Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России

6.1.1. Какой грунт нужен рассаде?

Где бы не росла рассада — в теплице, на веранде загородного дома или в городской квартире, у нее одинаковые требования к почвенной среде (разделы 2.3.3 и 2.3.4). Для здорового, активного роста молодым растениям нужен рыхлый, пористый грунт, беспрепятственно пропускающий воду, но в то же время достаточно влагоемкий. В такой грунт жидкость при поливе впитывается мгновенно, а ее излишек вытекает без задержки. Реакция почвенной среды — нейтральная.

Многие полагают, что рассадный грунт должен быть богатым по содержанию питательных веществ. Нет, тучный грунт хорош для взрослых растений. А минеральное питание сеянцев отличается от питания взрослых растений, как пища младенца от пищи взрослого человека.

• Корни молодых растений могут поглощать только растворенные в почвенном растворе соли. Питательные элементы, заключенные в неразложившейся органике и минералах почвы для них недоступны.

• Молодые растения должны получать питание беспрерывно, но понемногу. Дозы питательных веществ, оптимальные для взрослых овощных культур, слишком высоки для их всходов и могут быть для них губительными.

Важно понимать, что…

6.1.2. Различные типы рассадных грунтов

Имеется бесчисленное множество прописей по составлению почвосмесей для рассады. Все грунты, рекомендуемые как в специальной, так и популярной литературе, имеют одну общую черту — они всегда многокомпонентные, как минимум, двухкомпонентные. Это свидетельствует о том, что среди природных материалов и искусственных субстратов невозможно найти такой, который отвечал бы всем требованиям. Чтобы получить грунт с желаемым набором свойств, берут материалы с разными свойствами и смешивают их. Почвосмеси отличаются как по составу компонентов, так и по их пропорции в смеси.

Но при всем многообразии рассадные грунты можно разбить на две большие группы.

Грунты с контролируемым плодородием нам уже хорошо известны. Наиболее последовательно принцип контролируемого плодородия выдержан в митлайдеровских почвосмесях (разделы 3.3 и 4.2). Но фактически к этой группе можно отнести все почвогрунты, в которых основным источником питательных элементов являются добавленные минеральные удобрения. Некоторые из имеющихся в продаже готовых грунтов, в частности, «Торфолин» и «Фиалка», также относятся к этой группе.

Ко второй группе относятся почвосмеси, обладающие естественным плодородием. В их состав входят один или несколько субстратов, имеющих в своем составе питательные элементы в доступной для растений форме. Обычными компонентами таких смесей являются навозный перегной, дерновая земля, различные компосты.

6.1.3. Разные технологии — разные грунты

Должны ли мы искать для квартирных условий какие–то другие грунты, кроме доступных, простых в получении и эффективных митлайдеровских почвосмесей, которые дают великолепные результаты при выращивании рассады в теплице?

Почвосмеси, которые разработаны Митлайдером для пленочных рассадных теплиц (раздел 3.3), в точности отвечают потребностям молодых растений (раздел 6.1.1) и обеспечивают их быстрый рост. Их составляют из материалов, смесь которых обладает отличными физическими свойствами (опилки, торфяной мох сфагнум, верховой торф, речной песок, перлит и другие подобные материалы) и заправляют известью и минеральными удобрениями (раздел 3.3.4).

Нет никаких препятствий к тому, чтобы воспроизвести эту почвенную среду при выращивании рассады на подоконниках. Вопрос в том, будут ли эти почвосмеси столь же эффективны в условиях городской квартиры, как в теплице.

При работе с грунтами митлайдеровского типа отпадает множество неопределенностей. Мы не пускаем дело минерального питания сеянцев и рассады на самотек, а берем его в свои руки. При четком выполнении простых инструкций и правил удобрительного полива, есть полная уверенность, что недостаточность или неполноценность минерального питания не станут тормозом при выращивании рассады. Если мы ориентируемся на интенсивное выращивание рассады с электродосвечиванием, то можем выбрать один из девяти грунтов с контролируемым плодородием, описанных в разделе 6.2., или любой из тех, для которых даны прописи в разделах 3.3.3 и 4.2.1.

Но когда рассаду растят без электродосвечивания, коренным образом меняется стратегия ее выращивания. Тогда задача не в том, чтобы обеспечить постоянное минеральное питание и бесперебойное водоснабжение, а наоборот, нужно, чтобы эти факторы оказались в минимуме и тормозили рост рассады. Только так удается сдерживать вытягивание, которое является естественной реакцией растений на нехватку света. Технология медленного выращивания рассады строится на ограничении полива. Поливают рассаду редко и только тогда, когда грунт становится совсем сухим.

Для этой технологии грунты митлайдеровского типа не подходят, так как они не выносят пересыхания. Если грунт высох, то при поливе с поверхности он смачивается с трудом и неравномерно. В нем остаются сухие участки, которые обходит поливная влага (рис.7.2, а). Не подходят также для редкого полива любые грунты, основным компонентом которых является верховой торф, поскольку он тоже не выносит подсушивания.

Какие же грунты годятся для выращивания рассады с ограничением полива? Лучше других переносят подсушивание почвенные смеси, содержащие листовой перегной, а также грунты с большой долей минеральной фазы, например, дерновой земли. Когда листового перегноя нет, приходится использовать весьма плотные минеральные грунты. После пересыхания они смачиваются медленно, но равномерно.

Если мы вынуждены замедлять рост рассады с помощью редкого полива, то можем использовать три из шести грунтов с естественным плодородием, описанных в разделе 6.4 (грунты 6, 10 и 11) или воспользоваться естественной минеральной почвой после ее оздоровления или стерилизации (разделы 6.3.1—6.3.3).

6.1.4. Требования к исходным материалам

Какие бы грунты мы не использовали, с контролируемым плодородием (митлайдеровского типа) или с естественным плодородием, есть общие требования к исходным материалам, из которых их составляют.

• Материалы, из которых составляют грунт, не должны быть токсичными. Это требование настолько очевидно, что упоминание о нем кажется излишним. Но на практике приходится сталкиваться со случаями гибели рассады из–за отравленных грунтов. Основной причиной использования токсичных грунтов является магическое действие черного цвета на огородников. Мы настолько привыкли отождествлять плодородие с черноземом, что, не раздумывая, берем любой черный грунт, какой нам попадается. И чем он чернее, тем с большей охотой мы его используем, не принимая во внимание, что в современной экологической ситуации чернота часто связана не столько с плодородием, сколько с токсичностью.

• Особо высокую токсичность имеют донные илы. В прошлом наиболее процветающие центры русского огородничества базировались на донных илах (например, уникальные огороды под Ростовом Великим). Но времена меняются. В последние десятилетия 20‑го века появился термин «техногенные илы». Речь идет не о донных отложениях промышленных отстойников, а о самых обычных прудах и озерах. На дне стоячих водоемов сконцентрирована грязь со всех окрестных территорий, попадавшая на них в течение долгих десятилетий. Слои ила — это летопись отравления природы сельским хозяйством, промышленностью и транспортом. Где–то, наверное, еще есть водоемы, илы которых удобряют, а не отравляют, но на большей части территории России донные илы непригодны в качестве удобрения и компонента рассадного грунта.

• Весьма токсичной бывает и так называемая «газонная земля», получаемая из городских стоков на полях орошения. Использование «газонной земли» для выращивания продуктов питания запрещено, но огородники нередко покупают ее машинами, не ведая о том, какие яды они завозят на свои участки вместе с недорогим «черноземом».

• Токсичными могут быть даже опилки и речной песок. Токсичность опилок связана с присутствием лаков, олифы, солярки, креозота и других подобных веществ, токсичность песка — с загрязнением нефтепродуктами.

• Материалы, входящие в состав рассадных грунтов, не должны содержать болезнетворных грибков, бактерий и их спор. Прорастающие семена, всходы и сеянцы весьма чувствительны к инфекциям, а в неблагоприятных условиях их чувствительность возрастает многократно. При наличии в грунте болезнетворных агентов растения могут погибнуть на стадии прорастания семян (довсходовое выпревание) или после появления всходов. Довсходовое выпревание внешне выглядит так, как будто были высеяны невсхожие семена. При заражении всходов наблюдается полегание, «черная ножка», корневые гнили сеянцев и рассады. Опасными источниками инфекции являются компосты, приготовленные без разогрева, и садово–огородные почвы без предварительного оздоровления или стерилизации.

• Органические материалы не должны быстро разлагаться и сильно разогреваться. Корни начинают отмирать при температуре грунта, превышающей 30°. Конечно, в малом объеме такого разогрева не будет, но быстрое разложение органики идет с поглощением азота, который отнимается у растений. Поэтому в состав грунтов не рекомендуется включать сечку соломы, листовую труху, сенную труху и тому подобные субстраты.

• Компоненты должны быть подобраны таким образом, чтобы их смесь не затвердевала, не слеживалась, не образовывала корки. Присутствие глины в смеси — основная причина неудовлетворительных физических свойств почвосмесей.

В квартирных условиях используют две разновидности почвосмесей с контролируемым плодородием:

• простые грунты митлайдеровского типа, на которых можно растить рассаду где угодно — в теплицах (раздел 3.3), в мини–рассадниках или на столах под навесом на участках (раздел 4.2), на застекленных верандах, балконах, лоджиях и, в том числе, в жилых помещениях;

• обогащенные грунты, которые готовят на основе простых с внесением биодобавок и минеральных добавок. Их используют только для выращивания рассады в квартирах.

Отличные физические свойства (хороший водный и воздушный режим), нейтральная почвенная среда, умеренное, контролируемое плодородие — все эти ценные качества присущи грунтам, которые получают путем смешивания медленно распадающихся органических материалов с инертными неорганическими материалами и внесением в смесь извести и минеральных удобрений. Такие грунты можно назвать простыми.

Обогащенные грунты кроме перечисленных материалов содержат добавки, благодаря которым грунты обогащаются полезными почвенными микроорганизмами. Добавки не являются обязательными, но они улучшают качество грунта, противодействуя инфекциям, которым подвержена рассада при выращивании в квартирных условиях. Основные материалы, из которых готовят простые и обогащенные грунты, одинаковы.

6.2.1. Заготовка исходных материалов

Органические и неорганические материалы, используемые для составления грунтов митлайдеровского типа, их достоинства и недостатки обсуждались в разделах 3.3.1; 3.3.2 и 4.2. Все органические материалы, приведенные в левом столбце табл.8, и неорганические материалы, приведенные в левом столбце табл.9, пригодны для введения в состав грунтов, предназначенных для выращивания рассады в городских квартирах. Прежде чем решать вопрос о выборе материалов для грунта, перечитайте эти разделы.

В Нечерноземье нет более доступного и дешевого органического субстрата, чем опилки. В состав грунтов можно вводить опилки практически любых древесных пород, поэтому на лесопилке можно особенно не задаваться вопросом о происхождении опилок. Важно только, чтобы в них было как можно меньше стружек.

Для жилых помещений наилучшим образом подходят опилки хвойных пород. Вопреки распространенному мнению они не требуют никакой предварительной обработки — ни кипячения для удаления смолистых веществ, ни предобработки азотными удобрениями. Смолистые вещества не угнетают рост рассады, но замедляют разложение самих опилок. Содержащие их почвосмеси разогреваются слабо, не более чем на 2-3°, с незначительным расходованием азота. На грунтах, содержащих опилки хвойных, гораздо реже появляется плесень, чем на грунтах с опилками лиственных пород.

Могут встретиться токсичные опилки (например, из-за примеси солярки, которой иногда смазывают пилы, или креозота, которым пропитывают древесину для повышения устойчивости к гниению). Сомнительные партии можно проверить на наличие вредных примесей. В ведро помещают 3-5 л опилок, заливают кипятком, перемешивают и дают постоять. Если сами опилки светлые, а вода покоричневела, это указывает на наличие вредных примесей.

Песок практически незаменим для рассадных грунтов. Когда есть чистый речной песок, отпадает множество проблем. Вода уже произвела необходимую предварительную обработку песка, удалив из него глину. Остается освободить его от камней. Отсеянная от песка галька тоже ценный материал: ее насыпают на дно поддонов, на которые ставят контейнеры с рассадой (раздел 5.5.2). С речным песком, если он не содержит черной маслянистой пленки нефтепродуктов (яд для растений), можно быть спокойным за качество грунта. Это будет водо– и воздухопроницаемой грунт, который не затвердеет и на котором не будет образовываться корка.

Песок можно заменить песчаной или супесчаной почвой. Ее желательно брать из–под дикорастущей растительности. Если она берется на садовом участке, необходимо откинуть верхние 5 см, а собранную почву подвергнуть обеззараживанию (раздел 6.3.2)

Необработанный карьерный песок для рассадных грунтов не годится. Он всегда имеет примесь глины, иногда значительную, и часто содержит примеси, токсичные для растений. Чем ярче окрашен песок, тем больше в нем соединений железа и марганца, избыток которых вредно влияет на растения. Карьерный песок, введенный в состав рассадного грунта, может угнетать рост рассады за счет своей токсичности и плохо влиять на физические свойства грунта за счет примеси глины.

Если карьерный песок лежит под открытом небом, то с годами, в результате промывки дождевой и талой водой, его качество улучшается. Можно ускорить этот процесс, если поместить песок в дырявую 200-литровую бочку, поставив ее под водосток. Тем не менее, перед внесением в почвосмесь песок нужно проверить на наличие тонкой взвеси и при необходимости отмутить до прозрачной промывной воды (раздел 6.2.2).

На участке всегда должен быть запас опилок и песка. Подготовка к следующему сезону сводится к тому, чтобы заранее высушить необходимое для перевозки в город количество песка и опилок. Подсушенные материалы, расфасованные и готовые к перевозке, можно оставить до весны в доме, под навесом, в сарае, но не в погребе и не в подвале.

Торфяной мох сфагнум собирают летом или осенью на лесных моховых болотах (такие болота расположены на водоразделах и называются верховыми). Собранный мох раскладывают для просушки. В сухом виде сфагнум настолько легкий материал, что не составляет никакого труда перевезти его в город в любом количестве. Сфагнум можно использовать в качестве одного из компонентов грунта или в качестве дренажа в емкостях, содержащих другие почвосмеси. Пористость, высокая влагоемкость и бактерицидные свойства делают его весьма полезным при выращивании рассады в квартирных условиях.

Если органические субстраты не были заготовлены с осени, приходится ориентироваться на материалы и грунты, которые можно приобрести весной через торговую сеть. Для приготовления грунтов митлайдеровского типа подходят брикеты сухого прессования на основе верхового торфа. «Торфолин», «Торфолин А» и «Фиалка». Их можно использовать в качестве органического компонента грунта.

При хорошем качестве исходных материалов их предварительная обработка минимальна (табл.27). Торфяной мох сфагнум требует только удаления посторонних включений и некоторого измельчения, которое производится ручным способом.

*0 качестве опилок можно судить по цвету оттекающей жидкости. Светлая жидкость свидетельствует о хорошем качестве, коричневая — о наличии вредных примесей (при этом сами опилки светлые). Но если сами опилки находятся в стадии полураспада и потемнели, коричневый цвет воды не является показателем токсичности.

Речной песок уже отмыт от глины в естественных условиях и не нуждается в дополнительном промывании. Песчаную или супесчаную почву нужно освободить от включений просеиванием и проморозить. Это минимальная обеззараживающая обработка. Надежнее провести оздоровление почвы с помощью циклов замораживания и оттаивания, как описано в разделе 6.3.2.

Опилки, взятые с лесопилки и хранившиеся в сухом месте, требуют только освобождения от кусков древесины и стружек. Если опилки длительное время хранились в сырости и пахнут плесенью, возникает необходимость в их обработке. Их следует пролить крутым кипятком.

Вводить ошпаренные опилки в состав простых грунтов нежелательно. Если опилки обработаны кипятком, готовят обогащенную почвосмесь, внося биодобавку как источник полезных микроорганизмов (разделы 6.2.3 и 6.2.6).

Чтобы подготовить торфяные материалы, брикеты, разломанные на отдельные кубики (Торфолины), или целые (Фиалка), заливают теплой водой, оставляют до набухания и разминают до исчезновения комочков. Чтобы получить 10 л рыхлого субстрата берут 1,5—1,7 брикета Торфолина или Фиалки, которые заливают 2,25 л воды (две литровые банки и один тонкий стакан).

Необходимость в тяжелой и трудоемкой процедуре возникает, если нет чистого речного песка, и вместо него приходится использовать карьерный песок. Карьерный песок нуждается в просеивании для освобождения от крупных включений и в длительной промывке для удаления тонкой взвеси токсичных веществ и глины.

6.2.3. Биоактивные удобрения в составе грунтов

В обогащенные грунты в качестве источника полезных микроорганизмов добавляют удобрения «нового поколения», или, как их часто называют, «суперудобрения».

Что это за удобрения? Широко известен биогумус, который производится из органических отходов с помощью специальной расы дождевых червей (красный калифорнийский червь). Несколько лет назад появился суперкомпост «Пикса», затем суперудобрение «Агровит-Кор», могут встретиться удобрения с другими фирменными названиями. Для их получения используют набор полезных почвообразующих микроорганизмов, с помощью которых перерабатывают смесь органических и неорганических материалов (торфа, навоза, птичьего помета и природного грунта).

В сравнении с обычной органикой (навозом, компостом и т. п.) новые удобрения имеют ряд преимуществ. Они не содержат семян сорных растений, яиц гельминтов, яиц и личинок мух и медведок, не содержат также возбудителей болезней. Их удобрительный потенциал выше. Считается, что биогумус в 10-20 раз, а суперкомпост Пикса и «Агровит–Кор» в 50-100 раз эффективнее навоза. Как это понимать? Значит ли это, что суперудобрения содержат в 10 или в 100 раз больше питательных веществ, чем традиционная органика? Разумеется, нет. Но суперудобрения содержат богатый набор агрономически полезных микроорганизмов. Если почвенные условия позволят этим микроорганизмам в ней поселиться и размножиться, то они будут способствовать ее регенерации и восстановлению плодородия.

Весьма заманчиво переложить на микроорганизмы, которые находятся в «суперудобрениях», заботу об урожае и плодородии наших почв. Но возможно ли это? Микроорганизмы могут быть весьма полезными, но это не панацея. Они эффективны не на всякой почве и не во всяком климате. Микроорганизмы повышают почвенное плодородие глинистых и суглинистых почв, переводя в доступное для растений состояние элементы, заключенные в минеральных частицах почвы. Если же почва лишена минерального субстрата, то внесение микроорганизмов, способных разлагать минералы, не принесет ей пользы, а сами микроорганизмы погибнут. Суперудобрения не эффективны на торфянистых почвах (они практически лишены минеральной фазы) и на песчаных (бедных по минеральному составу) почвах.

На почвах, содержащих глинистые минералы, эффективность суперудобрений будет зависеть от климатических и, конкретно, от погодных условий сезона. Микроорганизмы активны только при температуре выше 15 °C и хорошем обеспечении влагой. Чем теплее весна и начало лета, чем лучше почва обеспечена влагой, (но без затопления и переувлажнения), тем большая польза будет получена от суперудобрений.

Самый дешевый способ обогатить огородную почву агрономически полезными микроорганизмами — это внести в рассадный грунт в качестве биодобавки одно из суперудобрений.

Для лучшего приживания микроорганизмов в обогащенные грунты вносят также минеральную добавку (раздел 6.2.6)

Включение суперудобрений в состав почвосмесей благотворно для рассады, так как содержащиеся в них полезные микроорганизмы являются антагонистами (врагами) микроорганизмов, вызывающих болезни сеянцев и рассады.

6.2.4. Простые грунты с контролируемым плодородием. Состав и приготовление

Хороший рассадный грунт всегда состоит из двух или трех компонентов. В таблице 28 приведены состав и пропорции исходных компонентов для пяти таких грунтов.

Выбор грунта определяется наличием органических материалов. Хорошо, если с осени заготовлены сфагнум или опилки, а еще лучше, если имеется и то и другое. Это позволит приготовить любую из смесей 1-3 и даст материал для дренажной подслойки в рассадных контейнерах. Если заготовок нет, в качестве органического компонента грунта можно взять покупные брикеты сухого прессования на основе верхового торфа — Торфолин, Торфолин А и Фиалка (грунты 4 и 5).

Песок — обязательный компонент любого грунта. Его дают больше или меньше в зависимости от свойств органического материала. Больше всего песка (40%) в смеси со сфагнумом, что определяется особой легкостью последнего (грунт 3). Почвосмесь не должна быть слишком легкой, чтобы подросшая рассада была надежно укоренена в грунте и не заваливалась под весом своих стеблей и листьев.

Составление почвосмесей. При составлении почвосмесей в жилых помещениях их готовят небольшими порциями во вместительных широких емкостях, в которых удобно смешивать материалы, добиваясь равно–мерного распределения извести и удобрений. Такой емкостью может служить 20-литровое пластмассовое ведро или бак. Если подходящей емкости нет, грунт лучше готовить на большом куске полиэтилена. Не берите для приготовления грунта 10-литровые ведра, в них трудно перемешивать, а если такое ведро обычно служит для мытья полов, то его использование запрещено категорически.

Материалы отмеряют литровыми пластмассовыми кружками или литровыми банками.

При составлении грунтов пользуются таблицей 28. В ней приведены количества основных материалов, извести (смесь 1) и минеральных удобрений (смеси 2а), которые нужно смешать, чтобы приготовить одну порцию (12 л) грунта. Такого количества почвосмеси достаточно для заполнения 4‑х посевных ящиков 22,5x22,5x7,5 см или 10-11 срезанных пакетов-кирпичей» из–под сока или молока.

К табл.28.

*Торфолин А и Фиалка продаются как полностью готовые грунты, требующие только размачивания. Но их плотность больше, а водопроницаемость меньше, чем желательно для хорошего рассадного грунта, поэтому их лучше использовать не в чистом виде, а в смеси с крупнозернистым песком.

**На приготовление 10 л рыхлой массы идет по 1,5-1,7 брикета Торфолина или Фиалки.

***Медный купорос добавляют в виде 0,1%-ного раствора (1 г CuSO₄ на 1 л воды) в процессе увлажнения грунта.

Для приготовления 6 л грунта количество всех компонентов нужно уменьшить вдвое. Готовить грунт более мелкими порциями допустимо только при наличии весов, позволяющих взвешивать граммовые добавки (раздел 5.8). Иначе ошибки в количестве вносимых минеральных удобрений будут слишком велики.

Заправка почвосмесей удобрениями. Для заправки грунтов можно:

• взять имеющиеся в продаже смеси 1 и 2а рецептуры Митлайдера;

• приготовить смесь 2а на основе смеси 2, имеющейся в продаже, внеся в нее недостающие микроэлементы, как указано в таблице 11;

• приготовить смеси 1 и 2а из исходных удобрений по прописям, приведенным в разделе 3.3.4 и таблице 10;

• приготовить удобрения по приведенным ниже прописям.

Приготовление наборов, содержащих 6 микроэлементов, приведено в таблице 38 (наборы 3 и 4). Набор 3 (с сульфатом железа) добавляется в количестве 61 г, набор 4 (с хелатом железа) в количестве — 38,5 г.

Обычно мы не знаем качества приобретаемых смесей или качества удобрений, из которых готовим эти смеси. Для смеси 2 у нас практически нет критерия оценки, можно только положиться на надежность фи (...) оценки, можно только положиться на надежность фиры–производителя. Но оценить смесь 1 или доломитовую и известняковую муку, из которой готовят смесь 1, не сложно. Продукт хорошего качества имеет тонкость помола, как у пшеничной муки. На ощупь там не должно встречаться комочков или их должно быть очень мало. От грубо помолотой доломитки лучше отказаться, так как для достижения равного эффекта ее нужно давать в несколько раз больше, чем указано в таблице 28. При необходимости увеличить дозу поступают так: количество смеси 1, дают, как указано в таблице 28, а сверх этого количества добавляют чистую доломитку (без бора).

Не заправляйте грунт на глазок. Сделайте простые самодельные весы (раздел 5.8) и отвешивайте удобрения на них. При невозможности взвесить, отмеряйте их ложками: 1 столовая ложка без верха содержит 25 г. смеси 1 и 15 г. смеси 2 или 2а.

Увлажнение и перемешивание почвосмеси. Если опилки и песок или другие отмеренные для смешивания материалы сухие, то прежде, чем внести удобрения, смесь слегка увлажняют.

Воду добавляют в несколько приемов, добиваясь равномерного смачивания материалов. По поверхности увлажненного грунта распределяют удобрительные смеси и все тщательно перемешивают. В те смеси, где это указано, на этом этапе добавляют также 0,1%-ный раствор медного купороса (табл. 28).

Смесь почти готова, осталось довести ее влажность до нужной кондиции. Правильно увлажненный грунт (75-80% насыщения) при сжимании в руке не выделяет воду, а при разжимании ладони комок не рассыпается и не растрескивается. Готовую смесь разносят по рассадным ящикам, заполняя их вровень с верхним краем стенок и обращая внимание на хорошее заполнение углов.

Универсальность почвосмесей. Грунты 1-4 универсальны и могут с успехом использоваться под посев семян и под пикировку любых овощных культур. Однако у каждой культуры есть пристрастия к определенным материалам. Так пасленовые — томаты, перец, баклажан, — хорошо реагируют на сфагнум, хотя нормально растут на всех остальных грунтах, луки (репчатый и лук–порей), фасоль и кукуруза предпочитают опилки, сельдерей предпочитает торфяной мох и торфяной грунт. Кукуруза торфяные грунты не любит.

Грунт 5, из–за некоторой перегрузки брикетов “Фиалка” минеральными удобрениями, больше подходит под пикировку сеянцев, чем под посев семян.

6.2.5. Дренаж и мульчирование

Простые грунты митлайдеровского типа хорошо зарекомендовали себя при выращивании рассады в жилых помещениях. При их использовании всегда есть уверенность, что они не перегружены солями, и в то же время молодые растения получают все необходимые элементы питания в доступном виде и в нужной пропорции. Но условия жилого помещения отличаются от условий пленочной теплицы, для которых они были разработаны.

В квартире тепла больше, света меньше, проветривание хуже, а, главное, отсутствует такой мощный обеззараживающий фактор, как ультрафиолетовое излучение, которое практически полностью задерживается оконным стеклом. В таких условиях на поверхности грунтов, содержащих опилки, иногда наблюдается рост плесневых грибков. Поэтому…

*(++), (+), (—) — степень потребности в порядке убывания.

Поверхность грунта 1 и 2, желательно для профилактики покрывать тонким слоем мульчи, которая благодаря своим бактерицидным свойствам препятствует развитию плесени.

После увлажнения грунты 4 и 5 становятся весьма плотными, они значительно плотнее грунтов 1-3. Для создания оптимального водно–воздушного режима в рассадных контейнерах, заполняемых грунтами 4 и 5, на их дно рекомендуется помещать сантиметровый слой неизмельченного сфагнума.

6.2.6. Обогащенные грунты с контролируемым плодородием

Кроме компонентов, входящих в состав простых грунтов, в обогащенные грунты вносят одно из биоактивных удобрений (биогумус, суперкомпост Пикса, суперудобрение Агровит–Кор), углеродоминеральную добавку — щелочной сорбент, содержащий графит и минеральную крошку (сорбент СГН-30А), или толченый древесный уголь. Биоактивные удобрения являются источником полезных почвенных микроорганизмов. Сорбент повышает буферность почвы, стабилизирует pH почвенной среды, является постоянным источником кальция, магния, кремния, натрия и некоторых других элементов питания растений, и способствует деятельности внесенных микроорганизмов. Угольная крошка обладает противогнилостными свойствами и делает почву более рыхлой.

Сорбент СГН-30А (Ермак) еще мало распространен, поэтому информация о его благотворном действии на рассадные грунты полезна главным образом тем, кто уже пользуется этим сорбентом для домашней доочистки питьевой воды. Существенно, что для внесения в рассадный грунт подходит как свежий, так и отработанный сорбент (после исчерпания ресурса водоочистки). Достаточно регенерировать его в домашних условиях с помощью простых процедур, и сорбент обретет вторую жизнь в рассадных грунтах.

Поскольку сорбент имеет щелочной характер, при его добавлении дают меньше известковых материалов (смеси 1). Сравните дозы смеси 1 в таблицах 28 и 30. В присутствии сорбента на стандартную порцию грунта (12 л) количество смеси 1 уменьшают на 20-25 г. Если сорбента нет, можно ли вносить биоактивные удобрения не в паре с сорбентом? Можно, но желательно обеспечить присутствие более богатой минеральной фазы, чем речной песок. Поэтому вместо чистого песка лучше использовать супесчаную почву.

Толченый уголь действует аналогично слоистому графиту, входящему в состав сорбента. В отличие от сорбента древесный уголь доступен в любой местности и его использование не требует материальных затрат.

Исходные компоненты грунта готовят, как описано в разделе 6.2.2 и таблице 27. Единственное отличие в подготовке торфолина. Оно заключается в том, что раствор медного купороса добавляют при размачивании брикетов. Для получения 10 л рыхлого субстрата полтора брикета торфолина разламывают на кубики, заливают 1,25 л (литровая банка плюс тонкий стакан) теплой воды и оставляют на несколько часов. Затем кубики по возможности разминают, заливают 1 л 0,1%-ного медного купороса, все перемешивают и оставляют еще на некоторое время для окончательного набухания. Медный купорос, добавленный до внесения биогумуса, не угнетает входящие в его состав микроорганизмы.

В таблице 30 приведены прописи для приготовления четырех обогащенных грунтов (1а, 2а, 4а и 5а), которые соответствуют простым грунтам 1, 2, 4 и 5. Доза суперудобрений, добавляемых к рассадным грунтам 1,4 и 5 — 1/50 от объема грунта. Доза, добавляемая к грунту 2, в 2 раза выше (1/25 от объема грунта). Это связано с тем, что грунт 2 кроме опилок содержит сфагнум, который угнетает активность микроорганизмов и практически не разлагается ими. Поэтому грунт 3, который не содержит никакой другой органики, кроме сфагнума, не имеет обогащенного аналога.

* Годится как свежий сорбент, так и регенерированный после исчерпания ресурса водоочистки.

** Раствор медного купороса добавляют к брикету при его набухании (до внесения биогумуса). При таком способе внесения медь не угнетает микроорганизмы, содержащиеся в биогумусе.

В грунтах с угольной крошкой (грунты 16, 26, 46, 56) количество известковых материалов такое же, как в аналогичных простых грунтах (табл. 31). При дроблении угля нужно следить, чтобы получилась крошка, а не порошок.

Можно обогащать и другие простые грунты, в частности грунты, приготовленные на основе коры хвойных или еловой хвои, прописи которых даны в таблице 15. К ним добавляют суперкомпост Пикса или Агровит–Кор в количестве 1/50 от объема грунта. Биоудобрения можно не отвешивать, в вносить по объему — 250 г. соответствуют 0,25 л, а 500 г. — 0,5 л.

* Раствор медного купороса добавляют к брикету при его набухании (до внесения биогумуса). При таком способе внесения медь не угнетает микроорганизмы, содержащиеся в биогумусе.

Самые простые и дешевые обогащенные грунты можно получить добавлением к простым грунтам только толченого древесного угля. Уголь полезно вводить в состав всех грунтов, в том числе в состав грунта 3. К 12 л основного грунта добавляется 1 л угольной крошки, при этом количество вносимых удобрений не изменяется. Чтобы показать их родство со смесями, описанными выше, и указать на их отличие, назовем почвосмеси, обогащенные только древесным углем грунтами 1в—5в.

Один или несколько компонентов, входящих в состав грунтов с естественным плодородием, являются его носителями. Это могут быть дерновая земля, навозный перегной или компосты. Эти субстраты известны всем огородникам, и на первый взгляд кажется, что их заготовка не должна вызывать трудностей. Но на поверку оказывается, что дерновая земля — совсем не та земля, которую можно накопать в огороде, что навозный перегной нужного качества получить не так просто, а настоящий компост имеет мало общего с тем продуктом, который мы обычно так называем. Получение качественных компонентов для грунтов с естественным плодородием требует определенного мастерства и относительно больших затрат труда и времени.

6.3.1. Можно ли использовать под рассаду огородную почву?

Проще всего было бы взять почву с огорода, заполнить ею подходящие емкости и выращивать на ней рассаду. Ведь в открытом грунте мы почву не выбираем, а работаем на той, какая есть. При овощеводстве на узких грядах мы превращаем любую почву в плодородную с помощью сбалансированных удобрительных смесей и получаем богатые урожаи. Почему же для рассады нужна какая–то другая почва? Что мешает воспользоваться тем же принципом — взять любую почву и сделать ее плодородной с помощью рациональной системы питания.

В большинстве случаев это не будет разумным решением проблемы рассадного грунта. Мы действительно умеем превращать любой грунт в плодородный. Однако удобрительные смеси не могут изменить физические свойства огородного грунта. Большинство огородных почв бедны по содержанию гумуса, они не обладают водопрочной структурой или вовсе бесструктурные. При поливе вода не сразу уходит с поверхности почвы, а проникает в нее медленно, постепенно. Воздушный режим такой почвы неудовлетворительный. Если почва тяжелая, глинистая или суглинистая, то когда она подсыхает, на ее поверхности образуется корка, что еще больше затрудняет проникновение воздуха к корням. Посеяв семена в огородную землю, мы добавим еще несколько отрицательных факторов к тому букету неблагоприятных условий, который сопутствует выращиванию рассады в жилых помещениях.

Кроме того, огородная почва всегда содержат болезнетворные грибки и другие вредные почвенные организмы, и это также является препятствием для выращивания на ней рассады. Семена, посеянные во взятую с огорода почву, могут благополучно взойти, но это не слишком обнадеживает – велик риск, что рассада заболеет и погибнет. И произойти это может в любой момент. Вывод ясен — большинство огородных почв не подходит для выращивания рассады.

Исключение составляют окультуренные, плодородные легкие суглинки и супеси с высоким содержанием гумуса. По всем своим свойствам они вполне подходят для рассады. Остается проблема внутрипросветной инфекции, но она решается с помощью обеззараживания. Если в огороде нет тяжелых инфекций, передающихся с почвой, самыми опасными из которых являются кила капусты и фитофтороз томатов и картофеля[10], то почву следует подвергнуть мягкому обеззараживанию с помощью замораживания и оттаивания. Если же овощи на огороде часто болеют, подойдет только жесткая тепловая стерилизация.

6.3.2. Оздоровление огородной почвы с помощью замораживания и оттаивания

Почву заготавливают с осени. Предварительно с гряды убирают все растительные остатки и снимают верхний 5-сантиметровый слой, в котором сосредоточена большая часть возбудителей болезней. Почву собирают в мешки или ящики, которые до наступления морозов, обычно до декабря, держат вне отапливаемого помещения, в домах городского типа — на балконах и лоджиях.

После того, как наступят морозы и почва промерзнет, ее заносят в теплое помещение. Задача состоит в том, чтобы пробудить к жизни семена сорняков, вредителей, зимующих в почве, и почвенные микроорганизмы. Чтобы проросли сорняки, оттаявшая почва должна лежать неглубоким слоем, желательно не более 7-8 см. Это достигается заполнением почвой рассадных ящиков.

Естественным сигналом на пробуждение жизни в почве является тепло и обилие талой воды. Поэтому после оттаивания почву дополнительно увлажняют, используя для полива талую воду. Там, где снег чистый, достаточно его растопить или просто разложить по поверхности почвы. В больших городах и промышленных поселках талую воду получают методом частичного замораживания (раздел 1.4.3).

Ящики с почвой оставляют в тепле на 7-10 дней, после чего их на неделю выставляют на мороз (по-настоящему эффективной является температура — 15 °C и ниже). Циклы замораживания–оттаивания повторяют в течение всего периода, пока на улице держится низкая температура. В последнее время все чаще зимы бывают сиротские, без сильных морозов, поэтому, если ударит хороший мороз, этим надо воспользоваться, чтобы провести хотя бы 2 цикла с глубоким промораживанием. Длительность одного цикла можно сократить, ограничив выдерживание в тепле 7 днями, а на морозе — 4-5 днями.

Основное преимущество данного метода в том, что он приводит к значительному оздоровлению почвы и в то же время не превращает ее в безжизненный субстрат. Но особо опасные инфекции не могут быть уничтожены циклами замораживания и оттаивания, так как споры паразитических грибков прорастают только в присутствии растения–хозяина (споры килы — в присутствии капустных культур, споры фитофтороза — в присутствии пасленовых культур). Для их уничтожения нужна жесткая тепловая стерилизация почвы.

6.3.3. Стерилизация огородной почвы.

В бытовых условиях почву можно стерилизовать двумя способами: пропариванием или сухим жаром в духовке газовой плиты.

Пропаривание почвы. Для пропаривания нужны две емкости, которые вставляют одна в другую, например, бельевой бак и ведро. На дно большей емкости помещают два кирпича на ребро и наливают воду. Кирпичи должны выступать из воды на 3-4 см. На них ставят большое металлическое сито или ведро, в дне которого проделано несколько крупных отверстий. Еще лучше, если дно ведра заменено сеткой. Дно сита или ведра выстилают рыхлой тканью (марлей, мешковиной), на которую насыпают почву. В ведре пропаривают за один раз не более 5—7 л грунта, сито заполняют почвой до верха. Бак закрывают крышкой, и почву стерилизуют в течение 4 часов с момента закипания воды. По мере испарения воды в бак доливают кипяток. Согласитесь, что стерилизация грунта пропариванием — метод трудоемкий, энергозатратный и малопроизводительный.

Прогревание почвы в духовке. Почву раскладывают на противне слоем 1,5, максимум 2 см. Количество грунта, обрабатываемое за один раз — 2,5-3 л. Стерилизация производится при температуре 120-125 °C в течение 45 минут. За это время почву надо перемешать 2-3 раза. Противень с почвой помещают в духовку, когда в ней уже установился нужный температурный режим. В процессе стерилизации необходимо строго следить, чтобы температура не поднималась до 135-140 °C. При этой температуре начинают обугливаться органические вещества почвы и образуются соединения, токсичные для растений. Если нет возможности контролировать температуру духовки, обрабатывать почву сухим жаром не следует.

Результаты стерилизаиии почвы. Жесткая стерилизация почвы, каким бы способом она ни проводилась, — палка о двух концах. С одной стороны она полезна, поскольку в почвах, взятых в саду или огороде, среди мириадов почвенных микроорганизмов обязательно содержатся и такие, которые являются потенциальными возбудителями болезней рассады. Вызывать заболевания рассады могут относительно безобидные для взрослых растений, так называемые условно патогенные грибки, которые в открытом грунте способны поражать только ослабленные растения и только при неблагоприятных условиях. Но на старых садовых участках, на многолетних огородах в почвах всегда имеются по–настоящему вредоносные, высоко патогенные микроорганизмы, что делает крайне опасным использование огородных почв без предварительной стерилизации.

Но есть и другая сторона вопроса. До стерилизации почва заселена огромным количеством самых разнообразных организмов, среди которых множество полезных форм. Там имеются антагонисты (враги) болезнетворных грибков, а также симбиотические микроорганизмы, т. е. такие, которые вступают во взаимовыгодные отношения с культурными растениями, и другие полезные организмы. В здоровой почве поддерживается определенное равновесие между различными группами микроорганизмов. Они конкурируют друг с другом, и конкуренция исключает бесконтрольное размножение отдельных видов.

При стерилизации почвы гибнут все микроорганизмы, и те, которые помогают нам вырастить здоровые растения, и те, которые вызывают болезни рассады.

Простерилизованная почва не долго остается стерильной, она очень быстро заселяется. Весь вопрос в том, кто в ней поселится первым. Микроорганизмы, которые попадают в нее первыми, имеют огромные преимущества. Не встречая противодействия со стороны своих конкурентов, они размножаются бесконтрольно, с большой скоростью. Хорошо, если первыми попадут в рассадный грунт полезные или безвредные организмы, но в помещениях, где рассада уже выращивалась, могут сохраняться споры болезнетворных грибков, и если они попадут в стерилизованную почву в числе первых поселенцев, то последствия для рассады будут катастрофическими.

Стерилизованную почву до ее увлажнения хранят в чистых закрытых емкостях, а перед посевом семян заселяют полезными микроорганизмами. Для этой цели лучше всего подходит биогумус, получаемый путем переработки навоза красными навозными червями, навозный перегной хорошего качества (раздел 6.5.6) или суперкомпост «Пикса» К стерилизованной почве достаточно добавить 1/10 или даже 1/20 объема биогумуса или навозного перегноя, а для суперкомпоста «Пикса» и для других удобрений такого же типа достаточно от 1/20 до 1/50 объема.

6.3.4. Почва из–под дикорастущей растительности как компонент рассадного грунта. Дерновая земля

О большинстве почв, взятых из–под дикорастущей растительности, можно сказать то же, что и об огородных почвах — они не обладают удовлетворительными физическими свойствами. Исключение — пески, супеси и торфяники осушенных верховых болот. Эти легкие почвы обычно мало плодородны, но у них хорошие физические свойства. Их можно использовать в качестве компонентов, улучшающих физические свойства почвосмесей, но не в качестве носителей естественного плодородия. При отсутствии песка в качестве его эквивалента используют песчаную или супесчаную почву.

Почвы из–под дикорастущей растительности имеют определенное преимущество перед такими же почвами, взятыми с огорода, из–за меньшей вероятности занесения в рассадный грунт болезней. Тем не менее, желательно провести 2-3 цикла замораживания и оттаивания, что поможет избавиться от зимующих в почве вредителей и сорняков. Минимальная обработка — промораживание почвы в мешках или ящиках.

Есть особая земля, которую вводят в качестве носителя естественного плодородия во многие грунты. Это дерновая земля. Это не та земля, которую можно накопать в огороде, саду, поле или в лесу. Источником дерновой земли, является дернина. Ее нарезают на клеверище или на участке с луговой растительностью, в том месте луга, где травы растут особенно буйно и по внешнему виду не имеют дефицитов питания. Травы должны быть высокорослыми, яркого зеленого цвета, без желтизны, без пятен, крапинок и сухих кончиков. Мощный травостой свидетельствует о том, что почва богата всеми необходимыми элементами питания. Если же на доступных вам луговинах травы низкорослые, рано начинают желтеть и сохнуть, то брать землю из-под такой растительности не имеет смысла — она бедны питательными элементами. То же самое можно сказать о почвах, засеянных клевером.

Надо также обращать внимание на местоположение луговины — наиболее качественной будет земля, взятая с высокого места. В низинах, а тем более на заболоченной луговине, земля будет слишком кислая. Наилучшими почвами для приготовления дерновой земли являются средние суглинки. Земля из дерна, снятого с супесчаной почвы, будет бедной по содержанию пита тельных элементов.

Чтобы приготовить дерновую землю, травы предварительно скашивают, а нарезанные пластины дерна складывают на затененной площадке корнями вверх или послойно — один слой травой внутрь, другой корнями внутрь. При отсутствии дождей штабель периодически поливают. Чтобы вода не скатывалась, края делают выше центра штабеля. Можно не затрачивать никаких дополнительных усилий, и тогда для полного перегнивания корней потребуется два сезона — земля из нарезанного весной или в начале лета дерна, будет готова к концу лета следующего сезона. Для ускорения перегнивания штабель можно перелопатить 2-3 раза за лето, разбивая куски дерна и меняя местами поверхностные и внутренние слои. Осенью можно отрясти землю с не полностью разложившихся корней, просеять и сложить в кучу под навесом для промораживания (обеззараживание от почвенных вредителей, в частности от проволочника). Можно промораживать дерновую землю в мешках или ящиках.

По своим физическим свойствам суглинистая дерновая земля слишком плотная и тяжелая для рассады, поэтому ее всегда используют в смеси с рыхлыми, пористыми и хорошо пропускающими воду субстратами.

6.3.5. Навоз и навозный перегной

Нередко можно встретить прописи, где рекомендуется вводить в состав грунтов свежий навоз — коровяк (бесподстилочный коровий навоз) и не содержащий соломы конский навоз. Для выращивания зимней рассады в крупных тепличных комплексах рекомендуются почвосмеси, в которых навоз составляет до 25-50% объема смеси. Например:

1. 75% низинного торфа, нейтрализованного доломитовой мукой и обогащенного полным набором минеральных удобрений, 5% коровяка и 20% конского навоза;

2. 50% дерновой земли, 5% коровяка и 45% конского навоза (везде объемные проценты).

Перенесение такой практики в жилые помещения недопустимо не только по гигиеническим и эстетическим соображениям, но, прежде всего, из–за несовершенства этих смесей. Во–первых, исключительно высока опасность заболевания рассады, выращиваемой в жилых помещениях на грунтах, содержащих свежий навоз. Во–вторых, хорошо известно, что молодые растения не могут воспользоваться питательными веществами, заключенными в неразложившейся органике. Косвенное подтверждение этого факта мы находим в приведенных выше прописях: обе почвосмеси, несмотря на обилие навоза, содержат другой источник доступных питательных элементов. В первой смеси — это минеральные удобрения, которыми заправлен торф, во второй — дерновая земля.

Какой же навоз можно использовать при выращивании рассады? Различают четыре степени разложения навоза, которые можно определить по внешнему виду.

• Свежий навоз — если это соломистый навоз, то солома в нем почти не изменила цвет и прочность.

• Полуперепревший навоз — солома имеет темно-коричневый цвет и легко разрывается.

• Перепревший навоз представляет собой однородную массу, в которой не различимы отдельные соломины.

• Навозный перегной — самая глубокая, четвертая, степень разложения навоза, когда значительное количество питательных элементов находятся в доступной для растений форме.

Если в навозном перегное останется какое–то количество не вполне разложившихся частиц, велика опасность загнивания корней у рассады.

Качественный перегной из подстилочного (соломистого) навоза можно приготовить двумя способами. И тот, и другой способ гарантирует обеззараживание.

1. С помощью аэробного разложения с разогревом (в рыхлой куче большого объема). При рыхлом хранении навоза благодаря деятельности термофильных (температуроустойчивых) микроорганизмов разложение идет с разогревом до 60-70 °C, в результате чего погибают болезнетворные грибки, семена сорных растений, различные паразитические организмы.

2. С помощью переработки красными навозными червями. Обеззараживающее действие оказывает пропускание навозной массы через кишечный тракт красных навозных червей. Капролиты — выделения червей — обогащены агрономически полезными формами микроорганизмов. Навозный перегной, полученный с помощью красных навозных червей — это, фактически, тот самый биогумус, который мы покупаем в мелких фасовках за большую цену.

6.3.6. Сборный компост

Читая литературу, можно встретить диаметрально противоположные высказывания по поводу действия компоста на рассаду: от предостережения («Не берите компост — рассада погибнет») до полного восторга. По–видимому, речь идет о разных субстратах, имеющих одно и то же название. Один знаток компоста сказал: «Компост компосту рознь. Невзрачная куча в углу участка, куда без разбора складируют пищевые отходы и выполотые сорняки, не имеет ничего общего с настоящим компостным штабелем».

Самодельные компосты часто приготовляют без разогрева, путем медленного перегнивания растительных остатков и кухонных отбросов. Процесс разложения идет со значительными потерями питательных веществ. Такой компост малоценен по составу питательных элементов, а по составу микрофлоры представляет большую опасность для рассады и не должен использоваться для составления грунтов.

Чтобы получить качественный, полностью вызревший компост из отходов, накапливающихся на садовом участке, необходимо соблюдать определенные правила компостирования.

• Кроме быстро разлагающихся материалов (зеленых растительных остатков, кухонных отбросов, навоза) в компостную кучу обязательно нужно закладывать древесные отходы (ветки, стружки, опилки), сухие растительные остатки (порубленные стебли подсолнечника, кукурузы, солома, листовой опад и т. п.), а также садовую землю. Оптимальное соотношение между быстро и медленно разлагающимися материалами и землей составляет 1:1:0,5.

• Материалы с различными свойствами надо по возможности закладывать чередующимися слоями. Верхним слоем в куче всегда должна быть земля. Разного рода отходы сначала собирают по отдельности, а затем складывают, стараясь, чтобы зеленые материалы не образовывали спрессованных, недоступных для проникновения воздуха участков. В момент закладки слои увлажняют и обогащают известью. Для ускорения созревания слои поливают травным настоем, приготовленным из крапивы, или навозной жижей. Правильно заложенная куча не требует перелопачивания.

• Чтобы образование компоста шло с разогревом до температуры 55—70°, (которая требуется для обеззараживания), компостная куча должна быть не меньше определенного критического объема. В климатических условиях Нечерноземья минимальные размеры саморазогревающейся компостной кучи 1,5x1,5x1,5 м. Это значит, что в нее должно быть заложено более 3 куб. м. материалов.

• Наилучшим образом разложение в компостной куче происходит при постоянной и равномерной влажности. Как пересыхание, так и переувлажнение нарушают нормальное течение процесса. Правильно увлажненные материалы имеют влажный блеск, но при сжимании в руке из них не скапывает вода (это соответствует 75%-ному содержанию воды). В засушливые периоды требуется регулярный полив кучи, при затяжной дождливой погоде — укрывание от дождя, иначе доступ кислорода прекратится и разложение перейдет в гниение.

При такой технологии для вызревания компоста в умеренно теплое лето требуется 5-7 месяцев. Правильно приготовленный, вызревший компост не имеет гнилостного запаха. При всей привлекательности такого компоста его получение на садовых участках Нечерноземья дело не простое. Есть два основных препятствия.

1. Нехватка материалов, особенно весной и в начале лета, для формирования компостной кучи нужного размера. Даже если сухие растительные остатки заготовлены и складированы по отдельности осенью, все же не просто за короткое время собрать на нескольких сотках 3 куб. м отходов.

2. Недостаточная протяженность теплого периода. Процесс можно ускорить применением специальной микрофлоры — «ускорителей компостирования», а также перелопачиванием, которое едва ли можно рекомендовать, учитывая размеры компостного штабеля.

На зиму компостный штабель полагается укрывать от промерзания торфом, землей, сухими листьями, ветками деревьев. Суммарная толщина укрытия 30-40 см. Сверху насыпают снег. Это просто написать, но без малой механизации вряд ли кому под силу. На укрытие требуется более трех кубометров грунта, листового опада и т. д.

Для составления рассадного грунта годится только полностью вызревший компост, имеющий вид темной, рыхлой земли и не включающей каких–либо неперегнивших остатков.

Проблема состоит не в том, чтобы отбросить не переработанные остатки — от них легко освободиться просеиванием. Причина, по которой бракуется незрелый компост, глубже. В компостную кучу закладывались самые разные растительные отходы, в том числе сорняки и листовой опад. Используя компосты, (а также травные настои), огородники, как правило, не учитывают, что специфические биоактивные вещества одних растений воздействуют на другие растения, иногда стимулируя, а иногда угнетая их рост.

Степень готовности компоста можно определить по его действию на прорастающие семена.

Положите семена кресс–салата для прорастания на блюдце, заполненное увлажненным компостом. Такое же количество семян положите на блюдце с влажным песком. Закройте семена влажной тканью и оставьте оба блюдца в темном, теплом месте. Поддерживайте ткань во влажном состоянии (блюдца можно поместить в полиэтиленовый пакет) и в течение нескольких дней сравнивайте количество проросших семян и длину корня на песке и компосте. Угнетение прорастания и роста корня будет свидетельствовать о наличии вредных веществ и незрелости компоста.

6.3.7. Компост из одуванчиков

Компост из одуванчиков как компонент рассадного грунта имеет определенные преимущества перед сборным компостом. Во–первых, биологически активные вещества одуванчиков стимулируют большинство огородных культур (кроме капустных и свеклы) и обладают четким бактерицидным действием на гнилостные и болезнетворные грибки. Во–вторых, листья одуванчиков и компост из них содержат много микроэлементов. В частности они относительно обогащены селеном. В-третьих, качественный компост из одуванчиков можно получить без существенного разогрева, поэтому допускается значительно меньший размер компостной кучи. Одуванчики появляются рано и массово, поэтому их легче собрать в большом количестве, чем другие растения. Сформированная в конце весны или начале лета компостная куча, даст готовый продукт через 4 месяца.

• Снять дерн на круглой площадке диаметром 1 м.

• Свернуть в кольцо отрезок сетки–рабицы длиной 3,2 м и установить на подготовленной площадке (по периметру очищенного круга). Укрепить сетку кольями, вбивая их с наружной стороны кольца. Вместо рабицы можно использовать ленту рубероида длиной 3,2 м и шириной 1 м. Его свертывают битумом наружу.

• На дно положить ветки бузины, на них листья одуванчика до половины объема, затем снова ветки бузины, и всю емкость до верха заполнить листьями одуванчика. Для компостирования одуванчики скашивают в начале цветения.

• Для ускорения созревания компоста листья полить навозным настоем.

• Через несколько дней, когда масса осядет, на поверхность высыпать 2 ведра (20 л) заправленного и увлажненного грунта (опилки: песок = 3:1, 100 г. смеси 1 и 50 г. смеси 2).

• В грунт высадить одно растение патиссона. Подкармливать 1 раз в 7-10 дней сухой смесью 2, насыпая ее по 25 г. кольцом на расстоянии 10-15 см от стебля, и регулярно поливать.

• В конце вегетации, после удаления отплодоносившего растения, слои перемешать, неразложившиеся ветки бузины удалить. Бузина, как и одуванчик, стимулирует рост огородных культур, поэтому полная переработка веток не является необходимым условием для получения качественного компоста.

Для загрузки компостной кучи требуется около 0,8 куб. м материала (веток бузины и листьев одуванчика). Объем в 4 раза меньше, чем при закладке смешанного компоста, но и это количество не просто собрать за короткое время.

6.3.8. Торф

Различные виды торфа широко применяют для составления рассадных грунтов. На их основе готовят питательные кубики и горшочки при выращивании рассады в тепличных хозяйствах, они являются компонентами готовых грунтов, имеющихся в продаже. Для рассадных грунтов рекомендуются, прежде всего, верховой торф и верхние слои переходного торфа. Оба торфа сформированы главным образом из отмерших стеблей сфагнума и обладают бактерицидными свойствами. Низинный торф становится пригодным только после двухлетнего вымораживания и выветривания, когда он превращается в сухую крошку. За это время вредные для растений (закислые) соединения переходят в безвредную форму.

Как отличить верховой и переходный торф от низинного?

Переработка растительного материала в верховом торфе и в верхних слоях переходного торфа минимальная (5% или несколько выше). В массе торфа бурого цвета четко просматриваются остатки стеблей. Фактически эти виды торфа представляют собой не разложившиеся, а законсервированные растительные остатки. Органические вещества составляют до 98% от массы сухого торфа, он крайне беден минеральными элементами (зольность в пределах от 2% до 5%). Эти виды торфа, в отличие низинного — темного, тяжелого, иногда маслянистого — очень пористые и легкие (1л сухого верхового торфа весит 200-300г). Недостатком верхового торфа является его высокая кислотность.

При использовании любых видов торфа в качестве компонента рассадного грунта следует соблюдать известную осторожность. Во–первых, они очень отличаются по кислотности (от рН=3,5 до рН=7,2), и определить без анализа, сколько извести требуется внести для нейтрализации грунта, не представляется возможным. Во–вторых, хотя торфы, как правило, бедны по минеральному составу (табл. 14), среди низинных встречаются известковые и фосфорные группы торфа, в которых содержание этих элементов столь велико, что их скорее можно рассматривать как удобрения, чем как грунт. Они не пригодны не только для рассады, но и в качестве грунта для взрослых растений. Некоторые виды торфа токсичны из–за очень высокого содержания железа.

Биотест на пригодность торфа для рассадного грунта практически не отличается от описанного выше биотеста на зрелость компоста (раздел 6.3.6). Разница только в используемых семенах: для тестирования компоста берут семена кресс–салата, для тестирования торфа — семена редиса. Определяют влияние торфа на скорость прорастания и рост корешка у семян редиса.

6.3.9. Листовой перегной

Достоинством листового перегноя является его исключительная легкость и рыхлость. Введение его в состав тяжелого грунта может существенно улучшить физические свойства смеси. Однако в большинстве случаев присутствие в почвосмесях листового перегноя приносит больше вреда, чем пользы. На это имеется две причины.

Во–первых, листовой опад наиболее распространенных дикорастущих пород деревьев, а также большинства плодово–ягодных культур, содержит вещества, угнетающие рост овощей (раздел 6.3.6). Исключение составляют листья бузины, красной рябины, ясеня, белой и красной смородины и некоторых других деревьев и кустарников. При перегнивании эффект угнетения исчезает не сразу. Так, перегной из листьев березы становится вполне безопасным для рассады только после 3 лет выдерживания.

Во–вторых, листопадные породы деревьев и кустарников перед сбрасыванием листьев переводят в них все ненужные, вредные вещества, которые поступили за период вегетации из почвы и из воздуха, а элементы питания отсасывают. Поэтому листовые перегнои не богаты питательными элементами, но обогащены токсичными веществами, и чем хуже экологическая ситуация в данной местности, тем больше вероятность, что листовой перегной токсичен.

Листовой перегной относится к тем немногим субстратам, которые легко и равномерно смачиваются водой после пересыхания. Это свойство (с учетом приведенных выше оговорок) делает его ценным, можно сказать, незаменимым компонентом грунта, когда при выращивании рассады практикуются редкие поливы с пересыханием грунта (раздел 7.3).

Грунт не станет источником неприятностей при выращивании рассады, если исходные материалы отвечают тем высоким требованиям, о которых шла речь в предыдущем разделе. Приготовить качественные исходные материалы не просто, но когда они есть, остается смешать их в определенной пропорции.

6.4.1. Состав почвосмесей с естественным плодородием

Плодородие грунтам придают навозный перегной, компосты и дерновая земля. Кроме питательных веществ в доступной для растений форме эти субстраты содержат большое количество микроорганизмов. При их смешивании с торфом и песком, призванными разбавить, утяжелить или как–то иначе сбалансировать свойства смеси, получаются грунты, которые обычно не нуждаются во внесении минеральных удобрений и биодобавок. В таблице 32 приведены прописи для пяти почвосмесей, в составе которых имеются 1 или 2 носителя естественного плодородия. Из них минеральные удобрения содержит только грунт 7. Грунты 7 и 8 содержат, кроме того, доломитовую муку или другие известковые материалы. Удобрения добавляют к торфам в процессе их предварительной обработки (раздел 6.4.2).

* (++) — грунт очень хорош для рассады данной овощной культуры;

(+) — грунт достаточно хорош для рассады данной культуры;

(+-) — рассаду можно растить на данном грунте, но эта почвенная среда для нее не оптимальна.

Благодаря особым свойствам компоста из одуванчиков, содержащий его грунт 6 особенно благотворно действует на рост рассады всех огородных культур, за исключением капусты и свеклы. Но и другие грунты имеют весьма широкий «спектр действия», поэтому выбор смеси чаще всего определяется не специфическими потребностями овощных культур, а наличием исходных субстратов. Тем не менее, если выбор возможен, полезно учесть симпатии и антипатии растений. Почему бы не дать сельдерею и капусте торф, если он им нравится, и зачем сажать на торф кукурузу, если он ей неприятен?

6.4.2. Подготовка материалов и составление грунта

Серьезной подготовки перед смешиванием требуют только верховой и низинный торф, а также карьерный песок, который используют, когда нет чистого речного песка. Информация относительно карьерного песка содержится в разделах 6.2.1 и 6.2.2 (табл.27).

При подготовке торфа всегда присутствует элемент неопределенности, связанный с тем, что неизвестна его кислотность, которая может варьировать в широких пределах (раздел 6.3.8). Перед введением в состав почвосмеси кислотность должна быть нейтрализована. Без анализа установить необходимую дозу известкового материала можно только приблизительно, ориентируясь на средние данные.

Как правило, верховой торф и верхние слои переходного торфа отличаются высокой кислотностью и требуют для нейтрализации в несколько раз больше извести, чем низинный торф, который обычно имеет слабокислую реакцию. В верховой и переходный торфы, в связи с крайней их бедностью, желательно также добавить основные элементы питания в дозе, рекомендуемой для грунтов митлайдеровского типа.

Перед введением торфа в состав рассадного грунта к нему добавляют:

• на 10 л верхового и переходного торфа — 300 г. доломитовой муки и 15 г. азофоски или нитроаммофоски;

• на 10 л низинного торфа — 50 г. доломитовой муки.

Носители естественного плодородия — навозный перегной, компосты и дерновую землю, а также составленные из них почвогрунты, никогда не следует подвергать тепловой обработке. Убив микроорганизмы, мы лишим эти грунты их основного достоинства — полезной микрофлоры. Разумеется, это относится только к хорошим материалам. А материалы сомнительного качества или приготовленный из них грунт не будет лишним подвергнуть пропариванию, но тогда для заселения стерильного субстрата придется снабдить его биодобавками (разделы 6.2.3 и 6.2.6).

Если материалы хранились на холоду, то перед перемешиванием их выдерживают до прогревания при комнатной температуре. Их отмеряют по объему, смешивают и увлажняют, как описано ранее для грунтов 1-5. Поскольку почвогрунты 6-10 не нуждаются в рассчитанных на определенный объем добавках, то за один раз можно готовить любое количество грунта. Но не следует ссыпать материалы на глазок, желательно соблюдать пропорции, указанные в таблице 31. Например, если известно, что грунт 6 содержит 60% компоста из одуванчиков и 40% песка, отмеряют 6 л компоста и 4 л песка. Если известно, что грунт 7 содержит 35% низинного торфа, 35% навозного перегноя и 30% песка, отмеряют по 3,5 л торфа и перегноя и 3 л песка. При таком расчете всегда получается 10 л готового грунта. В зависимости от потребности объемы можно пропорционально увеличивать или уменьшать.