемчужной нитью. Под верхнею дужкой всегда делалась в обоих щитках желобчатая выемка, а в ней узкая щель, по форме похожая на чечевицу, в которую укладывали эту материю.

Впервые подобные украшения появились в Сирии, уже оттуда мода на них распространилась на соседние области. Колты были в большой моде и у византийцев, такие же делали и русские мастера. Об их популярности мы уже рассказывали выше.

Знали ароматные воды, но они не имели такого широкого хождения, как скажем, на Востоке, но тем не менее представление о них на Руси имели. Автор «Моления Даниила Заточника» образно сравнивает «сладкую речь» человека со сладкими, душистыми ароматами. Он обращается к князю с просьбой, говорит, что если бы князь принял его к себе на службу и «поставил» сосуд сердечный под потоком «языка» его, то он «накапал» бы ему «сладости словесные паче вод араматских». Понятие ароматный (араматный) — то есть душистый, благовонный, является заимствованием с греческого языка и известно в древнерусской литературе уже с XI века.

Во время пышных княжеских пиров слуги разносили яства на блюдах, подавали пирующим воду для умывания в серебряных сосудах, рядом со столами они же раздували бронзовые курительницы — «укропницы». Литературный памятник XII века «Слово о богаче и Лазаре» рисует красочную картину такого пира. Это произведение болгарского автора, популярное на Руси, соответствовало быту русских князей: «… множество сокачии (поваров) работаюче и делающе с потьм, ини мънози текуще, и на пьрстех блюда носяще, ини же махающе с боязнию: ини же сребрьныя умывальница держаще, ини же укропьниця дъмуще, ини стькляница с вином носяще…»

Укропницами называли чаши для теплоты, чайники (по Далю) их делали из бронзы в форме различных зверей. Внутренность чаши наполнялась ароматическими травами, а через ажурную прорезь в теле фигурки шел дым, из глаз и ушей вырывались языки пламени.

Подобных вещей сохранилось очень немного, среди археологических находок есть, например, бронзовая головка барса. Эта работа относится к X веку и представляет собой часть арабской курительницы для благовоний в виде фигуры барса в рост, со множеством отверстий для дыма. Голова служила крышкой, ее откидывали и насыпали внутрь ароматические смолы.

Что касается косметики, то известно, что древние славяне использовали жиры, как правило, сливочное масло, но, к сожалению, узнать, как давно женщины употребляли белила и румяна, нам не удастся.

О том, что наши красавицы и модницы подкрашивали свои лица, стало известно благодаря Даниилу Заточнику. Бедность довела героя до отчаянного положения: «… и покрыла меня нищета, как Красное море фараона… Друзья и близкие мои отказались от меня, ибо не поставил перед ними трапезы с многоразличными яствами… Княже мой, господин! Избавь меня от нищеты…» Он обращается к князю, потому что не видит выхода из создавшегося положения, ведь не жениться же по расчету, этот шаг поставит его в еще более сложное положение.

Автор нарисовал образ своей современницы и дал ему собственную оценку. Кокетливая женщина за туалетным столиком, перед ней зеркальце, может быть, дорогое с узорчатым рисунком; может быть, простенькое дешевое. Под рукой румяна — привычное для нее косметическое средство. Красота, созданная с помощью притираний, не прельщает его. За слоем румян могут скрываться изъяны кожи. И как знать, может быть, она привыкла скрывать не только внешние недостатки, но и пороки своей натуры — коварство и злобу.

Средневековая мораль разделила женщин на так называемых «злых» жен и «добрых». «Злые» наделялись отцами церкви всеми отрицательными качествами: блудливостью, ленью, безалаберностью, сомнительной религиозностью и непокорностью, непозволительной свободой по отношению к своей внешности. «Злая жена» знала себе цену и с удовольствием употребляла белила и румяна, чтобы стать красивее, чем ее соперница или чем есть на самом деле, она хотела обмануть мужчину, привлечь его своей поддельной красотой.

В то время как «добрая жена» и работящая, и заботливая, и богобоязненная, покорная — хороша красотой внутренней, «светом ума и тихости».

Духовенство пыталось бороться с проявлением самых разных человеческих страстей, будь то страх, гнев или любовь, поскольку они делали человека независимым и непредсказуемым, доступным дьявольским хитростям. Женщины, с присущей им повышенной эмоциональностью, оказывались частыми жертвами своих слабостей, и большинство попадало под град осуждения церкви и немалой части общества. Да, собственно, в литературе до монгольского и монгольского времени (X–XV вв.) «добрых» жен было не так уж и много — это выдающиеся женщины Древней Руси от княгини Ольги до жены князя Дмитрия Донского Евдокии Дмитриевны. Несмотря на то, что характеры и склонности их описывались ярко и подробно, об их внешности мы ничего не узнаем.

Такое разделение женщин на «злых» и «добрых» в литературе не казалось придуманным, но в жизни все становилось гораздо сложнее. Простые женщины и девушки оказывались под сильным влиянием моды и традиций и пользовались и белилами и румянами, несмотря ни на что. И автор «Моления…» настолько привычными фразами описывает красящуюся женщину, что вывод напрашивается сам собой — уже к XII веку косметику на Руси хорошо знали и она находила широкое распространение среди зажиточной прослойки горожан и феодальной знати.

Другой литературный памятник XIII века Летописец Переяславля-Суздальского, составленный в 1216–1219 годах и повествующий о событиях 1138–1214 годов, рассказывает о том, что «женщины начаша друг перед другом чернити лице и белим трети (натирать), абы уношя вожелел ее». То есть женщины стали красить лицо белилами и румянами, чтобы привлечь к себе внимание юношей. Но вот стоит ли обращать внимание на фразу летописца — «начаша»? Не идет ли здесь речь о времени появления этого обычая? Думаю, что нет, скорее всего, автор текста подчеркивает наличие этого пагубного (возможно, очень давнего) обычая.

Оба этих источника рассказывают о красящихся женщинах, и оба не одобряют эту манеру, оговоримся, традиционно не одобряют. Подобное отношение к использованию косметики мы видели и в Византии, и в европейских странах. Яркие румяна, яркие губы и избыток парфюмерии часто являлись принадлежностью женщин легкого поведения. Во Франции бродячий певец Гугон Орлеанский, по прозвищу Примас (1093–1160), рассказывал о подобной красотке:.

Хотя в то же время наличие и использование косметики в разумных пределах по большому счету не возбранялось. Быт европейских жителей XI–XIII веков — и женщин, и мужчин — был наполнен хлопотами о нарядах и внешности. В «Романе о Розе» Амур наставлял куртуазных любовников тщательно заботиться о себе: иметь белые руки и чистые ногти, носить узкие рукава, изящно причесывать волосы и не жалеть денег на покупку шелкового кошелька, вышитого пояса и шляпы. Парижские щеголи пудрили лицо и выщипывали брови, душились и держали руки в молоке для пущей белизны.

Кроме самого факта употребления косметики немаловажно было бы выяснить, насколько ярко красились, не тогда ли зародился обычай накладывать косметику в таком избытке, что иностранные гости, побывавшие в Московии в XVI–XVII веках, недоумевали, глядя на ярко размалеванных московских красавиц.

В ту пору внешний вид славянок не вызывал у европейских путешественников удивления. Фламандский монах, путешественник середины XIII века Виллем Рубрук не заметил большого внешнего различия между славянами и европейцами, он писал, что «русские женщины убирают головы так же, как наши, а платья свои… украшают мехами. Мужчины носят епанчи, как и немцы, а на голове имеют войлочные шляпы, заостренные на верху длинным острием».

В конце XIII века Марко Поло рассказывал, что народ здесь «… простодушный и очень красивый; мужчины и женщины белы и белокуры…». Надо сказать, что они путешествовали по Азии и Востоку; Марко Поло побывал в Китае, Рубрук в Монголии, Палестине и на Кавказе. Разумеется, оба пристально вглядывались в незнакомые азиатские и восточные лица, описывали экзотичную одежду и необычную косметику азиатских женщин. Необычная косметика — это густой слой белил. Путешественники ничего не писали о макияже наших красавиц, возможно, потому, что русские модницы внешне не отличались от европейских. Нет оснований полагать, что в европейских странах большинство женщин красилось вызывающе интенсивно, хотя бы потому, что этот обычай распространился среди женщин легкого поведения.

Но постараться выяснить, откуда взялась манера очень ярко раскрашивать лица белилами и румянами, все же необходимо. Для этого мы обратимся к модам наших восточных соседей — монголов.

Глава 4 Седло, колчан со стрелами и немного косметики

XIII век для Руси и части Европейских стран оказался трагическим. Из глубин Азии в Европу вторглись монгольские захватчики. Французский поэт Гугон Орлеанский (ок. 1093 — ок. 1160) в «Стихе о татарском нашествии» сокрушался:

Усобицы русских князей сделали Южную Русь легкой добычей для монголов. Северным краям повезло больше, волна грозных кочевников их не захлестнула. Много жизней унесли военные столкновения, много людей лишились не только крова, но и родины, став живым товаром врага. Война изменила лицо старого боярства, княжеские дружины понесли катастрофические потери.

Если деревням был нанесен ущерб, сопоставимый с ущербом от внутренних войн, продолжавшихся десятилетиями, то разрушение городов, центров ремесла и культуры оказалось самым тяжелым из последствий нашествия, несмотря на то, что в них проживала незначительная часть населения.

С горечью писал об этом знаменитый русский проповедник XIII века Серапион Владимирский: «Многие братья и дети наши уведены в плен, села наши заросли молодым лесом, померкло наше величие, погибла наша красота, богатство наше досталось другим, дело нашего труда досталось поганым, а земля наша стала достоянием иноплеменных… Нет такой казни, которая миновала бы нас, и ныне мы непрестанно казнимы».

Разрушился быт, складывавшийся веками, нарушились культурные и торговые связи народа, забылась сложная техника в различных видах ремесленной промышленности, изделия огрубели и упростились. В то же время произошло проникновение отдельных элементов азиатского быта в русскую культуру, хотя при этом ни в коем случае нельзя говорить о значительном влиянии монголов на формирование новой славянской культуры. Русская лексика обогатилась некоторыми словами из татарского языка, относящимися к бытовой жизни, областям военного дела и сбора податей. Торговля и контакты с представителями монгольской знати вызвали у наших князей интерес к их быту, особенно к пышной парадной одежде и украшениям. Русь являлась данником Орды, русские князья урегулировали финансовые отношения между двумя странами, выступали в качестве дипломатов в военных конфликтах или непосредственно принимали в них участие, а со временем они объединялись с ханом, интригуя против собственных удельных князей, и некоторые брали в жены дочерей монгольской знати. Какими же были эти монгольские «щеголи» и «модницы», как одевались, красились и украшали себя?

Монгольская культура вобрала в себя элементы культур завоеванных ими народов Северного Китая, Средней Азии, Закавказья и Европы. Искуснейшие мастера, плененные монголами, создавали для их вельмож удивительные произведения искусства.

Женщины, быт которых оказался неразрывно связан с кочевой жизнью, ловко сидели в седлах, умело пользовались оружием, занимались рукоделием, любили золотые, серебряные и бронзовые украшения: серьги, бусы и кольца, пояса, составленные из серебряных пластинок. Носили яркие платья из шелковых тканей: красные, фиолетовые, пурпурные и зеленые. Шелк расшивали золотом, изображая на нем солнце, луну, дракона или феникса.

Вельможи монгольские во главе с ханом высоко ценили золото и серебро, драгоценные камни, пояса и меха, разные милые безделицы, например, такие, как зонтик, усыпанный драгоценными камнями. Кафтаны носили парчовые, шелковые и шубы навыворот. Мужчины брили волосы спереди на лбу, заплетая косы на затылке, отпускали бороду и усы.

Красавицы-азиатки так же, как и красавицы всего мира, любовались своим отражением, заглядывая в зеркальце. Зеркала хранили в кожаных чехольчиках, украшенных сложным орнаментом из красных нитей. Эти чехольчики стягивались довольно толстым красным шелковым шнурком с кисточками на концах. Иногда в них или в футлярчиках носили белила. Чаще белила в виде порошка хранили в кожаном мешочке, свернутом наподобие кисета и вложенном в футлярчик с зеркальцем. Согласитесь, очень напоминает современный косметический набор.

Китайский посол Чжао Хун, посетив монгольские земли в 1220 году, подробно описал увиденное в записках под названием «Полное описание монголо-татар», или «Мэн-да Бэй-лу». В них он рассказал и о домашнем быте простого кочевника, и об убранстве шалаша, блистающего роскошью.

Как большинство путешественников, Чжао Хун присматривался к диковинному кочевому образу жизни этих людей. «… Независимо от знатности и подлости в большинстве случаев отправляются (в поход. — Авт.), взяв с собой жен и детей…. Жены заботятся о поклаже, платье, деньгах и вещах. Они очень способны к верховой езде, носят платья вроде одеяния китайских даосских монахов… А все женщины вождей имеют шапку «гу-гу». Она сплетается из проволоки, ее украшают узорчатыми темно-коричневыми вышивками или жемчугом и золотом. Сверху на ней имеется торчащая вертикально палочка, ее украшают темно-коричневым сукном… Богатые употребляют красную тафту, обертывают каркас… золототканым шелком. Верх палочки украшают цветами из зеленых перьев зимородка или шелковыми лентами.

У женщин бывает халат с большими рукавами, как китайская шуба, широкий и длинный, волочится по земле…

… Женщины часто мажут лоб желтыми белилами. Это является заимствованием старой китайской косметики и до сих пор остается без перемен…»

Автор этих заметок считал, что богатые, знатные татары (татарами называлось одно из крупных монгольских племен) получили образование от захваченных в плен китайских мужчин и женщин, с которыми вступали в брак и у которых перенимали обычаи.

Ничего не зная о китайских белилах, инок одного армянского монастыря Магакии просто замечает, что лица монголок были накрашены белилами: «Женщины их носили остроконечные шапки, покрытые парчовой вуалью… Намазывали лицо… белилами».

Для глаз европейца азиатская внешность казалась необычной, она удивляла и типом лица, и цветом кожи, и экзотичной одеждой. Он, в отличие от коренного жителя страны, видел такие мелочи, которые казались обыкновенными и привычными для азиатов. Вот почему для нас так ценны записки фламандского миссионера Виллема Рубрука, в 1253 году побывавшего в столице древнемонгольского государства Каракоруме по повелению французского короля Людовика IX.

Рубрук рассказывал о том, что красавицы монголки отличались от европеек уже тем, что наипервейшим признаком красоты считали очень маленький носик. Однажды, увидев жену некого знатного военачальника, Рубрук и вовсе обомлел:»… я вправду полагал, что она отрезала себе между глаз нос, чтобы быть более курносой, ибо у нее там ничего не оставалось от носа. И она намазала это место, а так же и брови какой-то черной мазью, что было весьма отвратительно в наших глазах…»

Вероятно, речь идет о подводке бровей и соединении их линии на переносице. Далее он говорит о том, что «… они также безобразят себя, позорно разрисовывая себе лицо». Может быть, Рубрук имел в виду те же самые желтые белила, а может быть нет, и речь шла о черных по цвету мазях, которые наносили на кожу, чтобы защитить ее от ветра и солнца.

Более чем странным является замечание китайских дипломатов Пэн Да-я и Сюй Тина в 1233 году о том, что татарские «красивые женщины мажут лицо волчьим пометом». Некоторые исследователи этих «Кратких сведений…» считают, что здесь закралась ошибка и речь идет опять-таки о желтых китайских белилах.

Поскольку мы не раз упоминали в рассказе китайские белила и говорили о влиянии Китая на культуру монголов, остановимся на этом вопросе подробнее.

Эталоном женской красоты в Китае с давних пор считались высокий округлый лоб, выразительные (словно омут) глаза, изящной формы нос и маленький округлый рот с ярко-красными губами и «ямочками» по бокам. Зубы красавицы должны быть ровными, продолговатыми (словно ряд тыквенных семечек) и белыми (цвет снега или белого нефрита). При этом эстетический канон предполагал обязательное использование всевозможных косметических средств. Лицо густо покрывалось белилами, на которые наносились румяна. На праздник «представления ко двору» женщины подносили придворным веера и мешочки с белилами и румянами.

С помощью помады достигались требуемые форма и цвет губ. В некоторые исторические эпохи практиковалась фигурная разрисовка губ (нанесение дополнительных изображений в виде стилизованных цветов, бабочек), для чего употреблялись до семи сортов и оттенков помады. Брови выщипывали, чтобы придать им модный контур. Всего насчитывалось более тридцати разновидностей таких контуров, например «брови в виде крыльев бабочки» или под названием — «два горных пика».

Прическа тщательно моделировалась. Височные пряди волос чаще всего укладывались в букли, а основная масса зачесывалась назад и совместно с шиньоном тоже укладывалась в самые разные по типу прически и украшалась ювелирными изделиями.

Специфической особенностью китайских женских украшений являлось наличие подвижных и подвесных металлических (из золотого листа, филиграни) деталей, которые при ходьбе подрагивали (словно цветы и листва под порывом ветра) и издавали мелодичное позвякивание. В качестве таких деталей использовались и ароматницы с благовониями. Китай знал мускус и сандал и импортировал его в другие страны.

Культура употребления косметических средств и благовоний в Китае уходит корнями в далекое прошлое этой страны и во многом связана с культурой Индии. Уже в IV–VI веках дипломатические и торговые связи с Индией и странами Юго-Восточной Азии настолько окрепли, что расширился ассортимент привозимых товаров, среди которых прочное место занимали благовония. Первое официальное индийское посольство прибыло ко двору китайского императора в 105? ^году. Среди посольских даров наряду с жемчугом, изделиями из стекла и украшениями, неизменно оказывались тропические благовония, камфара, мастика, розовое масло, золотистые семена лотоса, лекарственные розы, алоэ, кардамон, гвоздика и пр., а спустя какое-то время привозили даже посуду для благовоний — изящные флаконы.

Широкое использование благовоний имело место и в религиозных обрядах. Дымились перед идолами, а позже перед Буддой (буддизм пришел в Китай из Индии в начале нашей эры) курительные палочки из сандалового дерева, кедра и разных пахучих трав.

Когда же монголы завоевали Китай (начало первых десятилетий XIII века), укрепившаяся там монгольская династия Юань, далеко не равнодушная к изысканным мелочам и красивым диковинкам, сразу попыталась поддерживать с Индией посольский обмен.

В начале 40-х годов XIII века хан Батый основал монголо-татарское феодальное государство — Золотую Орду. Его обширные владения простирались от Азии до Европы. Наиболее предприимчивые купцы, рискуя жизнью и кошельком, преодолевали огромные расстояния, чтобы попасть в столицу — Сарай, которая по праву считалась крупнейшей торговой базой между Востоком и Западом. Основанная ханом Бату приблизительно в 1250 году, она располагалась на Нижней Волге, выше современной Астрахани на сто пятьдесят километров.

Город, раскинувшийся в открытой степи на гигантской площади, производил неизгладимое впечатление на тех, кто видел его впервые. Сказочным казался его вид без крепостной стены и вознесшимися в голубое небо многочисленными минаретами. Сердца путешественников, авантюристов и купцов замирали от вида его экзотической красоты. В XIV веке в городе проживало 75 тысяч человек, это ошеломляюще большое количество народа. Представьте, что в то время город с населением в 5–10 тысяч человек уже считался очень крупным!

В 1333 году арабский путешественник Ибн-Баттута писал: «Город Сарай — один из красивейших городов, достигающий чрезвычайной величины, на ровной земле, переполненной людьми, красивыми базарами и широкими улицами…

В нем тридцать мечетей для соборной службы… Кроме того, еще чрезвычайно много других мечетей. В нем живут разные народы, как то: монголы — это настоящие жители страны и владыки ее, некоторые из них мусульмане; асы, которые мусульмане; кыпчаки, черкесы, русские и византийцы, которые христиане. Каждый народ живет в своем участке отдельно; там и базары их. Купцы же и чужеземцы из обоих Ираков, из Египта, Сирии и других мест живут в особом участке, где стены окружают имущество купцов». Город являлся и центром международной транзитной торговли между Китаем и Западной Европой, и ремесленным центром — изделия местных мастеров можно было встретить повсюду.

Сарай просуществовал недолго. Золотая Орда представляла собой сложный конгломерат кочевых племен и народностей, и ханскую власть постепенно ослабляли внутренние распри и недовольства, полный разгром Орды осуществил среднеазиатский завоеватель Тамерлан в XIV веке. Город потерял былую мощь, но даже после этого, вплоть до середины XV века, сюда продолжали съезжаться купцы — так велика была слава Сарая.

Время сделало свое дело, цветущий когда-то город погрузился в небытие, и только редкие находки археологов рассказывают о культуре людей, некогда населявших его. Среди археологических находок ковры и чеканная посуда, прекрасные ткани и множество миниатюрных керамических сосудов для хранения лекарств и благовоний, что говорит о пристрастиях их владельцев к изысканным ароматам и врачующим бальзамам. Курительницы изготавливали в виде маленьких железных, медных, бронзовых, серебряных и золотых чашечек с тонким гравированным растительным и животным орнаментом.

Керамические сосудики с петельками по краям, созданные, вероятно, для того, чтобы их носить на шнурке или цепочке на шее, говорят о том, что некоторые из жителей Сарая предпочитали со своими благоуханиями не расставаться, имея их всегда под рукой. Конечно, так могли носить и лекарства.

В сосудах хранили и земземскую воду. «Земзем» — это священный колодец с водой, мусульмане дарили флаконы с ней своим близким, считалось, что она оберегала от болезней. И эту воду, и бальзамы монголы знали давно, они появлялись в качестве посольских подарков от арабских султанов. Например, в 1265 году хану Берке наряду с прочими посольскими сувенирами преподнесли «… два флакона с Земземскою водою и бальзамовым маслом…».

Жили, радовались и любили, воспитывали детей и воевали, работали и наслаждались женской красотой, которую воспевали в стихах. В татарском народном эпосе «Едигей» (литературный памятник XV–XVI веков), повествующем о событиях XIV века, рассказывается о борьбе эмира «Белой Орды» Едигея с золотоордынским ханом Тохтамышем.

Это рассказ о богатырях и их славе, о женщинах, покоривших мужские сердца. Эмир Едигей вспоминает прежние годы счастья в своем доме, жену — прекрасную Джанике, которую он баловал когда-то подарками и которая услаждала его взор своей красотой:

«Красивощекая» — значит румяная, и природный румянец всегда и везде являлся символом красоты, здоровья и молодости.

В «Билике», в сборнике изречений Чингисхана, на вопрос, в чем состоит наслаждение и ликование человека, Великий хан ответил: «… Наслаждение и блаженство человека состоит в том, чтобы подавить возмутившегося и победить врага, вырвать его из корня, взять то, что он имеет (самого дорогого)… любоваться розовыми щечками их жен и целовать, и сладкие алые губы — сосать!»

Рассказывали, что торговавшие невольниками татары, прежде чем продать красивых девушек и юношей, некоторое время откармливали их, одевали в шелк, белили и румянили, чтобы назначить цену повыше.

Обычай употребления косметики настолько прочно вошел в быт женщины, что и в начале XIX века русские этнографы, рассказывая о Поволжских татарах, писали, что косметикой пользовались широко, покупали импортную, что привозили из европейских стран, и местную — среднеазиатскую.

Брови после прореживания красили особым составом — усмой, который изготавливался из сока растения Вайда красильная (Isatis tinctoria), его собирали в степях и на склонах холмов. Усма наносилась палочкой на брови, которые окрашивались сначала в зеленоватый, а затем в темно-синий, почти черный цвет. Чересчур тонкие брови расширяли, подкрашивая часть кожи.

Веки и ресницы красили сурьмой, ее хранили в специальных медных или серебряных сосудах, имеющих форму стручка или огурца, поставленного на ножку, при чем закрывались они металлической пробочкой с палочкой, доходящей до дна сосуда.

Татарские женщины чернили зубы при помощи порошка ташкалы, который готовили из нароста на фисташковом дереве, стираемого в порошок и смешиваемого с окалиной с наковальни.

Упа, свинцовые белила, вывозились из Средней Азии и Китая, они разводились в воде (простой или розовой), и ими натирались лицо и шея. Какое-то время румянами служила особая вата, окрашенная соком растения синяка красного (Echium rubrum) из семейства бурачниковых, в его корнях содержится вещество, дающее красивую карминно-красную краску.

Любили розовое масло и душистый базилик, которыми натирали руки и грудь.

Как видим, монгольские модницы были очень неплохо знакомы с косметическими и парфюмерными изделиями и питали к ним немалую слабость. Однако путешественники упоминали густо наложенные белила, а о ярком румянце они не писали. Не обратили внимания? Вряд ли, они подробно описывали внешность. Иногда они обращали внимание на природный румянец людей, и закономерно предположить, что интенсивный искусственный, наверняка, вызвал бы их интерес. И потому утверждение, выдвинутое Н. Г. Чернышевским в XIX веке, о том, что русские щеголихи наносили на свои лица густой слой белил и румян, подражая азиатским красавицам, кажется приемлемым лишь на половину. На ту самую, в которой речь идет о густом слое белил. Что же касается румян, то нет оснований считать, что к нам этот обычай пришел из Азии.