Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России

Для получения рассады на подоконниках городских квартир у нас есть две возможности, не равные по своему конечному результату (раздел 5.2):

• интенсивное выращивание рассады с электродосвечиванием;

• медленное выращивание рассады при естественном освещении.

7.1.1. Условия определяют технологию

Ознакомление с предыдущими главами дает представление, какие условия нужны для выращивания здоровой рассады с высоким потенциалом урожайности (раздел 2), и как непросто создать их в жилом помещении (раздел 5). А можно ли вообще создать нужный микроклимат не в специальной теплице, а в жилом помещении, в частности в городской квартире? Если вы позаботитесь о дополнительном освещении (раздел 5.3), овладеете приемами контролирования и регулирования влажности воздуха (раздел 5.5), будете учитывать реальные потребности растений в жизненном пространстве (разделы 2.4.2 и 5.4) и объеме грунта (разделы 2.4.3 и 5.7), то вам удастся создать на подоконниках приемлемые для рассады условия.

Когда условия созданы, можно ориентироваться на интенсивную технологию, сходную с той, по которой растят рассаду в специальных теплицах–рассадниках (разделы 3 и 4). Она обеспечит быстрый рост и даст возможность в сжатые сроки получить рассаду с высоким потенциалом урожайности (раздел 5.2). При этом нужно четко понимать, что как бы мы не улучшали условия, создать оптимальный микроклимат в городской квартире задача трудновыполнимая, если вообще реальная. Поэтому рассада, растущая на подоконниках, более уязвима для болезней, чем рассада, растущая в рассаднике. Для подстраховки проводят профилактические мероприятия: в почвосмеси вносят бактерицидные и биоактивные добавки (разделы 6.2.3, 6.2.5 и 6.2.6); семена обрабатывают биологически активными веществами; проводят профилактические опрыскивания растений.

Интенсивная технология — это фактически рассадная технология Митлайдера, адаптированная к условиям жилого помещения.

При выращивании рассады без досвечивания растениям катастрофически не хватает света. Свет — их главная потребность, его ничем нельзя заменить (раздел 2.3.1). Тепло жилого дома при недостатке света работает против молодых растений (раздел 2.3.2). Им нужно либо получить свет, чтобы расти нормально, либо погибнуть. Они стремятся его получить, отвечая на нехватку света вытягиванием. Нормальный рост — это увеличение массы и размера, вытягивание — это увеличение длины, не сопровождающееся пропорциональным наращиванием массы. Вытягивание, коль скоро оно не выносит листья на яркий свет, путь к ослаблению и гибели. Поэтому при нехватке света технология строится на борьбе с вытягиванием.

Когда света мало, истинный рост (наращивание массы и размера) замедлен, так как рост требует интенсивного фотосинтеза. Поэтому технология получения рассады без досвечивания по неизбежности является технологией медленного выращивания рассады.

Для некоторых холодостойких культур, к которым в первую очередь относятся капусты, условия жилого помещения не подходят в принципе, ни при дополнительном освещении, ни без него. Если нет рассадника, рассаду капусты растят либо в укрытиях на участках (раздел 8), либо на балконах (раздел 7.4.3). Холодное выращивание на балконах (раздел 7.4) может быть применено и для ряда других культур. В частности, для луков (порея и репчатого) этот способ имеет явные преимущества перед выращиванием в помещении без досвечивания.

7.1.2. Характерные особенности интенсивного и медленного выращивания рассады

Как бы мы не растили рассаду, с досвечиванием или без него, задача у нас одна — получить как можно более хорошую рассаду, настолько хорошую, насколько допускают конкретные условия. Но пути, позволяющие выйти на максимально достижимый уровень, при досвечивании и без досвечивания, разные.

Если потребность в свете более или менее удовлетворена, усилия направлены к тому, чтобы он не пропал для растений даром. Обеспечение влагой, минеральным питанием, углекислым газом нужно поддерживать на таком уровне, чтобы эти факторы не тормозили фотосинтез. Растения не должны затенять друг друга, нельзя допускать, чтобы фотосинтез тормозился из–за нехватки жизненного пространства.

Если же свет не обеспечен, внимание направляется не на создание условий для фотосинтеза и роста (что одно и то же), а на выживание рассады. Усилия затрачиваются на то, чтобы при коротком световом дне, в бессолнечные дни или недели любыми средствами удержать растения от вытягивания, ослабления и полегания. Требуется законсервировать растения на то время, когда условия не позволяют им расти. Консервация рассады достигается предельно низким уровнем обеспечения влагой и низким уровнем минерального питания.

Особенности интенсивного (с досвечиванием) и медленного (на естественном свете) выращивания рассады суммированы в таблице 33.

Коренные отличия технологий проявляются не только в режимах полива и минерального питания, но и во всем остальном, — в наборе используемых грунтов и контейнеров, в сроках посева, в отношении к пикировке.

7.1.3. Минимальный комплект рассады для выращивания в жилом помещении

Рассада перца, баклажанов и томатов для теплиц и укрытий нам нужна в конце мая, а холодостойкую рассаду можно высаживать в грунт сразу после наступления спелости почвы, т. е. в конце апреля или в начале мая. Чтобы рассада была готова вовремя, семена надо сеять в сроки, указанные в таблице 34. Как явствует из таблицы, март и апрель — время запуска рассады более 20 овощных культур, не считая различных сортов.

Значит ли это, что мы должны растить всю эту рассаду на своих подоконниках? Ни в коем случае. Такое количество рассады превышает возможности любого жилого помещения.

*При выращивании без досвечивания посев производится раньше; для перца, баклажана, томатов и сельдерея — на 3-4 недели раньше.

**Оптимальные сроки посева семян на рассаду ориентированны на средние погодные условия Московской области (средняя дата наступления спелости почвы — 27 апреля). Для других областей Нечерноземья вносится поправка, с ориентацией на средние даты наступления спелости почвы, приведенные в табл.43.

Приходится выбирать, и естественно выбрать ту рассаду, получение которой нельзя передвинуть на более поздние сроки или перенести в другие условия. Это перец, баклажан, сельдерей, томаты (в таблице 34 отмечены сильным затенением).

Рассаду этих овощей запускают в квартирах и растят там до тех пор, пока условия не позволят переместить ее на доращивание в неотапливаемый рассадник (раздел 4.4.1), на застекленный или открытый балкон. Без перевода подросшей рассады из тепла в помещение, где температура подвержена суточным колебаниям с низкой ночной температурой, трудно получить качественную рассаду, особенно качественную рассаду томатов.

Некоторые холодостойкие овощи имеют особо длительный период вегетации: лук порей, лук репчатый (при получении репки из семян), белокочанная среднепоздняя, поздняя, краснокочанная и брюссельская капусты (в таблице 34 они показаны слабым затенением). По срокам посева семян (конец марта — начало апреля) все они являются претендентами на наши подоконники.

Луки можно растить вместе с теплолюбивыми культурами в квартире. Луки не займут много места: их растят без пикировки и рано перемещают на холод. Но рассаду капусты не рекомендуется выращивать на подоконниках. Она плохо выносит тепло, и температурный режим жилых помещений ей вреден.

Холодостойкость луков и капуст открывает другие, более предпочтительные возможности для получения рассады этих культур.

1. Самый простой и эффективный способ — апрельский посев семян в холодное укрытие на участке (раздел 8).

2. Можно получить всходы в тепле жилого помещения и сразу перевезти ящики на участок. Всходы помещают в рассадник (раздел 4.4.2) или укрытие.

3. Рассаду капусты и луков можно вырастить и в городской квартире, но не в теплых комнатах, а на незастекленном или застекленном балконе. Холодное выращивание рассады на балконе описано в разделе 7.4.

Физалис овощной. Обычно не требуется более 3-5 растений, поэтому физалису не трудно найти место на подоконнике. Но при остром дефиците площади допустимо несколько передвинуть сроки посева, чтобы, получив всходы в тепле, выращивать рассаду в рассаднике, укрытии или на балконе. Физалис значительно лучше переносит холод, чем его родственники помидоры и другие пасленовые.

Картофель из настоящих (ботанических) семян. Выращивание картофеля из семян производится ради оздоровления посевного материала. При посеве семян вегетативный период примерно на 40 дней длиннее, чем при посадке клубней, поэтому картофель из семян ведут через рассаду. Рассаду растят не каждый год, а периодически, по мере того, как картофель, размножаемый клубнями, начинает проявлять признаки поражения вирусами (вырождения). Картофель плохо переносит температуру, близкую к нулю, поэтому картофельную рассаду растят в тепле жилой квартиры и перемещают в рассадник одновременно с теплолюбивыми растениями.

Овощи, которые в таблице 34 даны в графах без затенения, имеют более короткий период вегетации, и их рассаду можно высаживать в грунт в течение длительного периода — от начала мая до начала июня, а для некоторых овощей и позже (разделы 4.3.2 и 4.3.3). Поэтому посев на рассаду большинства капуст (б/к ранняя, среднеранняя, среднеспелая, цветная, брокколи, кольраби), а также свеклы, салата, мангольда и пастернака можно без ущерба для урожая передвинуть. Рассаду этих овощей растят на участке в рассаднике (4.4.2) или укрытиях (раздел 8). При этом несколько отодвинутся сроки получения первого урожая, но не надолго: чем ближе к лету, тем быстрее поспевает рассада.

В городских квартирах не рекомендуется выращивать рассаду огурца и других тыквенных, если она не предназначена для балконной культуры. Дело здесь не в дефиците площади.

При перевозке и даже при неаккуратном переносе рассада тыквенных страдает, особенно если она находится в емкостях из–под молочных продуктов (поскольку они не имеют жестких стенок). После высадки рассада с травмированными корнями надолго задерживается на старте. Описанные в популярной литературе наблюдения, что тыквенные, в частности дыня, лучше развиваются при посеве семенами, чем при высадке рассады, отражают ни что иное, как повреждение корней.

Повреждение корней рассады тыквенных культур происходит:

• при выращивании в контейнерах с гибкими стенками;

• при перевозке рассады в любых контейнерах;

• при неосторожной пересадке;

• при переращивании рассады. Если рассада огурца или других тыквенных переросла, то осторожность при высадке ей не поможет.

Где же растить рассаду тыквенных культур? Для прорастания семян им требуется высокая температура (желательно 25-30°, но не ниже 23°). Весной такую температуру можно создать вблизи отопительных приборов в жилом помещении. В тепле можно прорастить семена до наклевывания и посеять их, а выращивать рассаду в рассаднике. После наклевывания для появления всходов кабачкам, патиссонам и тыквам достаточно обеспечить температуру 18-20°, а огурцам, арбузам и дыне 20—22°. Получение рассады тыквенных в рассаднике описано в разделе 4.4.4.

Итак, какую рассаду имеет смысл растить в квартире?

При наличии светильников самый ранний посев семян на рассаду производят в первую декаду марта[11]. В это время высевают баклажаны и перец для необогреваемых теплиц и сельдерей корневой и черешковый. Если луки (порей и репчатый) растят в жилом помещении, а не холодным способом, то их высевают примерно в это же время — в первую или вторую декаду марта. Рассаду высокорослых сортов томата для теплиц запускают во вторую декаду марта. После этого наступает перерыв, и вторая волна посева семян в квартире начинается только в середине апреля, когда запускают томаты для открытого грунта, физалис и картофель (табл. 34). В это же время (в конце первой декады апреля) высевают капусты (б/к позднюю и среднепозднюю, краснокочанную и брюссельскую) для дальнейшего выращивания всходов холодным способом. В промежутке между первой и второй волнами можно подсевать те культуры, семена которых не взошли или взошли плохо.

Не высевайте слишком много семян. Мы не для того ограничили набор культур, чтобы несчетное число маленьких томатиков затеняли и душили друг друга. Конечно, сеянцев должно быть больше, чем взрослой рассады, чтобы иметь возможность отбраковать все слабые и нестандартные экземпляры, но в пределах разумного. Лучше иметь ограниченное число здоровых, крепких растений, чем много слабых и больных.

Рассматривайте подоконник городской квартиры как вынужденное временное местожительство рассады и при малейшей возможности продвигайте ее туда, где свет и температура находятся в более тесной и естественной взаимозависимости, чем в жилом помещении — в рассадник, укрытие или на балкон. В первую очередь с подоконников уходят луки, потом физалис, за ним следуют томаты и картофель, наконец, перец и баклажаны.

Первое, что надо сделать, когда весной вы начинаете работать с семенами, это завести рабочий журнал.

7.2.1. Предпосевная обработка семян

Прежде, чем начать работу с семенами полезно изучить разделы 1.4 и 7.5.2.

Если семена хранятся в холодильнике, то их подготовку начинают за месяц до посева. Вынутые из холодильника семена в течение месяца прогревают при температуре около 30°, затем их калибруют, обеззараживают, подвергая термообработке, или химическому протравливанию и, наконец, обрабатывают биологически активными веществами. Обработка биоактивными веществами заметно ускоряет появление всходов туго прорастающих семян (сельдерея, лука репчатого, перца и др.), стимулирует рост всходов, а главное, повышает устойчивость сеянцев к неблагоприятным условиям и болезням.

Приготовление растворов для предпосевной обработки семян приведено в таблице 35. Для приготовления растворов нужны аптекарские весы, которые позволяют взвешивать граммовые количества веществ. Их вполне заменяют самодельные весы, изготовление которых описано в разделе 5.8. Гирями служат копеечные монеты старого (советского) образца: 1 коп. — 1 г; 2 коп. — 2 г; 3 коп. — 3 г; 5 коп. — 5 г.

*При работе с рассадой часто используются также 0,005%-ный и 0,002%-ный растворы гумата. Их готовят, соответственно, 200- и 500-кратным разведением маточного раствора. Для получения 0,005%-ного р-ра 1 мл добавляют на стакан воды, для получения 0,002%-ного — 1мл на 0,5 л воды. Маточный раствор отмеряют шприцем или горчичной ложечкой.

Перец, и баклажан. После визуального осмотра и отбора полноценных семян их протравливают в течение 20 мин в 2%-ном растворе марганцовки, отмывают и на 18 часов помещают в раствор эпина при 23-30°.

Семена баклажанов можно обеззараживать с помощью прогревания в воде при 50-52° в течение 25 минут, после чего их помещают на 24 часа в 0,01%-ный раствор гумата при 25-28°.

Томаты и физалис. Отобранные полноценные семена прогревают при 50-52° в течение 30 минут, быстро охлаждают и замачивают в растворе эпина. Время обработки 18 часов, температура 23-30°.

Другой вариант обработки заключается в протравливании семян 1%‑ной марганцовкой в течение 45 минут с последующим замачиванием в растворе эпина в указанном режиме. Если в марганцовку погружают слипшиеся семена, то обеззараживания не происходит. Перед погружением семена томатов нужно перетереть руками, чтобы каждое семечко смачивалось со всех сторон.

Обработку эпином можно заменить замачиванием в неразбавленном соке алое в течение 24 часов.

Сельдерей корневой и черешковый, лик порей и лук репчатый. Семена барботируют в течение 24 часов, слегка подсушивают и протравливают 1%‑ной марганцовкой 45 минут, затем отмывают проточной водой и подсушивают.

Если нет микрокомпрессора для барботирования, то семена протравливают марганцовкой в указанном режиме, а после отмывки замачивают в растворе эпина (18 часов, 23-30°).

Картофель. Семена протравливают в течение 45 минут в 1%‑ной марганцовке и замачивают в эпине (23-30°, 18 часов).

Капуста. Предпосевная обработка, посев семян и все дальнейшие операции по выращиванию капустной рассады приведены в разделе 7.4.3.

7.2.2. Посев семян

Под посев семян готовят один из простых или обогащенных грунтов с контролируемым плодородием, состав и получение которых описаны в разделе 6.2. Если исходные материалы не заготовлены с осени, и грунт приходится покупать, то лучше остановить свой выбор на грунте «Живая земля» (почвогрунт «Универсальный») или «Вермион», которые содержат биогумус и в определенном смысле являются аналогами обогащенных грунтов.

Рядковый посев семян производят в ящики (22,5x22,5x7,5 см) или в любые заменяющие их емкости: «кирпичи» и квадратного сечения молочные пакеты, пакеты из–под соков (раздел 5.7). У пакетов вырезают одну боковую стенку, а на противоположной стенке проделывают дренажные отверстия. Ящики и пакеты заполняют грунтом вровень с верхним краем, уплотняя грунт в углах. В грунте продавливают посевные бороздки: в ящиках по 4, в пакетах — «кирпичах» по 2, в пакетах квадратного сечения по 1 бороздке.

Чтобы высеянные семена не всплывали при поливе, грунт покрывают рыхлой тканью, проницаемой для воды и воздуха. Идеальным для этой цели является нетканый укрывной материал (Спанбонд, Лутрасил и др.). Он светопрозрачен, поэтому им можно покрывать семена сельдерея, которые нуждаются в свете для своего прорастания. Материал легко стерилизуется кипячением и может служить в течение нескольких лет.

Первый полив высеянных семян полезно (но не обязательно) сделать 0,002%-ным раствором гумата. Для получения 0,002%-ного раствора маточный раствор гумата (табл. 35) разводят в 500 раз: к 0,5 л воды добавляют 1 горчичную ложку (1 мл) маточного раствора. Если до всходов потребуются повторные поливы, их производят теплой водой.

Емкости с высеянными семенами держат в надутых полиэтиленовых пакетах. Это снижает испарение и предотвращает охлаждение и пересыхание грунта. Каждый день или через день пакеты открывают для проветривания. Обязательное условие — использовать только пищевые и только новые пакеты.

Посев семян периа, баклажана и томатов. Для перца, баклажана и томата есть две возможности посева.

1. После обеззараживания и обработки биоактивными веществами семена слегка подсушивают и высевают в посевные бороздки с интервалом между семенами 1-1,5 см (по 7-10 семян на каждые 10 см рядка).

2. После предпосевной обработки семена предварительно проращивают между двумя слоями ткани на подложке из влагоемкого субстрата при температуре 25-30° и во влажной атмосфере. В посевные бороздки переносят наклюнувшиеся семена, причем только те из них, которые проросли в первую очередь (в течение 1-2‑х суток от момента появления первого проростка). Так производится отбор наиболее сильных проростков. Для некоторых сортов перца характерно медленное, недружное прорастание. У таких сортов высевают все семена, наклюнувшиеся в течение 4-5 суток от начала прорастания, или же семена высевают без предварительного проращивания (первый вариант посева).

Наклюнувшиеся семена переносят в рассадные ящики по мере их прорастания, не допуская удлинения корешка. Каждое семечко аккуратно берут пинцетом, стараясь не задеть корешок. В посевных бороздках наклюнувшиеся семена помещают на расстоянии 1,5—2 см друг от друга (по 5-7 семян на каждые 10 см рядка).

Семена покрывают грунтом, стараясь не нарушать правила глубины посева: сеять семена на глубину, не превышающую 2,5-3 толщины семени.

До появления всходов семенам перца и баклажана надо обеспечить температуру не ниже 23°, а лучше 25-30°. Семена томатов нормально всходят в интервале 20-25°, но и их лучше держать при 25-30°. Микроклимат, который создается в полиэтиленовом пакете, важен для быстрого и дружного появление всходов. Без этой влажной камеры грунт за счет испарения охлаждается и имеет температуру на 2-4°ниже, чем окружающий воздух.

Томатам обычно хватает единственного полива при посеве, перцу до всходов может потребоваться еще один, максимум два полива.

Посев семян сельдерея. О семенах сельдерея распространено мнение, что они имеют низкую всхожесть. Это не так. Просто они очень мелкие, и когда их засыпают грунтом, правило глубины посева грубо нарушается. Даже с небольшой глубины семена сельдерея взойти не могут, так как им для прорастания нужен свет (раздел 2.2.4).

После предпосевной обработки семена сельдерея слегка подсушивают и разносят по посевным бороздкам, не засыпая грунтом. При первом поливе, который производят сразу после посева сквозь светопрозрачную ткань, грунт слегка уплотняется, и семена входят в тесное соприкосновение с частицами грунта. Семена сельдерея такие мелкие, что трудно удержаться от излишней густоты посева. Но для здоровья всходов важно, чтобы на каждый сантиметр рядка попало не более 3-5 семян.

Семена сельдерея хорошо прорастают на свету при температуре 20-25°. Ящик с высеянными семенами, помещенный в надутый полиэтиленовый пакет, ставят под люминесцентную лампу. Влажный микроклимат полиэтиленового микропарника для семян сельдерея особенно важен, так как они лежат на поверхности грунта и при его подсыхании быстро погибают.

Посев семян картофеля. По размеру семена картофеля близки к семенам сельдерея. На 1 см рядка высевают по 1-2 семечка и, не засыпая грунтом, поливают из леечки с тонкими струйками. После первого полива посевные бороздки покрывают очень тонким (2-3 мм) слоем мелкого речного песка. Проращивают семена в пакетах при температуре 20-25°

Посев семян лука порея и лука репчатого. Семена лука–порея и лука репчатого после предпосевной обработки высевают рядками с густотой посева 2-3 семечка на 1 см рядка. Семена покрывают грунтом, придерживаясь правила глубины посева, и грунт над семенами слегка уплотняют.

Полив 0,002%-ным раствором гумата или теплой водой проводят сквозь ткань. До появления всходов ящики держат в пленочном пакете — микропарнике, периодически открывая пакет для проветривания. Довсходовая температура — 15-25°.

7.2.3. Первые 48 часов в жизни рассады

Каждое новорожденное существо требует заботы и внимания, и появившиеся из семян всходы не составляют исключения.

• При появлении первых всходов нужно немедленно вынуть ящики из пакета и снять ткань, которой был покрыт грунт.

• Но прежде, чем удалить ткань, обильно, до вытекания жидкости через дренажные отверстия, полейте сквозь нее прорастающие растения слабым раствором удобрений (табл.36). Произведен первый удобрительный полив, с помощью которого снабжают рассаду влагой и минеральным питанием вплоть до высадки в грунт. Хорош ли составленный вами или купленный грунт? Жидкость должна уйти с его поверхности за несколько секунд, практически мгновенно.

• Контейнеры со всходами размещают на подоконнике в поддонах. В поддон тонким слоем наливают воду и дно засыпают керамзитовым дренажем или речной галькой. Слой камня должен быть выше поверхности воды, чтобы контейнеры не соприкасались с водой и их дренажные отверстия оставались на воздухе (раздел 5.5.2).

• Свет — главная потребность всходов. Первые 2-3 дня всходы освещают круглосуточно, сосредотачивая на них всю световую мощь имеющихся в наличии светильников (раздел 5.3.6).

• Если всходы не дружные, контейнеры снова помещают в прозрачный полиэтиленовый пакет и оставляют под лампой в пакете на 24 часа.

• Батареи центрального отопления закрывают толстой рыхлой тканью, смоченной водой, нижний край которой опускают в вазон с водой (раздел 5.5.2). Это позволит повысить влажность и снизить температуру, что особенно важно в первые дни после появления всходов. Желательно, чтобы в зоне нахождения всходов термометр, когда на него не падают солнечные лучи, показывал не более 15-18°.

• Если семядоли перца, баклажана, томата и сельдерея не могут сбросить семенную кожуру и раскрыться, и при этом кожура сухая и твердая, это признак слишком сухого воздуха. Сделали ли вы все возможное для увеличения влажности воздуха? Если нет, то всходы своим видом просят вас об этом. Прежде всего надо помочь растениям. Опрысните их из пульверизатора или через распыляющую насадку раствором для удобрительного полива или водой. Когда семенная кожура размякнет, сильные всходы сами ее сбросят. Можно аккуратно стянуть мягкую кожуру пинцетом. Слабые растения при этой процедуре лучше сразу удалить. Задержка на семядолях семенной кожуры — это своевременное предупреждение о будущих неприятностях, связанных с сухостью воздуха. Чтобы их избежать, надо срочно заняться повышением влажности на подоконниках.

• Всходы лука репчатого, порея и многолетних луков должны нести на конце своей единственной семядоли семечко. Его нельзя удалять. Этим вы лишите растения запаса питательных веществ, который постепенно расходуется в первые несколько дней жизни луков.

• Нельзя сказать заранее, потребуется ли в первые 2-3 суток удобрительный полив, кроме произведенного в первый день. Это зависит от яркости света, температуры и влажности воздуха. Но допускать высыхания поверхности грунта нельзя. Полив производят по листьям из лейки, дающей мелкие параллельные струйки. Часть жидкости при поливе должна вытечь через дренажные щели.

• Если вы проращивали в тепле капусты, то сразу после появления всходов их нужно перенести на балкон или выставить на наружную полку (раздел 7.4.3).

7.2.4. Досвечивание сеянцев и рассады

Для всходов сельдерея и картофеля недостаточно круглосуточного освещения в течение первых 48-72 часов. Чтобы окрепнуть, этим крошечным растениям, которые в момент появления едва видны, требуется как минимум 7-10 дней интенсивного фотосинтеза. Если есть возможность, то период круглосуточного освещения полезно продлить до 7-10 дней и для всходов всех остальных культур.

В последующие дни растения должны находиться на свету по 16 часов в сутки.

Разумеется на обширной территории России потребность в досвечивании не везде одинакова. По количеству естественного света территория делится на 7 световых зон. Не актуально досвечивание на Дальнем востоке вплоть до широты Комсомольска на Амуре, который расположен на границе 5‑й и 6‑й световой зоны. При запуске рассады в феврале можно обойтись без досвечивания на Северном Кавказе (5‑я световая зона), но уже на широте Воронежа, который расположен на границе 3‑й и 4‑й световых зон, в феврале и марте для получения качественной рассады требуется электродосвечивание. В центральных областях Нечерноземья электродосвечивание в марте и апреле — основное условие получения здоровой, качественной рассады (Москва расположена на границе 2‑й и 3‑й, Петербург на границе 1‑й и 2‑й световых зон).

Ближе к северу потребность в досвечивании снижается. Вблизи северных границ земледелия весна света намного опережает весну тепла. Рассаду здесь запускают на месяц позже, чем в центральных областях, в тот период, когда северный световой день длинен и продолжает быстро нарастать.

Интенсивность естественного освещения зависит от множества факторов: от времени года и широты местности (длины светового дня и высоты стояния солнца); от погодных условий (степени облачности); от ориентации окон, их размера, чистоты оконного стекла, от степени затенения окон строениями и деревьями и даже от цвета стен соседних строений и стен внутри помещения; от наличия или отсутствия светоотражающего экрана. Для строгого решения вопроса о необходимости досвечивания в конкретных, сиюминутных условиях естественного освещения требуются специальные приборы. Но, как показал опыт, определить, нужно ли в данный момент включать светильники, совсем не сложно. Достаточно воспользоваться простым правилом.

У растений потребность в свете гораздо выше, чем у людей. Когда нам светло, это не означает, что хватает света растениям. Мы читаем и чувствуем себя комфортно при таком уровне освещения, при котором взрослые растения едва выживают, а о росте рассады не может быть и речи. Не забывайте, для растений свет и жизнь — это одно и то же.

7.2.5. Температурный режим и влажность воздуха

Сразу после появления всходов температура была снижена с 20-25° или с 25-30° до 15-18°. Желательно, чтобы на подоконниках, когда туда не падают прямые солнечные лучи, и в дальнейшем поддерживалась такая или почти такая (17-19°) температура. Это фоновая температура на те периоды, когда электрические светильники являются единственным или основным источником света. А когда на подоконник падает прямой солнечный свет, температура автоматически повышается над фоновой за счет парникового эффекта.

В квартире с центральным отоплением поддерживать фоновую температуру на указанном уровне не просто. Иногда для этого требуется изолировать подоконник от батареи и создать на нем микроклимат с более низкой, чем в остальном помещении, температурой. Когда в окно не попадают прямые солнечные лучи, созданию прохладного микроклимата на подоконнике способствуют светоотражающие экраны — «нижний» и «жалюзи», описанные в разделе 5.4.2 (рис.5.12).

На первый взгляд борьба с теплом кажется не логичной: ведь мы растим рассаду в городской квартире именно потому, что в ней тепло. Разумеется, тепло необходимо растениям. Но температурный режим жилого помещения не сбалансирован с освещенностью, температура остается высокой в бессолнечные дни и в ночное время, что очень вредно для растений.

От температуры зависит скорость всех протекающих в растениях процессов, в том числе скорость образования (фотосинтез) и распада (дыхание) органических веществ. Рост (наращивание биомассы) и здоровье рассады зависят от того, как соотносятся между собой эти два процесса (раздел 2.3.2). Если веществ образуется в несколько раз больше, чем расходуется при дыхании, наблюдается быстрый, здоровый рост рассады; если сгорают почти все образовавшиеся вещества, растения почти не растут, а тянутся и слабеют. Образование органических веществ идет только на свету, а их распад происходит днем и ночью и тем скорее, чем выше температура.

А не угнетается ли фотосинтез при 17-19°, он ведь тоже зависит от температуры? В пасмурные дни, когда основной вклад в освещение рассады вносят светильники, скорость фотосинтеза сдерживается не температурой, а светом. В ясные дни при прямом попадании солнечных лучей на растения освещенность возрастает в несколько раз (свет ламп теряется в потоке солнечного света), но и температура возрастает до оптимальной (около 25°) для фотосинтеза (рис. 2.3).

На окнах южной ориентации в ясный день инсоляция бывает столь интенсивной, что температура листьев может подняться на несколько градусов (до 10-12°) выше температуры воздуха. Перегрев угнетает фотосинтез, резко усиливает дыхание и может вызвать солнечный ожег листьев. Чтобы благодатное весеннее солнце приносило рассаде только пользу, на южных окнах в ясные дни нужно бороться с перегревом.

1. Обильно снабжать растения влагой. До 80% поглощенной влаги расходуется на охлаждение листьев.

2. Между стеклом и рассадой поместить занавеску из светопрозрачного материала (Спанбонд или другой такого же типа). Укрывной материал пропускает до 92% падающего света, но он его рассеивает.

3. Усилить проветривание.

Для здоровья молодых растений важно, чтобы их окружал умеренно влажный воздух (относительная влажность, т. е. степень насыщения воздуха водяными парами, должна быть в пределах 60-80%). Когда мы вынимаем всходы из полиэтиленового пакета, где было тепло и влажно, они сразу попадают в атмосферу сухой пустыни. В квартирах при работающем центральном отоплении воздух очень сухой (относительная влажность 25% и ниже), что вызывает многочисленные отрицательные последствия (раздел 2.3.5).

Есть два основных рычага воздействия на влажность воздуха (раздел 5.5.2).

1. Мокрый тканевой фитиль на батарее центрального отопления. Этот прием повышает абсолютную и относительную влажность во всем помещении.

2. Вода в поддонах под рассадой. Испарение воды из поддонов создает влажный микроклимат непосредственно на подоконнике.

Пока включено центральное отопление, нужно регулярно добавлять воду в вазоны под фитилем и в поддоны, не допуская высыхания жидкости.

7.2.6. Удобрительный полив сеянцев и рассады

При интенсивном выращивании рассады снабжение растений влагой и минеральным питанием не разделяется на поливы и подкормки, а совмещается в удобрительном поливе. Полив слабым раствором удобрений ведут прямо по листьям. Питательные вещества и влага поглощаются как корнями, так и всей листовой поверхностью. Сочетание корневого и не корневого питания — непременное условие быстрого выращивания рассады.

В условиях городской квартиры нужно строго придерживаться правил удобрительного полива (раздел 4.5), а также рекомендаций относительно устройства контейнеров и качества рассадного грунта. Любое нарушение ведет к таким нежелательным последствиям как переувлажнение грунта, его закисление и засоление, что, в свою очередь, может вызвать болезни рассады.

Растворы для удобрительного полива. В теплицах и рассадниках рассаду поливают раствором смеси 2а. Смесь 2а представляет собой смесь 2, знакомую многим огородникам по работе в открытом грунте, обогащенную микроэлементами. Смесь 2, приготовленная по рецептуре Митлайдера, имеется в продаже, ее также можно составить из удобрений (табл.36). Особенностью смеси 2 является такое соотношение азота, фосфора, калия и магния, которое обеспечивает быстрый, здоровый рост огородных культур. Приготовленная на ее основе смесь 2а обеспечивает быстрый рост рассады в рассаднике (разделы 3.5.1 и 4.5).

Годится ли смесь 2а для удобрительного полива рассады в условиях жилого помещения? Да, она является наилучшим удобрением при интенсивном освещении (яркий солнечный свет плюс утреннее и вечернее досвечивание). Но для бессолнечной погоды, когда основным источником света являются светильники, смесь 2а не оптимальна из–за высокого содержания азота.

*Микроэлементы либо смешивают с остальными удобрениями, чтобы получить сухую смесь 2а, которую затем растворяют для полива растений, либо вносят их непосредственно в раствор.

**Малые количества МЭ надо взвешивать или отмерять горчичной ложечкой.

0,24 г — чуть больше половины горчичной ложечки без верха.

0,3 г — три четверти горчичной ложечки без верха.

0,4 г — одна горчичная ложечки без верха

0,5 г — одна с четвертью горчичная ложечка без верха

Количество азота в смеси 2а оптимально для хорошей освещенности, а в бессолнечные периоды оно будет вызывать излишнюю рыхлость рассады. Для квартирных условий наряду со смесью 2а нужно иметь удобрения с более низким содержанием азота (смеси 2б). Приготовление смесей для удобрительного полива дано в таблицах 36-38. Смеси 2а (со стандартным содержанием азота) приведены в таблице 36. Смеси 2б (с пониженным содержанием азота) приведены в таблице 37.

* Малые количества МЭ надо взвешивать или отмерять горчичной ложечкой.

0,2 г — половина горчичной ложечки без верха.

0,35 г. — неполная горчичная ложечка без верха.

0,4 г — одна горчичная ложечка без верха.

**Годится только фирменное удобрение, а не отечественное удобрение под тем же названием.

Приготовление смесей микроэлементов, а также имеющиеся в продаже наборы, которые можно использовать для обогащения основных удобрений, приведены в таблице 38. Микроэлементы добавляют к сухой смеси основных удобрений или вносят в раствор основных удобрений.

*Микроэлементы либо добавляют к сухим удобрениям для получения смесей 2а и 2б, либо добавляют непосредственно в р-р для удобрительного полива.

Наборы микроэлементов 1 и 2, (также как 3 и 4), отличаются между собой только формой входящего в их состав железа. В наборах 1 и 3 — это сульфат (железный купорос), в наборах 2 и 4‑хелат. Хелатная форма железа является предпочтительной, так как в этой форме железо не вступает в реакцию в другими удобрениями в растворе и более эффективно усваивается растениями.

Можно ли перекормить рассаду с помощью удобрительного полива? При оптимальной освещенности, температуре и влажности это исключена в принципе. При высокой несбалансированной с освещенностью температуре и сухом воздухе количество жидкости, протягиваемой через растения и испаряемой листьями, возрастает, возрастает и количество поступающих в растение питательных веществ, а утилизация этих веществ в связи с вялым фотосинтезом снижается, и перекорм возможен. Поэтому концентрация удобрений для квартирных условий всегда несколько ниже, чем в рассаднике (раздел 3.5.1), а при особо неблагоприятных условиях снижается еще в 2 раза.

Лейки. Для удобрительного полива годится не всякая лейка. От лейки требуется:

• чтобы поверхность грунта в рассадных контейнерах смачивалась равномерно, т. е. углы и края должны получать столько же жидкости, сколько середина;

• чтобы поверхность грунта не размывалась;

• жидкость не должна попадать на оконное стекло и вообще за пределы поддонов.

При использовании обычных комнатных леек ни одно из трех условий не выполняется. Нужна лейка, из которой можно было бы поливать не сбоку, а сверху, по листьям и грунту, и которая давала бы мелкие, параллельные, падающие вертикально, а не расходящиеся струи (рис.4.8). Таких леек нет, их надо делать самим. Для полива в рассадниках их делают из жестяных консервных банок, пробивая в дне множество мелких отверстий (раздел 3.2.3).

В рассаднике поливают рассаду так: ведро с раствором держат левой рукой на уровне столов с ящиками, а правой зачерпывают раствор из ведра и проносят банку низко над растениями (рис. 3.23). Обеспечивается равномерный, неразмывающий полив без разбрызгивания жидкости в разные стороны. Такой же полив, но в миниатюре, не трудно организовать на подоконниках. Пластиковое трехлитровое ведро и баночка с продырявленным дном обеспечат столь же равномерный и без заливания всего вокруг полив.

Не всегда удается с первого раза изготовить хорошую лейку. Чтобы все струйки вытекали по отдельности, а не сливались в одну, дырочки шилом надо пробивать изнутри банки и все дырки должны быть одного диаметра. Может быть придется попрактиковаться и испортить 2-3 банки, прежде чем получится безупречная леечка.

Лейку можно сделать также из любой пластиковой емкости с навинчивающейся крышкой, например, флакона из–под шампуня. Чем шире крышка, чем объёмнее флакон, тем лучше. Тонкие отверстия выжигают или прокалывают в пробке. В пробке же закрепляют трубочку, которая должна доходить до дна (рис.7.1). Ток жидкости регулируют надавливанием на стенки. Недостатки лейки — малый охват площади и длительность заполнения.

Рис. 7.1. Лейка с параллельно падающими струями для полива всходов

По листьям поливают всходы, сеянцы и рассаду, пока растения не высокие. Взрослую рассаду поливают под корень, используя для этого имеющиеся в продаже лейки с вытянутым, слегка изогнутым носиком (рис. 4.8,6). Кроме того, для опрыскиваний нужно иметь распыляющую насадку, навинчивающуюся на обычные пластиковые бутылки.

Как часто поливать сеяниы и рассаду. Потребность во влаге у растений разного возраста не одинакова. В зависимости от размеров растения, площади листовой (т. е. испаряющей) поверхности, а также в зависимости от условий (яркости света, температуры, влажности воздуха) потребность во влаге отличается в десятки раз.

Снабжение растений влагой не должно быть единообразным (табл. 38 а). Представьте себе рослый баклажан с листьями в добрую ладонь, в которые бьет яркое весеннее солнце. Корни баклажана замурованы в срезанный молочный пакет, в котором осевших опилок с песком не более 0,3 л. За окном тепло, но батареи горячие. Глядя, как через каждые 2-3 часа листья баклажана начинают поникать, что вы ответите на вопрос: «Сколько раз в неделю надо проводить удобрительный полив?» Чтобы растения выжили, вы будете поливать их, сколько они попросят — 2, а то и 3 раза в день.

А вот другая картина. Всходы сельдерея имели несчастье появиться на свет в период бессолнечной погоды. За окном сплошная облачность, когда днем хочется включить в квартире свет. Микроскопические растения, едва видимые невооруженным глазом, живут и растут только благодаря круглосуточному электрическому освещению. Первый удобрительной полив был сделан сразу после появления первых всходов. Когда потребуется следующий?

Если сохраняется пасмурная погода, ориентиром служит состояние почвы. Сеянцы надо полить, когда поверхность грунта на ощупь едва отдает прохладой. В зависимости от свойств грунта, влажности и температуры воздуха этот момент может наступить через 3, 5 или даже 6-7 дней. Поливаем сверху, по растениям, обильно, с расчетом на то, чтобы часть жидкости вылилась из донных отверстий. Если небо прояснилось, полить растения нужно в первый же солнечный день. В дальнейшем, пока растения сельдерея маленькие, они, несмотря на солнечную погоду и высокую температуру, не требуют ежедневного полива. Луки тоже медленно набирают вегетативную массу, и их поливают не каждый день.

Так сколько же раз в неделю следует поливать рассаду?

• Прохладная сырость вредна для корней[12]. Поэтому рассаду поливают теплым раствором (оптимальная температура около 30°). Температуру не нужно проверять термометром, достаточно опустить в раствор палец: при 30° рука не ощущает ни прохлады, ни тепла.

• Для полива растений в солнечную погоду используйте раствор любой из смесей 2а, а в пасмурную погоду — раствор любой из смесей 2б.

• Если мероприятия по увеличению влажности воздуха и понижению температуры не дали ощутимого эффекта, и фоновая температура на подоконниках остается высокой, а воздух сухим, снизьте в 2 раза концентрацию удобрений в растворе.

• В доме обычно находится рассада разного возраста и размера. Если крупная рассада требует ежедневного удобрительного полива, это не значит, что заодно каждый день надо поливать и все остальные растения, независимо от их размера и условий (подсветка или без нее, подоконник или балкон).

• Если требуется более одного поливав день, то второй полив приводят простой водой, а не раствором удобрений.

• Поливать рассаду лучше за некоторое время до того, когда на данное окно придет солнце, чтобы максимальная влажность грунта пришлась на период самой лучшей освещенности и самой высокой температуры. Это значит, что на окнах восточной ориентации растения поливают рано утром, южной — ближе к полудню, западной – после 14-15 часов.

• Не следует доводить до высыхания поверхности грунта. Сухую поверхность жидкость смачивает медленно и неравномерно. Основная ее часть стекает вдоль стенок и выливается из дренажных отверстий в поддон, создавая иллюзию насыщения влагой, тогда как на самом деле почва остается сухой (рис.7.2).

• Застаивание жидкости в грунте представляет большую опасность. Для быстрого ее оттока важно, чтобы грунт был рыхлым и водопроницаемым, дренажные отверстия крупными и незаплывающими, а стоять контейнеры должны не на гладкой поверхности, а на керамзитовом дренаже или гальке. Нельзя также допускать переувлажнения грунта, связанного с неоправданно частым поливом.

Рис. 7.2. Поведение воды при поливе пересушенного грунта (а) и сырого грунта (б): при пересушке земли поливная вода уходит, не смочив корневого кома

Удобрительный полив и оптимальная влажность грунта. Сеянцы и рассада лучше всего растут при умеренной влажности грунта (рис. 7.3, а). Это «золотая середина», когда корни, хорошо снабженные кислородом, находятся в активном состоянии, а в почве еще достаточно влаги и питательных веществ, чтобы удовлетворить самые высокие потребности, какие бывают у растений при интенсивном фотосинтезе на ярком свету.

Рис. 7.3. Рост растений на почве различной влажности в норме (а) и при засоленности (б)

В переувлажненной почве корни получают очень мало кислорода и их работоспособность снижена. Несмотря на обилие влаги и питания, корни не способны в достаточной мере обеспечить ими растения. А при подсыхающем грунте корни хорошо снабжены кислородом, но им требуется прилагать огромные усилия, чтобы «оторвать» остаточную влагу от почвенных частиц (рис.2.4), и они не справляются с водоснабжением листьев, в результате чего тормозится фотосинтез и рост рассады.

В рыхлом и водопроницаемом грунте после обильного (промывного) полива капилляры очень быстро освобождаются от жидкости и заполняются воздухом. Если почву не поливать слишком часто и без всякой необходимости, то в ней поддерживается оптимальный водно–воздушный режим, и растения получают нужные для роста влагу и минеральное питание.

Стоят ли ваши контейнеры с рассадой на слое дренажа в поддонах или они расставлены прямо на подоконнике? Если они без поддонов, то никакие призывы к промывному поливу не подействуют. Кто допустит, чтобы на подоконниках стояли лужи? Значит вы поливаете так, что весь поливной раствор остается в почве. Такой полив называется поверхностным и он ведет к закислению и засолению почвы. Как развивается закисление, описано в разделе 4.5. А засоление возникает из–за того, что при испарении воды растворенные в ней соли остаются на поверхности грунта, и если они не удаляются из контейнера промывным поливом, то засоленность почвы нарастает с каждым поливом (рис.2.6).

Чем больше солей в почвенном растворе, тем больше усилий требуется корням, чтобы всосать жидкость. Поэтому при засоленности оптимум влажности сдвигается в сторону более мокрого грунта: умеренно влажный грунт уже не является наилучшим для рассады, а сырой становится совершенно для нее непригодным (рис.7.3, б), т. к. корням не под силу получить из него влагу. В результате, засоленный грунт приходится постоянно поддерживать в переувлажненном состоянии. Создаются тяжелые условия для корней: кислая среда, избыток солей и нехватка кислорода. Неудивительно, что корни при поверхностном поливе часто болеют, и рассаду приходится лечить (раздел 7.4.5).

7.2.7. Пикировка сеянцев

Рядковый посев семян позволяет сконцентрировать большое количество растений на малой площади и создать для них наилучшую освещенность. Круглосуточное освещение в первые дни после появления всходов в сочетании с удобрительным поливом позволяет сеянцам нарастить биомассу в любую погоду, а если дни стоят солнечные, то сеянцы растут очень быстро. Уже через несколько дней подходит момент, когда они начинают мешать друг другу, конкурировать за свет и пространство. Их надо рассадить (распикировать), иначе сеянцы начнут вытягиваться и ослабевать (раздел 2.3.7). Задачи пикировки:

• предоставить растениям жизненное пространство, соответствующее их возрасту, снять конкуренцию за свет и пространство, что позволит растениям гармонично развиваться в течение 3—4‑х недель, после чего для крупной рассады потребуется расстановка;

• убрать с поверхности подсемядольное колено, заглубив сеянцы до семядольных листьев, чтобы вызвать образование дополнительных корней на заглубленной части стебля.

Оптимальные сроки пикировки. Пикировка в квартире — настоящее бедствие, так как потребность в освещенной площади сразу возрастает в несколько раз. Вот мы и медлим, пропуская все биологически оправданные сроки. Но медлить нельзя. При хорошей освещенности сеянцы томатов, перца и баклажанов готовы к пикировке через 7-10 дней — на стадии полного развития семядолей и образования первого (первого плюс второго, когда листья выходят парой) настоящего листа. В этой стадии сеянцы всех овощных культур, если они здоровы, переносят пикировку безболезненно и практически сразу трогаются в рост.

Отрицательная реакция на пикировку, произведенную в нормальные сроки (подвядание, полегание или даже гибель растений), свидетельствует о том, что корни сеянцев были больны (раздел 7.4.). Чаще других болеют корни у перца. Наверное по этой причине за перцем прочно закрепилась дурная слава, как о растении плохо выносящем пикировку.

Емкости под пикировку (раздел 5.7). Пикируют рассаду в деревянные ящики или индивидуальные контейнеры. Если используются емкости из–под пищевых продуктов, то лучше остановить свой выбор на молочных пакетах или пакетах из–под соков. Избегайте емкостей из–под кефира и молочнокислых продуктов (ряженки, сметаны), так как кефирный гриб и молочнокислые бактерии растут на рассадном грунте и способны поражать корни рассады, если они травмированы. Корни травмируются при пикировке, а также из–за подвижности грунта в емкостях с гибкими стенками.

Пакеты из–под молока и соков можно использовать двумя способами:

1. разрезать их пополам, и в половинки сажать по одному растению;

2. вырезать боковую стенку, положить на бок, (как это делалось под посев семян), и высаживать в пакет по два растения.

Для качества рассады предпочтительнее второй вариант.

Заполнение емкостей и разметка грунта. Под пикировку сеянцев используют те же почвогрунты, что и под посев семян (разделы 7.2.2 и 6.2). Контейнеры заполняют заправленным и увлажненным грунтом вровень с верхним краем, в углах грунт слегка уплотняют. Если со временем он осядет более, чем на 1 см, грунт досыпают.

Ящики 45x22,5x7,5 см можно размечать по разным схемам с расчетом на высадку 10, 11, 12 или 14 растений (рис.7.4). Для баклажанов и высокорослых томатов подходят схемы на 10 или 11 растений, для перца можно использовать схемы на 12 или 14 растений, для томатов открытого грунта ящик размечают на 14 растений.

Ящики 22,5x22,5x7,5 см размечают на 4 (баклажаны и высокорослые томаты), на 5 (перец) или на 6 растений (томаты открытого грунта) (рис.7.4).

Рис. 7.4. Схема разметки ящиков 45x22,5 см и 22,5x22,5 см под пикировку

Пакеты, независимо от пересаживаемых культур, размечают для двух растений. Только для томатов открытого грунта допустимо поместить в пакет 3 растения. Перед пересадкой сажальным колышком в грунте продавливают лунки на глубину 6,5-7 см.

• Колышек подводят под корни и вынимают сеянцы по одному, держа за семядольный лист (не за стебель!).

• Растеньице погружают в лунку глубоко, до семядольных листьев, и колышком сбоку прижимают почву к корням, чтобы не осталось «воздушных карманов».

• Нужно следить, чтобы корни не загибались вверх.

• При нормальном размере сеянцев корешки не нуждаются в прищипывании.

• При чрезмерно вытянувшемся подсемядольном колене, корни прищипывают, подсемядольное колено погружают в грунт до половины, а верхнюю его половину засыпают после приживания растения и начала роста.

• Все нестандартные и отстающие в росте сеянцы отбраковывают.

• Первый полив распикированных растений полезно сделать 0,002%-ным раствором гумата. При его отсутствии проводят обычный удобрительный полив.

• В первый день после пересадки при ярком солнце может потребоваться 2-3 полива.

• Растения после пикировки поливают теми же растворами, какими поливали сеянцы.

• Если влажность воздуха доведена до нормы, притенения растений после пикировки не требуется. Но на окнах южной ориентации при ярком солнце между стеклом и растениями нужно поместить светопрозрачный материал (Спанбонд, Лутрасил или др.), который почти не снижая общей освещенности даст рассеянный свет.

При хорошей подсветке и ярком естественном свете осложнений с пикировкой не возникает. Но если за окном уже несколько дней сплошная облачность, а подсветка хилая, пикировка откладывается. Тогда нужно удалить более слабые сеянцы, чтобы сильные получили больше места, понизить температуру, поливать, когда поверхность грунта будет едва отдавать прохладой, и по утрам проводить профилактические опрыскивания (раздел 7.5.4.).

После наступления солнечной погоды сеянцы можно пересаживать на другой день или через 1-2 дня в зависимости от их состояния. Если сеянцы приостановились в росте, их надо сначала лечить (раздел 7.5.5), а потом пикировать.

7.2.8. Особенности ухода за рассадой различных овощных культур

Общие приемы ухода за рассадой освещены в предыдущих разделах. Этот раздел посвящен особенностям ухода за рассадой отдельных культур.

Сельдерей. Рассада сельдерея наиболее уязвима в первые 10 дней жизни. По причине своих микроскопических размеров всходы сельдерея предъявляют повышенные требования к условиям. Круглосуточное досвечивание в этот период гарантирует выживание и быстрый рост всходов. Чтобы окрепнуть, кроме яркого света им нужны фоновая температура 13-16°, влажность воздуха 60-70% и хороший воздухообмен. На слабом свету и в теплой атмосфере всходы сельдерея тают буквально на глазах, они пропадают, будто их не было вовсе.

Рассада сельдерея остается относительно компактной до 7-8 недельного возраста, когда ее высаживают в грунт. Поскольку в квартирах всегда ощущается нехватка освещенной площади, сельдерей обычно оставляют без пикировки[13], но растят с непрерывным прореживанием.

Сначала удаляют все поздно взошедшие, отстающие в росте сеянцы. На следующем этапе полезно удалять не отдельные растения, а отсаживать целые куртинки, подсыпая грунт на освободившееся место. При дальнейших продергиваниях следят, чтобы все кустики росли равномерно и выглядели одинаковыми. Когда наряду с хорошо развитыми кустиками имеются угнетенные, это свидетельствует о загущенности и требует дальнейшего прореживания.

Готовая к высадке рассада сельдерея должна иметь 5-6 листьев. Приживается рассада легко, несмотря на то, что при пересадке из семенных ящиков корневой ком не сохраняется.

Лук репчатый и лук порей. Слабое место луков — их семена. Допустимая норма всхожести для семян 2‑го класса — 50%. При хранении они быстро теряют всхожесть. Луки обычно всходят не дружно, волнами. Поэтому в предпосевную обработку семян включают барботирование, которое повышает всхожесть и ускоряет появление всходов.

Всходы лука дают «петельку», а потом вертикально стоящую семядолю с семечком на конце. Петельке и вертикальной семядоле нужен боковой или рассеянный свет. При подсветке световой поток обычно направлен сверху вниз, поэтому всходы лука получают меньше пользы от подсветки, чем другие сеянцы, и больше зависят от естественного света, а, значит, от погоды. При пасмурной погоде начальный рост луков крайне замедлен. Если контейнеры с рассадой стоят на подоконнике не в один ряд, луки всегда должны стоять в первом ряду.

Луки не пикируют. Так же, как для сельдерея, для луков важно своевременное продергивание с удалением наиболее слабых растений.

Когда у рассады появляется третий лист, листья подрезают на 1/3-1/2 длины. Подрезку повторяют перед высадкой рассады в гряды. В процессе высадки, которая идет без сохранения грунта на корнях, корни также подрезают на половину длины. Рассаду репчатого лука не заглубляют.

Получение полноценных луковиц из рассады репчатого лука возможно только в том случае, если рассада не старше 8-недельного возраста.

Баклажаны. На ранних этапах роста баклажаны — рассада относительно беспроблемная. Если обеспечена высокая температура (25-30°), всходы появляются быстро и дружно. Они очень отзывчивы на досвечивание и быстро развивают весьма крупные листья. После пикировки наращивание листовой массы идет особенно активно.

Основная сложность при выращивании рассады баклажанов в квартирных условиях заключается в повышенной требовательности подросшей рассады к жизненному пространству. В период от пикировки до высадки требуется неоднократная расстановка контейнеров с рассадой, как индивидуальных, так и ящиков с несколькими растениями.

Рассада баклажанов менее болезненно, чем томаты, выносит несколько повышенную фоновую температуру при средней освещенности. Поэтому подросшие баклажаны — лучшие кандидаты на перестановку на верхние оконные полки, где температура выше, чем внизу. Растения там должны стоять в один ряд и не вплотную, а со значительными промежутками.

При высадке рассады в теплицу или укрытие однорядная посадка является лучшей гарантией высокого урожая плодов при любых погодных условиях — не только в солнечное и теплое, но и в холодное и пасмурное лето.

Томаты. Беда помидорной рассады в ее уникальной, ни с чем не сравнимой склонности к вытягиванию. Сеянцы и рассада неудержимо тянутся при недостаточной освещенности, при малейшем затенении соседними растениями. Даже затенение нижних листьев более крупными верхними служит сигналом к усиленному росту вверх. Селекционеры заставили томаты расти и плодоносить под нашим серым небом, но в укрощенных растениях сохранилась генетическая память о яростном, богатом ультрафиолетом солнце предгорий, где росли их предки. Для получения качественной помидорной рассады нужны яркий свет с богатым спектром излучения (кроме красно–оранжевого обязательно наличие синего света) и достаточное жизненное пространство. Лучшая подсветка для томатов — фитолампы, например фитолампы фирмы Osram (раздел 5.3). Своевременная пикировка (на стадии полного развития семядолей и образования первого настоящего листа) для томатов важнее, чем для любой другой культуры.

Эффективным приемом, прерывающим на несколько дней удлинение стебля, является обрывание нижних настоящих листьев по мере отрастания новых. Первые 2 листа удаляют через 2 недели после пикировки. Спустя 2 недели операцию можно повторить. У рассады старшего возраста удаляют периферические части листьев, перекрывающиеся с листьями соседних растений (рис.7.5). Оба приема помогают получить растения с толстым коренастым стеблем. Этому же способствует своевременная расстановка и раннее закаливание.

Рис. 7.5. Удаление периферических частей листьев у 6-7 недельной рассады томатов

Хорошая помидорная рассада имеет высоту 25-30 см, развитую первую цветочную кисть с бутонами или первыми 1-2 цветками. При высадке рассаду заглубляют (кроме штамбовых сортов[14]), погружая корневой ком в лунку глубиной не более 20 см.

Перец. Перец столь же светолюбив, как томат, но если при недостаточном освещении томаты вытягиваются, то перец выбирает другую форму протеста — «сидячую забастовку». Перец может замирать и не расти неделями. При этом у него часто загнивают корни, чему особенно способствует охлаждение грунта от бетонных подоконников. Достаточно затронуть такие растения, произведя пикировку или даже перевалку (пересадку с сохранением корневого кома), как заболевание становится явным и растения могут погибнуть.

Обычно это относят за счет плохой переносимости пикировки, однако перцы со здоровыми корнями переносят пикировку ничуть не хуже томата или баклажана. В возрасте полного развития семядолей и образования первого настоящего листа здоровые растения вообще не дают видимой реакции на пикировку, но и в более старшем возрасте пикировка проходит вполне безболезненно. Отрицательную реакцию на пикировку можно рассматривать как диагностический признак стрессовой реакции растений на неподходящие условия, которая часто переходит в болезненное состояние.

Для перца пикировка с заглублением до семядольных листьев имеет большое значение, так как при высадке рассады в грунт, ее не заглубляют[15]. Поэтому дополнительные корни у перца могут образоваться только в результате пикировки.

Корневые гнили перца хорошо поддаются лечению (раздел 7.5.5), но оно должно сопровождаться улучшением условий выращивания.

Картофель. По размеру семена картофеля близки к семенам сельдерея, и в выращивании рассады у них много общего — повышенная потребность в досвечивании, допустимость выращивания без пикировки, постоянное удаление более слабых растений.

Цель выращивания картофельной рассады иная, чем при выращивании рассады овощей. Упор не на том, чтобы в первый год получить пищевой картофель, а на получении оздоровленного посевного материала с повышенной урожайностью, который в течение последующих лет можно будет размножать клубнями.

Основной инструмент для улучшения посевного материала — отбор. Первый этап — взять семена из плодов, образовавшихся на наиболее урожайных кустах картофеля. Постоянный отбор лучших сеянцев, лучших кустиков рассады нужно проводить вплоть до высадки в грунт, которую производят в третьей декаде мая или в начале июня. Рассаду заглубляют, оставляя на поверхности 2-3 листа. Но и после высадки каждый куст должен находиться под наблюдением. Отбор продолжают в течение всего периода вегетации, а завершающий отбор проводят по виду и количеству севка. Не оставляют на семена севок от малоурожайных кустов, а также севок с кустов, у которых клубеньки имеют неправильную форму или какие–либо пятна и повреждения на кожуре.

7.2.9. Закаливание рассады

Растет день, солнце поднимается все выше, в солнечном спектре возрастает доля ультрафиолетового излучения, наружная температура днем все чаще поднимается выше +5° (табл.39), приближается время высадки рассады.

Перед высадкой в пленочные теплицы рассаду необходимо приучить к резким суточным колебаниям температуры, а перед высадкой в открытый грунт — ко всему комплексу наружных условий: низкой температуре, прямым солнечным лучам, ультрафиолетовому излучению, ветру. Если растения посредством закалки адаптированы к условиям будущего местожительства, они легко справляются с пересадочным шоком и быстро трогаются в рост. В противном случае на пересадочный шок накладываются стрессовые реакции на непривычные и суровые условия открытого грунта, и высаженная рассада задерживается на старте длительное время.

В городе закаливание обычно начинается с выставления рассады на застекленные балконы и лоджии. Благодаря парниковому эффекту температура там в солнечные дни на 10° выше наружной. Поэтому начинать закаливание можно рано — как только днем снаружи установится плюсовая температура.

Если снаружи температура ночью не опускается ниже 0°, то на балконе она будет не ниже 3-4°, и рассаду можно не убирать в комнаты на ночь. Растения привыкнут к резким колебаниям с низкой ночной температурой. Для рассады, которая будет высажена в необогреваемые теплицы или укрытия, такой закалки вполне достаточно. Но для растений, которые будут высажены в открытый грунт, застекленные балконы не обеспечивают полноценного закаливания. Закалку нужно продолжить на участках, размещая рассаду на несколько дней (минимум на 2—3 дня) на столах, установленных под открытым небом. Такие столы описаны в разделе 3.6.4.

Условия на незастекленных балконах и лоджиях близки к наружным, а по интенсивности ветра, даже более суровые. Закалка на открытых балконах равноценна закалке на наружных столах.

Рассада требует нашей постоянной заботы и неизбежно находится там, где находимся мы. Но помните, что пока рассада остается в городской квартире, она пребывает в состоянии постоянного стресса, а от стресса до болезни один шаг. Хотя закалка на балконах несколько смягчает ситуацию, все же при малейшей возможности рассаду нужно перевозить на участок и доращивать ее в рассаднике (раздел 4.4.1) или укрытии (раздел 8).

Для успешного выращивания рассады в жилом помещении без досвечивания требуется, чтобы сошлись вместе три фактора: мастерство и интуиция огородника, солнечная весна и подходящие местные условия, которых очень много (близкая к южной ориентация окон, отсутствие затеняющих строений и др.) Никакое мастерство не поможет вырастить рассаду в бессолнечную весну на окнах, смотрящих на север и затененных соседним домом. При полной зависимости от наружного освещения большую роль играет удачное стечение обстоятельств.

7.3.1. Где и при каких условиях досвечивание не является обязательным

Прежде всего, на каких территориях с большей долей вероятности можно полагаться на солнечное освещение? Это не центральные области Нечерноземья, а территории, расположенные к югу и северу от них.

К югу — потому что в феврале и марте солнце в полдень там поднимается уже высоко и инсоляция в ясные дни весьма интенсивна. На застекленной веранде или балконе южной ориентации в ясный февральской день температура может подниматься до +15+20°. Создается возможность, в дополнение к подоконникам жилых помещений, широко использовать под рассаду неотапливаемые помещения, в которых, благодаря суточным колебания температуры, поддерживается здоровый микроклимат. Степень использования неотапливаемых помещений зависит от погоды, причем не столько от наружной температуры, сколько от количества солнечных дней.

К северу — потому что к 60‑й параллели свет приходит гораздо раньше, чем тепло. Два фактора играют положительную роль при выращивании рассады в северных регионах: более длинный, чем в центральных областях, светлый период суток и более поздние сроки высадки рассады в грунт и пленочные теплицы. Там, где в декабре–январе солнце почти не поднималось из-за горизонта, 22 марта[16] продолжительность дня доходит до 12 часов и продолжает нарастать очень быстро, быстрее, чем в средней полосе. За окном встречаются снег и яркое солнце, что существенно улучшает освещенность на подоконниках.

Продолжительность светового дня для каждой местности и каждой даты величина постоянная. Но количество естественного света зависит также от такого непредсказуемого фактора, как погода, а конкретно, от того, ясная она или пасмурная. Освещенность поверхности земли в пасмурную погоду примерно в 10 раз ниже, чем в ясную и солнечную, а при сплошной густой облачности — в 20 раз ниже. Соотношения ясных и облачных дней — фактор, оказывающий наибольшее влияние на условия выращивания рассады и определяющий саму возможность выращивания рассады без досвечивания.

Большое, а иногда решающее значение имеют местные условия, как вне помещения, так и внутри его.

Внешние факторы, влияющие на освещенность подоконников.

• Ориентация окон и балконов.

• Степень затененности строениями и деревьями.

• Цвет соседних строений.

• Этаж.

• Рельеф местности.

• Покров грунта.

Для выращивания рассады без досвечивания ориентации окон имеет решающее значение. Максимум прямого солнечного света растения получают на окнах южной, юго–восточной и юго–западной ориентации. Если окна выходят на запад или восток, риск потерять рассаду очень велик и рисковать стоит только при прочих оптимальных условиях. При северной, северо-западной и северо–восточной ориентации от выращивания рассады без мощного искусственного освещения приходится отказаться.

На окна не должна падать тень от соседних домов и деревьев. Там, где многоэтажные дома стоят тесно, это условие обычно выполняется только на самых верхних этажах, и то частично. А на окнах нижних этажей, даже если они ориентированы на юг, освещенность при близко стоящем соседнем доме может быть в несколько раз ниже, чем на окнах незатененного строения. Сильное затенение несовместимо с потребностью рассады в свете.

В малоэтажных домах окна часто бывают затенены деревьями. На окнах южной ориентации в середине солнечного дня (от 12 до16 часов) кружевная сетка тени от голых ветвей полезна для растений. Но в пасмурную погоду даже такое легкое притенение ничего, кроме вреда, не приносит. А после того, как на деревьях распустятся листья, условия на подоконниках становятся несовместимыми с выращиванием рассады, и ее нужно немедленно переместить в рассадник или укрытие на участке.

Кроме прямого, в окна поступает отраженный солнечный свет. Его количество зависит от степени открытости рельефа и от цвета поверхностей вне помещения, от которых отражается солнечный свет. Если соседние строения окрашены в белый, светло–бежевый или другие светлые тона, освещенность внутри помещения заметно возрастает. Неблагоприятны темно–красная, кирпичная, зеленая окраска соседних зданий.

Особенно велик вклад отраженного света в суммарную освещенность подоконников на первом–втором этажах отдельно стоящих домов, если перед окнами расположена заснеженная ровная и открытая площадка. При южной ориентации окна количество света, падающего в солнечный день на поверхность оконного стекла, увеличивается за счет отраженного света на 50-80%. На севере России, где снеговой покров держится долго, отраженный от снега свет существенно улучшает условия выращивания рассады.

Когда обнажается темный грунт, а потом распускаются листья на деревьях, условия освещения рассады могут ухудшиться несмотря на увеличение долготы дня. За этим надо следить и, если условия меняются к худшему, надо вовремя переместить рассаду с подоконников в рассадник или укрытие.

Факторы внутри помещения, влияющие не освещенность подоконников.

• Глубина оконной ниши.

• Общая площадь стекла и соотношение площади стекла и рамы.

• Чистота стекла.

• Цвет стен, потолка и мебели.

Освещенность подоконников зависит от прямого, отраженного и рассеянного солнечного света, а в пасмурные дни освещенность определяется преимущественно рассеянным светом. Количество рассеянного света, поступающего внутрь помещения, зависит от того, какая часть небосвода видна в окно. В самом лучшем случае в окно поступает рассеянный свет менее чем с половины небосвода. Поэтому на подоконниках, даже вплотную к оконному стеклу, освещенность всегда ниже наружной. Насколько освещенность подоконника уступает наружной зависит от площади стекла и от заглубленности рамы в оконную нишу. В современным зданиях с окнами большой площади, рамами без переплетов и неглубокими нишами освещенность подоконников существенно лучше, чем на заглубленных в нишу маленьких окнах, где стекла небольшой площади вставлены в рамы с переплетом. Удаленность на 1 м при большой площади стекла снижает освещенность в 2 раза, при маленьких окнах падение освещенности гораздо больше.

Грязное стекло крадет у рассады 40% света. Непосредственно перед запуском рассады оконные стекла тщательно моют, а в процессе выращивания их неоднократно протирают изнутри, так как при поливе на стекла попадают брызги и светопропускание снижается. Мытье стекол в холодный период существенно облегчается, если осенью обе рамы хорошо вымытого окна склеить друг с другом герметичной (не пропускающей пыли) прокладкой. Тогда требуется периодически снимать грязь только с внутренней и наружной поверхностей окна, а между рамами стекла остаются чистыми в течение нескольких лет. Темные шторы лучше снять, особенно если они тяжелые, объемные и если их не стирают ежегодно. Вместо них желательно повесить занавески, доходящие до уровня подоконника или чуть ниже. Они могут быть полезными для регуляции температурного режима на подоконниках.

В комнате с недавно побеленным потолком, на котором нет копоти и грязи, где на стенах светлые обои, где много воздуха и не слишком много мебели, рассада (как, впрочем, и человек) чувствует себя лучше, чем в пыльном помещении до потолка заставленном темной мебелью. Зеркала, стекла книжных полок, горок и сервантов нужно вымыть до блеска. Для растений важен каждый лучик прямого, отраженного и рассеянного света. Мелочей здесь нет.

7.3.2. Технология выращивания рассады в условиях недостаточного освещения

Без досвечивания жизнь сеянцев и рассады распадается на перемежающиеся периоды роста и консервации. Мастерство огородника заключается в том, чтобы своевременно реагировать на изменение условий, и, когда условия позволяют, давать растениям расти, а когда нормальный рост невозможен, тормозить их развитие, по возможности препятствуя вытягиванию. Условием роста служит яркий солнечный свет, а рычагом включения роста — полив, иногда полив плюс подкормка. Торможение роста (консервация растений) достигается ограничением полива, подсушиванием грунта. Особенности технологии кратко суммированы в разделе 7.1.2 (табл. 33).

Требования к грунту. Для выращивания рассады с редкими поливами подойдет не всякий грунт, а только такой, который легко и равномерно увлажняется после пересыхания (раздел 6.1.3). Это требование резко сужает возможность выбора. Не подойдут грунты на основе опилок и многие другие грунты с контролируемым плодородием (митлайдеровского типа[17]). Верховой торф и все приготовленные на его основе грунты, в том числе готовые, абсолютно противопоказаны. Некоторые виды низинного (осокового) торфа хорошо смачиваются, но свойства торфа разнообразны и непредсказуемы, поэтому каждая конкретная партия должна быть проверена на смачиваемость.

Незаменимыми компонентами для составления хорошо смачивающихся грунтов являются листовой перегной (раздел 6.3.9) и крупный речной песок. Грунт И, приготовленный на их основе (табл.32), после пересыхания смачивается быстро и равномерно. Допустимо использование грунтов 6 и 10, если в их состав входит не мелкий, а крупный речной песок. Можно также использовать естественные почвы (легкие суглинки и супеси) без смешивания с другими компонентами.

Если приготовлен или приобретен грунт другого состава, то прежде, чем сеять в него семена, разумно проверить, как он будет смачиваться после высыхания. Лучше это сделать заранее, сравнив по этому признаку несколько грунтов, и выбрать лучший.

Сроки посева семян. Технологию выращивания рассады без досвечивания с ограничением полива можно назвать медленной технологией. Сроки подготовки рассады растянуты, поэтому семена высаживают на 3 или даже 4 недели раньше, чем указано в таблице 34 для интенсивной технологии. Перец, баклажаны и сельдерей высевают в первой декаде февраля, высокорослые томаты для теплиц в конце февраля, грунтовые томаты в конце марта. Медленная технология не подходит для получения рассады луков (порея и репчатого) и совершенно не годится для капустных культур. Для этих культур рекомендуется использовать холодное выращивание (раздел 7.4), при котором сроки посева семян сдвинуты на апрель.

Предпосевная обработка и посев семян. На этапах предпосевной обработки, посева семян и довсходового периода различия между интенсивной технологией и медленным выращиванием минимальны. Оптимальные режимы обеззараживания и обработки биологически активными веществами для семян различных культур те же самые, которые приведены в разделе 7.2.1.

Растить перец, баклажаны и томаты можно с перевалкой или без нее. Если предполагается перевалка, то под посев семян используют малообъемные контейнеры, чаще всего баночки из под йогурта вместимостью 0,15-0,18 л. Эти емкости должны быть пастеризованы обработкой водой с температурой 55-60° для уничтожения молочнокислых бактерий, которые представляют опасность для корней рассады. Если не предполагается перевалка, посев производят в половинки молочных пакетов, пакетов из–под соков, или в другие контейнеры сходного размера.

Емкости заполняют готовым увлажненным грунтом вровень с верхним краем в расчете на оседание. Если сразу оставить место для поливной воды, то после оседания грунта всходы окажутся затененными стенками контейнеров. В каждую емкость высевают по 2-3 непророщенных или по 1-2 наклюнувшихся семечка. Важно, чтобы семена были высеяны на одну и ту же глубину. Только при этом условии первым взойдет самый сильный проросток, а не тот, который оказался ближе к поверхности. При посеве придерживаются правила глубины посева (раздел 7.2.2). Согласно этому правилу семена сельдерея высевают в ящик не засыпая грунтом, как описано в разделе 7.2.2.

Если в довсходовый период выдерживается рекомендованная температура (20-25° для сельдерея и 25-30° для перца и баклажанов), контейнеры до всходов держат под стеклом или пленкой, открывая их для проверки влажности грунта и для проветривания. Если температура существенно ниже, поверхность грунта держат открытой, т. к. при растянутом довсходовом периоде есть опасность появления плесени под пленкой.

Всходы. Контейнеры осматривают дважды в день (утром и вечером), и по мере появления проростков переставляют их из теплого места на подоконник. Каждую баночку ставят на свет при появлении первого (наиболее сильного) проростка.

Подоконники нужно заранее подготовить к приему всходов. Нижняя часть рамы должна быть заклеена, чтобы на растения не поддувал холодный воздух, бетонные подоконники обязательно должны быть покрыты деревянным настилом. В зоне нахождения всходов должна поддерживаться более низкая температура, чем в остальном помещении. Снизу подоконник изолируют от батареи центрального отопления. Лучшим материалом для этого является зеркализованный лавсан. Нижнюю часть полотнища помещают между наружной стеной и батареей, а верхнюю укрепляют на 15-20 см выше и на 20-25 см дальше от подоконника (вглубь комнаты), как показано на рисунке 5.12,6. Полотнище выполняет двойную функцию — отводит теплый воздух и отражает падающий на него свет, посылая лучи под углом снизу вверх. Чтобы не препятствовать воздухообмену на подоконнике, не следует делать изолирующий экран высоким, вертикально стоящим и помещать его вплотную к подоконнику. В ночное время подоконник дополнительно изолируют от комнаты с помощью занавески, которая доходит до уровня подоконника или спускается чуть ниже. Нижнюю ее часть помещают между краем подоконника и отражающим экраном.

С помощью экрана не только понижается температура, но и улучшается освещенность в зоне нахождения всходов и, кроме того, он избавляет от необходимости перевертывать баночки разными сторонами к свету. Больше мы ничего не в состоянии сделать для наших новорожденных растений. Если дни стоят ясные, они понемногу растут, если свет за окном тусклый, они тянутся и ослабевают. Доводить грунт до полного высыхания на этом этапе нельзя. Растения умеренно поливают теплой (30°) отстоянной водой, когда поверхность грунта на ощупь еще чуть–чуть отдает прохладой.

Бывают особо мрачные дни, когда инсоляция в 10-20 раз ниже, чем в ясную погоду. Если всходы появились в такой день или накануне, нужны чрезвычайные меры по их спасению. Когда специальных светильников нет, остается вспомнить, что в 30‑е годы светокультура начиналась с обычных лампочек накаливания. Это очень неэкономично (раздел 5.3.2), и от этого способа отказались сразу же после появления люминесцентных ламп. Но в те годы было выяснено, что для того, чтобы удовлетворить потребность растений в свете нужно освещать их лампами накаливания с суммарной мощностью 200 Вт: либо 2 по 100 Вт, либо 4 по 60 Вт. Для освещения растений несколько патронов крепят на дощечке и над ней помещают отражатель из жести с отверстиями для выхода горячего воздуха. Расстояние между лампами и растениями — 0,5 м. Лампы включают днем на несколько часов. Такое освещение обходится очень дорого, и его можно рассматривать только как аварийное для спасения всходов и сеянцев в критической ситуации.

Чтобы выжить, растения должны наработать вегетативную массу. Им могут помочь только свет (наращивание биомассы) и холод (сохранение биомассы). Для всходов томатов, перца, баклажанов и сельдерея в первую неделю их жизни оптимальная дневная температура 13-16°, ночная — 8-10°. Чем короче день, чем облачнее погода, тем большее значение имеет выдерживание данного температурного режима.

Для теплолюбивых культур нельзя долго выдерживать такой температурный режим. Хотя ночные температуры 8-10° благотворны для сохранения биомассы, но они представляют опасность для корней. Спустя неделю после появления всходов ночные температуры поднимают до 10-13°, а дневные в облачные дни до 15—18°. В ясные дни под прямыми солнечными лучами температура за счет парникового эффекта поднимается. Тепло в сочетании с ярким светом способствует быстрому росту сеянцев, при условии, что температура не превышает 25°, а растения в такие моменты хорошо обеспечены влагой.

Стадия первых настоящих листьев. Когда семядоли достигают полного развития и появляются первые настоящие листья, производят выбраковку сеянцев. Удаляют более слабые, а также все нетипичные растения. В каждой емкости оставляют по одному сеянцу.

У выдернутых растений, особенно у перцев, внимательно осматривают корни. Здоровые корни всегда белые и разветвленные. На них много мелких корешков, которые удерживают на концах небольшие комочки почвы. Если корни выглядят здоровыми, то до стадии 3 настоящих листьев сохраняют тот же температурный режим и режим полива, какой был установлен со второй недели после всходов. Растения поливают теплой водой. В пасмурные дни поливают редко, но все же не доводят по полного пересыхания поверхности почвы и, тем более, до подвядания листьев. А в периоды хорошего освещения почва должна быть влажной.

Если на корнях у продернутых растений обнаруживаются бежевые участки, это свидетельствует о поражении корней, вызванном неблагоприятными условиями. Такие растения прекращают рост, замирают, что особенно часто бывает с перцами, но томаты, баклажаны и сельдерей от этого тоже не застрахованы. Листья могут посветлеть и на них могут появиться белесые пятна. Если в этот момент растения подкормить, особенно удобрением с высоким содержанием азота (например, имеющимся в продаже жидким коровяком), растения почти наверняка погибнут.

Болезнь поддается лечению (раздел 7.5.5), но требует улучшения условий. Когда увеличение светового дня сопровождается ясной погодой, условия постепенно меняются к лучшему и, проводя циклы лечения, можно рассчитывать на выздоровление растений. Если растения возобновили рост и дали новые листья, значит отросли новые здоровые корни. Тогда постепенно удаляют листья с пятнами и другими видимыми дефектами, поскольку питающие их корни повреждены.

Стадия нескольких настоящих листьев. Рассада с 4-5 настоящими листьями имеет значительную вегетативную массу. Начиная с этого возраста применимо жесткое ограничение полива как средства от вытягивания и ослабления растений. Поливают растения, как и раньше, теплой водой. В бессолнечную погоду редкие поливы проводят только после полного высыхания поверхности грунта. При большом опыте и наблюдательности можно почувствовать момент, когда вслед за высыханием грунта начнется подвядание растений, и полить, не доводя до подвядания. Если интуиция не срабатывает, полить рассаду нужно при самых первых признаках завядания.

Когда преобладает пасмурная погода, то какой бы голодной ни выглядела рассада, подкормки не рекомендуются. Даже при преобладании ясных дней, пока рассада остается на подоконниках, с подкормками нужно быть очень осторожными, по возможности избегать их вообще и безусловно не применять удобрений с высоким содержанием азота. После перенесения рассады на застекленный балкон или в укрытие на участке, подкормку проводят 1 раз в неделю. Самым подходящим для подкормки является комплексное удобрение с пониженным содержанием азота — смесь 2б, состав и приготовление которой даны в таблицах 37 и 38. Дозы подкормки для различных погодных условий приведены сразу после таблицы 38 (текст в боксе).

Перевалка. Если семена были высеяны в малообъемные контейнеры, то на стадии 4-5 настоящих листьев необходимо провести перевалку рассады баклажана и томата, а на стадии 5-6 листьев — рассаду перца. Переваливать, т. е. пересаживать с сохранением корневого кома в емкости большего размера, можно только активно растущие, здоровые растения. Перевалку не делают в период затяжной пасмурной погоды.

Из стаканчиков объемом 0,15-0,18 л рассаду переваливают в половинки молочных пакетов объемом 0,4 л, на дно которых насыпают грунт слоем 2-3 см. За несколько часов до пересадки рассаду обильно поливают до полного промокания грунта. Чтобы вынуть рассаду вместе с ненарушенным корневым комом, стаканчики переворачивают, удерживая растение между средним и указательным пальцами, и слегка постукивают по дну. Если грунт хорошо смочен, а корни здоровы, корневой ком не распадается. Его погружают в пакет так, чтобы растение село ниже, чем оно сидело в стаканчике. Перцы и баклажаны засыпают грунтом до семядольных листьев, томаты, особенно когда они сильно вытянулись, погружают еще глубже. Чтобы улегся вновь подсыпанный грунт, рассаду поливают теплой водой или теплым 0,002%-ным раствором гумата (табл.35).

Если же корни вынутого из стаканчика растения не удерживают землю, и корневой ком рассыпается, то велика вероятность, что корни больны. При больных корнях куски грунта могут отваливаться вместе с корнями. Больные корни всегда имеют участки, окрашенные в бежевый цвет, и они хрупкие на разрыв. Корни, имеющие повреждения, по возможности отщипывают, остатки корневого кома обсыпают толченым древесным углем, и растение сажают, как указано выше. Пересаженное растение поливают теплым 0,002%-ным раствором гумата и лечат, как указано в разделе 7.5.5. Проверьте состояние корневой системы еще у 1-2 растений. Если и они имеют поврежденные корни, перевалка откладывается до излечения растений.

Перемещение рассады из теплого помещения. Как только позволят условия, рассаду переносят на балкон или перевозят на участок, помещая на доращивание в рассадник (раздел 4.4.1) или укрытие (раздел 8). После перемещения рассады в более естественные условия, ее начинают подкармливать 2-3 раза в неделю с помощью удобрительного полива (раздел 7.2.6). При наличии визуальных признаков дефицитов питания, их устраняют, как описано в разделе 7.5.6. Минимальный срок выдерживания рассады в рассаднике перед высадкой на постоянное место в теплицу или укрытие — неделя. Если рассада предназначена для высадки в открытый грунт, еще одну неделю она должна провести под открытым небом.

Без досвечивания получить рассаду можно двумя способами. Кроме выращивания в теплом жилом помещении с ограничением полива (радел 7.3) может быть использован альтернативный способ: холодное выращивание, когда всходы с самого начала находятся вне отапливаемого помещения при любых температурах выше 0°. Холодное выращивание на балконах не применимо для перца, баклажана и высокорослых тепличных томатов, но для некоторых культур (капуст, луков, а иногда для грунтовых томатов) этот способ может быть не только успешным, но и предпочтительным.

Чем отличается холодное выращивание от обычно практикуемой закалки рассады? Отличие весьма существенное: когда растения попадают в суровые условия с момента своего рождения, они легче к ним приспосабливаются и нормально существуют при такой температуре, при которой вынесенные с подоконников растения неизбежно бы погибли. Многие наверное слышали о холодном выращивании телят. Если теленка поместить в наружную клеть сразу после рождения и обсыхания, он растет там без простуд и болезней, но через несколько дней этого уже сделать нельзя — животное неизбежно заболеет и может погибнуть. Здесь у растений и животных имеется полная аналогия — особая пластичность новорожденных существ, принятие ими предлагаемых условий существования.

7.4.1. Особенности холодного выращивания рассады

Сроки посева семян рассчитывают таким образом, чтобы всходы сразу после появления можно было вынести наружу и держать растения главным образом на открытом воздухе. Только при минусовой температуре рассаду переносят в помещение с низкой плюсовой температурой или в укрытие на балконе. Холодный способ получения рассады повсеместно практиковался горожанами[18] в 30‑е, военные и первые послевоенные годы, давая рассаду высокого качества.

Чтобы растить рассаду холодным способом, требуется солнечное место под открытым небом, где держат рассаду при наружной температуре выше 0°, и неотапливаемое помещение или укрытие, где рассаду укрывают от ночных заморозков.

В современной городской квартире под рассаду используют балконы или наружные (заоконные) полки южной, юго–восточной или юго–западной ориентации. На незастекленных или застекленных балконах устанавливают столы или полки. Заоконные полки изготавливают с неглубокими бортиками и крепят к наружной стороне оконной рамы (рис.5.13).

Некоторая сложность возникает в обеспечении нужного температурного режима во время ночных заморозков.

В загородных домах, где всегда есть неотапливаемые помещения, этот вопрос решается просто. В городской квартире такого помещения нет. Иногда рассаду на ночь оставляют на полу около балконной двери. Но там бывает холодно за счет того, что из–под двери дует. При этом пол охлаждается в большей степени, чем воздух, а от пола в первую очередь охлаждается грунт. Корни при этом находятся при более низкой температуре, чем листья, что не является здоровым и безопасным для рассады.

Для ночного содержания холодостойкой рассады на балконе желательно оборудовать пленочную тепличку. Чтобы ночью в ней удерживалась положительная температура, внутри помещают большую массу вещества, способного аккумулировать солнечное тепло. На рис.7.6 показано простейшее сооружение такого типа, в котором теплонакопителем является вода, находящаяся в выкрашенной темной краской бочке. Емкости с водой устанавливают там, где они максимально освещены солнцем. Чтобы избежать излишней влажности внутри укрытия, их покрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Ящики с рассадой ставят на деревянную решетку, положенную сверху. Ночью грунт подогревается снизу и имеет более высокую температуру, чем воздух. При заморозке вся тепличка может быть дополнительно укрыта вторым слоем пленки или любым другим сохраняющим тепло материалом.

Рис. 7.6. Простейшее балконное укрытие для рассады: полотно полиэтиленовой пленки перекинуто через бельевую веревку и скреплено прищепками

Основное преимущество холодного выращивания в том, что рост лимитирован теплом, а не светом (раздел 2.4.4). Кроме того, растения с самого раннего возраста проходят закалку в суровых наружных условиях. Это позволяет получать здоровую коренастую рассаду, приученную к холоду, ветру и ультрафиолету.

7.4.2. Где и для каких культур возможно холодное выращивание

Самый ранний посев семян для холодного выращивания рассады производится в начале апреля, т. е. сроки посева, указанные в табл.34 для культур с длительным периодом вегетации, по неизбежности передвигаются на более позднее время. Возможно ли холодное выращивание рассады для культур, требующих для созревания особо длительного периода? Число дней от посева семян до урожая для поздней белокочанной капусты составляет 150-160 дней, для краснокочанной — 140-160 дней, брюссельской — 150-170 дней, для корневого сельдерея и лука порея 160-180 дней.

В средней полосе России продолжительность периода, в течение которого происходит рост местной дикой растительности составляет в среднем 140-160 дней, считая от начала мая до первых чисел октября. В течение этого времени повсеместно проходят поздние весенние и ранние осенние заморозки. Чаще всего они бывают в конце мая и в начале сентября (табл.43). Последние и первые заморозки не бывают длительными, они продолжаются не более 3 дней.

Все перечисленные выше культуры в конце вегетации особо устойчивы к холоду. Рост белокочанной, краснокочанной и брюссельской капуст, лука порея продолжается при 6-8°, а губительной для них является температура ниже -10° (без укрытия). Поэтому после первого осеннего заморозка эти культуры продолжают нормально расти и могут быть убраны в середине октября. Их можно убирать и позже, но в этом нет необходимости. В центральном Нечерноземье при апрельском посеве семян на рассаду времени для их созревания вполне достаточно (см. последний столбец табл.43). Помешать этому могут только особо неблагоприятные местные условия (табл.45).

Для северных регионов с коротким безморозным периодом холодное выращивание рассады можно использовать для быстро созревающих капустных культур (ранней и среднеспелой белокочанной, цветной капусты и кольраби), салата и свеклы.

Из теплолюбивых культур холодное выращивание может быть применено с некоторыми ограничениями для грунтовых томатов и физалиса, высеваемых на рассаду во второй декаде апреля.

Сведения, приведенные в таблице 39, помогут оценить возможность холодного получения рассады в разных регионах и выбрать оптимальные сроки посева семян.

7.4.3. Холодное выращивание рассады капусты

Выращивание на холоде отвечает биологическим потребностям капустных культур. Оно благотворно для капустной рассады и обеспечивает ее высокое качество при условии достаточного и своевременного полива. Рассада капусты, особенно цветной, не выносит периодического подсушивания грунта. Следствием пересушивания рассады являются мелкие кочаны, мелкие рассыпающиеся головки.

Срок посева семян. В Московской области запускают рассаду в середине апреля. При определении сроков посева семян в различных регионах Нечерноземья можно пользоваться данными, приведенными в таблице 39.

Грунт. Для холодного выращивания капуст можно использовать суглинистую дерновую землю (раздел 6.3.4) без каких–либо добавок. Из грунтов с естественным плодородием наилучшим образом подойдут грунты 7-9 (раздел 6.4).

Рассадные ящики. Для холодного выращивания годятся только деревянные ящики. Низкая теплопроводность стенок убережет грунт от резких температурных колебаний и не позволит корням перегреться на солнце. Под посев семян удобны ящики размером 22,5x22,5 см, под пикировку сеянцев — 45x22,5 см. Глубина — 7,5 см, ширина дренажных щелей в дне — 3 мм.

Предпосевная обработка семян. Семена прогревают в течение 20 минут при 52-54°, охлаждают в проточной воде и замачивают в 0,01%-ном растворе гумата (25-28°, 24 часа). Альтернативный способ включает обработку 2%‑ной марганцовкой в течение 20 минут, отмывку до чистой промывной воды и замачивание в растворе гумата в указанном режиме. Вместо гумата для замачивания можно использовать эпин (23-30°, 18 часов). Приготовление необходимых растворов приведено в таблице 35. В процессе отмывки и замачивания удаляют всплывающие семена.

Посев семян. Обработанные капустные семена слегка подсушивают. Если они неоднородны по размеру, то самые мелкие семена отбраковывают. В грунте делают бороздки шириной 1,2-1,4 см с расстоянием между бороздками 4 см. Бороздки поливают теплым раствором темно–розовой марганцовки. Семена высевают редко, по 1-2 семечка на 1 см рядка, и засыпают на 0,3-0,5 см просеянным грунтом. Поверхность грунта застилают салфеткой из укрывного материала (Спанбонд или др.), вырезанной по внутреннему размеру ящика. Высеянные семена поливают сквозь ткань теплой водой (или 0,005-0,002%-ным раствором гумата). Ящики помещают в полиэтиленовый пакет и до появления всходов держат в комнате при температуре около 20°.

Всходы. При появлении всходов ящик достают из пакета, снимают ткань, и если температура наружного воздуха в тени выше 0°, сразу выносят на незастекленный или застекленный балкон или выставляют на заоконную полку. Ящики со всходами можно поставить на мох (сфагнум) и обложить их мхом со всех сторон, оставив свободной только поверхность грунта. Мох — отличный изолирующий материал, он предохранит корни от переохлаждения и от перегревания под солнечными лучами. Посевные ящики помещают в мелкий деревянный ящик большей площади, дно которого выстилают мхом и промежутки между стенками ящиков также заполняют им. На ночь и в холодные дни весь ящик закрывают двумя слоями светопрозрачного укрывного материала.

За выставленной рассадой надо следить, чтобы она не пересохла, что на солнце и при ветре происходит очень скоро. Грунт в ящике может подсохнуть уже через 3-4 часа. В солнечную погоду ящики с рассадой поливают дважды в день. Полив производят отстоянной в течение суток водой комнатной температуры.

Если в день появления всходов снаружи держится минусовая температура, всходы все же не рекомендуется оставлять в теплом помещении. На этот случай на балконе оборудуют пленочное укрытие. Для дневного содержания рассады каркас покрывают либо перфорированной пленкой, либо Спанбондом (или другим нетканым укрывным материалом), который, в отличие от полиэтиленовой пленки, обеспечивает воздухообмен. В зависимости от температуры покрытие может быть одинарным или двойным. На ночь предусматривается дополнительное утепление. Укрытие для балкона показано на рис.7.6

Пикировка. Подросшие сеянцы капустных культур на стадии образования первого настоящего листа пикируют в ящики с расстоянием между растениями 5x5 см. Техника пикировки описана в разделах 3.6.2 и 7.2.7.

Подкормка. Если листья капусты приобретают бледно–зеленую окраску, рассаду нужно подкормить. Лучше всего полить ее раствором удобрительной смеси 2а, приготовление которой приведено в таблице 36. Берут 1 чайную ложку без верха смеси 2а на 3‑х литровую банку воды. Если смеси 2а нет, рассаду подкармливают азофоской, растворив неполную чайную ложку удобрения в 3‑х литрах воды. При необходимости удобрительный полив повторяют. В теплую солнечную весну удобрительный полив смесью 2а, (но не азофоской !), можно проводить 1-2 раза в неделю. При удобрительном поливе часть жидкости должна вытечь из дренажных щелей.

Рассада капусты при высадке должна иметь не более 5-6 настоящих листьев. Переросшая рассада растет менее энергично, а впоследствии растения дают рыхлые кочаны. Техника высадки рассады описана в разделе 9.12.

7.4.4. Холодное выращивание рассады лука порея и лука репчатого

Семена луков высевают на полторы-две недели раньше, чем капусту, т. е. в самом начале апреля, поскольку от посева до появления всходов проходит до 10 дней, а иногда и больше. Предпосевная обработка семян, посев в ящики и довсходовый режим описаны в разделах 7.2.1 и 7.2.2. Единственное отличие состоит в том, что после замачивания в биоактивных препаратах семена луков выдерживают 2-3 суток под морозилкой (при температуре -1 — -3°).

Всходы (петельки) сразу выставляют наружу на хорошо освещенное место. На стадии петельки луки не выносят минусовых температур, но нормально чувствуют себя при низких плюсовых температурах. Режим холодного выращивания луков мало чем отличается от описанного в предыдущем разделе для капуст. Есть различия в ведении рассады.

1. Луки не пикируют, а продергивают.

2. На стадии 3‑х настоящих листьев их подрезают на 1/3 длины.

3. Подрезку листьев повторяют непосредственно перед высадкой в грунт, когда у основания рассада имеет толщину гусиного пера.

Рассаду лука репчатого сажают на ту же глубину, как она сидела в рассадных ящиках, рассаду лука порея заглубляют. При высадке корни луков укорачивают на 2-3 см. Обычно их просто подрезают ножницами.

7.4.5. Холодное выращивание рассады томатов и физалиса

В средней полосе Нечерноземья не представляется возможным практиковать холодное выращивание томатов и физалиса в полном объеме, как для капусты или луков. Но для качества рассады полезно сочетать интенсивную технологию (раздел 7.2) с холодным выращиванием. По срокам посева семян на рассаду сочетание технологий возможно для грунтовых томатов и физалиса[19]. Семена этих культур высевают, как обычно, во вторую декаду апреля (табл.34).

Грунты, посевные ящики, предпосевная обработка и посев семян, а также режим довсходового периода не отличаются от описанных в разделах 7.2.1 и 7.2.2 за исключением двух моментов.

1. Для холодного выращивания в качестве семенных и пикировочных контейнеров годятся только деревянные ящики.

2. После обеззараживания и обработки биоактивными веществами нужно обязательно проводить закаливание семян. Набухшие семена помещают под морозильную камеру при температуре -1-3° и выдерживают там в течение 2-3 суток.

Температурный режим наружного содержания всходов, сеянцев и рассады. При благоприятном стечении обстоятельств ящики выносят наружу на солнечное место сразу после появлении первых всходов. Для этого достаточно, чтобы наружная температура в тени была не ниже 7° и чтобы день был солнечным. При пасмурной погоде ящики выставляют наружу при температуре 10° и выше. Когда снаружи холоднее, то всходы ставят на круглосуточное досвечивание на подоконнике не более, чем на одни сутки (раздел 7.2.3). Если в середине следующего дня снаружи не устанавливается требуемая температура, можно:

1. отказаться от холодного выращивания и вести томаты на подоконниках по интенсивной технологии;

2. поместить всходы в укрытие на балконе под перфорированную полиэтиленовую пленку или под нетканое полотно.

Если растения в период холодной погоды оставались на балконе в укрытии, то в первый же день с наружной температурой 7° и выше, ящики выставляют на солнце.

Ночью всходы должны быть укрыты от мороза, но нужно избегать излишнего тепла. Вполне достаточно, если ночная температура будет в пределах 5-10°. Для грунтовых томатов и физалиса температура 3° является критической: растения могут без вреда для себя пребывать при этой температуре в течение нескольких часов, но не более 24 часов подряд. Итак…

При таком режиме выращивания, когда днем томаты пользуются ярким солнечным светом, а ночью их держат в прохладе, они не вытягиваются, растут приземистыми, имеют толстый стебель и темно–зеленые листья.

Когда температура снаружи ниже указанных пределов, сеянцы и рассада нуждаются в укрытиях, которые сооружают на открытых балконах и лоджиях (раздел 7.4.1).

При выращивании томатов и физалиса определенное преимущество имеют застекленные балконы и лоджии. Они уже представляют собой укрытие, в котором в солнечную погоду температура может быть на 10° выше наружной. Для ночного содержания при заморозках может быть достаточным размещение рассады вплотную к выходящему на балкон окну под двойным слоем нетканого укрывного материала. Теплопотери жилого помещения и, при необходимости, теплый воздух из приоткрытой форточки обеспечат достаточно тепла под укрывным материалом. Но при затяжной пасмурной и холодной погоде рассаду переносят в жилое помещение и растят с досвечиванием.

Особенности ухода за сеянцами и рассадой пои холодном выращивании. Уход за томатами и физалисом при выращивании на балконах мало чем отличается от ухода за растениями, выращиваемыми на подоконниках по интенсивной технологии. Он сводится к слежению за температурным режимом, удобрительному поливу (раздел 7.2.6) и своевременной пикировке сеянцев (раздел 7.2.7).

Удобрительный полив — отличительная черта интенсивной технологии. При удобрительном поливе сеянцев и рассады, выращиваемых на балконе, нужно строго соблюдать все правила и рекомендации, приведенные в разделе 7.2.6. В условиях холодного выращивания особенно важны перечисленные ниже факторы.

1. Температура поливочного раствора. Он всегда должен быть теплым, а после холодной ночи и в относительно холодные дни это особенно важно. В такие дни растения поливают раствором с температурой 35-40°.

2. Утреннее время полива. После холодной ночевки солнце быстро нагревает листовую поверхность, а грунт еще долго остается холодным. Корни томатов и физалиса эффективно поглощают воду и питательные элементы только при температуре выше 12°.Чтобы активизировать работу корней в утренние часы, растения поливают теплым раствором.

3. Достаточная частота полива. В солнечные, ветреные дни испарение влаги листьями (транспирация) и испарение с поверхности грунта происходит столь интенсивно, что грунт высыхает очень скоро, скорее, чем в помещении, и листья поникают. Во избежание остановки роста ящики приходится поливать 2 раза в день. Подвядание листвы под прямыми солнечными лучами очень вредно для растений: при этом не только прекращается фотосинтез и происходит интенсивный распад органических веществ, но возникает опасность солнечных ожогов листьев.

4. Регулярная промывка грунта. Промывной полив — важный элемент технологии, поддерживающий оптимальную почвенную среду.

5. Когда требуется более одной поливки в день, второй раз ящики поливают теплой водой. Раствор удобрений используют только один раз в день.

Инфекционные болезни рассады можно подразделить на две группы. В большинстве случаев возбудителями заболеваний рассады являются так называемые условнопатогенные микроорганизмы. Это значит, что они могут мирно обитать в почве, не причиняя вреда растениям до тех пор, пока те не ослабеют. Тогда из свободно питающихся (сапрофитов) они превращаются в паразитов и поражают ослабленные сеянцы и рассаду. Условнопатогенные микроорганизмы широко распространены, они могут находится где угодно, в том числе в воздухе (пыли) жилого помещения. К условнопатогенным можно отнести даже молочнокислые бактерии, которые способны погубить растение, если попадут на травмированный корень. Такие заболевания, как правило, поддаются излечению. Иногда для этого достаточно просто изменить к лучшему условия, например, перевезти рассаду из квартиры в рассадник.

Иное дело злостная инфекция, которую вызывают высокопатогенные (особо вредоносные) паразитические микроорганизмы. Если сеянцы или рассада поражаются такой инфекций, они, как правило, гибнут, а возбудитель остается в квартире и может погубить рассаду в следующем сезоне. Споры возбудителей могут не один год сохраняться на шторах, подоконниках, на любом оборудовании, которое используется при получении рассады, если после возникновения инфекции предметы не были обеззаражены.

7.5.1. Домашняя аптечка для рассады

В любом доме, особенно там, где есть дети, всегда имеется домашняя аптечка: йод, зеленка, бинт, антигриппин, анальгин и многое другое. Чем реже возникает надобность во всем этом, тем лучше, но иметь под рукой необходимо. Маленькие перчики и томатики на вашем подоконнике это тоже дети, причем дети, которые при рождении попали далеко не в лучшие условия. Будьте во всеоружии, чтобы при необходимости вы могли оказать им первую помощь. Что же нужно иметь в домашней рассадной аптечке?

• Марганцовка (марганцево–кислый калий, KMnO₄) — темно–фиолетовые кристаллы. Марганцовка широко используется для медицинских целей и всегда имеется в продаже в аптеках. Продается также в магазинах для огородников и как химический реактив.

• Медный купорос (сульфат меди, CuSO₄) — ярко-голубые кристаллы. Обычно используется для приготовления бордосской жидкости, а потому всегда есть а продаже в магазинах для огородников.

• Железный купорос (сульфат железа, FeSO₄) — бледно–голубые кристаллы, которые при хранении постепенно окисляются и становятся рыжими. Это не является признаком порчи. Напротив, в окисленной форме сульфат железа лучше воспринимается растениями. Железный купорос продается для огородников, а также в хозяйственных магазинах для технических целей.

• Хелат железа — темно–рыжий порошок. Полностью растворимое соединение железа, не вступающее в растворе в реакцию в другими удобрениями и микроэлементами. Продается как микроэлемент.

• Йодистый калий (KJ) — белый порошок. С приобретением йодистого калия могут быть сложности, но иногда он продается для огородников в качестве микроэлемента в мелкой фасовке (1-10 г). Годится и химреактив, но он продается в крупной фасовке и стоит дорого.

• Кальциевая селитра (азотнокислый кальций, нитрат кальция, Ca(NO₃)₂) — гранулированное удобрение. В продаже бывает мелкая фасовка (0,5 кг), которой хватит для рассадой аптечки не на один год. Годится также порошкообразный Ca(NO₃)₂, который продается в качестве химического реактива. Недостаток реактива — большая гигроскопичность. Он набирает воду и слеживается.

• Хвощ сухой — хвощ в изобилии растет на сильно кислых почвах, его заготовляют осенью и сушат. Хвощ считается лечебным, и сбор хвоща имеется в продаже в аптеках.

• Гумат — натриевая или калиевая соль гуминовой кислоты. Для аптечки подойдет черный порошок безбалластного (полностью растворимого) или 80%-ного гумата без добавок микроэлементов.

• Эпин — фирменное название эпибрассинолида (вещество растительного происхождения). Для огородников продается в ампулах. Хранится в холодильнике. На холоду жидкость в ампулах мутная, при комнатной температуре осадок исчезает.

• Кемира Комби — удобрение производства АО «Кемира Агро», Финляндия. Представляет собой яркорозовый порошок, отличительной особенностью которого является растворение в воде без остатка или мути. Под таким же названием в продаже встречается удобрение отечественного производства, которое имеет грязноватый цвет, не является полностью водорастворимым и имеет отличия в химическом составе. Остается удивляться, почему оно носит то же название. Оно не подойдет для домашней аптечки.

• Сорбент Ермак (СГН-30А) — смесь черного порошка слоистого графита и минеральной крошки. Обычно используется для домашней доочистки питьевой воды. Для рассадной аптечки годится как свежий сорбент, так и регенерированный после исчерпания ресурса водоочистки.

• Просеянная древесная зола и древесный уголь. Годится зола от сжигания любых древесных пород, но не зола от сжигания мусора или торфа. Не подходит также имеющаяся в продаже зола соломы злаковых культур из–за низкого содержания кальция. Уголь перед использованием измельчается до мелкой крошки.

• Водка (или технический спирт, разведенный до 70%). Качество продукта не имеет значения.

Сорбент Ермак и смесь угля с золой являются взаимозаменяемыми. В аптечке достаточно иметь что-нибудь одно.

Удобрение Кемира Комби с успехом может быть заменено на любую другую смесь 2б, приготовление которых дано в таблицах 37 и 38.

У железного купороса и хелата железа одно назначение, поэтому достаточно иметь одно из этих веществ. Растения лучше реагируют на хелат, он удобнее в работе и идет его вдвое меньше. Но хелат труднее достать и он значительно дороже.

Остальные вещества замены не имеют.

Однажды собрав аптечку, вы будете пользоваться ею не один год. При хранении все вещества должны быть хорошо укупорены, четко подписаны и надежно убраны от детей.

7.5.2. Профилактика опасных инфекций

В наши квартиры опасные для рассады инфекции проникают различными путями:

• с семенами овощных культур;

• с пищевым картофелем, корнеплодами, другими овощами или фруктами;

• с ящиками и другими контейнерами из–под яблок, бананов и т. п., если их используют под рассаду;

• с огородными почвами.

Ясно, что нельзя высевать семена в огородную почву без предварительного ее обеззараживания (разделы 6.3.1-6.3.3) и нельзя использовать под рассаду ящики из–под фруктов и овощей. Не допустить перенесения инфекции с пищевых овощей на рассаду, когда они находятся в одном помещении, труднее. Но должно стать правилом: работать с овощами в фартуке, а прежде чем подойти к рассаде, его снимать и тщательно мыть руки; не использовать никаких общих предметов.

Особо злостные инфекции попадают в рассадные ящики с семенами. Способы и режимы обеззараживания семян описаны в разделах 1.4.2 и 1.4.7. В этом разделе приведены общие санитарно–гигиенические приемы, призванные уберечь рассаду от передающихся с семенами инфекций.

1. Приступая к работе с семенами застелите рабочую поверхность стола новой газетой и на ней раскладывайте пакетики с семенами и проводите все дальнейшие операции.

2. Визуальный осмотр семян. Семена из пакетика высыпают на белый лист бумаги и осматривают. Качественные семена более или менее однородны по размеру и по цвету. Для светлых, относительно крупных семян (томатов, перца, баклажанов) о наличии инфекции можно судить по цвету.

Все семена из этого пакетика бракуют. Правильнее всего было бы вернуть их производителям и объявить рекламацию. Брать такие семена в работу, надеясь на обеззараживание — риск огромный, на который можно пойти в исключительных случаях. Если вы идете на риск, не допускайте небрежности. Отберите пинцетом только светлые, чистые семена. Остальные, а также пакетик и лист бумаги, на котором они находились, выбросите, пинцет прожгите в пламени газовой плиты или прокипятите, а руки вымойте и протрите водкой. Отобранные семена следует обеззараживать по самому жесткому режиму.

3. Если семена чистые на вид, нет никакой гарантии, что они свободны от возбудителей болезней. Их обеззараживание нужно проводить столь же тщательно, как если бы вы знали наверняка, что инфекция есть.

4. Особого внимания при обеззараживании требуют семена томатов из–за их склонности к слипанию и ворсистой поверхности. Прежде чем подвергнуть их термообработке или протравливанию, необходимо разъединить все слипшиеся семена, тщательно моя руки после работы с каждым сортом.

5. Обычно в работе бывает одновременно несколько сортов или несколько культур. Протравливать, замачивать и проращивать семена каждого сорта следует в отдельной емкости, объем которой позволяет свободное перемешивание во время обработки. Самый простой способ изолировать сорта друг от друга — выделить под семена каждого сорта по чашке с блюдцем, лучше с небольшими (кофейными) чашками. В чашке семена протравливают, отмывают от протравителя, замачивают; в блюдце кладут на проращивание, закрывая сверху чашкой для создания над семенами влажной атмосферы.

6. Отбраковка семян по плотности. Ее можно проводить как отдельную операцию (раздел 1.4.1), или в процессе отмывки семян от протравителя, или в процессе замачивания после термообработки. Когда семена неоднородны по плотности, то в жидкости они ведут себя по–разному: одни всплывают, другие оседают на дно. Все всплывающие (неполноценные, невызревшие) семена выбрасывают. Они обычно невсхожие, или же дают слабые, особо подверженные инфекции проростки.

7. На стадии проращивания инфекция проявляется как отпадение или размягчение корешка. Если хотя бы один корешок потерял упругость, все проростки, которые находятся на данной подложке, нужно ликвидировать. В сомнительном случае оставьте наклюнувшиеся семена еще на 1-2 сутки. Если опасения подтвердились, проростки и подложку, на которой они находились, выбрасывают, блюдце и чашку моют и кипятят, раковину моют с дезинфицирующим средством, руки и краны моют и протирают водкой. При индивидуальном проращивании вы потеряли только один сорт, а если бы семена разных сортов проращивались на общей подложке, то при поражении одних проростков необходимо было бы ликвидировать и проростки всех остальных сортов.

7.5.3. Ликвидация опасных инфекций

Если всходы или сеянцы заболели, как отличить опасную инфекцию от вяло текущей?

Основным признаком вялой инфекции является медленное ее развитие. Растения прекращают рост или растут медленно, листья постепенно теряют яркий зеленый цвет, становятся бледно–зелеными, желтоватыми. Часто они выглядят так, как будто им не хватает азота. На листьях появляются белесые пятна. В конце концов растения могут погибнуть, причем вначале гибнут поздно взошедшие, наиболее слабые растения. При вялой инфекции растения нужно лечить и не так уж трудно вылечить.(раздел 7.5.5). Из них может вырасти полноценная рассада.

Признаком острой инфекции является быстрое ее развитие. Если среди проростков в процессе проращивания семян или среди всходов и сеянцев появилась инфекция, которая в очаге поражения приводит к быстрой гибели растений, если очаг быстро разрастается, самое разумное, что можно сделать, это как можно скорее ликвидировать весь контейнер с рассадой, не пытаясь спасти растения, которые в данный момент выглядят здоровыми. И чем скорее и безжалостнее это будет сделано, тем лучше.

Но этого недостаточно. Предстоит тотальная стерилизация всего, что контактировало с больными растениями, на что могли попасть брызги при поливе, за что вы брались руками в процессе ухода за растениями.

• Если инфекция проявилась при проращивании семян, то семена вместе с подложкой и тканью помещают в полиэтиленовый пакет и выбрасывают, блюдце и то, чем оно было покрыто, моют и кипятят.

• Если заболели растения, их выбрасывают вместе с грунтом и контейнером, если это контейнер разового пользования, поместив всё в полиэтиленовый пакет. Многоразовый контейнер надежно изолируют и убирают, а дезинфицируют его, когда рассады уже не будет в квартире.

• Поднос и керамзитовый дренаж, гальку или песок, на которых стоял контейнер с заболевшими растениями, промывают и стерилизуют: эмалированный поднос — прогреванием в духовке, дренаж — длительным двукратным кипячением.

• Оконное стекло и подоконник моют и после высыхания протирают дезинфицирующим раствором. Трудно найти более подходящее дезинфицирующее средство для бытовых условий, чем водка. Дезинфекция — тот редкий случай, когда это зелье можно употребить на благое дело.

• Обеззараживанию подлежат также лейка и все мелкие предметы, которые могли войти в контакт с рассадным контейнером.

• В процессе обеззараживания многократно моют и протирают водкой руки, чтобы уже простерилизованные предметы не были снова инфицированы.

• В последнюю очередь обеззараживают раковину, стенки, куда достают брызги от раковины, краны, выключатели, дверные ручки, ручки кухонной мебели, телефонную трубку, словом все то, до чего вы могли дотрагиваться в процессе работы по ликвидации инфекции. Все это хорошенько протирается водкой. Нужно сменить и выстирать одежду, в которой вы работали.

Небрежность в таком деле, как ликвидация опасной инфекции, недопустима. Но если работа проведена вовремя и тщательно, можно спасти остальную рассаду и не опасаться возвращения инфекции при посеве новых семян.

7.5.4. Профилактика вялых инфекций сеянцев и рассады

Создание нужных для рассады условий (раздел 5) — лучшая профилактика болезней. Но как быть, если наши возможности по освещению, регулированию влажности и температуры исчерпаны, а условия на подоконниках остаются далекими от идеальных? Надо четко понимать, что это опасно для рассады.

Рис. 7.7. Зависимость жизни растений от среды обитания (по осям любые пары факторов, например, освещенность и температура или температура и влажность). 1 — зона здоровья: условия обеспечивают активный рост; 2 — зона риска: условия, при которых еще возможен некоторый рост; 3 — зона высокого риска: условия, при которых возможно только более или менее длительное выживание

Они предрасположены к выпреванию, черной ножке, корневым гнилям и другим подобным заболеваниям. Достаточно дополнительного ухудшения условий, иногда совсем незначительного, чтобы из возможности заболевание превратилось в действительность. Таким толчком могут стать несколько пасмурных дней подряд; повышение ночной температуры, когда батареи греют как в мороз, а на улице потеплело; взаимное притенение подросших растений; пересыхание воды в поддоне; поддувание из–под рамы и вызванное этим переохлаждение грунта; ухудшение условий вентиляции при смыкании листвы и многое другое.

Что мы Можем сделать для наших растений, чтобы уберечь их от болезней?

Во–первых, внимательно следить за изменением условий и не допускать их ухудшения. Сомкнулась листва — провести расстановку рассадных контейнеров; дует — заделать щели; слишком тепло — усилить проветривание, а на ночь полностью изолировать подоконники от остальной комнаты и т. д. Выполнение рекомендаций по созданию условий для рассады (раздел 5) — самая надежная профилактика болезней.

Риск заболеваний снижается при поддержании оптимальных внутрипочвенных условий. Это достигается соблюдением всех правил удобрительного полива (раздел 7.2.6). Для здоровья рассады три из них являются наиболее важными:

• полив теплым (30°-ным) раствором;

• удаление невостребованных солей из почвенного раствора с помощью промывного полива.

• поддержание оптимальной влажности грунта, недопустимость переувлажнения грунта, что достигается разумной частотой полива.

А что можно сделать, чтобы повысить сопротивляемость растений неблагоприятным условиям и болезням, которые эти условия провоцируют? Для этого существует система профилактических мероприятий. На самом деле мы уже ее осуществляем, когда при составлении грунтов используем биоактивные добавки (раздел 6.2.6), когда замачиваем семена в растворе эпина или гумата (разделы 7.2.1 и1.4.4), когда поливаем гуматом прорастающие семена (раздел 7.2.2), когда добавляем в растворы структурированную воду (раздел 1.4.3). К профилактическим мероприятиям относится и использование для удобрительного полива в пасмурную погоду растворов со сниженным содержанием азота — растворов смеси 2б (табл. 37 и 38).

В дополнительных профилактических мероприятиях рассада нуждается только при особо неблагоприятных обстоятельствах, когда длительное время держится пасмурная погода, а подсветка слабая. Если при этом растения стоят плотно, без расстановки, то ситуация усугубляется плохим воздухообменом. В таких условиях вероятность заболевания резко возрастает. Первое, что нужно сделать — понизить температуру до 16-18°, изолировав подоконник от батареи центрального отопления, если это не было сделано раньше. Во–вторых использовать дополнительные площади для расстановки рассады и, наконец, провести профилактическую обработку.

• Резко, до 1 раза в неделю, сократить удобрительный полив, используя для полива раствор смеси 2б с эпином. Приготовление раствора дано в таблице 40.

• В остальные 6 дней недели проводить по утрам опрыскивание растений 0,002%-ным раствором гумата. Для получения 0,002%-ного гумата к 1 л воды добавить 2 мл маточного раствора (табл. 40).

• Если пасмурная погода затягивается, в следующую неделю дважды опрыснуть растения отваром хвоща (табл. 40).

• В период затяжной пасмурной погоды не проводить пикировку и перевалку сеянцев и рассады.

На торфяных грунтах корневые гнили могут быть спровоцированы нехваткой кальция и меди. Потребность в этих элементах у корней выше, чем у листьев. Своевременное устранение дефицитов кальция и меди — хорошая профилактика корневых гнилей. Дефицит азота следует выправлять только при достаточной освещенности, а при затяжной пасмурной погоде увеличивать содержание азота в поливочном растворе недопустимо даже при наличии явных симптомов азотной недостаточности. Визуальные признаки дефицитов питания и устранение дефицитов описаны в разделе 7.5.6

7.5.5. Лечение вялых инфекций сеянцев и рассады

Если сеянцы или рассада замедлили рост и у них появились признаки заболевания, описанные в начале раздела 7.4.3, начинайте лечение немедленно. Цикл лечения занимает 5 дней, обычно требуются два цикла, следующие без перерыва один за другим. Приготовление растворов, необходимых для лечения, дано в таблице 40.

*1 мл и 2 мл раствора с большой точностью можно отмерить медицинским шприцем.

**Годится только финское удобрение фирмы Кемира Агро, а не отечественные аналоги этого удобрения.

• 1‑й день. Утренний полив почвы 0,1%-ным раствором медного купороса.

• 3‑й день. Утренний полив по листьям и почве отваром хвоща, в котором растворена кальциевая селитра (0,2%-ный раствор).

• 5‑й день. Утренний полив по листьям и почве 0,002%-ним раствором гумата, в котором растворен йодистый калий до концентрации 0,001%.

• Все пять дней после 16 часов рассаду опрыскивают раствором смеси 26 с эпином или раствором удобрения Кемира Комби с эпином.

• Начиная с 7‑го дня цикл лечения повторяют.

• В процессе лечения постепенно, начиная с нижних, удаляют все больные листья (с белесыми пятнами). Все лечебные растворы должны быть теплыми (30 °C).

Желательно при приготовлении лечебных растворов к отстоянной водопроводной воде добавлять1/8—1/4 часть структурированной воды (раздел 1.4.3).

Рассаду во время лечения держат при температуре 20-23° с подсветкой, обращая особое внимание на то, чтобы холодный воздух не поддувал на рассаду из–под рамы.

Признаком выздоровления является возобновление роста и отрастание крупных здоровых листьев. Растения могут выздоравливать неодновременно (после первого цикла лечения, в процессе проведения второго цикла или сразу после него).

Если после окончания второго цикла наряду с выздоровевшими растениями осталось несколько слабых и угнетенных, то с ними можно поступить по–разному в зависимости от того, находятся ли они в рассадных ящиках или в индивидуальных емкостях. Из ящиков их нужно выбросить, при этом здоровые растения получат больше места и условия для них улучшатся. Но если каждый кустик на счету и растут они в индивидуальных контейнерах, то можно провести третий цикл лечения, используя 0,2%-ный раствор медного купороса вместо 0,1%-ного и одновременно улучшив условия влажности, освещенности и проветривания.

Сам по себе факт возникновения вяло текущей инфекции свидетельствует о том, что условия выращивания не соответствуют потребностям рассады (рис.7.7). Поэтому в процессе лечения нужно постараться изменить условия к лучшему. Если погода позволяет, можно переместить часть рассады на балкон и произвести расстановку оставшейся на подоконниках рассады. А если подошло время и погода позволяет перевезти в рассадник теплолюбивую рассаду, то не надо с этим медлить. В условиях рассадника вяло текущие инфекции часто проходят сами по себе, без специального лечения.

При «лечении рассадником» огороднику остается только постепенно удалять больные листья и проводить удобрительный полив раствором со сниженным содержанием азота (раствором смеси 2б). Сразу после перемещения в рассадник полив проводят раствором смеси 2б с добавлением эпина (1 ампула на 3‑х литровую банку).

7.1.1. Лечение неинфекционных заболеваний рассады

Неинфекционные болезни представляют собой нарушения обменных процессов, приводящие к изменению внешнего вида растений. Причиной, вызывающей эти нарушения, является несбалансированность минерального питания. Неинфекционные заболевания чаще называют дефицитами питания.

Это привычное и удобное название не вполне точно, так как вызывает представление только о нехватке отдельных элементов питания, хотя причиной нехватки одного элемента может быть несбалансированный избыток другого. Например, при выращивании рассады без микроэлементов применение марганцовки может вызвать дефицит железа, поскольку марганец затрудняет поглощение железа. Дефицит фосфора может возникнуть при применении для подкормки рассады коровяка, в котором азот и фосфор не сбалансированы.

Причиной дефицитов могут стать разные нарушения технологии. Чаще всего это слишком малый объем грунта, кислый или переизвесткованный грунт, подкормки несбалансированным удобрением (азотным, фосфорным или калийным), особые свойства торфяных грунтов, прочно связывающие некоторые элементы питания.

Признаки дефицита кальция распознать не трудно. Изменяется форма листьев (они приобретают куполообразную форму); листья становятся бугорчатыми, а стебли и листовые черешки хрупкими и легко обламываются. Особенно страдают корни, они частично отмирают, нередко поражаются гнилями, легко обрываются при пересадке. Для устранения нехватки кальция можно предложить несколько способов:

1. Полив рассады 0,25-0,3%-ным раствором кальциевой селитры (7,5-9 г Ca(NO₃)₂ на 3 л воды). Обычно поливы приходится повторять (1-2 полива в неделю). В солнечную погоду утром растения поливают лечебным раствором, а вечером раствором «непрерывного питания», в пасмурную погоду удобрительный полив заменяют поливом лечебным раствором.

2. Дефицит кальция как правило сопряжен с дефицитом кремния. Поэтому более радикальным способом устранения дефицита является полив 0,25%-0,3%-ным раствором кальциевой селитры, приготовленном на отваре хвоща. Отвар хвоща является источником кремния в усвояемой форме. Рецепт приготовления отвара приведен в таблице 40. Крупной рассаде при небольшом объеме грунта требуется обычно 1-2 полива в неделю.

3. Нанесение не поверхность грунта сухой кальциевой селитры из расчета 1 г на 5 растений с последующим постепенным растворением гранул при удобрительном поливе. Для качества рассады будет лучше, если первый полив будет произведен отваром хвоща. Через неделю нанесение гранул кальциевой селитры и их растворение нужно повторить.

4. При отсутствии кальциевой селитры дефицит кальция устраняют с помощью смеси 1. Ее наносят на поверхность грунта из расчета 2 г на 5 растений. Полив после внесения смеси 1 лучше сделать отваром хвоща. Указанной дозы хватает для обеспечения растений кальцием в течение 2‑х недель.

У томатов повышенная потребность в калии. Рассаде томатов, получающей питательные вещества из раствора «непрерывного питания», калия обычно хватает. Но внесение соединений кальция (кальциевой селитры или смеси 1) может спровоцировать дефицит калия, так как кальций и калий являются антагонистами. Визуальным признаком дефицита калия у рассады является морщинистость молодых листьев (в отличие от бугорчатости, которая является признаком нехватки кальция).

Устраняется нехватка калия поливом 0,1%-ным раствором калийной селитры (1 г KNO₃ на 1 л или 3 г KNO₃ на 3 л воды). В солнечную погоду днем томаты поливают лечебным раствором, а вечером раствором «непрерывного питания». В пасмурную погоду удобрительный полив заменяют поливом лечебным раствором. Полив калийной селитрой проводят 1 раз в неделю.

Томаты особо требовательны к железу. Железистый хлороз у молодых томатов иногда развивается даже при наличии железа в рассадном грунте. Бывает, что при одинаковом выращивании рассады нескольких сортов, дефицит проявляется только у одного или двух сортов, а остальные остаются здоровыми. Распознать железистый хлороз не сложно. Он выражается в пожелтении молодых листьев: ткань листовых пластинок между жилками приобретает блекло–желтый цвет, а жилки остаются зелеными.

Частой причиной железистого хлороза является неумеренное употребление марганцовки, особенно если при этом не дается других микроэлементов.

Если предполагается, что рассада страдает от нехватки железа, то при желании можно проверить, правильно ли поставлен диагноз. Для этого нужен 0,1%-ный раствор хелата железа или железного купороса (1 г на 1 л воды). Мягкой кисточкой, смоченной раствором, проведите линию или напишите букву на хлорозном (желтом) листе. Если диагноз поставлен правильно, то на свету через некоторое время на желтом фоне появится зеленая линия или буква.

Устраняется дефицит железа опрыскиванием 0,1%-ным раствором хелата железа. При опрыскивании 0,1%-ным раствором железного купороса ответ растений более медленный.

Если грунт приготовлен на торфяной основе, подросшей рассаде обычно недостает меди. Признаком дефицита меди является некоторая вялость листвы, не устраняемая поливом, отсутствие тургора. При дефиците меди, особенно если ему сопутствует нехватка кальция, часто заболевают корни. Чтобы снять дефицит меди, рассаду опрыскивают 0,025%-ным раствором медного купороса (1 г CuSO₄ на 4 л воды). Может потребоваться 2 опрыскивания с интервалом 5-7 дней.

При температуре грунта ниже 12°, если она держится продолжительное время, у теплолюбивых культур (помидоров, перца и баклажанов) развивается дефицит фосфора. При этом стебель, а также листья, особенно с нижней стороны листовых пластинок, приобретают фиолетовый оттенок. Для устранения дефицита достаточно повысить температуру грунта.

Иногда для подкормок рассады используют имеющийся в продаже раствор коровяка. Это не подходящее для рассады удобрение. Одно из отрицательных последствий его применения — высокая вероятность возникновения истинного (связанного не с температурой, а с несбалансированностью питания) дефицита фосфора. Подкормки раствором смеси 2б (табл. 37) помогут устранить дефицит фосфора.

При постоянном поливе рассады растворами бесхлорных удобрений (в частности удобрением Кемира Комби, в составе которого хлора очень мало), у рассады иногда развивается дефицит хлора. Нехватка хлора вызывает нарушение водного обмена, и у растений один за другим повисают увядающие листья. Для устранения дефицита достаточно нанести на грунт щепотку пищевой соли (NaCl).

Отсутствие хлора обычно считается достоинством удобрения. Действительно, избыток хлора не полезен растениям, так же, впрочем, как избыток любого другого элемента питания. Но умеренное количество хлора должно присутствовать в удобрительных смесях, так как без хлора растения существовать не могут.

В отличие от интенсивной технологии при выращивании рассады без досвечивания не практикуется регулярное снабжение растений минеральным питанием. Рассаду растят либо вообще без подкормок, либо с 1-2 подкормками в возрасте нескольких недель. У растений раньше или позже, но обязательно появляются признаки азотной недостаточности, и чем старше рассада, тем сильнее выражено азотное голодание. О дефиците азота свидетельствует побледнение листьев. При сильном дефиците они не просто светло–зеленые, а желто–зеленые. Чтобы расти, растения начинают перекачивать азот из нижних листьев вверх, к точке роста, поэтому на более старых (нижних) листьях изменение окраски выражено сильнее, чем на самых молодых. При хронической азотной недостаточности листья мелкие, верхние листья отходят от стебля под острым углом, стебли тонкие и жесткие, сами растения небольшого размера.

Следствием азотного дефицита на стадии рассады является формирование растений с низкой потенциальной урожайностью. В то же время недостаток азота, как и ограничение полива, сдерживает вытягивание и, кроме того, препятствует развитию грибных болезней. Устранить азотное голодание очень легко — достаточно несколько раз полить рассаду раствором смеси 2а (табл.36). И все же, пока рассада находится на подоконниках и растет без досвечивания, выправлять азотный дефицит опасно. И азотное голодание и его устранение в этих условиях приводят к отрицательным последствиям. Трудно сказать, какое из двух зол будет меньшим.

Но как только условия содержания рассады меняются к лучшему (перевоз на участок в рассадник или укрытие), нужно незамедлительно удовлетворить потребность растений в азоте и других элементах питания, подкармливая их смесью 2а. Если возникают трудности с приготовлением смеси 2а, можно использовать имеющееся в продаже жидкое органическое удобрение “Идеал”.

7.1.2. Плесень на рассадных грунтах

При выращивании рассады в жилых помещениях рост плесени на поверхности грунта явление не редкое. Почему же в стоящих рядом горшках с комнатными растениями поверхность грунта чистая? Это объясняется тем, что зеленые растения и плесневые грибы — антагонисты (враги), и корневые выделения взрослых растений препятствуют росту плесени. Здоровая крупная рассада в последние недели перед высадкой уже хорошо справляется с плесенью и грунт под ней всегда чистый. Не способны противостоять плесени всходы овощных культур, сеянцы до пикировки и распикированные растения, если они ослаблены. Все они требуют, чтобы мы защитили их от плесени.

Что способствует развитию плесеней?

Во–первых, наличие плесневых грибков в самом грунте. Но плесени широко распространены, их споры содержатся практически везде, есть они и в воздухе жилых помещений. Поэтому чистый, в том числе стерилизованный грунт, не является гарантией от плесни.

Вторым фактором, способствующим плесневому росту, является отсутствие ультрафиолета, который нацело задерживается двойным оконным стеклом. Однако бороться с плесенью с помощью ультрафиолета нельзя: излучение медицинских ультрафиолетовых ламп вредно для растений. Переувлажнение рассадного грунта также усиливает рост плесени, но предотвратить его, а тем более ликвидировать с помощью ограничения полива не удается.

Бороться с плесенью не трудно. Она развивается только на кислом грунте, а на нейтральном грунте ее рост подавляется другими микроорганизмами. Большинство микроорганизмов — конкурентов плесневых грибков не могут расти при кислом pH, а плесени обладают высокой устойчивостью к кислотности: они живут и размножаются, когда многие бактерии погибают. Фактически плесень является диагностическим признаком того, что грунт кислый, а это само по себе вредно для сеянцев. Кислая почвенная среда способствует развитию корневых гнилей и других грибных болезней рассады. Чтобы предотвратить рост плесени и ликвидировать его, если он начался, достаточно изменить реакцию почвенной среды с кислой на нейтральную. При подготовке грунта нужно внести достаточное количество известковых материалов, а в процессе роста рассады раскислить грунт можно с помощью щелочной мульчи.

• Идеальным средством для ликвидации плесени является мульчирование поверхности рассадного грунта углеродоминеральной смесью с фирменным названием “сорбент Ермак (СГН-30А)". Мульча из сорбента поддерживает в поверхностном слое грунта pH не ниже 6,5-7,0, что полностью предотвращает плесневый рост, а уже образовавшуюся плесень сорбент ликвидирует буквально на глазах. В процессе роста рассады известь постепенно расходуется, и грунт закисляется. Поэтому мульчирование повторяют дважды с интервалом в 3 недели.

• Эффективным для борьбы с плесенью является также мульчирование поверхности грунта толченым древесным углем, смешенным с древесной золой в соотношении 1:2 (на 0,5 л толченого древесного угля берут 1 л просеянной древесной золы). Через 3 недели мульчирование повторяют. Имеющаяся в продаже зола соломы злаковых содержит мало кальция, а потому не годится для борьбы с плесенью.

• Весьма эффективно и мульчирование торфолином, который предварительно обрабатывают медным купоросом и нейтрализуют известью. Для приготовления торфолиновой мульчи половину брикета Торфолина А разламывают на отдельные кубики, заливают 1,5 л 0,1%-ного раствора медного купороса (1,5 г CuSO₄ на 1,5 л воды) и оставляют на несколько часов для набухания. Массу разминают до отсутствия комочков, добавляют 25 г. доломитовой или известняковой муки (последняя иногда продается под названием «Садовая известь») и тщательно перемешивают. Получается примерно 3 л готовой мульчи. Если растения остаются в том же грунте более 3 недель, мульчирование повторяют.

На поверхности грунта могут также появиться снежно–белые наросты с грибным запахом. Это кефирный гриб. Чтобы избежать роста кефирного гриба, не следует брать под рассаду пакеты из–под кефира.