Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России

Хорошая рассада для реализации своего потенциала нуждается в продуктивной технологии овощеводства. Но и продуктивная технология показывает свои истинные возможности только при наличии хорошей рассады. Для максимального успеха нужно, чтобы эти два фактора совместились. Овощеводство на узких грядах (метод Митлайдера) — это беспроигрышная технология, которая гарантирует получение высокого урожая независимо от качества почвы и погодных условий данного сезона. Посадив рассаду на узкие гряды мы будем вознаграждены щедрым урожаем и получим продукцию, исключительную по пищевой ценности и вкусовым качествам.

Если вы не знакомы с овощеводством на узких грядах, прочитайте раздел 10, где изложены основные особенности этого метода и описаны начальные этапы подготовки земли под узкие гряды (расчистка площадки, планировка и разметка гряд).

9.1.1. Подготовка узких гряд

Узкие гряды размечают колышками с натянутыми на них шнурами, как описано в разделе 10. Подготовку грядки начинают с того, что на полоску земли шириной 45, см ограниченную шнурами, равномерно наносят предпосевное удобрение. В качестве предпосевного удобрения используют уже известные смеси — смесь 1 и смесь 2 (раздел 3.3.4). Сначала рассыпают по поверхности почвы смесь 1 в дозе от 100 г. до 300 г. на погонный метр гряды и прямо на нее смесь 2 в дозе 50 г. на погонный метр гряды.

Почву с нанесенными удобрениями перекапывают на глубину 20 см, комья разбивают граблями и формируют бортики высотой 8-10 см. Гряды ограничивают бортиками с боковых и торцовых сторон (рис.9.1). Внутренняя поверхность гряды должна быть совершенно ровной, без малейшего уклона в какую либо сторону. Расстояние от бортика до бортика — 30-35 см.

Рис. 9.1. Грядка, готовая для разметки лунок и высадки рассады

Грядку формируют с помощью следующих операций (рис.9.2):

Рис. 9.2. Формирование бортиков: а — д — последовательные этапы формирования грядки.

• После тщательного перемешивания почвы граблями (а), из земли формируют холмик, который идет посередине гряды от одного торца до другого (б).

• Граблями захватывают половину земли от гребня холмика и перемещают ее к ограничивающему шнуру. Двигаясь от одного торца к другому, повторяют операцию по перемещению земли от середины холмика к шнуру, в результате чего вдоль гряды образуется земляной валик, или бортик, гребень которого расположен прямо под ограничивающим шнуром (в).

• Проходя по другой стороне гряды, оставшуюся в центре землю перемещают к другому ограничивающему шнуру (г), в результате чего образуется бортик с противоположной стороны гряды.

• Землю в центре грядки тщательно разравнивают граблями, добиваясь полной горизонтальности поверхности (д). Поверхность готовой гряды находится примерно на одном уровне с проходами, от которых она отделена земляными бортиками.

• Бортики можно сдвигать и раздвигать граблями, добиваясь, чтобы расстояние между ними было не меньше, но и не больше 30-35 см.

Предостережение:. Имеются публикации, в которых утверждается, что узкие гряды должны быть выше, чем проходы, и что они должны иметь некоторый уклон от одного торца к другому, чтобы поливная вода, подаваемая на более высокую часть гряды, самотеком растекалась по всей гряде. Обе рекомендации, хотя и кажутся привлекательными, на самом деле ухудшают технологию.

Что касается высоты, то только что сформированная грядка за счет рыхлости почвы действительно чуть-чуть выше уплотненного прохода. Но после первого же дождя или полива почва осядет и уровни практически сравняются. А если приподнять грядку, то как удержать на ней 8-10-сантиметровые бортики? У бортиков много полезных функций. Если они обвалятся, усложнится полив и борьба с сорняками, ухудшится тепловой режим грядки, исчезнет защита от засоленности (последнее особенно важно на засоленных почвах).

Еще более вредоносен уклон гряды. Стекание жидкости с высокого места к низкому не позволит равномерно подкормить растения. А это не шутка. Недокормленные растения не дадут должного урожая, а перекормленные будут обогащены нитратами. Такими «усовершенствованиями» можно мало–помалу свести на нет достоинства технологии.

9.1.2. Высадка рассады на узкие гряды

За час–полтора до высадки рассаду обильно поливают. Почва в рассадных ящиках должна промокнуть насквозь, из нее должна сочиться вода. Когда рассадный грунт переувлажнен, корневой ком не рассыпается, и растения почти не страдают при пересадке.

Строго придерживайтесь правила…

Рассаду большинства культур располагают на узких грядах в два ряда, а такие крупные растения, как кабачки белоплодные, цуккини и патиссоны, — в один ряд, но не посередине, а вдоль одного из бортиков. В один ряд сажают также рассаду огурца. Все виды капусты и кочанный салат высаживают в два ряда со сдвигом, т. е. в шахматном порядке (табл.42).

Расстояния между растениями в ряду четко определены для каждой культуры. Перед высадкой рассады почву на гряде размечают. Это делается с помощью маркера, или разметчика (рис.9.3). В простейшем варианте разметчик представляет собой длинную деревянную рейку, из которой торчат шляпки крупных гвоздей, вбитых на определенном расстоянии (рис. 9.3,6). Удобен маркер с расстояниями между гвоздями 17,5 см. С его помощью размечают интервалы 17,5 см; 35 см (через одну метку); 52,5 см (через 2 метки) и 70 см (через 3 метки). Аналогичный маркер может быть сделан с деревянными штырьками, вклеенными в рейку. Расстояния между штырьками также 17,5 см (рис. 9.3, а).

Рис. 9.3. Маркеры для разметки почвы на узких грядках: а — маркер с деревянными штырями, вклеенными в основу, б — маркер с вбитыми в основу крупными гвоздями.

Через 17,5 см высаживают рассаду кукурузы, мелкие сорта кольраби, через 35 см — среднераннюю и среднеспелую кочанную и цветную капусты, брокколи, крупноплодные сорта кольраби, мангольд и кочанный салат, через 52,5 см — среднепозднюю белокочанную капусту и овощной физалис, через 70 см — позднюю белокочанную капусту, кабачки, патиссоны. Рассаду лука репчатого и свеклы сажают через 5 см, а рассаду лука–порея — через 10 см. Сорта томатов сильно отличаются по размерам кустов и схемы их посадки различны. Если огород хотя бы незначительно затенен деревьями или строениями, интервалы в ряду увеличивают (табл.42).

*Благоприятна также однорядная посадка в смешенной культуре: один ряд — морковь, другой — лук.

**Рассаду сельдерея полезно и экономично высаживать на одну гряду с рассадой любых ранних капуст. В смешанной посадке сельдерей и капуста в рядках чередуются. Интервалы между капустой и сельдереем 17,5 см. Капуста от капусты и сельдерей от сельдерея расположены на расстоянии 35 см.

***Крупноплодные сорта кольраби высаживают на расстоянии 35 см.

***Лучшей уплотняющей культурой для томатов является яровой чеснок

Техника пересадки. Предварительно политую рассаду с мокрым корневым комом высаживают в сухую почву. Почву на гряде заранее не поливают, лунок тоже не делают заранее. Вся процедура пересадки сводится к следующему.

Если рассада пересаживается из ящика, то сначала ящик приподнимают с одной стороны, взяв его за более толстую стенку. В результате между рассадным грунтом и стенкой образуется зазор. Выбирать рассаду начинают с этого зазора: пальцы просто подводят под корневой ком. Если идет пересадка из индивидуальных емкостей, кустик рассады помещают между указательным и средним пальцами, емкость переворачивают, другой рукой слегка постукивают по дну, после чего корневой ком выскальзывает из емкости.

• Возьмите в одну руку кустик рассады.

• Свободную руку погрузите в почву там, где маркером нанесена мета, приподнимите землю и удерживайте ее.

• Опустите кустик рассады в образовавшуюся лунку и отпустите удерживаемую рукой землю.

• Легким движением помогите земле равномерно распределиться вокруг стебля растения. Не уминайте почву, чтобы не повредить корней.

• После того, как гряда полностью засажена, по середине гряды рассыпьте узкой полосой мочевину или аммиачную селитру в дозе 20 г/м и обильно полейте гряду.

Рассаду капусты, салата, свеклы, сажают глубоко, до настоящих листьев, не засыпая при этом точку роста. Особенно глубоко сажают рассаду лука–порея. Заглубляют также нештамбовые томаты и физалис. Если они вытянулись, то их сажают наклонно. Корневой ком помещают в лунку, а вытянувшийся стебель с предварительно удаленными листьями — в бороздку, оставляя на поверхности не более 1/3 длины стебля. Корневой ком направляют к югу, крону — к северу. При такой ориентации верхушка стебля быстро принимает вертикальное положение.

Не любят глубокой посадки лук репчатый и кольраби — рассаду сажают так, как она сидела в рассадных ящиках. Если кольраби заглубить до настоящих листьев, растения не смогут образовать крупный стеблеплод. Не следует также заглублять рассаду штамбовых сортов томатов и рассаду огурца.

Как смягчить пересадочный шок. Для этой цели сразу после пересадки вносится азотное удобрение. Азот помогает приживанию рассады и обеспечивает на старте быстрый вегетативный рост. Важно также обеспечить обильный полив сразу после высадки рассады. Проконтролируйте, хорошо ли промокла земля: через несколько минут после полива влага должна проникнуть на ту глубину, где расположены корни. В первые 2-3 дня растениям требуется усиленный полив.

Сразу после высадки рассаду желательно опрыснуть препаратом «Эпин». Для приготовления рабочего раствора 3 капли препарата растворяют в 100 мл воды или 30 капель в 1 л воды.

В жаркую и ветреную погоду рассаду сразу после пересадки полезно закрыть легким укрывным полотном (17 г/кв. м). Хотя, согласно инструкции, легкое полотно не требует дуг, набрасывать его без дуг на только что пересаженные растения не рекомендуется. В течение первых 2-3 дней рассада не имеет достаточного тургора, т. е. упругости, чтобы держать даже небольшой вес. Полотно кладут на дуги, и полив производят прямо через него.

Во многих регионах гарантированный урожай теплолюбивых овощей можно получить только в сооружениях защищенного грунта. В центральных и северных областях Нечерноземья для возделывания томатов, перца и баклажанов, а также огурцов и дынь, используют теплицы, парники и укрытия. Главный вопрос, который возникает, когда делается выбор между открытым и защищенным грунтом, насколько данное сооружение отвечает потребностям культуры, во–первых, по габаритам, во–вторых, по микроклимату.

Малогабаритные укрытия, даже если они подходят по размеру (например, для компактных сортов томата, перца и баклажана) приносят несомненную пользу только в первый период после высадки рассады, когда растения маленькие, а погода неустойчива. Не редкость, что позже, в период плодоношения, растения в открытом грунте чувствуют себя лучше, чем в малогабаритных укрытиях, где они страдают от перегрева, углеродного голодания и резких суточных колебаний температуры и влажности. В большинстве случаев малогабаритные каркасные сооружения следует рассматривать как временные (весенние) укрытия.

9.2.1. Теплица для теплолюбивых культур

Чем больше объем сооружения, тем лучше в нем микроклимат. Однако преимущества большого объема проявляются только при совершенной системе вентиляции. Обычные двускатные и арочные теплицы, с проветриванием через дверь или через две двери, не обеспечивают благоприятного микроклимата. Перегрев и углеродное голодание в солнечную погоду, избыточная влажность в дождливую погоду — вот основные беды, сопутствующие возделыванию овощей в сооружениях такого типа. В них трудно получить урожай, соответствующий возможностям сорта, и растения в них предрасположены к заболеваниям.

Рис. 9.4. Продуктивная теплица конструкции Митлайдера с подконьковой (1) и боковой (2) форточками.

На сегодняшний день нет более совершенной пленочной теплицы для индивидуального участка, чем теплица Митлайдера, в которой растения не перегреваются и не испытывают углеродного голодания благодаря рациональному вентиляционному устройству. Конструкция такой теплицы в ее рассадном варианте была дважды описана в предыдущих разделах (разделы 3 и 4). Различия между рассадной и продуктивной теплицами Митлайдера незначительны.

1. В продуктивной теплице кроме верхней коньковой форточки имеется боковая форточка, которая идет по верхнему краю южной стенки от торца до торца (рис 9.4).

2. В рассадниках установлены столы, а в теплице для выращивания теплолюбивых овощей разбиты обычные узкие гряды (раздел 9.1.1) или сооружены ящики-гряды с двухслойной почвой (рис.9.5).

Удобна теплица площадью 3x6 м с высотой в коньке 2,7 м и боковыми сторонами 2,0 м. Теплица рассчитана на 3 гряды шириной 0,45 м с промежутками 0,8 м и может быть использована для одновременного выращивания высокорослых томатов, сладкого перца и баклажанов. Она хороша также для огурцов, не требующих опыления (партенокарпических), и для дынь, но для огурцов годится также более простое и дешевое сооружение — пристенный парник.

Устройство ящиков–гряд в теплице. Ящики–гряды представляют собой рамки без дна с высотой стенок 20 см и шириной 45 см (рис.9.5, а). Их устанавливают на выровненном и освобожденном от сорняков естественном грунте, на который равномерно насыпают доломитовую муку или садовую известь в дозе 200г/м погонный, не перекапывая ее с почвой. Сверху слоем 20 см насыпают почвосмесь, приготовленную из песка и опилок с добавлением удобрений (раздел 8.2.3).

Рис. 9.5. Ящик — гряда: а — рамка, фиксированная колышками; б — компоненты почвосмеси; в — компоненты насыпают слоями, перемешивают и увлажняют в ящике; г — разметка грунта и посадка растений

Можно также перемешивать опилки и песок прямо в ящике (рис.9.5, б, в). Их отмеряют ведрами (опилки: песок = 3:1), насыпают в ящик слоями и перемешивают садовыми вилами, постепенно увлажняя смесь. Грунт заправляют удобрениями, добавляя смесь 1 и смесь 2а. Их равномерно рассыпают поверхности влажной почвосмеси в дозе 200 г. смеси 1 и 150 г. смеси 2а на погонный метр гряды, и все тщательно перемешивают вилами. После разравнивания почвосмеси граблями ее поверхность слегка увлажняют из лейки с сеточкой, размечают маркером (рис.9.5, г), после чего ящик–грядку сразу засаживают рассадой.

Ящик, однажды заполненный почвосмесью, функционирует многие годы. Почву в нем не заменяют, а только досыпают по мере ее оседания. Уже в течение первого вегетационного сезона опилки в значительной степени перерабатываются почвенными микроорганизмами с образованием гумуса. При заправке удобрениями старых ящиков — гряд доза удобрений, вносимых перед высадкой рассады, составляет 200 г. смеси 1 и 50 г. смеси 2а на погонный метр гряды.

В защищенном грунте техника высадки рассады на узкие гряды или в ящики–гряды не отличается от рекомендованной для открытого грунта (раздел 9.1.2).

9.2.2. Пристенный парник для огурцов, дынь и вьющейся фасоли

Пристенный парник — единственное малогабаритное сооружение защищенного грунта, которое позволяет растениям расти в высоту (рис.9.6). Он имеет более мягкий микроклимат, чем другие пленочные малогабаритные укрытия и, кроме того, он очень удобен в эксплуатации.

Пристенный парник сооружают с южной стороны дома или другого строения. Задней стенкой парника служит стена строения. Вдоль нее на расстоянии 15 см разбивают узкую грядку с бортиками шириной 0,45 м (или сооружают ящик–грядку такой же ширины), над которой и сооружают высокое укрытие. Удобное в эксплуатации укрытие имеет высоту 2,5 м, глубину 0,6 м и длину не более 3 м. Высота шпалеры — 2,1-2,2 м.

Рис. 9.6. Пристенный парник с поднятой передней стенкой

Сооружение требует минимального количества стройматериалов. Каркас делают из пиломатериалов или круглых лесоматериалов. Покрытие (крыша и боковые стенки) могут быть выполнены из пленки или стекла. Крышу делают односкатной с наклоном от строения. Боковые стенки стационарные, а передняя стенка закреплена стационарно только сверху — она поднимается и опускается по мере необходимости. Ее делают из легкого нетканого материала, который при подъеме сворачивается рулоном на нижнюю рейку. Надежнее, когда имеется два укрепленных вверху полотна: одно из легкого нетканого материала (внутреннее), а второе из полиэтиленовой пленки. Второе полотно опускают изредка, при низких ночных температурах.

В солнечные дни при выращивании в пристенном парнике вьющейся фасоли внутреннее полотно (передняя стенка) должно быть поднято, а при выращивании огурцов — опущено. Его поднимают только для ухода за огуречными растениями — подкормок, полива, пасынкования, подкручивания шпагата вокруг стебля. Благодаря свойствам нетканого материала при спущенной внутренней стенке парник не требует специального проветривания.

9.2.3. Томаты в защищенном грунте

При выведении сортов, способных расти в средней полосе, селекция шла в двух направлениях: создание форм, приспособленных к условиям защищенного грунта, и форм, приспособленных к открытому грунту. Каждая из этих групп имеет свои специфические потребности. Тепличные томаты будут плохо чувствовать себя в открытом грунте, а томаты открытого грунта будут страдать и дадут пониженный урожай в теплице.

Типичные томаты открытого грунта являются детерминантными растениями. Это значит, что после образования нескольких кистей (у разных сортов от 2-4 до 5-6), они вершкуются, рост вверх прекращается и идет отрастание пасынков. Листья расположены на стебле часто, цветочные кисти — через 1-2 листа. В период цветения и плодоношения растения выглядят как бы подстриженными кустиками с обилием цветков и завязей в верхней части. Рассаду таких сортов обычно сразу высаживают в открытый грунт. Но при неустойчивой погоде и при неблагоприятных местных условиях рассаду высаживают во временные укрытия.

Для этого можно использовать гряды с биотопливом и холодные укрытия, освободившиеся после выращивания рассады (разделы 8.2 и 8.3).

Техника высадки рассады томатов описана в разделе 9.1.2. Среди томатов открытого грунта немало так называемых штамбовых сортов. Их можно отличить по особой компактности, прочному прямостоячему стеблю и темно–зеленым, гофрированным листьям. Рассаду штамбовых сортов высаживают без заглубления, точно до того уровня, на котором находился грунт в рассадном ящике. Поскольку при пикировке сеянцы были заглублены до семядольных листьев, то и при высадке в грунт их погружают только до семядольных листьев. Если у растений штамбового типа засыпать нижнюю часть стебля, то резко отодвинется срок созревания первых плодов, а общий урожай с куста упадет, как минимум, в 2 раза.

Пока молодые томаты находятся в укрытиях, большое внимание уделяют проветриванию. После наступления теплой погоды укрытия с гряд снимают.

Типичные томаты для защищенного грунта являются индетерминантными или условно детерминантными, т. е. лиановидными растениями, главный стебель которых растет неограниченно долго (не вершкуется). Кисти на стебле расположены через каждые 2-3 листа. Высокорослые томаты ведут в один стебель с подвязкой на шпалерах. Все боковые побеги, растущие из пазух листьев (пасынки), удаляют. Цветение и плодоношение индетерминантных томатов продолжается непрерывно и, обычно, его прерывают прищипыванием главного стебля, когда его высота достигает 2-2,2 м.

Индетерминантные томаты требуют сооружений с высотой в коньке не менее 2,5 м и с хорошей системой вентиляции. Описанная выше теплица (раздел 9.2.1) как нельзя лучше подходит для их выращивания.

Высадка рассады в теплице. Рассаду томатов высаживают на гряды в 1 ряд с интервалами 17,5 см, 25 см или 35 см. Плотность посадки не зависит от сорта, так как в теплицах все сорта ведут в один стебель. Она определяется степенью освещенности теплицы и мастерством огородника. Посадка с интервалом 17,5 см возможна в том случае, если теплица освещена солнцем с утра до вечера без малейшего затенения другими строениями или деревьями. Даже при незначительном затенении интервалы между растениями необходимо увеличить. Важно также наличие у огородника опыта выращивания томатов в один стебель и навыка в обрезке листьев. Если такого навыка нет, нужно выбрать максимальные интервалы. При плотной посадке велика опасность не получить ничего, кроме роскошных листьев.

Гряды перед высадкой размечают маркером, но лунок не делают заранее. Техника высадки рассады не отличается от описанной в разделе 9.1.2. Рассаду тепличных томатов высаживают с заглублением. Если высота рассады не превышает 30 см, растения сажают вертикально. Их помещают в глубокие лунки, и нижние 6-8 см стебля засыпают грунтом. При высоте рассады более 30 см предпочтительна наклонная посадка, при которой корневой ком помещают в лунку, а стебель в бороздку (раздел 9.1.2). Когда гряда засажена, по центру гряды вносят узкой полосой сухую мочевину или аммиачную селитру в дозе 20 г/м и гряду обильно поливают. Подвязку на шпалеры проводят после укоренения рассады, но не позже, чем через неделю после высадки. Нельзя допускать, чтобы лишенные поддержки растения заваливались.

В качестве уплотняющей культуры на грядку с томатами можно высадить рассаду базилика (интервал в рядке 17,5 см) или посеять рядок чабера. Эти травы хорошо совместимы с томатами.

9.2.4. Перец и баклажаны в защищенном грунте.

В Нечерноземье севернее линии Брянск–Тамбов–Самара гарантированные урожаи перца и баклажанов можно получить только в защищенном грунте, хотя в благоприятные годы неприхотливые сорта плодоносят и в открытом грунте. Из сооружений защищенного грунта наиболее подходящий микроклимат создается в теплице конструкции Митлайдера (раздел 9.2.1), где одновременно можно выращивать томаты, баклажаны и сладкий перец (но нельзя в одной теплице растить сладкий и горький перец).

Перец и баклажан — растения кустовые, детерминантного и индетерминантного типов. По размеру кусты мелких детерминантных и крупных индетерминантных сортов могут отличаться в несколько раз. Поэтому и схемы посадки различны. В теплицах для лучшего использования площади желательно возделывать только высокорослые сорта. Для мелких сортов подходят малогабаритные укрытия. В каких бы сооружениях не выращивали эти культуры, их никогда не высаживают более чем в 2 ряда.

• Карликовые детерминантные сорта (типа Карлик, Вини Пух) — шахматная посадка с интервалом в рядке 25 см.

• Среднерослые сорта (типа Юбилейный Семко Fl) — шахматная посадка с интервалом в рядке 35-40 см.

• Высокорослые, полураскидистые сорта (типа Здоровье) — шахматная посадка с интервалом в рядке 50—60 см или однорядная с интервалом 35 см.

• Компактные сорта (типа Робин Гуд) — шахматная с интервалом в рядке 70 см или однорядная с интервалом 50 см.

• Высокорослые сорта (типа Солярис) — однорядная посадка с интервалом в рядке 70 см.

Хотя размеры кустов компактных сортов позволяют возделывать их в малогабаритных укрытиях, не надо забывать, что микроклимат малогабаритных укрытий не благоприятен для перца и баклажана. Резкие изменения температуры, влажности и газового состава воздуха, характерные для таких сооружений, вызывают у растений стрессовые реакции. Предпочтительнее возделывать их в обычных двускатных и арочных теплицах, микроклимат которых, при условии проветривания через две расположенные в торцах двери, лучше, чем в малогабаритных укрытиях.

Главное для получения урожая — не допускать многорядности и слишком плотной посадки в рядках. Результатом скученности является взаимное затенение растений. Перец и баклажан, наряду с томатами, относятся к растениям, урожайность которых при частичном затенении снижается не на проценты, а в 2-3 раза, а при умеренном затенении даже в 4 раза. Второе непременное условие хорошего урожая в укрытиях и теплицах — интенсивное и своевременное проветривание. Острое углеродное голодание в закрытом малогабаритном укрытии в солнечную погоду может развиться за 20-30 минут, а в теплице небольшого объема — за 40-50 минут.

Рассаду перца и баклажана не следует заглублять. Это приводит к снижению урожайности растений и отодвигает срок получения первых плодов.

Перцы имеют хрупкие и ломкие ветви. Без подвязки плодоносящие растения часто заваливаются; не только мелкие, но и крупные скелетные ветки обламываются, поэтому при высадке рассады желательно сразу установить колья, помещая их на расстоянии 10 см от главного стебля с северной стороны. Стебли баклажана мощные и, как правило, в опоре не нуждаются, поэтому при высадке рассады установка кольев не предусматривается.

В укрытия без биоподогрева перцы и баклажаны можно сажать с 1 июня, в «теплицу в теплице», т. е. при двойном укрытии с 20-25 мая.

9.2.5. Огурец и дыня в защищенном грунте

Далеко не всякое сооружение защищенного грунта подходит для получения высокого урожая огурцов. Чтобы выбрать подходящий тип укрытия, нужно учитывать потребности этой культуры.

• Огурцы очень любят тепло и, в особенности, теплый грунт.

• Огурцы, как никакая другая культура, положительно реагируют на повышенное содержание углекислого газа в воздухе.

• Огурцы совершенно не выносят сухости почвы и воздуха, но положительно реагируют только на влажную и теплую атмосферу, а высокая влажность при низкой температуре вредна для огурца и ведет к развитию грибковых заболеваний.

• Огурцы сильнее, чем другие овощные культуры, страдают от ветра и сквозняков.

• Огурцы не развиваются нормально в ограниченном, замкнутом пространстве. Когда плети не имеют простора, что бывает при ведении огурца в расстил в укрытиях тоннельного типа, растения склонны производить большую вегетативную массу и мало плодов.

• Партенокарпические гибриды огурца не требуют опыления, но остальные сорта и гибриды нуждаются в опылении. Растения должны быть доступны для насекомых–опылителей.

Не просто сочетать теплый грунт, влажный теплый воздух, обогащенный углекислотой, с простором и доступностью для насекомых. Если одновременно удовлетворить все потребности не удается, то можно по мере роста давать растениям то, что им особенно необходимое на данном этапе. Весной и в самом начале лета лучшим местом для огурца является парник с биологическим обогревом (раздел.8.2), освобождающийся от рассады или специально сделанный для огурца. Парник с биотопливом позволяет высаживать рассаду огурца 15-20 мая[21], т. е. на 20-25 дней раньше того срока, когда возможна высадка рассады в открытый грунт. Тепло и выделяющийся при сгорании биотоплива углекислый газ обеспечивают быстрый рост и развитие растений.

Пока растения не велики, условия в парнике очень хороши для огурца. Но когда угроза заморозков минует, а растения подрастут, укрытие станет помехой для получения высокого урожая. Чтобы обеспечить опыление и дать возможность плетям свободно развиваться, можно просто снять пленку, т. е. на грядке с биотопливом вести огурец в расстил без укрытия.

В расстил обычно ведут сорта, у которых основная масса урожая образуется не на главном стебле и даже не на его пасынках, а на «пасынках пасынков», т. е. на побегах третьего порядка. Для получения хорошего урожая кусты таких сортов формируют. Вскоре после высадки рассады, когда растения дадут 5‑й лист, их прищипывают над 3-им листом. Боковые побеги, появляющиеся из пазух оставшихся листьев, также прищипывают над 4‑м листом. В результате начинают быстро расти побеги третьего порядка с большим количеством женских цветков, после чего растениям дают свободно развиваться. Плодоносные плети имеют крупные листья, нуждаются в большом пространстве и в опылении насекомыми. На этом этапе укрытия, даже если их закрывают только на ночь, стесняют рост и обычно приносят больше вреда, чем пользы. Даже легкое укрывное полотно при постоянном набрасывании и снятии может травмировать чувствительные листья огурца.

Современные гибриды с преимущественно женским типом цветения, которые не требуют прищипывания главного стебля, после снятия пленки лучше поднять на шпалеру. Желательно, чтобы с севера от грядки находились кулиса или строение, которые защищают ее от ветра. Шпалеру устанавливают на высоте 2 м над рядком с растениями. Каждое растение подвязывают за главный стебель, подкручивая вокруг него шпагат не реже 1 раза в неделю. Боковым плетям позволяют свободно спускаться и занимать все пространство с двух сторон от шпалеры.

Партенокарпические (не требующие опыления) длинноплодные огурцы не приспособлены к условиям открытого грунта. Они плохо переносят прямые солнечные лучи, в жаркий полдень подвядают из–за слишком сухого воздуха. Партенокарпические гибриды специально созданы для защищенного грунта, где их ведут в один стебель, подвязывая главную плеть и прищипывая растущие из пазух листьев боковые побеги. Их прищипывают не у основания, как на томатах, а после первого зародышевого огурчика (бутона). Также как высокорослые томаты, тепличные огурцы требуют высоких сооружений. Опыт показал, что для получения обильного урожая партенокарпиков не обязательно строить теплицу. Им вполне подходит микроклимат, создающийся в пристенном парнике (раздел 9.2.2).

Схема высадки рассады огурца на гряды, расстояние между растениями в рядке и глубина посадки указаны в таблице 42, техника высадки рассады приведена в разделе 9.1.2.

Дыни выращивают в митлайдеровских теплицах, в теплицах обычного типа и в пристенных парниках, где их ведут с подвязкой на шпалеры, а также в теплых парниках с навозным (раздел 8.1) или смешанным (раздел 8.2) биотопливом, где их ведут в расстил. При ведении на шпалере расстояние между кустами — 50 см, при ведении врасстил — 70 см. Для получения плодов в защищенном грунте женские цветки опыляют искусственно, прикасаясь к пестикам тычинками мужского цветка, с которого предварительно удаляют лепестки. На каждом растении опыляют до 10 женских цветков, часть завязавшихся плодиков впоследствии удаляют.

Дыни дают женские цветки преимущественно на побегах третьего порядка, поэтому кусты нужно обязательно формировать. Главную плеть прищипывают над 3‑м листом, а из образующихся в пазухах листьев боковых побегов оставляют два, которые поднимают на шпалеру. Для каждого куста подвязывают по 2 бечевки, по одной на плеть. На каждой из них оставляют максимум (в благоприятные годы) по 3 побега третьего порядка, на которых завязались плодики. Концы плодоносных побегов укорачивают, оставляя над плодом по 3-4 листа. Все остальные побеги третьего порядка, так же как и лишние завязи удаляют. Удаление производят, когда завязавшиеся плодики начали расти и достигли в диаметре 3,5-4 см.

При ведении в расстил прищипывают не только главную лиану (над 3‑м листом), но и два боковых побега второго порядка (над 4-5‑м листом). На плодоносных побегах оставляют по одному плоду на побег, не более 3-4‑х плодов на растение. Все лишние побеги и завязи удаляют.

9.2.6. Вьющаяся фасоль в пристенном парнике

Из всех возделываемых в Нечерноземье овощей вьющаяся фасоль относится к самым теплолюбивым. В средней полосе в открытом грунте она вызревает и дает хороший урожай только в теплые солнечные годы. Ее часто сажают на рабатки — гребни с южной стороны строений. Пристенный парник — идеальное место для вьющейся фасоли, где она хорошо плодоносит даже в холодные годы.

В отличие от узких гряд в открытом грунте, где рассаду вьющейся фасоли высаживают в 2 ряда и каждый ряд поднимают на отдельную шпалеру, в пристенном парнике из–за одностороннего освещения рассаду высаживают в один ряд вдоль внутреннего бортика. К шпалере привязывают синтетические бечевки, по одной бечевке на каждые 3 растения, и нижним концом бечевки связывают вместе три растения. На этом заботы по подвязке вьющейся фасоли заканчиваются. Она сама поднимается вверх: 3 плети вьются по одной бечевке.

В качестве уплотняющей культуры вдоль наружного бортика можно высадить карликовые томаты (типа Тайне–Тим) с интервалом в ряду 25 см.