Повседневная жизнь русских щеголей и модниц

Глава 1 Разнообразие одежд и щегольские причуды

В XVI–XVII столетиях внимание к собственной внешности и костюму усилилось. Сложная внутриполитическая и внешнеполитическая обстановка на Руси способствовала возвышению одних боярских фамилий и падению других. На смену «сошедшему со сцены» моднику приходил следующий, да не один, число их постоянно пополнялось за счет франтов и франтих из сословий пониже.

Платья и украшения в жизни человека к этому времени играли настолько существенную роль, что стремились иметь достойную одежду и знатный боярин, и мелкопоместный дворянин, и средней руки купец и крестьянин. Ходила тогда в народе поговорка: «Лист красит дерево, а одежда чрево». Правда, одни имели редчайшие да дорогие вещи, а другие довольствовались куда более скромными, но это не мешало последним мечтать о жизни, в которой и у них будет множество платьев богатых и камней многоцветных.

Не случайно во второй половине XVII века на Руси появилось литературное произведение под названием «Сказание о роскошном житии и веселии» — это своеобразная вариация на сказочную тему о молочных реках и кисельных берегах. Автор весело и в то же время не без грусти изобразил счастливую сытую жизнь, которой в реальности не бывает. Его герой, некий добрый и честный дворянин, пожалован в этом выдуманном государстве «поместицом малым». В нем и земли «доброплодные», и озера «сладководные», на лугах цветы да «травы зеленящия». В морском порту беспошлинно торгуют (как современно!) самыми дорогими тканями: бархатами, атласами и шелками.

По берегам морским «добре много» драгоценных камней: алмазов, изумрудов, жемчуга. На дне морском руда золотая, серебряная, медная и железная — на любые нужды!

Какое изобилие еды и питья! «Всяк там пей и ежь в свою волю, и спи доволно, и прохлаждайся любовно». И работать не нужно, всякая вещь сама по себе откуда-то берется. «А жены там ни прядут, ни ткут, ни платья моют, ни кроят, ни шьют, и потому что всякова платья готоваго много: сорочек и порт мужеских и женских шесты повешены полны, а верхнева платья цветнова коробьи и сундуки накладены до кровель, а перстней златых и сребреных, зарукавей (браслетов), цепочек и монистов без ларцев валяется много — любое выбирай да надевай, а нихто не оговорит, не попретит ни в чем».

Словом, как в сладком сне. «А там хто побывает, и тот таких роскошей век свой не забывает». Любой бы не отказался от такой жизни — ни родовитый сын боярский, ни простой посадский человек.

Надо сказать, что читатели и слушатели «Сказания» не очень-то верили в эти россказни о стране изобилия, хоть и мечтали о такой жизни, больше полагались на собственный труд и удачу. Заметно было, что платье у заботливой хозяйки и носилось дольше и выглядело лучше, чем у нерадивой да ленивой. Смолоду старались прививать девочкам опрятность и трудолюбие. Учили следить за чистотой одежды, шить и вышивать, бережно относиться к любому остатку ткани или ниткам. Эти бытовые познания долгое время передавались в устной форме от матери к дочери и, наконец, закрепились на страницах «Домостроя» — своеобразного регламента семейной, хозяйственной и религиозной жизни человека.

«Домострой» наставлял женщину строго следить за состоянием одежды и домашнего рукоделия, самой разбираться как да что кроить и хорошо знать, сколько какой материи на ту или иную одежду потребуется, а не полагаться на опыт мастериц. Он напутствовал приглядывать за их работой, следить за шитьем, за отделкой да вышивкой.

В разделах, посвященных этим проблемам, напоминалось, что хозяйки должны точно знать, сколько чего у них нашито, чтобы не было одних изделий слишком много, а других не хватало, «а будет слишком за обиходом наделано полотен, или усучин, или холстов, или скатертей, или убрусов, или ширинок, или иного чего, ино и продаст, ино что надобно купит, ино того у мужа не просит».

А коли останутся куски материи после кроя «всякие остатки и обрезки — камчатые, и тафтяные, и дорогие, и дешевые, и золотное, и шелковое, и белое, и красное, и пух, и оторочки, и спорки, и новые, и ветшаное — все бы было прибрано мелкое в мешочках, а остатки сверчено и связано, а все разобрано по размеру, и как потребуется сделать чего из ветхого или нового не хватило — то все есть в запасе».

Похвала воздавалась тем «добрым» женам, что умением своим и выдумкой шили «многоразлична одеяния преукрашена… мужу своему, и себе, и чадам, и домочадцам своим».

Хлопоты эти занимали немало времени, и повседневная жизнь знатной модницы или простой горожанки оказывалась во многом схожей. Утро, то есть время до обеда, посвящалось обсуждению рукоделий и шитья. Нужно было вместе с мастерицами просмотреть различный узорчатый товар, ткани, золото и серебро, жемчуга да каменья, а вместе с тем обсудить уже сделанную работу или внести изменения в текущую, решить, что исправить да что переделать. Нередко сама царица, по обещанию, вышивала какую-либо утварь в домовые свои церкви и соборы, шила некоторые предметы из платья государю и детям, например, ожерелья или воротники к сорочкам и кафтанам, как и сами сорочки, обыкновенно расшиваемые шелками и золотом. Из пестрых остатков и лоскутков шелков и бархатов, жесткой парчи и мягкой шерсти шили куклы. Отбирали поношенное или залежавшееся платье да откладывали в дар кому-либо из своих родственниц, или на продажу, или пускали на перешивку своим чадам.

«Грамотки», а сегодня мы бы сказали письма того времени, принадлежавшие людям разного сословия наполнены нехитрыми заботами о закупке обуви, тканей и отделки платья. Обращались с такими просьбами к хорошим знакомым, а чаще к родственникам — сестрам, мужьям или взрослым детям. Пытались сэкономить на покупке или приобрести ткань, которой не торговали на местном рынке.

Неизвестная нам Аграфена Михайловна кланялась своей сестре Федосье Павловне: «[…] послала я […] сестрица денег три рубли двадцат ал [тын] четыре ал[тын] пожалуй государыни вели купить мне камку луданную[1] осиновой цвет[2] сем аршин да посла я четыре новины[3] вели г[о]с[у]д[а]р[ы]ни продать и вели купить круживо кизылбацкое на ту камку круживо золотом и вели г[о]с[у]д[а]р[ы]ни купит другую камку луданную жаркой[4] цвет шесть аршин а денег послали три рубли на камку».

В фрагменте другой грамотки жена обращается к своему мужу В. Т. Вындомскому: «[…] г[о]с[у]д[а]рь Вавила Тиханович купи мне крашенину[5] на телогрею а о троицене дни я крашенины не купила для того что дороги были крашенины, да купи мне Вавила Тиханович башмаки носилные а мне стало носит нечево хожу боса […]».

Два эти письма принадлежат людям очень разного достатка. В одном речь идет о покупке шелка, да не какого-нибудь что подешевле, а определенного цвета, да о кружеве золотом. А в другом хозяйка просит мужа купить самую недорогую ткань, уж и не важно какого цвета, да об обуви напоминает, не ходить же босой. Разрыв между количеством и видом одежд, принадлежавших знати и простым людям, оказался в XVI–XVII веках очень велик.

Английский посол Джайлс Флетчер, посетивший Россию в 1588–1589 годах, рассказывал, что если летом простой мужик носил рубаху с сапогами, то боярин сверх рубахи, изукрашенной шитьем, надевал зипун или легкую шелковую одежду, «длиною до колен, которая застегивается спереди, а потом кафтан, или узкое застегнутое платье, с персидским кушаком, на котором вешают ножи и ложку… Сверх кафтана надевают распашное платье из дорогой шелковой материи, подбитой мехом и обшитое золотым галуном: оно называется ферязью». Поверх всего этого — однорядку «из тонкого сукна или камлота» или охабень, который отличался от однорядки тем, что имел воротник, шитый жемчугом и драгоценными камнями.

Одежду какой-нибудь боярыни отличало от туалета небогатой посадской жительницы тоже разнообразие и дороговизна. Английский посол «с головы до пят» описал наряд такой модницы: «Благородные женщины… носят на голове тафтяную повязку (обыкновенно красную), а сверх нея шлык, называемый науруса, белаго цвета. Сверх этого шлыка надевают шапку (в виде головного убора из золотой парчи), называемой шапкою земскою, с богатою меховою опушкою, с жемчугом и каменьями, но с недавнего времени перестали унизывать шапки жемчугом, потому что жены дьяков и купеческие стали подражать им. Летом часто надевают покрывало из тонкого белого полотна или батиста, завязываемое у подбородка с двумя длинными висящими кистями. Все покрывало густо унизано дорогим жемчугом. Когда выезжают верхом или выходят со двора в дождливую погоду, то надевают белые шляпы с цветными завязками (называемые шляпами земскими)… Верхняя одежда широкая, называемая опашень, обыкновенно красная, с пышными и полными рукавами, висящими до земли, застегивается спереди большими золотыми или, по крайней мере, серебряными вызолоченными пуговицами величиною почти с грецкий орех. Сверху над воротником к ней пришит еще другой большой широкий воротник из дорогого меха, который висит почти до половины спины. Под опашнем, или верхнею одеждою, носят другую, называемую летником, шитую спереди без разреза, с большими широкими рукавами, коих половина до локтя делается обыкновенно из золотой парчи, под нею же ферязь земскую, которая надевается свободно и застегивается до самых ног… У всех на ногах сапожки из белой, желтой, голубой или другой цветной кожи, вышитые жемчугом».

Обратили внимание на фразу англичанина «… перестали унизывать шапки жемчугом, потому что жены дьяков и купеческие стали подражать им»? Да, армия модниц и модников значительно пополнилась, трудно становится именитым особам выделяться красотою одежды, за ними вплотную идут менее знатные, но порой более богатые соперницы. Пока еще бояре не додумались запрещать ношение пышного платья, их жены просто отказываются от тех или иных элементов украшения одежды, чтобы не равняться с купчихами.

Длинные нательные женские рубахи с пристегивающимися запястьями, расшитые и украшенные жемчугом или каменьями, носили сразу по несколько штук, и только дома в отсутствие посторонних мужских глаз можно было надеть одну, подпоясанную. Кстати, по одной из версий, сын Ивана Васильевича Грозного поплатился жизнью, вступившись за свою жену, которую государь застал неодетой.

По рассказу папского посла Антонио Поссевино, жена царевича Ивана (Елена Шереметева), «бывшая на последних порах беременности, лежала, растянувшись, на скамье в легкой одежде, как вдруг вошел свекор ее, великий князь. Она тотчас вскочила, но великий князь, вне себя от гнева ударил ее рукою по щеке, а потом палкою (посохом), которую постоянно носил с собою, до того ее отделал, что она в следующую же ночь преждевременно разрешилась сыном. Царевич Иван прибежал на этот шум, вступился за жену и стал упрекать отца, что по его жестокости он лишился своих прежних двух жен, удаленных в монастырь. Тогда гнев отца обрушился на него, и он нанес ему посохом такой сильный удар в висок, что тот упал смертельно раненый и, несмотря на всевозможную помощь, скончался по прошествии пяти дней».

Впрочем, и русские былины, описывая зазорное поведение некоторых своих героинь, изображают их в одной сорочке и притом еще и без пояса, делая тем самым прямой намек на забвение необходимого и обычного приличия. Так могла поступать только молодая Марина Игнатьевна: она, призывая в свой терем Змея Горыныча, высовывалась по пояс в одной рубашке без пояса.

На рубахи женщины надевали летник, соответственно летом, и кортель зимой, на них опашень, который так подробно описал Флетчер.

Если бы нам удалось заглянуть в прошлое, то наверняка в каких-нибудь боярских палатах, в одной из комнат с обитыми плетеной рогожей стенами, с иконами в золотых и серебряных окладах, мы увидели бы богатую модницу, придирчиво перебирающую свои наряды. К слову сказать, в те времена щеголей называли еще щапами. Щап — щеголь, щапить — щеголять, нарядных женщин — щепливыми.

И в какой-то из тех далеких дней какая-то знатная модница задумчиво и неторопливо разглядывала принесенные прислуживающими девушками платья, не зная, какое выбрать. Остановилась на телогрее, приложила к себе, взглянула в зеркало, вроде и неплохо…

Телогреи начали носить не так давно, по крою они походили на опашни. Нашей героине они не очень нравились, их шили узкими в плечах. Но с другой стороны, уж очень красиво выглядел сильно расширенный подол телогреи. Такой крой давал возможность сполна проявиться красоте ткани, ее фактуре и рисунку.

Боярыня надела телогрею, вытянула руку вперед, чтобы полюбоваться украшенным запястьем, еще раз заглянула в зеркало и с удовольствием подумала, что от этой пышной застежки с многочисленными пуговицами, окаймленной металлическим кружевом, просто глаз не оторвать. Тогда и решила, что поедет в ней, уж больно хороша. А еще решила, что обязательно закажет теплую телогрею, и чтобы по застежке пустили тесьму, густо расшитую золотом, и подбили мехом куницы или соболя.

Девушки поднесли головные уборы. Хозяйка выбрала волосник, его еще называли подубрусник — шапочку из шелковой материи. С помощью завязок ее можно было стягивать вокруг головы. Недавно она велела спороть ошивку, что украшали ее края и приладить другую, унизанную жемчугом и лалами, а то уж больно скушен казался рисунок золотого шитья.

Завязки шапочки затянули, боярыня взглянула на свое отражение, поправила край подубрусника и велела стягивать сильнее. Сейчас она уже и припомнить не могла, кто из московских щеголих придумал новую моду — стягивать шапочки так сильно, что натягивалась кожа на висках, да так, что не моргнуть.

Подали белый платок — убрус, надели поверх подубрусника. Скололи платок под подбородком золотой булавкой — «заноской». Знатная госпожа поправила ее головку — крупную жемчужину, и расправила свешивающиеся концы подубрусника, густо усаженные мелким жемчугом. Поверх него надели шляпу с полями, подбитыми гладким атласом. Шляпу украшали ленты, расшитые золотом, они ниспадали на плечи и спину.

Наша красавица еще раз поглядела в свое серебряное зеркальце и нашла, что в красном волоснике, белоснежном убрусе и нарядной шляпе она очень хороша и предложенную кику и кокошник уже примеривать не стала.

Почему-то сейчас вспомнила, что еще недавно хотела заказать сшить новый «рукав» — муфту, да отложила, вроде не ко времени. Муфта стала очень модной деталью зимнего женского туалета. Ее шили из бархата или атласа, внутри прокладывали мехом соболя, недорогим — с брюшка, опушку же делали из собольих хвостов. Снаружи муфту расшивали золотыми нитками или жемчужным низаньем с каменьями.

«Рукав» подождет, решила она, рассматривая многочисленные ширинки — носовые платки из тонких арабских миткалей[6] и белой венецианской тафты. Особенная ценность их заключалась в шитье, где выказывалось исключительное по красоте рукодельное искусство. Капризно взяла один, другой, улыбнулась и даже покачала головой, удивляясь дивной работе. Наконец выбрала и взяла его так, чтобы хорошо виднелась вышивка. Платочек, выставленный на всеобщее обозрение, разбудит зависть не одной модницы. Еще бы, поди, у нее одной на Москве такие проворные мастерицы трудятся.

Напоследок боярыня скользнула взглядом по своему платью, оценила сочное сочетание красного и синего и с удовольствием отметила, как ловко выглядывает носочек ее красного сапожка. Его сшили из персидского сафьяна, расшили жемчугами, драгоценными каменьями, подбили серебряными гвоздиками и поставили на очень высокий каблучок. Да и другую обувь знатной горожанки, изготовленную из турецкого или персидского сафьянов: башмаки или полусапожки с остроконечными, загнутыми вверх носками, снабжали таким же высоким каблуком — мода!

Даже иностранцы обращали внимание на эти каблуки. Немецкий путешественник Адам Олеарий писал: «У женщин, в особенности у девушек, башмаки с очень высокими каблуками: у иных в четверть локтя длиною (локоть — мера длины, равная приблизительно 0,5 метра. — Ред.); эти каблуки сзади, по всему нижнему краю, подбиты тонкими гвоздиками. В таких башмаках они не могут много бегать, так как передняя часть башмака с пальцами ног едва доходит до земли».

А в народе о таких сапогах не без зависти говорили, что между каблуком и подошвой мог «пролететь воробей».

Любуясь, повертела франтиха носком башмачка, наслаждаясь его красотой, бросила последний взгляд в зеркало и направилась к лестнице.

Все-таки не зря о ней говорят на Москве как о первой моднице. Вот и многочисленные платья ее, надетые друг на друга, — одно другого краше, и украшения, что ни возьми, то редчайший да красивейшие. Да и дом ее белокаменный в три этажа, не чета постройкам деревянным, что в пожарах каждый год сгорают. Да и в самом доме есть чему подивиться. Стены одной комнаты велела она затянуть золотой расписанной кожей бельгийской работы, очень дорогой. Завистницы дара речи лишаются при виде эдакой роскоши.

А на улице уже дожидается ее колымага, похожая на маленькую карету. Кабинка ее обтянута красным сукном. Лошади убраны лисьими хвостами. Да сопровождающих холопов наберется человек тридцать-сорок. И в таком пышном великолепии отправится наша героиня к знакомым или родственникам, посудачить о новостях, посплетничать о приятельницах, а может, обсудить и более важные проблемы.

И ни на кого она не взглянет по дороге, гордо и независимо будет восседать, комично сотрясаясь на ухабах дороги. Наверное, она так никогда и не узнает, что не восхищение, а ироничную улыбку вызвала у заезжего иностранца.

Так Бернгард Таннер, чех по национальности, посетивший Москву в 1678 году в составе польского посольства, с улыбкой проводил взглядом карету модницы и не забыл написать в дневнике: «Прелюбопытное зрелище можно было видеть, как при малейшем движении экипажа то и дело раскачивалась грузная женская фигура».

А вот уроженец города Нюрнберга Ганс Мориц Айрман искренне любовался нашими дамами. Не высокомерие он видел в их горделивой осанке и молчании, а особую учтивость. По его мнению «… Эта московская женщина умеет особенным образом презентовать себя серьезным и приятным поведением. Когда наступает время, что они должны показываться (гостям), и их с почетом встречают, то такова их учтивость; они являются с очень серьезным лицом, но не недовольным или кислым, а соединенным с приветливостью; и никогда не увидишь такую даму хохочущей, а еще менее с теми жеманными и смехотворными ужимками, какими женщины нашей страны стараются проявить свою светскость и приятность. Они (московитянки) не изменяют своего выражения лица то ли дерганием головой, то ли закусывая губы или закатывая глаза, как это делают немецкие женщины, но пребывают в принятом сначала положении. Они не носятся точно блуждающие огоньки, но постоянно сохраняют степенность, и если кого хотят приветствовать или поблагодарить, то при этом выпрямляются изящным образом и медленно прикладывают правую руку на левую грудь к сердцу и сейчас же изящно и медленно опускают ее так, что обе руки свисают по сторонам тела, и после такой церемонии возвращаются к прямому положению».

Что ж, как говорится, сколько людей, столько и мнений.

Впрочем, нашей героине нет никакого дела до какого-то залетного чужака.

Конечно, щеголихам из семей не столь знатных не довелось явить взорам сограждан такие богатства, но и затворническая жизнь им не грозила. И если хотели блеснуть новыми нарядами перед народом, то помех тому не знали. Не скрываясь от людских взоров в каретах со слюдяными окошечками или за толпой слуг, ходили они и в церковь, и в торговые ряды, и в гости.

Мужской взгляд непременно останавливался на такой франтихе. Да и к собственной внешности знатные мужчины были неравнодушны.

В мужском туалете тоже произошли некоторые изменения. Холщовые рубахи стали короче исподних и подпоясывались узким поясом. Пояс, долгое время являвшийся символом знатности и достоинства, начал постепенно утрачивать свое значение, стал скромнее, хотя и оставался обязательной частью костюма и упоминался в описях имущества. Охабни или сарафаны не подпоясывались и скрывали пояса, надетые на кафтан. Под мышками делали треугольные вставки из полотна другого цвета и расшивали их узорами. Подол и края рукавов рубашки украшали тесьмой шириной в два пальца. Любители пощеголять заказывали рубахи с расшитыми золотом и шелками рукавами и грудью и носили распахнутые верхние одежды, давая всем подивиться их красотой.

Особое внимание уделяли воротнику-стойке, который назывался ожерельем. Его шили съемным и выступающим над верхней одеждой. Воротники расшивали шелком, золотом или жемчугами, договаривались с мастерицами об определенном узоре или вверялись их вкусу. Пристегивался такой воротник пуговками. Богатые выбирали для него серебряные или позолоченные, бедные — медные.

Дорогие исподние одежды (зипуны, узкие, порой не доходившие до колен) шили из легких шелковых материй с длинными рукавами и без них. Щегольским являлся зипун с рукавами из другой ткани. Основной материей мог быть белый атлас, а рукава шили, к примеру, из серебряной объяри.

На зипун надевали кафтан или ферязь. Нарядные кафтаны носили со съемными запястьями, расшитыми золотом или жемчугом. Разрез спереди и подол отделывали тесьмой с золотым или серебряным кружевом, а петли и завязки пришивали к аппликации в виде кружков или квадратов из ткани другого цвета. К кафтанам крепились неширокие воротники или козыри. Козырь — высокий стоячий воротник, пристегивался к кафтану и закрывал собой весь затылок. Щегольские козыри шили из бархата, камки или объяри, украшали жемчугом, золотой или серебряной нитью и драгоценными камнями.

Ферязь носили дома, по покрою эта одежда походила на кафтан, но украшали ее более скромно. Для верховой езды справляли короткий терлик или чугу, с рукавами по локоть. Армяк отличался от кафтана только тем, что полы его не сходились, а закидывались одна на другую. Тегиляй пестрил невероятно большим количеством пуговиц на застежке, пришивали по шестьдесят штук.

Поверх этих одежд набрасывали широкий и длинный с длинными рукавами опашень, или ферезею, однорядку, епанчу или шубу. Края разрезов отделывали кружевами и украшали нашивками по бокам.

Разнообразие одежд позволяло богатому моднику чувствовать себя комфортно в любое время года, в дороге, дома и в торжественной обстановке. Летом ходили в опашне из шелка, а кто победнее из сукна, в холодную сырую погоду — суконной однорядке. В дороге были незаменимы ферезея — плащ с рукавами или епанча — накидной плащ. Причем плащи шили как из простого грубого сукна или верблюжьей шерсти, так и из дорогих тканей, подбивая их мехом.

Шубы тоже подразделялись на нарядные и простые. В нарядные облачались, когда шли в церковь или в гости; в санных отправлялись в дорогу. Шубы не всегда покрывали шелковыми или суконными тканями, показывая красоту меха, носили так называемые нагольные шубы.

Среди головных уборов у бояр и знати любовью пользовалась тафья — маленькая шапочка. Ее не снимали и дома, а выходя на улицу, на нее надевали высокую «горлатную» меховую шапку — знак боярской спеси и достоинства. Флетчер так описывает такой убор: «На голову надевают тафью, или небольшую ночную шапочку, которая закрывает немного поболее маковки и обыкновенно вышита шелком и золотом и украшена жемчугом и драгоценными каменьями… Сверх тафьи носят большую шапку из меха чернобурой лисицы… с тиарой или длинною тульей, которая возвышается из меховой опушки наподобие персидской или вавилонской шапки».

Мужчины не меньше, чем женщины, заботились о сохранности своей одежды. Оставив родительский дом, некий Иван Белин писал отцу из Москвы, чтоб тот проследил за сохранностью оставленного им платья. На эту просьбу батюшка отвечал:»… писал ты ко мне Иван Васильевич, чтоб мне к тебе отписать, что у старицы Тарсилы твоя коробья с платьем и из коробьи плате я… выбирал и просушивал ли, и я из коробьи твои платье выимал, и старица Тарсила платье просушивала дни по три и по четыре, и в коробью поклал по прежнему и запечатал своей печатью…»

Хозяйственные мужи, находясь на службе в других городах, проявляли интерес и к стоимости, и к качеству местных товаров. Обратимся к частной переписке князя Петра Ивановича Хованского. Из Черкасска он писал своей супруге Парасковии Андреевне: «… А на гостинце не покручинься, что не прислал; Бог видит, прислать нечего. Да пришли ко мне тесемочку беленькую шелковую на узду, вели ее выткать в кружки.

А какова надобна шириною и длиною — надобно 15 аршин и я послал с Пронькою образчик. И ты, матка моя Андреевна, не поленись, сделай сама, чтобы она была поглаже, а не узловата…»

Но все же, вероятно, гостинчик «образовался», потому что на обороте письма, рядом с адресом приписано: «Послан коврик да дороги полосатыя, да кушак камчатой, да шанданчик».

Родственники жены князя Кафтыревы не менее живо обсуждали в своих письмах подобные проблемы. Никита Васильевич писал своему брату Василию: «… А кружив, государь не добудем; и жена моя круживо покинула не доделано за серебром, а золото за неволю ж я взяти, что цена и большая есть и потолсто, и то не того нет. Да пожалуй купи дочери ж моей на одеяло в приданые соболей, чтоб кузнецкие или томские, хоть и не рослы, только бы почернее сороки…»

Здесь, может быть, следует сказать и о том, что в частной переписке встречаются самые разнообразные просьбы о покупке той или иной одежды. Вот, например, Василий Белин просил сына купить ему шапку: «… А ныне послал к тебе с Михаилом Ушаковым три рубли денег и тебе б на те деньги купить мне шапку вишневую с пухом руским, да шапку Миките брату вершек красной с соболем. Мне хотя и подешевле ценою купи буде с руским пухом мне шапки не купишь и ты купи с лисим околышем…»

О платье заботились, как говорится, «и стар, и млад», но если богатые да именитые могли показать себя во всей красе своих одежд, демонстрируя знатность и достаток, то простые молодые люди, склонные выделиться среди своих сверстников, демонстрировали не столько богатство, сколько свои внешние данные. Было модно тогда щегольнуть друг перед другом короткими, не доходящими до колен кафтанами, так туго стянув его поясом в талии, чтобы казаться как можно более тонким.

Красовались и обувью, сапоги или полусапожки — чеботы шили из кожи, окрашенной яркими красками — красной, желтой, голубой, лазоревой и т. д. Особенно любили, чтобы они плотно облегали ногу и сильно зауживались в носке.

В уличном многолюдстве выделялись яркостью и богатством одежды молодых франтов из состоятельных и знатных фамилий. Они грубовато расталкивали встречных своими лошадьми и громко смеялись над неловкими прохожими, что пугливо отскакивали в сторону от нахальных княжеских отпрысков. Скорее всего они ехали скоротать досуг на какой-нибудь пирушке за азартной игрой в кости или карты.

Московский митрополит Даниил (не ранее 1492–1547), известный своими многочисленными сочинениями церковно-полемического характера, в одной из проповедей сетовал на суетность и распутство модника:»… угождая блудницам, ризы изменяеши, хожение уставляеши, сапоги вельми червлены и малы зело, яко же и ногам твоим велику нужду терпети от тесноты… сице блистаеши, сице скачеши, сице рыгаеши и рзаеши, уподоблялся жребцу…»

В переводе это звучит так: угождая блудницам, платье переменяешь, сапоги у тебя яркого красного цвета, чрезвычайно узкие, так что сильно жмут ноги, блистаешь, скачешь, ржешь как жеребец…

Даниил сокрушался о «порче нравов», глядя на этих щеголей. Он писал, что они, как и многие их родители «всуе дни свои проживали», избегали книжного и рукодельного «научения», что в них «всегда наслаждениа и упитанна, всегда пиры и позорища, всегда бани и лежание, всегда празднество и безумная таскания».

Но одеваться броско стало модой, обычаем, даже человек незнатный и небогатый, горько сокрушался из-за утерянной возможности достойно наряжаться и тяжело переживал эти времена:

Да и как не будет лихо, коли сравнишь себя с московскими боярами. А что уж говорить о великом князе… Даже привыкшие к роскоши европейских королевских домов послы иноземных держав несказанно удивлялись богатству русских правителей.

Торжественный выезд царя Бориса Годунова с царицей и двенадцатилетним сыном в подмосковный монастырь наблюдали в 1599–1600 годах персидские послы.

Величавое царское шествие проходило в сопровождении конного отряда, состоящего из пятисот человек в красных кафтанах, крестного хода во главе с патриархом и высшим духовенством. Многочисленные вельможи в своих лучших одеждах, огромные кареты, запряженные белыми лошадьми, — все это утопало в дорогих тканях и драгоценностях.

Иностранцам не верилось в то, что подобные одежды могли быть собственностью частных лиц. Олеарий писал, что одежду выдавали придворным из великокняжеских кладовых на всевозможные торжества и приемы и что их строго наказывали за испачканные и испорченные платья. На самом деле среди приближенных государя оказывалось достаточно состоятельных людей, меньше было среди них бедных дворян, которые могли нуждаться в том, чтобы их переодевали на время в платья из царских запасов.

И все же заметим, что надевали богатые одежды на выход и на праздники; дома и в будни выглядели значительно скромнее. Потому и горожане наряду с иностранцами дивились этому великолепию и внимательно рассматривали несравненные одежды знати. Стояли в толпе и иноземные ремесленники, и торговцы, давно осевшие на Москве. Они, подобно русским, стали одеваться по местным обычаям, находя нашу одежду удобной и красивой.

Адам Олеарий рассказывал, что однажды в Москве состоялась большая процессия при участии самого патриарха, который по обыкновению благословлял народ, стоявший кругом. Немцы, находившиеся тут же, не кланялись и не крестились, и тем рассердили патриарха. Но узнав, что это иноверцы, патриарх наказал, чтобы все иностранцы носили в России только свои одежды, и чтобы их можно было без труда отличить.

Этот указ застал многих врасплох, ведь некоторые уже так долго прожили в Москве, что не имели своих старых костюмов, пришлось надевать что попало: и старинную одежду своих отцов, и брать на время платье у знакомых, которое часто оказывалось велико или мало. Московиты, завидев их, смеялись — так нелепо смотрелись несчастные в старых да не по размеру подобранных костюмах.

Интерес русской знати к европейскому платью и быту устойчиво сохранялся. Так — царь Алексей Михайлович (1629–1676), будучи ребенком, носил немецкие епанчи и кафтаны. Боярин Артамон Сергеевич Матвеев (1625–1682), приближенный Алексея Михайловича, женатый на шотландке, обставил свой дом по-европейски и даже держал труппу актеров. Нарушая дворцовый ритуал, Алексей Михайлович нередко бывал в гостях у своего любимца.

Боярин Никита Иванович Романов (?—1654), родственник царя Михаила Федоровича, находясь в деревне, нередко нашивал французское и польское платье.

Князь Василий Васильевич Голицын (1643–1714) был, пожалуй, самым знаменитым модником того времени. Фаворит правительницы Софьи, возглавлявший Посольский приказ, имел прекрасное образование, говорил на трех языках: латинском, греческом и немецком. По словам современников, отличался «умом, учтивостью и великолепием», в его обширном московском доме, который иноземцы считали одним из великолепнейших в Европе, все было устроено на европейский лад: в больших залах в простенках между окнами стояли зеркала, по стенам висели картины, портреты русских и иноземных государей и немецкие географические карты в золоченых рамах. Потолок украшен изображением планетной системы; множество часов и термометр художественной работы довершали убранство комнат. Ко всему прочему, красавец Василий Васильевич румянился и белился, завивал усы и душил свою небольшую светлую бородку и, может быть, пользовался веером.

Надо сказать, что в допетровской России веера были практически неизвестны; отдельные экземпляры подобных изделий, привозимых иностранцами, называли «опахало харатейное згибное». Термин «харатейной» означал тогда пергаментное. Для царской семьи опахала делали мастера Оружейной палаты и привозили с востока. Опахала царя Михаила Федоровича или царицы Евдокии Лукьяновны были «турской работы» — турецкой. По большей части «перийные» опахальца делали на деревянной, костяной или филигранной (с каменьями) ручке со вставленными в нее павлиньими или страусовыми перьями, а иногда матерчатыми и достаточно простыми.

Европейские обычаи в одежде и модах так укрепились, что в 1675 году вышел государев указ, по которому стольникам, стряпчим и дворянам московским, и жильцам велели, «чтоб они иноземских, немецких и иных избычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья кафтанов и шапок с иноземским образцом не носили и людям своим потомуж носить не велели; а буде кто впредь учнет волосы постригать и платья носить с иноземного образца, или також платье объявиться на людях их, и тем от великого государя быть в опале и из высших чинов написаны будут в нижние чины».

Однако жизнь брала свое, а пристрастие к европейскому костюму оказалось настолько велико, что в 1681 году вышел указ, по которому «всему синклиту» и всем дворянам, и приказным людям при дворе и в Кремле повелевалось появляться не иначе как в коротких польских одеждах. Местный рынок пополнился привозными шляпами, перчатками, платками, чулками, шелковыми лентами, кружевами и отделочными шнурками западного производства.

Глава 2 Драгоценности «числа немыслимого»…

Во времена такого разнообразия одежд знатные модники стремились как можно обильнее убрать свой костюм ювелирными изделиями из золота и серебра и наиболее ценными камнями — алмазами, рубинами, изумрудами, сапфирами и, конечно, жемчугом. Страсть к камням поддерживалась не только благодаря тому, что они являлись символом достатка и положения в обществе, но и убежденностью людей в некой мистической связи человека с определенным камнем.

Желание обладать диковинными украшениями наиболее ярко проявлялась у первых лиц государства, что, впрочем, вполне закономерно. Куда бы ни направлялись царские посланники — на Восток или Запад, — в обязанность им вменялось обращать внимание на редкости «заморские» и приобретать их для царской казны. А дома, в Кремлевских палатах, именитым иностранным купцам показывали царские сокровища, и вельможи наши допытывались: нет ли где лучше?

Так, в конце 50-х годов XVI века английским торговым людям Ричарду Грею и Роберту Бесту продемонстрировали царскую корону с большим рубином, ювелирные украшения и просили узнать, можно ли в Англии купить подобные и можно ли найти что-нибудь интереснее.

Иван Васильевич Грозный известный своим пристрастием к драгоценностям не скрывал этой слабости ни перед собственными «холопами», ни перед иностранными гостями, и сам любовался камнями, и другим позволял.

Датский посланник Иаков Ульфель, посетивший Москву в 1575 году, описывая прием у Грозного рассказывал, что царь «в платье был бархатном жолтом, драгоценными каменьями украшенном… на всех пальцах перстни… во время то как читали пред ним письменные договоры… недалече… от него стоял тогда Богдан Иванович Вельский, которого веселым видом призывая, как возможно ласкательно казал ему свои перстни (оные были у него драгоценные на всех пальцах правой и левой руки)».

Спустя несколько лет, в 1581 году, папский легат Антонио Поссевино внимательно рассматривал царское убранство: «Трон великого князя возвышался над полом на две ступеньки, и его убранство очень выделялось среди прочих блеском и великолепием. Вотканные драгоценные камни с удивительным искусством украшали его золотую одежду. С плечей спускался плащ, сделанный таким же образом. Каждый палец украшали по два — три перстня с оправленными в них большими драгоценными камнями. Был у него и серебряный посох, похожий на епископский жезл, отделанный золотом и драгоценными камнями… Мягкие сапоги, загнутые на подобие клюва, также украшены драгоценными камнями… На нем было две цепи, состоящие из чередующихся золотых шариков и больших драгоценных камней; Одна спускалась на грудь, а на другой, более короткой, висел золотой крест, длиной в ладонь, шириной в два пальца. Украшение головы московиты называют короной, на ней много золота, украшена она многочисленными драгоценными камнями немного больше, чем тиара папы, а в прочем от нее не отличается…»

Английский путешественник Джером Горсей (? — после 1626), встречавшийся с уже тяжело больным Грозным, рассказывал, как «каждый день царя выносили в его сокровищницу, однажды царевич сделал мне знак следовать туда же. Я стоял среди других придворных и слышал, как он рассказывал о некоторых драгоценных камнях, описывая стоявшим вокруг него царевичу и боярам достоинства таких-то и таких-то камней…».

Иван Васильевич обратился к кому-то из приближенных: «Принесите мой царский жезл, сделанный из рога единорога, с великолепными алмазами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями большой стоимости; жезл этот стоил мне 70 тысяч марок, когда я купил его у Давида Говера, доставшего его у богачей Аугсбурга…

Этот алмаз — самый дорогой из всех и редкостный по происхождению. Я никогда не пленялся им: он укрощает гнев и сластолюбие и сохраняет воздержание и целомудрие; маленькая его частица, стертая в порошок, может отравить не только человека, но даже лошадь». Затем он указал на рубин: «О! этот наиболее пригоден для сердца, мозга, силы и памяти человека, очищает сгущенную и испорченную кровь». Затем он указал на изумруд. «Этот произошел от радуги, он враг нечистоты. Испытайте его: если мужчина и женщина соединены вожделением, имея при себе изумруд, то он растрескается. Я особенно люблю сапфир, он сохраняет и усиливает мужество, веселит сердце, приятен всем жизненный чувствам, полезен в высшей степени для глаз, очищает взгляд, удаляет приливы крови к глазам, укрепляет мускулы и нервы». Затем он взял оникс в руку. «Все эти камни — чудесные дары божьи, они таинственны по происхождению, но, однако, раскрываются для того, чтобы человек их использовал и созерцал; они — друзья красоты и добродетели и враги порока. Мне плохо: унесите меня отсюда до другого раза», — но другого раза не было.

Познания о камнях Иван Васильевич, вероятно, почерпнул из древнего литературного памятника «Сказания о 12 драгоценных камнях», принадлежавшее одному из отцов церкви Епифанию (367–408), известному на Руси с XI века.

«Сказание» повествует о наиболее известных драгоценных камнях Востока. Автор сопоставил свойства драгоценных камней, что были на наперснике первосвященника Аарона, с характерами сыновей Иакова. Он писал, например: «1-й иже камык, нарицаемый сардион (рубин) вавилонский, учермен (красен) же есть образом, яко кровь… силы целебные в нем суть, и лекуют в нем отоки (опухоли), язвы, от железа бывающая, помазывают. Сий камык уподоблен есть Рувиму первенцу, понеже силен и крепок на дело бяше».

Полудрагоценный камень агат — «ахатис» наделялся некой силой, которая отгоняла от человека змей и скорпионов и т. п.

И вера в мистическую силу камней, и любование их цветом, и возможность показать свой достаток — все способствовало тому, чтобы камни в избытке использовали для украшения одежды и внешности.

Любовь к ярким цветам камней: красному, зеленому и синему, белоснежному жемчугу — являлась не просто данью традиций. Женщина подбирала драгоценности для своей внешности, сообразуясь с тем, что ей пойдет, а что нет. Белый, как снег, жемчуг подчеркивал белизну ее кожи (натертую белилами), рубины выделяли ее румянец, синие сапфиры — голубизну ее глаз, а изумруды придавали им зеленый оттенок.

Тяжелые одежды из-за невероятного количества драгоценных камней, жемчуга и золотого шитья внушали русским поданным уважение к своему государю, иностранные послы с нескрываемым удивлением рассматривали царские сокровища, поражаясь его числу. Правда, желание покритиковать (может и заслуженно) у них все же прорывалось. Английский вельможа, служивший при русском дворе в 1557–1558 годы рассказывал о короне Ивана Васильевича. Он заметил, что работа по золоту вряд ли могла быть сделана лучше, «она была украшена и обильно покрыта дорогими драгоценными каменьями, между прочим, был рубин, возвышавшийся наверху короны на небольшой проволоке, он был величиной с добрый боб; корона эта была подбита прекрасным черным соболем… Мы видели все платья его величества, очень богато усеянные каменьями…».

Но вот сами камни обработаны, по его разумению, плохо. Русские якобы гонятся больше за их размерами, нежели за красивой огранкой, позволяющей насладиться красотой и редкостью камня.

Английский мореплаватель Ричард Ченслер (?—1556), описывая невиданную роскошь царского убранства, одежд и украшений бояр, что «выше всякой меры», отметил, что даже бархатные и парчовые попоны коней густо усыпались жемчугом.

Не меньше, чем драгоценности Грозного, поражали иностранных послов богатства, увиденные ими при дворе его сына царя Федора Ивановича (1557–1598). В 1589 году проходила в Кремле торжественная церемония «поставления» патриарха Иова. На церемонии в числе именитых гостей присутствовали Константинопольский патриарх Иеремия и епископ Елассонский Арсений, который подробно рассказал об этом торжестве.

После своего «поставления» вновь избранный патриарх Иов по обычаю давал обед государю и высокому гостю — вселенскому патриарху и всему приезжему греческому духовенству. В тот же день назначен был новопоставленному Иову прием с дарами у государя и у царицы Ирины Федоровны (сестра Бориса Годунова). Царица поднесла в драгоценной золотой чаше, украшенной превосходными агатами, жемчугов числом в 6 тысяч штук.

Да и не только этот подарок, но и убор Ирины Федоровны поразил гостей. «На голове она имела ослепительного блеска корону, которая составлена была искусно из драгоценных каменьев, и жемчугами была разделена на 12 равных башенок, по числу 12 апостолов… В короне находилось множество карбункулов, алмазов, топазов и круглых жемчугов (гурмыцких); а кругом она была унизана большими аметистами и сапфирами. Кроме того, с обеих сторон ниспадали тройные длинные цепи (рясы), которые были составлены из столь драгоценных каменьев и покрыты круглыми, столь большими и блестящими изумрудами, что их достоинства и ценность были выше всякой оценки».

Чужестранцы почувствовали «род тихого ужаса» при виде такого великолепия. «Одежда государыни, рукава которой достигали пальцев, была сделана с редким искусством из толстой шелковой материи с многими изящными украшениями. Она по [краям была] искусно усажена драгоценными жемчугами и посреди украшений блистали превосходные драгоценные каменья и яркие карбункулы. Сверх этой одежды на царице была мантия, другая, с долгими рукавами, весьма тонкой материи, хотя с виду очень простая и безыскусная по множеству сапфиров, алмазов и драгоценных камней всякого рода, которыми она была покрыта [по краям].

Такою же пышностью отличались башмаки, цепь [монисто] и диадема [ожерелье] царицы».

Не хватало слов для описания подобного богатства, иностранцы уверяли, что «малейшей части этого великолепия достаточно был бы для украшения десяти государей».

Царские регалии Федора Ивановича, которые довелось увидеть послу Римского императора Николаю Варкочу в 1593 году производили не менее сильное впечатление: «…на голове у него был золотой венец, выложенный алмазами, притом очень большими; в руке держал золотой скипетр, тоже убранный камнями; кафтан на нем был красный бархатный, сплошь шитый крупным жемчугом, на шее висело несколько дорогих камней, оправленных в золото и расположенных в виде цепи или ожерелья. На двух пальцах левой руки его было по большому золотому перстню со смарагдом».

Годунов, может быть, больше, чем его предшественники, тяготел к украшениям и различным диковинным поделкам, это заметили иностранцы еще до того, как он взошел на престол. Николай Варкоч рассказывал, что решено было поднести шурину государя золотое ювелирное украшение в виде верблюда с сидящим на нем арабом, с золотыми корзинами по бокам, украшенными рубинами и алмазами.

Русские вельможи, узнав об этом, заметили, что этого маловато будет и «рекомендовали», а попросту говоря, потребовали «еще золотую цепочку к драгоценности, чтобы было на чем ее повесить… Приложи-де еще золотое кольцо к ней…». Делать нечего — и вместе с верблюдом перешли во владения Годунова и золотая цепь, и кольцо с сапфиром.

Вероятно, сапфиры наш вельможа отличал особенно, поскольку посол Римского императора заметил, что они преобладали в оправах его колец. Может быть, Годунов верил в лечебную силу камня и благотворное его влияние на человека. Надеялся на то, что сапфиры усилят его мужество и развеселят сердце, укрепят его мускулы и нервы, а если страдал глазными заболеваниями, верил, что камни излечат их. А может быть, все гораздо проще и Годунову просто нравился яркий голубой или синий цвет камней….

После венчания на царство новый государь заказал корону, отличавшуюся изысканностью отделки, поручил мастерам изготовить гробницу Господню, подобную той, что хранилась в Иерусалиме, «всю ее отлив из золота и украсив драгоценными камнями и золотой вязью. И была она уже почти завершена, вся усыпана топазами и драгоценными камнями, как чечевицей, искусно отделана затейливыми украшениями, так что не только невеже… было это на диво, но и первые из благородных и те, кто были воспитаны в царских домах при всем сиянии красоты, дивились ее богатому убранству и искусной работе, и даже ум помрачался, зрачки глаз не могли выдержать сверкания камней и сияния блещущих лучей».

Персидские послы, в 1599–1600 годах посетившие государеву сокровищницу, рассказывали, что у «дверей ее стояли два изображения львов, очень неуклюжие: одно, по-видимому, из серебра, другое из золота. Богатства, заключающееся в сокровищнице, столь же трудно представить себе, как и описать, а потому о них умалчиваю. Хранилище царской одежды равным образом представляло ценность невероятную…».

Все эти сокровища: и корона, и украшения одежды, вплоть до золотых и серебряных пуговиц, кольца и цепи, та же невиданной красоты гробница — были разорены и сломаны во время Смуты, и многие отправлены в переплавку на Денежный двор. Годы лихолетья опустошили царскую сокровищницу, которую московские государи собирали на протяжении нескольких веков.

Первый представитель династии Романовых, шестнадцатилетний Михаил Федорович, вступивший на престол в 1613 году, оказался царем разоренной страны и разрушенного, поражавшего когда-то своим великолепием Кремля. Палаты стояли без кровли и полов, стены сломаны. Плотники и столяры по приказу Земского собора наскоро привели в порядок некоторые помещения, куда переехал царь. Немало трудов положили на то, чтобы восстановить былую роскошь Кремля и царской сокровищницы. По всей стране собирали разворованные и распроданные украшения из Кремлевских палат, с трудом, но изыскивали средства для того, чтобы выкупить их у частных лиц, приглашали для создания новых талантливых иноземных ювелиров и т. п.

И вот уже вновь дивятся иностранцы, глядя на богатое платье Натальи Кирилловны Нарышкиной — невесты Алексея Михайловича. Оно оказалось настолько тяжелым из-за вышивки, жемчуга и драгоценных камней, что у девушки от долгого стояния разболелись ноги.

И вот уже вновь купцы предлагают свои товары и знатным, и простым клиентам. В серебряных рядах продавали разного рода блестки, толстую и тонкую канитель (очень тонкая металлическая — золотая или серебряная нить для вышивания) и еще множество разных цепочек и мелких украшений, что употребляли при вышивке.

И наши модницы уже спешили приобрести этот товар. Княгиня Парасковия Андреевна Хованская просила свою родственницу Агафью Григорьевну Кровкову помочь с покупкой. Агафья Григорьевна расторопно отвечала: «… Писала ты, матушка, штоб тебе купить против росписи покупку, а денег прислано 4 рубли 2 гривны; на три рубли купили канители, да блесток белых и красных, а сорок алтым у меня. Серебра волоченого нет доброго, а как добьюсь куплю, и я пришлю тотчас…»

Но «доброго» все же не нашла.»… Послала я к тебе матушка твое серебро волоченое 6 золотников, дано сорок алтын. Лучше того не добилась…»

Между прочим, и супругу ее Петру Ивановичу были не чужды подобные хлопоты, что явствует из его переписки с ювелиром Андреем Бутенантом. 9 января 1682 года он сообщал князю из Москвы: «… А по твоему, государю приказу купил я у города кисть жемчуга мелкаго скатнаго весом 16 зол… А к камено, государь, твоим не могу по два годе товарищи прибрать. И тот камень и жемчуге послал я к тебе, государю, с твоим человеком к сей грамотке запечатано…

… А старой долг на тебя, государь

моему еще есть……23 р.30 ал.

А за нынешний жемчуг……12 р. 6 ал. 2 д.

Всего 36 р. 3 ал.»

Речь идет о заказе Хованского. Первую его часть — покупку жемчуга Андрей Бутенант благополучно исполнил, а вот со второй вышла заминка. Еще давно князь переслал ему камень — изумруд, для того, чтобы ювелир сыскал для него подобные же. Видимо, задумал какую-то поделку. Ювелир сетовал на то, что уже два года, как он безуспешно ищет к этому изумруду «товарищей».

В следующем письме от 12 января, то есть спустя три дня, ювелир, получив от Петра Ивановича очередной заказ, вновь писал о невозможности исполнить его — обменять золото на цепочки. Вероятно, речь шла о чем-то конкретном, а может быть редком, чего на московском рынке не было. И чтобы вовсе не потерять клиента (за которым, кстати, должок числился), ювелир предлагал хоть зарукавья купить, пока они у него в наличии имеются.

Не менее ценным украшением одежды являлись многочисленные пуговицы. Богатые женщины, сообразуясь с модой или собственным представлением о красоте, заказывали золотые и серебряные позолоченные пуговицы самых разных размеров. Мелкие использовали в застежках воротников и внутренних одеждах, крупные, величиной в «довольно большое яблоко, которое при ходьбе или езде производят довольно сильный шум», пришивали к опашням.

Особое место в шитье занимало так называемое низанье или саженье жемчугом. Жемчуг оценивался по величине, форме и белизне. В «Памяти, почему знать купить разные всякие купеческие рухляди и товары» советовали: «Покупай жемчуг все белый да чистый, а желтого никак не купи: на Руси его никто не купит».

Лучшим, дорогим считался жемчуг, привезенный с Востока из города Ормуза. Его называли «гурмыжским» или «бурмицким». Добыча велась в Персидском заливе, носившем в старину название «Гурмыжское море». Этот жемчуг продавали поштучно, зернами. Ценился жемчуг кафимский, вывозимый из Кафы (Феодосии). Торговали и своим варзужским, добываемым на реке Варзуге, он же, вероятно, в начале XVI века назывался новгородским. Мелкий жемчуг продавали на вес, на золотники. Речной «жемчуг немалы и хороши и чисты» продавали поштучно.

Хороших мастериц по шитью, низанью жемчугом было на Москве не так уж и много, славились рукодельницы царицыной светлицы и мастерицы некоторых боярынь. Во второй половине XVII века окольничий Василий Волынский известность получил благодаря тому, что его супруга имела самых ловких мастериц по золотому и серебряному шитью, работы которых отличались несравненным художеством. Стяжали славу изделия, выполненные руками мастериц, принадлежавших Анне Алексеевне, жене стольника Ивана Васильевича Дашкова.

Возможно, именно к ним обращались хозяйки и с просьбой выполнить нужную работу, и к ним наведывались за новым модным узором. В письме от Авдотьи, ключницы княгини Парасковии Андреевны Хованской, читаем:»… По твоему государыня указу… ко княгине Анне Володимировне ходила и об узорах била челом, и она пожаловала; и те, государыня, узоры прислала я к тебе, государыня, с Петром Кондратьевым…»

Да и толковых мастериц в доме княгини, вероятно, не оказалось. С просьбой расшить узором подубрусник обратилась она к своей родственнице Агафье Григорьевне Кровковой. Но на тот момент ее мастерица приболела. «… Послала я к тебе, государыня, шесть подубрусничков тафтяных, совсем отделаны, что ты изволила прислать в великой мясоед.

Не прогневись, государыня, что замешкались; по се число были не выстеганы: мастерице было не время, была прохладна,[7] изломила ногу за три недели до масленицы; и по се число без ноги, только уж ныне за дело принялась….»

К сожалению, история не донесла до нас славные имена простых женщин, чье мастерство по шитью могло соперничать с работой кремлевских искусниц. Единственное, что отличало их, — сравнительно недорогая отделка: «простые камни» из стеклянных сплавов, бусы и бисер.

Рассказывая о рукодельницах, мы несколько отвлеклись от основной темы — ювелирных украшений.

Женщины самых разных сословий питали нежнейшую любовь к сережкам. Как только девочка начинала ходить, мать прокалывала ей уши и втыкала серьги или кольца, обычай этот распространился как среди знатных, так и среди простых людей.

Серьги делали обычно продолговатыми и длинными. Бедные женщины носили медные, более зажиточные — серебряные, богатые — золотые с крупными драгоценными камнями или множеством мелких, называемых «искрами». Иногда серьги мастерили из очень крупных камней, различных по форме: грушевидные, круглые, овальные и т. п. Их высверливали насквозь и вставляли в дырочки жемчужины.

Любили браслеты и кольца. Женские кольца отличались от мужских размером, они были мельче. Золотые или серебряные колечки украшались мелкими камнями, к примеру сердоликом или мелкими жемчужинами, а в мужские массивные кольца вставляли крупные камни.

Женщины и девицы щеголяли множеством цепочек с крестами и образками, богатые носили золотые цепи, на которых висели большие кресты, отделанные финифтью, одевали несколько рядов монист жемчужных и золотых.

В политическом трактате «О причинах гибели царств» автор философически рассуждал, что не нашлось бы в то время человека, «которому было бы чуждо желание богатства и кто поступил бы, как некий благородный грек Фемистокл, который однажды, гуляя, увидел на земле золотую цепочку и, не подняв ее, подозвал одного из младших дворян своих и сказал ему: «Что же ты не поднимаешь эту цепочку, ведь ты не Фемистокл».

Глава 3 Мода на яркий макияж. Красота или безобразие?

Какие драгоценности ни надевай, в какую одежду ни облачайся, но коли лицо «серое», «невидное», никакие шелка и рубины не сделают его привлекательным. Свой лик, красив ли он, нет ли, хотелось украсить не меньше, чем свое тело. Причем работы здесь было предостаточно, только не ленись! Волосы давали возможность мудрить над прическами и создавать десятки вариантов. Лицо можно расписывать красками, придавая внешности простоту или лукавство, кому что нравится.

Прически женские в это время не изменились, замужние носили волосы под головными уборами, заплетая их в одну или две косы, девушки свои косы выставляли на всеобщее обозрение, ходили простоволосыми.

Сильный пол чувствовал себя более независимо. Если обычай покрывать голову среди замужних женщин строго соблюдался, то мужчины-модники нередко нарушали общепризнанные традиции и на иноземный манер брили бороды и усы, коротко стриглись. Даже сам великий князь Василий Иванович (1479–1533) последовал этому обычаю, но духовенство резко воспротивилось этому. Стоглав «предал неблагословению Церкви» тех, кто отступал от дедовского обычая. Однако подобное «небрежение» продолжало наблюдаться, и отцы церкви продолжали бороться с теми, кто щегольство ставил превыше традиций и порядков.

Митрополит Даниил обращался к модникам в своей проповеди: «Власы же твоя не точию бритвою и с плотию отьемлеши, но и щипцем из корени исторгати и щипати нестыдитесь; женам позавидев, мужеское свое лицо на женское претворяши… Лице же твое много умываеши и натрываеши, ланиты червлены красны светлы твориши. Якоже некая брашна дивно сотворена на снедь готовишися… ты украсив, натер, умызгав, благоуханием помазав…»

То есть: «Волосы не только бритвою вместе с телом сбриваешь, но и щипцами с корнем исторгаешь, позавидовавши женщинам, мужское свое лицо на женское претворяешь, моешься, румянишься, душишься, как женщина…»

Он с укоризной вопрошал: «Какая тебе нужа есть выше, меры умыватися и натрыватися?»

Да кто знает, какая в том нужда? Может быть, немного переборщили, следуя традиционным наставлениям родителей о необходимости держать себя в чистоте да красоте, а может быть, поддались модным веяниям. Потому и беспокоит митрополита юношество, многие из которого отдавались во власть этим мелочным устремлениям. «Блудные юноши… всегда велемудрствуют о красоте телесной, всегда украшаются вящше жен умывании различными и натираниями хитрыми…»

И не случайно оно его тревожило. Молодое поколение так увлеклось обычаем брить бороду и стричь волосы, что мода эта могла в будущем стать традицией. И в помещенном при патриархе Филарете (патриарх в 1608–1610 гг. и с 1619 г.) в «Требник» «Проклятии брадобритию» подчеркивалось «еретическое» происхождение этой манеры. Глава старообрядчества и идеолог раскола православной церкви протопоп Аввакум (1620 или 1621–1682) в своем обличении порчи нравов при царском и патриаршем дворах обрушился на нее:»… людие, чудитеся безобразству нашему, плачьте… все погубившие в себе образа господню красоту…»

Собственная внешность вызывала у человека немало размышлений. Один красив, другой не очень, третий и вовсе безобразен, но внешность обманчива, поэтому судить о натуре человека по внешнему виду неразумно. Неправильно это, и не внешность определяет уважение и любовь к человеку, а его дела. Так, вероятно, размышлял некий приказной писец. На полях официальной рукописной книги он изобразил человека перед зеркалом и сопроводил рисунок поучительной надписью: «Приникни к зерцалу и посмотри лица своего, да аще красен ся видиши, твари жь и дела против своея красоты и не посрами ее злыми делы. Аще ли злообразен еси, толикое оскудение свое украси добродеянием».

Если столько всяких суждений ходило о благолепии мужского лица, то что говорить о женщинах. Правда, они меньше философствовали, а больше времени проводили за зеркальцем: румянились, белились, сурьмились и находили в этом немало удовольствия. Свидетелями этих обычаев стали многочисленные европейские путешественники, побывавшие в наших землях в XVI–XVII веках.

Весьма яркая, наложенная густым слоем косметика на лицах наших франтих вызывала у них и удивление и желание найти объяснение такой манере. Находясь в России очень непродолжительное время, не зная обычаев и традиций, они наблюдали только их проявления и считали, что столь яркая раскраска лиц истолковывалась неразвитым чувством вкуса и, как всегда, отсталостью от Европы.

Но вот что любопытно: в современной исторической науке существует мнение (его высказал немецкий исследователь Э. Маттес) о том, что пристальное внимание европейских путешественников к определенной проблеме, например, к пьянству в Московии, вовсе не свидетельствует об отсутствии подобного явления на их родине. Даже наоборот, интерес и вызван тем, что и дома пьянство имело широкое распространение. И если придерживаться подобной теории, то неодобрительные отзывы иностранцев о чрезмерной манере раскрашивать лица косметикой говорят не столько о том, что в Московии была другая культура употребления косметики, сколько о том, что европейский мужчина увидел здесь те же пороки, что и у себя дома, а это усилило его негодование. Хотя это только гипотеза.

Сразу отметим, большинство европейских гостей писали, что русские женщины и девушки очень привлекательны без всяких притираний. А нам необходимо выяснить, кого собственно они могли видеть и кого описывали.

Большую часть повседневного быта любой московитки занимали и домашние дела, и занятия вне дома. Вставали рано, утреннее омовение было обязательным, лечебники рекомендовали мыться мылом и розовой водой (отваром шиповника) или же «водою, в которой парена есть романова трава» (отвар ромашки). Зубы чистили «корою дерева горячего и терпкого и горького, на язык шкнутаго (жесткого). Поскольку «лицевая чистота», даже без «углаждения» специальными притираниями, почиталась «украшением лица женского», женщины из простых семей по утрам непременно «измывали себя». Кто страдал дерматитом, смешивали при умывании «мыльну траву» с чистотелом («корень истолкши класть в мыло — лице будет чисто и бело»).

Домовитые хозяйки готовили еду, ухаживали за скотиной, занимались ткачеством и рукоделием. Нередко барыни являлись собственницами личных земельных угодий, и на их плечи ложились хозяйственные заботы, а во время длительного отсутствия мужа, который мог находиться на государевой службе, занимались организацией всей жизни своего имения, и справлялись со всем они, вероятно, очень неплохо. Тогда-то и родилась поговорка: «Бес там не сообразит, где баба доедет».

Жительницы посадов торговали на рынках, проводили время в мастерских, на огородах, ходили в церковь, в гости, то есть говорить о затворнической, теремной жизни женщин в те далекие времена не приходится. Затворницами были лишь девушки из самых зажиточных слоев бояр-горожан и приближенных к царю княжеских фамилий. О том, что затворнический, «монастырский уклад» жизни и там нарушался, говорит небольшой, но яркий эпизод. Одна из боярышень-невест, выбранная для царя Ивана Грозного, уже после осмотрин оказалась «лишенной девства» и, конечно, выбыла из конкурса.

Как видим, иностранцы имели возможность видеть разных дам, они сталкивались с ними и на улицах города, и на рынках, и в гостях у вельмож. Женщины хоть и не садились за стол с мужчинами, но по обычаю хозяйка выходила к дорогому гостю и подносила ему чарку с вином. Составить общее впечатление об их внешности иностранцы, посетившие Москву, могли без особого труда.

Секретарь английского посла сэра Томаса Рандольфа поэт Джордж Турбервилль (1540?—1610?) в стихотворной форме рассказал своим соотечественникам о нравах и характерах московитян, которых увидел летом 1568 года.

Турбервилль — единственный из путешественников-иностранцев, кто отметил столь «искусное» наложение косметики, что мужчина вполне мог принять раскрашенное лицо дамы за ее природный румянец. Объяснять, чем вызван обычай, он не стал. А вот приехавший в Москву в 1588 году английский дипломат Джайлс Флетчер задался вопросом и предположил, что «… женщины, стараясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся так много, что каждый может заметить. Однако там никто не обращает на это внимание; потому что таков у них обычай, который не только вполне нравится мужьям, но даже сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для крашения лица и радуются, что из страшных женщин они превращаются в красивые куклы. От краски морщится кожа, и они становятся еще безобразнее, когда ее снимают».

Интересно, где ему довелось увидеть, как дама «снимает» макияж? Или это всего лишь его, вполне закономерное, предположение? Надо сказать, что имело место и другое объяснение подобной моды.

Адам Олеарий побывал в Москве в качестве секретаря Голштинского посольства дважды в 1634 и 1639 годах. Он родился 1599 / 1600 году, получил хорошее образование, окончил Лейпцигский университет, знал русский и арабский языки. Его ученые познания были столь велики, что русский государь Михаил Федорович предложил ему остаться в качестве придворного астронома и землеведа. Немецкий ученый это предложение не отклонил, но послужить московскому царю ему не довелось.

Посольство ставило перед собой цель — установить торговые отношения с Московией и Персией, и по должности Олеарию надлежало описать свое путешествие. В результате его трудов свет увидела книга под названием «Описание путешествия в Московию…».

Наблюдая нравы и внешность русских, Олеарий, знакомый с бытом европейских жителей, невольно обращал внимание на их схожесть и различия. Так, он заметил, что русские лицом от европейцев не отличаются, «женщины… среднего роста, вообще стройные, нежны лицом и сложением, но в городах все румянятся и белятся, притом… грубо и заметно, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы».

Ценитель женской красоты, Олеарий не раз с удовольствием отмечал привлекательность наших дам. Так в гостях у некого боярина ему довелось познакомиться с родственницами хозяина. «Обе оне были еще очень молоды, хорошенькие лицом и роскошно одеты». И жену ему представил, была «супруга весьма красивая собою, хотя и подрумяненная». А на Пасху в царском шествии в свите великой княгини насчитал он тридцать шесть сопровождающих боярышень и девушек. Разодетые в красные одежды, в белых шапочках и белых же покрывалах, сильно нарумяненные, ехали они верхами на лошадях, как мужчины, и, наверное, произвели неизгладимое впечатление своей красотой на немецкого путешественника.

Единственное, чего он не мог понять, зачем разрисовывать и без того красивые лица. Вероятно, он искал причину этого обычая и узнал, что, «навещая соседей или появляясь в гостях, женщина, чтобы быть угодною для всех, непременно должна раскраситься сказанным образом, хотя от природы она и была бы красивее, чем нарумянена, и делается это для того, чтобы природная красота не выдавала безобразия тех, которые имели нужду в искусственной прикрасе. Так случилось раз в нашу бытность в Москве, что жена знатнейшего вельможи и боярина князя Ивана Борисовича Черкасского, прекрасная собою, не хотела было румяниться сначала, но ее тотчас же оговорили жены других бояр, зачем она презирает порядок и обычаи их земли и тем хочет опозорить других, себе подобных, и дело до того довели через своих мужей, что эта красивая от природы женщина принуждена была наконец румяниться и, так сказать, зажигать свечку при светлом сиянии солнца.

Так как беление и румяние происходят открыто, то жених обыкновенно накануне свадьбы между прочими подарками присылает своей невесте и ящик с румянами».

Английский врач Самуил Коллинс, обслуживавший двор и самого царя Алексея Михайловича в 1659–1666 годах, не только подметил манеру ярко румяниться и сильно белиться, но и обратил внимание на то, что белила оказывали пагубное воздействие на организм женщин. От них портились зубы, и многим дамам приходилось чернить их, чтобы скрыть изъяны. Эта традиция сохранилась в Белозерске и Торопце до середины XIX века, известно также, что в Средневековье этот обычай существовал у монголов и японцев.

Упоминание о моде московских женщин на косметику мы найдем в записках и дневниках многих европейских дипломатов: в бумагах барона Мейерберга, Рейтенфельса, Койэта, Шлессингера и Корба. Они не добавили ничего нового и не выдвинули собственных объяснений появлению этой моды. Со временем появилось множество различных предположений на счет ее возникновения. Считалось, что облачившись в платья из ярких тканей, славянские красавицы видели свое ненакрашенное лицо бледным, эстетически несопоставимым с таким убранством, и это вызывало потребность завершить свой образ, придав ланитам столь же яркие цвета, что преобладали в тканях и драгоценных камнях их уборов.

А может быть, это связано со страстной натурой русских людей, и коли они жили в столь контрастном мире: в природе — холодная зима и жаркое лето, в обществе — богатый и нищий и т. п., то и в своем быту они повторяли этот контраст, и захотелось им видеть свою кожу не просто светлой, а белоснежной, а румянец — ядреный, густой.

Большой знаток русского быта Иван Забелин пи¹ сал: «Белизна лица уподоблялась белому снегу, естественно было украшать его белилами в такой степени, что в цвете кожи не оставалось уже ничего живого или поэтического и эстетически ценного… Щеки — маков цвет, или щечки — аленький цветочек, точно так же свое идеальное низводили слишком прямо и непосредственно к простому материальному уподоблению красному цветку мака. Маков цвет должен был покрывать, как бы цветок на самом деле, только ягодицы щек; таким образом снегоподобная белизна должна была довольно резко освещаться ярким алым румянцем, который не разливался по всему лицу, а горел лишь на ягодицах. Очень понятно, что при таком сочетании на лице белого и красного цвета требовался и цвет волос на бровях и ресницах наиболее определенный, который как можно сильнее выделял эту писаную красоту всего лица. Конечно, для такой цели ничего не могло быть красивее черных волос соболя, тонких, мягких, нежных, блестящих. Оттого соболь становится исключительным идеалом для характеристики бровей, и черная соболиная бровь, проведенная колесом, является необходимым символом красоты. Все это вместе служило самой выгодной обстановкой именно для светлости и ясности глаз. Ясные очи своим блеском, а вместе и взглядом, указывали идеал ясного сокола, который, по всему вероятию, и ясным обозначался тоже за особую светлость своих глаз…»

В то же время Н. Г. Чернышевский считал, что подобная манера краситься имеет восточное заимствование. «Красивая славянская организация, миловидное славянское лицо искажались сообразно восточным понятиям о красоте, так что русский мужчина и русская женщина, могшие следовать требованием тогдашнего хорошего тона, придавали себе совершенно азиатскую наружность и совершенно монгольское безобразие.

… Не говорим о том, что иметь черные зубы считалось принадлежностью хорошего тона, — действительно, от белил, употребляемых нашими неиспорченными западом модницами, необходимо чернеют зубы — стало быть, иметь белые зубы может только женщина, не заботящаяся о своей красоте, не соблюдающая условий хорошего тона; а женщины хорошего тона румянились и белились без всякой умеренности, точно так же беспощадно сурмили брови и ресницы, — даже расписывали на лице жилки синей краскою, — все это и теперь можно видеть…»

Василий Осипович Ключевский предполагал, что этот обычай «… делал красивых менее красивыми, а дурных приближал к красивым и таким образом сглаживал произвол судьбы в неравномерном распределении даров природы. Если так, то обычай имел просветительно-благотворительную цель, заставляя счастливо одаренных поступаться долей полученных даров в пользу обездоленных…».

По тем или иным причинам красились как знатные, так и простые женщины. Пользовались косметикой дорогой — привозной и дешевой — отечественной. Румянец русский, кисейный, выделывался на кисее из сандала и назывался платеным. Иноземные румяна стоили в восемь раз дороже, нежели отечественные, но несмотря на это были очень широко распространены.

Во второй половине XVII века в Архангельск из Германии и Голландии в бочонках везли туалетные белила и кармин (красный краситель, добываемый из тел бескрылых самок насекомых — кошенили).

Таможенные книги по Устюгу свидетельствуют, что в 1675–1676 годах из Архангельска в Устюг привезли 9 дюжин «бочечек маленьких немецких», их делали из серебра или простого металла для хранения косметики. Спустя два года привезли 3 фунта «руменца», может быть, так называемого лекового (леко — натуральная кость, брусок, кубик). Были еще ступичные или ступочные румяна, их называли бакан турский, то есть турецкий. Бакан — в живописи ярко-красная краска.

Отечественные белила знали давно. Их готовили разными способами, например таким: тонкий листовой свинец свертывали в незамкнутую трубочку, ставили в горшок и заливали древесным уксусом. Если уксуса не было, раствор делали из дрожжей с добавлением меда. Выдержав в течение 15 суток, горшок открывали, и массу свинцовых белил протирали. На основании свинцовых белил, добавляя разные красители, составляли другие цвета.

В Москве белила и румяна покупали у торговых людей в белильных и овощных рядах в Китай-городе. Возле Лобного места, у Василия Блаженного, одно время толкались торговки, громко предлагая свой товар, например холст, а во рту держали колечки, чаще с бирюзой, тоже предлагая их продаже, с некоторыми можно было сговориться и на интимные услуги. А со второй четверти XVII века здесь установили белильный ряд, он располагался недалеко от собора Василия Блаженного, ниже Тиунской избы. Здесь торговали женщины «…белилы и румянцом, приносом в коробьях, накрывая в шалашах», то есть в небольших переносных шалашах, лавки здесь возбранялось ставить. Каждой торговке под шалаш отводилось пространство в 1/2 сажени (сажень — 2,13 м).

В «Книге об устройстве торговых городских рядов» за 1626 год перечислялись владельцы «шалашей», в основном жены и вдовы стрельцов. В то время в рядах насчитывалось 1368 торговых мест, 541 место принадлежало мелочным торговцам, на 267 скамьях продавали фрукты, калачи и другой подобный товар, насчитывалось 62 бочечных места, где торговали квасом, а вот шалашей было 47, большинство из которых — 33 принадлежали торговкам белилами и румянами. А судя по тому, что даже немолодые горожанки, «с летами утратившие прелесть красоты», вовсю пользовались косметикой, торговля шла бойко. Потому и в XVIII веке белильный ряд не прекратил своего существования.

Товар на рынок поставляли мелкие кустарные производители. В переписной книге Москвы за 1670 год значится румянишник Тимофей. Он жил на Пятницкой, по «правую руку если ехать с Живого моста», и соседствовал с шатерным мастером, дьяком и пороховщиком. А на улице Чекенева проживал белильник Мелентий Микитин.

Крупными потребителями этого товара являлись царицы и царевны, опись хоромных нарядов конца XVII века дает представление, в каких количествах и откуда в царских палатах появлялась косметика.

В Мастерских палатах Кремля исправно несли службу белильник и румянишница, то есть те, кто отвечал за наличие и изготовление белил и румян, предназначенных царице и царевнам. С 1629 по 1640 год белильником служил Микифор Карпов. Из царевой казны он получал деньги и отправлялся в Торговые ряды. Там в Овощном ряду, в белильном или в москательном, покупал румянец, а в описи позже записывалось: «Белилного ряда торговке Овдотьице Наумове дочери (выплатить) за 13 золотников (золотник равняется 4,266 г) румянцу по 8 денег за золотник; румянец взят к царице в хоромы… Овощного ряду торговому человеку Петрушке Иванову за фунт белил да за 12 золотников румянцу ступочного 4 алтына, 4 деньги, а те белила и румянец к государыне царевне Ирине Михайловне в хоромы…»

Далее, по придворному этикету, румяна передавались тем, кто по службе входил в царевы хоромы — ларешнице, например, или «казначее».

Хранили белила и румяна в белильницах и румянницах, они представляли собой небольшие коробочки, обшитые золотом и серебром, низанные жемчугом, иногда серебряные, украшенные финифтью и каменьями. Такие же коробочки служили для клеельницы и суремницы, в них держали клей для волос и сурьму для бровей.

В свою очередь эти коробочки «берегли» в ларцах, ящиках и шкатулках. Кроме них там лежали ароматница, разные бочечки, тазики, чашечки с необходимыми косметическими средствами: бальзамами и помадами, хрустальные скляницы с водами и водками.

У княгини A. Л. Воротынской имелся «ларчик черепаховый обложен серебром, а в нем две суремницы низаные, две белиленки серебряные». Жена стольника М. Ф. Ртищева Прасковья Семеновна являлась обладательницей «ларца кипарисового, оправленного серебром, а в нем белилница, румянница, суремьница и клеяльница серебряные, золочены…»

В 1685 году в декабре в хоромах царевны Феодосии Алексеевны велели сделать два погребчика к 32 сулейкам (скляницам), один на четыре грани, другой «на шесть граней о 16 местах, где быть сулейкам».

Склянки, как и ларцы, изготовляли в дворцовых мастерских и привозили из-за границы. В казне царевны Ирины хранились шкатулки деревянные, расписанные золотом или оклеенные «червчатым» бархатом, созданные руками немецких мастеров. В них лежали флаконы — «скляницы» с оловянными или серебряными пробками-завертками «шурубцами». А в шкатулке Софьи Алексеевны хранился золотой ароматник, украшенный алмазами.

Несмотря на такую широкую популярность косметических средств, Церковь пыталась бороться с этим обычаем.

В педагогическом сочинении XVII века «Гражданство обычаев детских» о воспитании в христианском духе, написанном в виде вопросов и ответов, читаем:

«Вопрос. Каковы имуть[8] быти ланиты, или ягодицы[9].

Ответ: Не натиранием, ниже[10] присъстроеными[11] красками мазаны, но прирожденым и естественным стыдом».

В 1656 году в памяти поповскому старосте Шенкурского острога Федору Прокопьеву об отправлении молебствий по случаю войны со Швецией и Польшей давались рекомендации о необходимости проследить за поведением прихожан в церкви во время богослужения: «… и пришед кто в церковь, православные Християне, мужы и жены, во время святого пения стояли в церкви со страхом и с трепетом и молилися Богу сокрушенным сердцем и смирением, кийждо о своем согрешении, а повестей бы излишных и мирских бесед и говор стоя меж собою в церкви не говорили и не смеялись; и жен в церковь в белилах пущать не велел…»

Считалось неприлично краситься вдове. Поэт, проповедник, общественный деятель, наставник царских детей Симеон Полоцкий (1629–1680) в стихотворении «Вдовство» писал:

Протопоп Аввакум сурово обличал модников. «А прелюбодейца белилами, румянами умазалася, брови и очи подсурмила, уста багряноносна, поклоны ниски, словеса гладки, вопросы тихи, ответы мягки; приветы сладки, взгляды благочинны, шествие по пути изрядно, рубаха белая, ризы красные, сапоги сафьянныя. Как быть хороша — вторая египтяныня Петерфийна жена, или Самсонова Диалида… Посмотри-тко, дурка, на душу свою, какова она красна…»

В литературном памятнике XVII века «Беседа отца с сыном о женской злобе» отец, делясь с сыном своим жизненным опытом, рассказывает своему отпрыску: «Такоже и прокудливая (проказливая) жена нравом злее змия василиска, ибо прехитра себе украшает и опрятни сандалия обувает, и вежда (брови) свои ощиплет, и духами учинит, и лице, и шыю вапами повапит (красками раскрасит) и румяностию, и черностию во очесех себе украсит, и в одеяние червленое себе облачает, и перстни на руце возлагает и верх главы своея златом и камением драгим украшает и на лукавые дела тщится».

Однако подобные сочинения и отношение в них к женщинам не имели ровным счетом никакого значения в народном быту. Народ смотрел на женщину и на ее место в доме гораздо проще и трезвее. Родился человек мужиком на свет — значит, следует ему бабу достать да семью завести, а не умерщвлением плоти заниматься, просто работать и подати платить. Нужна хозяйка печь топить, корову доить, детей растить. Да к тому же он хорошо знает, что и само озлобление авторов всех этих трактатов не настоящее, а напускное и что на деле злобный отшельник далеко не прочь залучить в свою келью «повапленного (набеленного) аспида в опрятных сандалиях».

О том, что народ относился к косметике весьма терпимо, свидетельствует один небольшой эпизод.

В 1653 году в доме муромского воеводы на праздник собрались гости. Пришел и протопоп Логгин и, благословляя хозяйку, спросил: не белишься ли? Гости вместе с хозяином подхватили это слово и накинулись на батюшку. Так что же, что белится? Ты, протопоп, белила хулишь, а ведь без белил и образов не пишут. Рассерженный отец Логгин жестко возразил: да если таким составом, каким иконы пишутся, ваши рожи намазать, так всем это, пожалуй, и не понравится. Слова-то справедливые, но от воеводы, который, вероятно, только и искал повода, чтобы насолить святому отцу, полетел в Москву донос к патриарху, что-де муромский протопоп Логгин хулит иконы.

Так что мужчины не выражали неудовольствия по поводу раскраски своих подруг и дочерей. Издавна было принято, чтобы жених дарил невесте перед свадьбой маленькое зеркальце, мыло, белила и румяна. Этот обычай сохранился в разных губерниях России до начала XX века, несмотря на то что очень многие женщины вовсе не красились.

В крестьянской семье женщины хоть и пользовались покупной косметикой, больше предпочтения отдавали травам да кореньям, обладающим косметическим эффектом. Узнать о них можно было заглянув в книги с описанием лечебных трав и способов лечения ими, в так называемые Травники и Зелейники, имевшие широкое хождение на Руси. Из них, а больше из домашней практики наши красавицы узнавали, что овсяная мука, смешанная с добрыми белилами и варенная в воде, делала лицо свежим и белым. «Гвоздика часто приятна — очам светлость наводит, мушкатный орех на тощее сердце прият утре (полореха) благолепие лицу наводит». Покупные румяна вполне заменялись бодягой, сухим корнем или свежими ягодами ландыша — ими натирали щеки, использовали свекольный сок, брови чернили (наводили) сурьмой или углем.

Глава 4 Ароматы кремлевских палат

Русские люди знали многие пряности и благовония. Пряности употреблялись в большом количестве во всякого рода «брашнах и снедях и во всяких питьях: в водках, медах и винах». Благовониями называли и спиртовые настойки на душистых растениях, и ароматизаторы в виде «саше» (высушенные душистые коренья и травы, которыми набивались красивые полотняные или шелковые мешочки), и курительные смеси. Но назвать обычай употребления всевозможных благоуханных вод распространенным было бы очень смело, еще Барберини в 1565 году писал, что сыскать душистых и хороших сортов ароматических вод в довольном количестве в Москве трудно.

На московском рынке эти продукты появлялись в основном стараниями восточных купцов из Константинополя. Бухарские купцы привозили амбру, мускус и пряности, армянские везли ладан и благовония. Из Азии в Европу и Московию привозили мускус; русские купцы закупали его у татар и в XVII веке продавали во Францию.

В то же время в немалом количестве привозили их и европейские купцы — перекупщики. Значительные прибыли от торговли пряностями рождали жесткую конкуренцию среди купечества, рассказывали даже забавный случай, который произошел не позднее 1550 года, во время правления Ивана Грозного.

Некий польский купец, по имени Адриан, торговал в наших землях благовониями. Соперничал он здесь с еврейскими купцами и однажды коварным способом решил устранить конкурентов. Забальзамировав труп некого казненного человека и уложив его в бочку, он продал ее как пряность купцам-евреям, направлявшимся в Московию. Через подручного сообщил на таможню, что они повезут контрабанду. Не зная о подложенном трупе, купцы сказали при осмотре, что кроме пряностей у них ничего нет. Таможенные чиновники осмотрели товар и, открыв бочку, обнаружили мумию. Потрясенные увиденным, они лишились дара речи.

Адриан поспешил в Москву и, имея близкий доступ к царю, сообщил государю, что купцы-евреи развозят трупы в бочках по всему свету, чтобы травить христиан.

Неизвестно, насколько правдив этот рассказ, известно только то, что в это время еврейским купцам запретили торговать в Московии. Так серьезный конкурент был устранен, Адриан наверняка заранее посчитал грандиозные барыши, которые ожидали его в случае удавшейся интриги.

В Архангельск прибывали корабли из Германии, Англии и Голландии, груженные пряностями и благовониями и разным галантерейным товаром: корицей и перцем, кардамоном и анисом, ладаном и сандалом, шпагами и винами, рукомойниками немецкими и очками, зеркалами и шляпами, паникадилами и погребцами для скляниц, мылом и деревянными белильницами. В выписях из Двинских таможенных книг (1654 г.) отмечено: «Пришел с моря Двинским Пудожемским устьем к Архангельскому городу на гальете галанские земли от города Амстердама торговый человек Андрей Логинов сын Гравин, корабельщик Индрик Корсен, 4 человека деловых… И галанец Андрей фавин явил с тово гальета заморских товаров: 2 ящика ладану, 2 кули корицы, 7 мехов перцу черного…»

Восточные ароматы почитались во многих странах и преподносились в качестве очень дорогих и редких даров. Охота к редкостям, разным хитрым изделиям и курьезным вещицам распространилась среди нашей знати довольно широко. Так, для прогулок, услады глаз и обоняния при царском дворе устроили несколько хоромных садов, где росли и плодовые деревья, и красивоцветущие кустарники: сирень, розы, пионы и гвоздика. Когда же время цветения проходило, наступала очередь вкушать наслаждение от привозных благовоний.

К тому же на Руси знали о благотворном влиянии запахов на организм человека. В XVII веке популярный медицинский сборник «Прохладный вертоград» в главе «О науке врача Моисея египтянина ко Александру царю македонскому» рассказывал, для чего и как надо совершать утренние омовения, чем чистить зубы и кроме всего прочего советовал:»… нюхай благоуханные запахи, подобны своему времени, занеже полезно душе и телу благоухание; и скрепится живот, и взвеселится сердце, и взволнется кровь в жилах».

Может быть, этим рекомендациям и следовали.

В августе 1603 года персидский посол Лачин Бек поднес Борису Годунову дары: драгоценные камни, ткани, великолепные ковры, отличный бальзам в золотых сосудах и благовонные коренья. В 1660 году ко двору царя Алексея Михайловича армянские купцы доставили «три сулейки вотки ароматные» и «12 золотников аромату восточного», «жаровню серебряную с сулейкой серебряною с ароматными духами». А в 1663 году индийские купцы поднесли ему «два сосудца масла душистого» и «2 свечки душистые».

Уроженец Курляндии Яков Рейтенфельс побывал в Москве в качестве посланника римского папы в 1670–1673 годах. Тогда рассматривались возможные пути к объединению католической и православной церквей. После поездки Рейтенфельс рекомендовал последующим посольствам уделять внимание тем вопросам и проблемам, которые больше всего интересовали нашего царя. Например, зная интерес русских к всякого рода новостям в области наук, он советовал»… сделать что либо полезное… для виноградников близ Астрахани, которые уже начали пропадать за отсутствием правильного ухода за ними…» или, используя новые достижения в механике и математике, попытаться поднять «громадный колокол в Московском Кремле».

В качестве царского подарка советовал привезти «подарок более ценный по своей замысловатости, нежели по стоимости, например… какие-нибудь благовония или курения…».

В то же время в Москве, вероятно, познакомились с благовонными водами европейского изготовления. Во Франции в XVII веке парфюмерия познала необыкновенный успех, это была эпоха сильных запахов, перебивающих запах тела. Любили тяжелые духи на основе мускуса, амбры[12] и цивета[13] с добавлением, ароматов жасмина, туберозы и флердоранжа.

Красавицы двора Людовика XIV пользовались мазями с запахом ириса или употребляли испанские воски на основе жасмина. Всеобщее увлечение благовониями привело к тому, что духи делали в домашних условиях. В 1680 году в Лионе свет увидела книга под названием «Французский парфюмер».

При дворе московского государя и в его окружении, среди знати и в привилегированном купечестве XVII века ароматы знали и любили, но дороговизна таких изделий (вод или «саше») не позволяла им широко распространяться в обществе.

В кремлевских палатах для придания воздуху приятного запаха употреблялись курения из различных благовонных составов и ароматных вод. Долгие зимние вечера коротали за игрой в «тавлеи» — шашки или шахматной партией. Минуты раздумий растворялись в сладком душном тепле, пропитанном ладаном или ароматом розы. В то время на половине царевен под неторопливый рассказ няньки, гомона щеглов и снегирей или пронзительных криков попугаев, завезенных впервые еще в XV веке, девушки неспешно вышивали, окутанные собственными фантазиями и ароматами благовоний. Курили, то есть сжигали ладан, или кропили помещение ароматными водами, настоянными на розе, амбре и мускусе.

Ароматические воды, эссенции и духи изготовлялись для Московского Кремля в Аптекарской палате. Рецепты их приготовления были известны по европейским изданиям. Редкие снадобья и различные составляющие для лекарств везли из-за границы. В 1645 году немецкий купец Петр Матвеев вывез «из ганстинские земли аптекарские всякие запасы, маслы и водки, и сахары, и спирты, и цветы, и травы, и семена, и коренья, и пластыри, и мази, и скляницы».

Травы выращивали в Москве на аптечных огородах, главный располагался под кремлевской стеной, на Москве-реке, другой у Мясницких ворот, третий в Немецкой слободе. Аптечные огороды находились под управлением иноземных ботаников (огородников), им помогали местные работники. На главном аптечном огороде устроили особую «поварню» (кокторию), в которой дистилляторы ведали «всякое водочное и спиртовое сидение», а равно «всякие травы, цветы, коренья и семена».

Травы, что росли в подмосковных лесах, пригодные для аптечных нужд, собирали простые крестьяне. Сохранились записи, подтверждающие такой сбор в августе 1672 года. Тогда заготовили тимьян, базилик, майоран «в хоромы для духов».

Дворцовые записи рассказывают о модных в те времена благовониях, которыми окуривались царские покои. Отметки, сделанные в сентябре 1673 года, упоминали ладан, его в количестве полфунта употребили к «топлям» в Золотую палату цариц.

Большой популярностью пользовалась гуляфная, то есть розовая вода (от персидского слова «гуляф» — роза, розан, шиповник). Готовили ее так: к 2 фунтам свежесобранных лепестков розы добавляли 4 фунта воды и оставляли на сутки. После чего при помощи перегонного аппарата (который к XVII в. уже свободно продавался в европейских аптеках) получали 2 фунта розовой воды. Затем давали бутыли постоять несколько дней открытой, после чего закупоривали.

На спиртовой основе розовую воду делали почти так же: к 2 фунтам розы добавляли не воды, а 5 фунтов винного спирта и давали сутки настояться, после чего методом перегонки получали те же 2 фунта розовой воды.

Не менее расхожей являлась амбровая эссенция, по одному из рецептов она представляла собой спиртовую настойку левкоя, к которой в определенных количествах добавляли серую амбру.

Кроме воскурений в царских покоях витали запахи ароматизированной одежды, то были разные смеси из редких ароматов. Так, в одном из рецептов, выписанных доктором Розенбургом (он в то время врачевал обитателей кремлевских палат) в 1673 году, порошок составили из смеси ладана, бензойной смолы, стиракса (у этих смол сладкобальзамический запах), корня флорентийского ириса (напоминает аромат фиалки), мускуса, амбры и цивета.

Московские вельможи не отставали от своего государя. У князя В. В. Голицына в двух атласных, цветных, обшитых кружевами подушках хранились «духи трав немецких». Речь идет о «саше», привезенном купцами из Германии.

К тому же модники питали слабость к маленьким изящным вещицам, в которых держали ароматические вещества, будь то сухие травы или ароматные воды. Всякие коробочки, флакончики и курительницы нередко оказывались настоящим произведением искусства и расценивались как часть богатого дворцового интерьера.

Ароматники из хрусталя и яшмы, шкатулки со стеклянными и фарфоровыми пузырьками, наполненные духами, привозили царю посольства из Ирана и Турции. Серебряные и медные курительницы в царских покоях изготовляли кремлевские мастера в виде чаш, или в виде затейливых фигур, или в виде «гор курительниц». До наших дней их сохранилось немного, в XVII веке во время польской и шведской интервенции царская казна была разорена и опустошена.

Сегодня в Оружейной палате можно увидеть три большие курительницы, они выполнены гамбургскими серебряниками из позолоченного серебра и представляют собой крутые горы с замками на вершинах. Подступы к крепости охраняют сторожевые башни и островерхие скалы. Скалы укрывают небольшие жаровни, куда на раскаленные угли лили ароматные масла и бросали благовонные травы. Впервые эти курительницы упоминаются в описях Казенного двора 1634 года.

В описи предметов комнатного обихода царевича Алексея Алексеевича упоминаются серебряные зубочистки, хрустальные зеркальца, ароматники (флаконы) серебряные и многое другое. Подобные вещицы создавались руками славных мастеров; ароматницу «золотую с финифтью… в чепи золотой витой и с кольцом, к ароматнице…» изготовил в 1623 году мастеровой Христофор Григорьев, и в то же время мастер Павел Климов позолотил «белиленку серебряную резную с чернью…». В 1679 году для царя Федора Алексеевича было изготовлено двенадцать ароматников, в апреле 1680 года еще шесть ароматников слоновой кости, в августе из рыбьей кости, их сделал мастер костяного, янтарного и часового дела, немец Иван Ган.

В 1676–1677 годах смастерили для государевых хором три кипарисовых ларца. Верхние крышки для них надлежало выполнить «теремком» да вызолотить металлическую оправу, которой должны быть окантованы ларцы, а в этих самых крышках-«теремках» сделать «тайно ароматники».

В 1679 году Федору Алексеевичу в «хоромы сработали двенадцать ароматников одинаковых да два больших о шести мест, розвертные; еще шесть ароматников слоновой кости больших, четыре тройных, два одинаких; еще деланы роматники розвертные осмертные, шестерные и тройные из рыбьей кости».