Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России

Основное качество митлайдеровской теплицы — ее функциональность. Это значит, что каждый элемент конструкции наилучшим образом приспособлен к выполнению той функции, для которой он предназначен.

Отличительной особенностью и особым преимуществом этой теплицы является вентиляционное устройство — предельно простое в изготовлении, удобное и безотказное в эксплуатации. Вентиляционное отверстие идет вдоль всей теплицы от торца до торца. Оно располагается под коньком и обращено на южный скат крыши (рис. 3.1 и 3.2). Такое устройство вентилятора обеспечивает интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади теплицы, при холодной погоде надежно защищает рассадник от проникновения северного ветра, а в теплую и солнечную погоду позволяет не допустить перегрева.

Рис. 3.1. Общий вид теплицы конструкции Митлайдера

Рис. 3.2. Вентиляционное отверстие (показано стрелкой) идет вдоль всей теплицы от торца до торца

В теплице установлены столы для рассадных ящиков, а над ними лампы для досвечивания рассады (рис.3.3).

Рис. 3.3. Ящики co всходами на столах. Досвечивание всходов ртутными лампами ДРЛФ

Рассадник может быть отапливаемым (со стационарным или аварийным обогревом) или не отапливаемым, т. е. с солнечным обогревом. В любом случае его делают с двойным пленочным покрытием, оставляя 5-7,5-сантиметровую воздушную прослойку между слоями пленки. Если теплица согревается исключительно за счет парникового эффекта, ее можно использовать для выращивания рассады только после установления снаружи плюсовых дневных температур. За счет двойного покрытия внутренняя температура не опускается ниже 0° при кратковременном (ночном) похолодании до -5°.

В необогреваемом рассаднике с двойным пленочным покрытием растения не страдают от легких ночных заморозков. Однако в Нечерноземье, особенно в северных его областях, всегда есть угроза возврата холодов. Поэтому надежнее, когда в рассаднике имеются стационарные обогреватели, или хотя бы переносные обогреватели, которые можно запускать эпизодически, в аварийной ситуации.

Самым надежным и комфортным является рассадник со стационарным обогревом. Для равномерности обогрева трубы отопления прокладывают под каждым рядом столов вдоль всей длины теплицы. В таком рассаднике, при наличии установок для освещения растений, запускать рассаду можно в конце января или в начале февраля для высадки ее в конце марта или начале апреля в остекленные (или пленочные) обогреваемые теплицы. Но оправдано ли это с экономической точки зрения? Дороговизна источников энергии, в частности электроэнергии, часто делает нерентабельным эксплуатацию рассадной теплицы в зимние месяцы. В Нечерноземье даже в феврале световой день слишком короток, а наружная температура слишком низкая, чтобы можно было рассчитывать на решающий вклад солнечной энергии в освещение и отопление теплицы. Зато с началом весны в отапливаемом рассаднике при умеренном расходе электроэнергии можно создать идеальные условия для растений и в кратчайшие сроки вырастить рассаду для открытого и защищенного грунта.

После того, как высажена весенняя рассада, рассадник не простаивает. До середины лета в нем растят рассаду, которую высаживают на освободившиеся гряды.

3.1.1. Особенности конструкции теплицы

Одного взгляда бывает достаточно, чтобы отличить митлайдеровскую тепличку от любой другой. Двухскатная кровля теплицы имеет необычную конструкцию. Северный скат крыши более крутой, южный более пологий, и они не сходятся в коньке(рис.3.1).

В стандартных двухскатных теплицах стропила северного и южного скатов опираются на одну балку, которая называется коньковый брус. В митлайдеровской теплице, стропила северного и южного скатов опираются на две разные балки, которые находятся на разной высоте. На коньковом брусе крепятся стропила северного ската кровли, а балка для стропил южного ската устанавливается на 45 см ниже (рис.3.4).

Рис. 3.4. На коньковом брусе крепят стропила северного ската. Для крепления стропил южного ската балку устанавливают на 0,45 м ниже

Между коньковым брусом и второй балкой остается 45-и сантиметровый проём, идущий вдоль всей теплицы. Это и есть вентиляционное отверстие. Оно закрывается форточкой — полиэтиленовой лентой шириной 65 см, верхний край которой прибивается к коньковому брусу, а нижний, зажатый двумя тонкими рейками, свободно свисает внутрь теплицы. Благодаря тяжести реек свободно висящая полиэтиленовая лента плотно прижимается к внутренней поверхности второй балки и надежно блокирует вентиляционное отверстие.

Форточка открывается с помощью веревок, которые прикрепляются к рейкам, зажимающим полиэтиленовую ленту (рис.3.2). Свободный конец веревок пропускают через кольца (или блоки), закрепленные на стропилах северного ската крыши. На каждой веревке завязывают по 3 петли — одну на свободном конце, другие несколько выше. Петли, завязанные на разном уровне, позволяют открывать форточку полностью или частично. Чтобы установить желаемый уровень вентиляции в теплице, достаточно оттянуть веревки ляции в теплице, достаточно оттянуть веревки вниз и надеть нижние, средние или верхние петли на гвозди, вбитые в центральные стойки или ножки столов (рис.3.5.) Чтобы закрыть форточку, достаточно снять петли с гвоздей — форточка захлопнется автоматически. С такой системой вентиляции справится даже ребенок!

Рис. 3.5. Регулировка проветривания: форточка закрыта (а), открыта частично (б) и полностью (в): 1 — вентиляционное отверстие, 2 — полиэтиленовая форточка, 3 — рейки, зажимающие полиэтиленовую ленту, 4— блок на стропилах северного ската, 5 — шнур с петлями, 6 — выравнивающая рейка

3.1.2. Ориентация рассадной теплицы

Приступая к постройке рассадника, нужно выполнить самое важное условие, которое в дальнейшем определит успех в получении качественной рассады:

Торцы теплицы ориентируют на восток и на запад, тогда длинные (боковые) стороны будут обращены на север и юг.

Двери в рассаднике обычно устанавливают в торцах. Петли в дверных проемах всегда навешивают с северной стороны. Тогда при открывании дверей помещение будет защищено от проникновения северного ветра. В рассадниках со стационарным обогревом, которые начинают эксплуатировать в конце зимы, вход в теплицу делают с тамбуром.

3.1.3. Размеры и устройство стандартной рассадной теплицы

Для выращивания большего количества рассады, значительная часть которой предназначается на продажу, удобна теплица со следующими габаритами:

Вдоль всей теплицы идут 3 ряда столов для рассадных ящиков — по одному ряду вдоль боковых сторон и двойной ряд по центру теплицы. Ширина боковых столов — 0,9 м, ширина центрального ряда — 1,8 м, проходы между рядами — 1 м. При наличии отопительной системы трубы пропускают под столами.

Рассаду выращивают в стандартных деревянных ящиках размером 45x45x7,5 см, которые размещают на столах вплотную друг к другу. На боковых столах ящики ставят в 2 ряда, на центральных — в 4 ряда. Общая площадь столов в рассаднике позволяет установить одновременно до 200 стандартных ящиков. Такой рассадник рассчитан на одновременное выращивание 100-150 тысяч сеянцев или 5-10 тысяч кустиков рассады после пикировки.

Для фермерского хозяйства, ориентированного на продажу рассады, такого количества растений может быть мало. По многим причинам, в том числе для большей фитосанитарной безопасности, не рекомендуется увеличивать размеры рассадника. Разумнее поставить торец в торец еще одну или несколько теплиц стандартного размера. Они могут быть разного класса: со стационарным, аварийным или солнечным обогревом, с установками для электродосвечивания или без них, с двойным или одинарным пленочным покрытием. Преимущества разнообразия очевидны — рассадники можно запускать не одновременно, а по мере возникновения потребности в площадях, и в них можно создавать разные температурные и световые режимы.

Какого бы класса теплицы не строились, важно сохранить главное достоинство митлайдеровской конструкции — ее вентиляционное устройство, а также такие особенности технологии, как выращивание рассады на столах и в ящиках.

Адаптация технологии Митлайдера для минирассадника, рассчитанного на удовлетворение потребностей в рассаде семейного огорода, описана в разделе 4.

3.1.4. Материалы для сооружения каркаса стандартной теплицы

Каркас теплицы изготавливают из пиломатериалов. Ниже приведено количество пиломатериалов, нужное для строительства теплицы размером 12x6x2,7 (1,8) м. На центральные (подконьковые) и боковые стойки, а также на балки идут брусья 100x100 мм; на стропила, шпросы и дверные стойки — рейки 50x75 мм; на нижнюю обвязку — доски 25x200 мм; для усиления каркаса используют доски 25x100 мм; для закрепления пленки на каркасе — рейки 25x50 мм. Для прибивания внутреннего слоя пленки годятся также полосы 5‑миллиметровой фанеры, полученные распиливанием листа вдоль волокон.

При необходимости для стоек и балок можно сделать составные брусья. Двухдюймовые доски шириной 200 мм разрезают вдоль дисковой электропилой, и полученные доски шириной 100 мм скрепляют гвоздями или шурупами.

Число элементов каркаса и их размеры

• Центральные стойки — 5 шт., длиной 3,05 м.

• Боковые стойки — 10 шт., длиной 2,15 м.

• Коньковый брус и 3 другие балки, всего 8 брусков длиной 6 м.

• Стропила — 42 шт., длиной 3 м.

• Боковые шпросы — 32 шт., длиной 1,5 м.

• Дверные стойки и торцовые шпросы — 16 шт., длиной 2,4 м.

• Доска дюймовая для нижней обвязки (25х 200 мм)

— 12 шт., длиной 3 м.

• Доска дюймовая для угловых распорок (25x100 мм).

• Рейки 25x50 мм произвольной длины для прибивания пленки к элементам каркаса.

Перед сборкой каркаса все его элементы обрабатывают 10%-ным раствором железного (или медного) купороса, а те части брусьев, которые будут вкапываться в землю, покрывают битумом или обжигают паяльной лампой.

3.1.5. Строительство каркаса рассадной теплицы

Рис. 3.6. Установка центральной стойки (а), конькового бруса (б) и балки для стопил южного ската: 1 — центральная стойка, 2 — пазы на стойках и балке, 3 — коньковый брус, 4 — балка

Выделенную под строительство площадку расчищают, разравнивают и размечают, вбивая колышки на месте боковых и подконьковых стоек. Длинные (боковые) стороны теплицы должны быть обращены на север и юг. Расстояние между стойками — 3 м, стойки заглубляют на 0,45 м. Боковые стойки возвышаются над уровнем земли на 1,7 м, подконьковые — на 2,6 м.

Прежде чем установить подконьковые стойки, на брусьях на расстоянии 0,45 м от конца выпиливают пазы глубиной 50 мм и шириной 100 мм. Стойки устанавливают так, чтобы пазы были обращены на юг (рис. 3.6, а).

На верхние концы стоек помещают балки. На каждый ряд боковых стоек помещают по одной балке, (т. е. по два 6-и метровых бруска). На подконьковых (центральных) стойках укрепляют 2 балки (всего 4 бруска длиной по 6 м): коньковый брус прибивают к верхним концам стоек (рис. 3.6,6), а вторую балку укрепляют в пазах, вырезанных на 0,45 м ниже (рис. 3.6, в). На ней также выпиливают пазы, и плотно подгоняют пазы друг к другу.

Боковые стороны центральных стоек и нижней балки должны быть вровень (заподлицо). Между коньковым брусом и нижней балкой остается 0,45‑метровый промежуток — вентиляционное отверстие.

Разметьте на коньковом брусе посадочные места для стропил северного ската кровли, а на нижней балке — посадочные места для стропил южного ската. Расстояние между стропилами — 0,6 м. Рейки, предназначенные для стропил северного ската запиливают с одного конца под таким углом, чтобы стропила плотно прилегали сбоку к коньковому брусу, заподлицо с его верхним краем (рис.3.7, б). Другой конец реек запиливают таким образом, чтобы подогнать нижний конец стропил к верху боковой балки заподлицо с ее наружным краем. Стропила южного ската верхним концом крепят на балке, расположенной ниже вентиляционного отверстия, подгоняя их к боковой стороне, заподлицо с ее верхним краем (рис.3.7, в).

Рис. 3.7. Крепление стропил на боковых балках (а), на коньковом брусе (б) и на нижней центральной балке: 1 — стропила северного ската, 2 — стропила южного ската, 3 — боковая балка, 4 — коньковый брус, 5 — нижняя центральная балка, 6 —боковая стойка, 7 — подконьковая (центральная) стойка

Расстояние между боковыми шпросами — 0,6 м, их расположение соответствует расположению стропил. Верхний конец реек крепят на боковой балке с нижней ее стороны вровень с наружным краем, а нижней конец — на досках нижней обшивки, которые прибивают с наружной стороны каркаса.

Торцовые шпросы также устанавливают с промежутками 0,6 м, закрепляя их сверху на крайних стропилах северного и южного ската крыши. Размер двери 0,75x1,8 м. Двери делают с обеих торцовых сторон. Петли всегда навешивают с северной стороны дверного каркаса.

Для придания каркасу теплицы большей жесткости угловые соединения стоек и балок укрепляют подкосами (распорками), выполненными из дюймовых досок шириной 100 мм.

3.1.6. Обтягивание каркаса пленкой

Каркас теплицы обтягивают пленкой после сооружения столов (раздел 3.1.7).

Рекомендуется покрывать северный скат крыши и северную боковую стенку одним куском пленки. Работать с широким и длинным полотном можно только в абсолютно безветренную погоду. Пленку натягивают на каркас и закрепляют рейками на стропилах. В качестве предохранительной меры, (чтобы удержать пленку на месте в случае ветра), рейки сначала прибивают не подряд, а с пропусками. Только когда пленка закреплена по всей крыше, от торца до торца, набивают рейки на все оставшиеся стропила. Пленка закрепляется рейками на каждом из них. Чтобы пленки не рвалась при ветре, рейки должны плотно прилегать к стропилам, а промежутки между гвоздями должны быть не больше 0,3 м. Точно так же пленку прикрепляют рейками ко всем вертикальным элементам боковой стенки. Затем в том же порядке покрывают пленкой южный скат крыши и южную боковую сторону.

Торцовые стенки покрывают пленкой после того, как будут установлены на место дверные рамы. Пленкой покрывают весь торец целиком, включая дверные рамы. Пленку прикрепляют рейками к крайним стропилам, к вертикальным элементам торца и ко всем элементам дверной рамы. После этого пленку прорезают по всему периметру двери.

3.1.7. Установка форточки

После покрытия каркаса пленкой, в крыше остался проем (0,45 м), расположенный непосредственно под коньком над южным скатом крыши. Это вентиляционное отверстие, которое идет вдоль всей теплицы.

Для изготовления форточки нужна лента из полиэтиленовой пленки шириной 0,6 м и длиной 12 м. После установки столов на них вдоль всей теплицы выкладывают рейки (25x50 мм) произвольной длины. На рейки помещают край полиэтиленовой ленты. Поверх выкладывают второй ряд реек, и плотно сбивают верхние и нижние рейки вместе с расположенной между ними пленкой.

Свободный край пленки прибивают рейками к внутренней (северной) стороне конькового бруса сразу под стропилами. При таком креплении форточка, когда она висит свободно, прилегает к боковой (северной) стороне нижней балки и закрывает вентиляционное отверстие (рис. 3.5, а). Чтобы прилегание было плотным, нужно, чтобы внутренние боковые поверхности второй балки и подконьковых стоек, на которых она закреплена, были вровень друг с другом. Еще надежнее по всей внутренней боковой стороне второй балки набить выравнивающие рейки.

Форточку открывают с помощью веревок, прикрепленных к ее нижнему краю. На стропилах северного ската, на тех из них, которые расположены над стойками, укрепляют блоки или кольца, отступя на 0,7 м от конькового бруса. К рейкам, зажимающим нижний край полиэтиленовой форточки, прикрепляют прочные бельевые веревки и свободный их конец пропускают через блок или кольцо. Чтобы открыть форточку, достаточно потянуть за конец веревки.

Для фиксации форточки в определенном положении на веревках завязывают петли. Одну петлю делают на конце веревок, две другие завязывают, отступя от конца веревки на 0,3 м и на 0,6 м. В центральные стойки (или в ножки расположенных возле них столов) вбивают крупные гвозди или ввинчивают крючки, за которые цепляют петли. Длина веревок должна быть подобрана таким образом, чтобы при фиксации за верхнюю петлю, форточка была открыта полностью (рис.3.5, в). Фиксируя форточку с помощью двух других петель, можно регулировать ширину отверстия и устанавливать желаемый уровень вентиляции (рис.3.5, б).

3.1.8. Столы для рассадных ящиков

Выращивание рассады на столах создает удобства для огородника, в несколько раз снижает затраты труда и времени на уход за рассадой, улучшает фитосанитарные условия в рассаднике, предохраняет растения от заражения грибковыми заболеваниями.

Рассадные ящики располагают на столах вплотную друг к другу. Столы имеют высоту 0,75 м, ширину 0,9 м или 1,8 м, в зависимости от того, рассчитаны они на 2 или на 4 ряда ящиков. Вдоль всей теплицы идут три ряда столов — два 90-сантиметровых пристеночных и двойной ряд посередине.

Отличительная особенность столов — поперечное решетчатое покрытие. Столешницы делают решетчатыми, чтобы жидкость не застаивалась под ящиками, а свободно стекала на землю.

Для получения качественной рассады важно, чтобы поверхность столешниц была абсолютно ровной и горизонтальной. При сооружении столов горизонтальность столешниц обязательно проверяется по уровню.

Для ножек столов можно использовать жерди, которые нарезают на отрезки длиной 1 м и заостряют с одного конца. Боковые столы имеют 2 ряда ножек. Один ряд устанавливают по линии, соединяющей внутренние края боковых стоек теплицы, другой — отступя 0,75 м от этой линии. Заостренные отрезки жердей вбивают в землю на глубину 0,25 м на расстоянии 0,7 м один от другого (рис.3.8).

Рис. 3.8. Боковые столы для рассады с решетчатыми столешницами

Центральный (двойной) стол теплицы имеет 3 ряда ножек: один по линии центральных стоек и два других на расстоянии 0,75 м от нее (рис.3.9). Все верхние концы ножек должны находится на одной высоте.

Рис. 3.9. Центральные столы для рассады с решетчатыми столешницами

На каждый ряд ножек набивают двухдюймовые доски шириной 100 мм (50x100 мм).. После проверки горизонтальности на них в поперечном направлении набивают дюймовые доски шириной не более 100 мм. Для боковых столов дюймовые доски нарезают на отрезки длиной 0,9 м, а для центрального стола — длиной 1,8 м. Между досками оставляют зазоры по 25-30 мм.

Такие же столы с решетчатым покрытием и с абсолютно горизонтальной поверхностью сооружают вне рассадника. Удобно устанавливать их в непосредственной близости от рассадника — вдоль южной его стороны (рис.3.10). Если это по каким–то причинам не проходит, нужно выбрать для наружных столов солнечную, защищенную от северного ветра площадку. Наружные столы служат для закаливания рассады перед высадкой ее в грунт.

Рис. 3.10. Наружные столы для закаливания рассады

Как связана горизонтальность столешниц с качеством рассады? Даже при незначительном уклоне жидкость стекает к одной стороне ящика, растения обеспечиваются водой и питательными веществами неравномерно, а потому и растут неравномерно.

А почему нельзя вместо поперечного сделать продольное решетчатое покрытие? Теоретически в этом нет никакой разницы, были бы зазоры для стока воды. А на практике познается, что это незначительное изменение, делает столы неудобными, т. к. затрудняет передвижение рассадных ящиков по поверхности столешниц.

3.1.9. Отопление и освещение рассадника

Идеально, если рассадник имеет стационарный технический обогрев и лампы для досвечивания рассады.

Из всех видов технического обогрева наиболее функциональным является водяной обогрев. Трубы, в которые подается горячая вода, идут вдоль всей теплицы. Их прокладывают под столами на некотором расстоянии от пола. Бойлер (водогрейный котел) должен быть установлен в другом помещении. Там, где есть магистральный газ, самое простое и экономичное решение — нагрев котла за счет сжигания газа. В большинстве случаев газ недоступен, и тогда для нагрева воды используют твердое топливо, солярку или электроэнергию.

Дороговизна электроэнергии препятствует ее широкому использованию для обогрева рассадников. Электрообогрев, в том числе прямой электрический обогрев с помощью масляных радиаторов, вентиляторных нагревателей и других приборов, можно рассматривать только как аварийный — для спасения рассады в критической ситуации.

Считается общепринятым, что выше 45° северной широты в первую половину весны для выращивания качественной рассады требуется дополнительное искусственное освещение. Для электродосвечивания рассады применяют различного типа разрядные лампы.

До последнего времени в рассадных теплицах наиболее распространенными были ртутные люминесцентные лампы высокого давления типа ДРЛФ (рис.3.3). В комплекте с пускорегулирующим устройством эти лампы мощностью 250 Вт и 400 Вт широко известны как облучатели ОТ-250 и ОТ-400, соответственно. При подвеске над столами с рассадными ящиками на высоте 1,1 м и при расстоянии между лампами 1,6 м установки ОТ-400 обеспечивают освещенность, равную 4000 люкс. Эта освещенность достаточна для досвечивания томатной (самой светолюбивой) рассады после пикировки, но она в 2 раза ниже, чем требуется для всходов и сеянцев томата. Поэтому над столами, куда ставят ящики с всходами, и где растят сеянцы до пикировки, лампы ДРЛФ 400 подвешивают на высоте 0,85 м при расстоянии между лампами 1 м.

В последнее время ведущие тепличные хозяйства во всем мире заменяют ртутные люминесцентные лампы натриевыми лампами высокого давления. Натриевые лампы имеют несомненные преимущества перед ртутными лампами. Они сочетают высокую радиационную эффективность со спектром, благоприятным для фотосинтеза, дают стабильный световой поток, имеют продолжительный срок службы. Их оранжевое свечение (свет заходящего солнца) не является раздражающим для человеческого глаза. По сумме показателей они оказываются наиболее предпочтительными как с технологической (качество и скорость роста рассады), так и с экономической точки зрения (раздел 5.3.3).

Отечественная промышленность выпускает для теплиц натриевые лампы трех серий: с прозрачной колбой (серии ДНаТ); со светорассеивающей колбой (серии ДНаМт) и зеркальной колбой серии Рефлакс (ДНаЗ). Мощность ламп от 50 до 400 Вт. В серии Рефлакс имеются особые лампы Reflux Н 350 и Reflux H 220, которые могут быть установлены в светильники ОТ-400 и ОТ-250. Они работают с пускорегулирующей аппаратурой для ДРЛФ 400 или ДРЛФ 250 соответственно, и предназначены для прямой замены ртутных ламп без дополнительного переоборудования осветительной сети.

Рис. 3.11. Натриевые лампы высокого давления серии Рефлакс с внутренним зеркальным отражателем

Лампы серии Рефлакс (рис.3.11) имеют особые достоинства. Все остальные лампы требуют отражателей. Без отражателя около 80% света, излучаемого лампой, рассеивается в пространстве без пользы для растений. Зеркальная внутренняя поверхность колб у ламп Рефлакс представляет собой отражатель, который позволяет 95% излучаемого света направлять на растения и обеспечивает продольное (вдоль столов с рассадой) распределение светового потока. В таблице 7 приведено количество ламп Рефлакс 250, необходимое для создания заданной освещенности при подвеске над столами на высоте 1 м. Монтаж светильников производится над центром столов. Лампы располагают поперек.

Высокая эффективность натриевого излучателя, помноженная на особые достоинства серии Рефлакс, позволяет при сохранении прежнего уровня освещенности в 2-3 раза уменьшить количество ламп и расход электроэнергии по сравнению с ртутными лампами. А при одинаковом расходе электроэнергии уровень освещенности, достигаемый с лампами Рефлакс в 2—3 раза выше, чем с ртутными лампами типа ДРЛФ.

Ящики для рассады, маркеры для разметки грунта, 200-литровые емкости для воды и питательного раствора, ведра и самодельные маленькие леечки–банки — вот и все оборудование, которое нужно иметь в митлайдеровском рассаднике.

3.2.1. Рассадные ящики и другие емкости для рассады

Рассаду большинства культур до и после пикировки растят в квадратных деревянных ящиках. Семена тыквенных культур иногда высевают в индивидуальные емкости квадратного сечения, которые ставят в ящики вплотную друг к другу.

Рис. 3.12. Стандартный рассадный ящик: а — вид сверху, б — дно ящика, в — все планки (стенки и дно) прибивают к полудюймовым доскам: 1 — доска 12,5 мм, 2 — планки 6,5-7 мм

Изготовление рассадных ящиков. Для изготовления ящиков размером 45x45x7,5 см требуются:

1. Полудюймовые (толщиной 13 мм) доски шириной 75 или 80 мм.

2. Планки толщиной 7 мм и шириной 75 или 80 мм.

3. Планки такой же толщины и любой ширины.

Доски нарезают на отрезки длиной 43,5 см, а планки на отрезки по 45 см. Для двух противоположных стенок ящика берут два отрезка полудюймовой доски длиной 43,5 см, к их торцам прибивают планки (7x75 – 80 мм), а дно делают из планок произвольной ширины. Нижние планки набивают не вплотную друг к другу, а так, чтобы между ними оставались щели шириной 3 мм. Щели необходимы для оттока поливной воды.

При изготовлении ящиков 3‑миллиметровые дренажные щели кажутся излишне широкими. Возникает опасение, что сквозь них будет высыпаться грунт. Но увлажненная почвосмесь сквозь такие щели не высыпается, а со временем, в результате контакта с влагой, древесина набухнет и просвет уменьшится. Если же щели делать уже 3 мм, то в процессе эксплуатации они становятся нитевидными или полностью заплывают. В ящиках застаивается поливная вода, корни в переувлажненном грунте задыхаются, и возникает опасность поражения рассады корневыми гнилями.

Правила работы с рассадными ящиками.

• Готовые ящики не следует ставить под столы, и вообще на землю. Это правило распространяется и на ящики с рассадой. Они могут стоять либо на столах в теплице, либо на наружных столах, либо на куске полиэтиленовой пленки, когда рассаду высаживают в грунт.

• При перемещении ящиков их всегда берут за более толстые стенки.

• При переносе готовой рассады к месту посадки ящик держат за одну толстую стенку, внаклон — тогда между грунтом и стенкой образуется зазор, начиная с которого удобно вынимать рассаду.

• После освобождения ящиков их тщательно очищают от остатков почвосмеси и просушивают на солнце, ставя на наружные столы.

Индивидуальные контейнеры для рассады. Кроме стандартных ящиков для некоторых культур допускается использование индивидуальных емкостей. Помидоры, перцы и баклажаны, как правило, пикируют в ящики, а иногда — в отдельные контейнеры. Рассаду огурца, кабачков и патиссонов можно выращивать либо в ящиках, либо в индивидуальных емкостях, рассаду тыквы чаще растят в индивидуальных емкостях.

Наиболее удобными являются пластмассовые контейнеры различного объема с непрозрачными стенками. Емкости в форме кубика со сторонами 10x10x10 см используют для пикировки рассады баклажанов и высокорослых томатов, а также для посева семян кабачков, патиссонов и тыквы. Кубики со сторонами 7,5x7,5x7,5 см можно с успехом использовать для огуречной рассады и для рассады перца (после пикировки). Более мелкие кубики (5x5x5 см) пригодны для кратковременного выращивания огурца.

Емкости цилиндрической формы с диаметром 8-10 см и пластмассовые горшки с диаметром верхней части 10-15 см менее удобны в работе. Все емкости для рассады должны иметь дренажные отверстия в дне для свободного оттока жидкости.

3.2.2. Маркеры для разметки грунта в ящиках

Почву в ящиках под посев крупных семян и под пикировку сеянцев размечают с помощью маркера (рис.3.13, 3.14).

Рис. 3.13. Маркер для разметки грунта в рассадных ящиках

Рис. 3.14. Лунки, размеченные маркером в рассадном ящике

Маркер представляет собой квадратную деревянную основу (45x45 см), которая несет на себе равномерно расположенные штырьки, выступающие из основы на 6,5 см. Диаметр штырей — 1,2 см, их концы заострены на конус. На основе с двух противоположных ее сторон имеются ручки.

Чаще всего требуется маркер, несущий 72 штырька — 8 рядов по 9 штырьков в каждом (рис.3.15). Его называют универсальным. Желательно иметь также два других маркера — на 49 штырьков (7 рядов по 7 штырьков в ряду) и на 90 штырьков (9 рядов по 10 штырьков в ряду).

Рис. 3.15. Маркер (8 рядков по 9 штырьков) и сажальный колышек

Для изготовления маркеров в качестве основы можно взять толстую (10‑миллиметровую) фанеру или плотно пригнанные и скрепленные поперечными планками полудюймовые доски. Полудюймовый стержень нарезают на отрезки по 7 см, которые заостряют с одного конца. На предварительно размеченной основе высверливают нужное число отверстий и в них сажают на клей подготовленные отрезки, заостренные со свободного конца. С двух противоположных сторон основы делают ручки, на которые надавливают при работе. Ручками могут служить выступы любой формы.

Универсальный маркер — обязательный инструмент рассадника. С его помощью легко и практически мгновенно формируются лунки, строго выдерживается нужное расстояние между кустиками рассады, каждому растению предоставляется одинаковое жизненное пространство.

Необходим также сажальный колышек — круглый, заостренный с одного конца отрезок полудюймового стержня длиной 15 см (рис.3.15).

3.2.3. Емкости и лейки для полива

Если полив не механизирован, то для полива нужны две 200-литровые бочки из–под горючего (одна для воды, другая для питательного раствора), несколько пластмассовых ведер и несколько самодельных леечек, сделанных из жестяных консервных банок. Воду и питательный раствор разносят по рассаднику в ведрах. Чтобы изготовить лейку, у жестяной консервной банки, объемом 0,5 л, срезают крышку, а дно продырявливают шилом, делая в нем примерно 200 мелких отверстий (рис.3.16). Оптимальный размер отверстий познается только на практике. Мелкие струйки, вытекающие из отверстий, должны падать по отдельности, а не собираться в общий поток. Этого легко добиться, если пробивать донышко банки изнутри.

Рис. 3.16. Лейка с параллельными струями обеспечивает равномерный полив

Нужно ли в наш век технического прогресса дырявить дно у консервной банки, не лучше ли пользоваться лейками, выпускаемыми промышленностью? Как это ни странно, у самодельной лейки с параллельными струями есть преимущества перед промышленными лейками, которые дают расходящиеся струи. Они более функциональны: обеспечивают равномерный полив, экономят питательный раствор, не разбрызгивая его за пределы ящика, облегчают труд, ускоряют ежедневный уход за рассадой и делают его более качественным.

При механизации полива на выходе поливного шланга должен стоять рассекатель с параллельными, а не расходящимися струями.

Согласно технологии Митлайдера при выборе рассадного грунта приоритет отдается физическим свойствам грунта, а не его плодородию. Рассаду растят на искусственных почвосмесях, составленных из компонентов, придающих смесям рыхлость, пористость, высокую влагоемкость, водо– и воздухопроницаемость. Нужный уровень плодородия сообщается внесением в почвосмесь строго дозированных количеств извести и минеральных удобрений, в которых все питательные элементы находятся в водорастворимой форме и в нужной пропорциии.

На основании многолетних экспериментов, был сделан вывод, что семена лучше прорастают, а всходы лучше всего растут именно на таких грунтах. Всходы с их слабыми и нежными корнями нуждаются, прежде всего, в почве с идеальными физическими свойствами и в легко доступных, т. е. водорастворимых питательных веществах.

Предлагаемые Митлайдером грунты для рассады представляют собой смесь медленно разлагающихся органических материалов с инертными неорганическими материалами, заправленную известью и минеральными удобрениями.

3.3.1. Органические материалы для почвосмесей

В табл.8 приведены два списка: в первой колонке перечислены органические материалы, рекомендуемые для составления почвосмесей, во второй — материалы, которых следует избегать. Эти списки не являются исчерпывающими, В разных регионах доступными могут быть другие органические материалы.

*Митлайдер не рекомендует эти виды опилок, но отечественная практика показала, что опилки дуба не угнетают рост рассады.

Все материалы, перечисленные в левой колонке, не токсичны для растений и не разлагаются быстро. В Нечерноземье самым доступным материалом являются опилки. В большинстве случаев именно их используют для составления почвосмесей. Грубые опилки предпочтительнее мелких, так как лучше обеспечивают аэрацию. А как узнать, не смазывалась ли пила соляркой, не было ли контакта с креозотом или другими вредными для растений веществами? Тест простой — залейте кучу опилок водой. Если оттекающая вода потемнеет, значит, опилки выделяют вредные вещества. Такие опилки можно использовать после вымачивания под дождем в течение 2 лет.

При наличии приспособления для дробления кора хвойных пород с успехом может быть использована для рассадных грунтов. Крошка коры при контакте с влагой длительное время не меняет своего первоначального состояния, разлагаясь очень медленно и практически без разогрева. Вблизи предприятий, где производится ошкуривание стволов, кора является бесплатным и неистощимым источником прекрасного органического материала для рассадного грунта. Опавшая еловая хвоя — еще одна возможность утилизировать с пользой древесные отходы.

Шелуха рисовых и других зерен, измельченная шелуха подсолнечника и арахиса — обычные компоненты почвосмесей в регионах, где нет местной древесины.

Одним из самых доступных материалов является торфяной мох сфагнум. Он придает почвосмесям большую влагоемкость и водопроницаемость и, являясь бактерицидным, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов. Недостатком сфагнума является его высокая кислотность.

Для рассадных грунтов рекомендуются также верховой торф и верхние слои переходного торфа. Оба торфа сформированы главным образом из отмерших стеблей сфагнума и сохраняют в значительной степени бактерицидные свойства последнего. Их недостаток — высокая кислотность.

Низинный торф становится пригодным для составления рассадного грунта после длительного вымораживания и выветривания, когда превращается в сухую крошку.

В правой колонке перечислены весьма разнородные материалы, внесение которых в рассадные грунта по разным причинам нежелательно.

Не исключено, что опилки дуба можно было бы перенести в левый столбец таблицы. Обычно их не рекомендуют из–за повышенного содержания дубильных веществ, но похоже, что дубильные вещества, как и смолистые вещества хвойных, не вредны для рассады. В то же время дубильные и смолистые вещества препятствуют росту плесени на рассадном грунте, что особенно важно в периоды затяжной пасмурной погоды, когда в атмосфере мало ультрафиолетовых лучей.

В отличие от опилок, стружки любых древесных пород непригодны для почвосмесей. Особенно вредны завитые в колечко стружки из–под рубанка. При намокании они распрямляются и создают слои, непроницаемые для воды и воздуха. В грунте снижается содержание кислорода, и стружки закисают, выделяя вещества, вредные для рассады. Кроме того, они создают помехи росту корней. Стружки ухудшают свойства грунта, даже если они попадают с опилками в виде незначительной примеси. Приемлемы только плоские короткие стружки, представляющие собой нечто среднее между очень мелкой щепой и опилками. Их можно использовать для составления рассадного грунта в сочетании с крупнозернистым песком.

Резку соломы не вводят в состав почвосмесей, так как при намокании она быстро разлагается, со значительным разогревом и большим потреблением азота.

Может вызвать удивление тот факт, что в технологии Митлайдера не используются такие общеупотребительные компоненты рассадных грунтов, как компосты, навозный и листовой перегной. Фактически отвергаются все органические материалы, которые являются носителями естественного плодородия. Делается это по двум причинам. Во–первых, степень засоленности таких субстратов всегда неизвестна, и не редко встречаются партии с высокой степенью засоленности, которые угнетают прорастание семян и тормозят рост всходов. Во–вторых, и это главная причина, использование этих материалов' создает угрозу занесения в рассадник возбудителей грибных и бактериальных заболеваний. Заболевания могут привести к полной потере рассады, к тому же потребуются большие усилия, чтобы ликвидировать однажды занесенную в рассадник инфекцию.

Естественные субстраты, из–за возможного присутствия в них инфекции, часто рекомендуется подвергать стерилизации, прежде чем использовать в качестве рассадного грунта. Стерилизация — операция трудоемкая, и, кроме того, стерилизованные грунты дают дополнительные осложнения (раздел 6.3.3.).

3.3.2. Неорганические материалы для почвосмесей

Списки неорганических материалов, рекомендуемых и не рекомендуемых для составления почвосмесей, приведены в табл.9.

В большинстве случаев используется речной песок. Песок, не содержащий примеси глины, т. е. речной (или дюнный) является лучшим неорганическим субстратом для почвосмесей. Примесь глины не допускается в рассадных грунтах, т. к. она образует корку и тем самым резко ухудшает водный и воздушный режимы почвосмесей.

Карьерный песок содержит камни, примесь глины; он может иметь примеси, токсичные для рассады. Чем ярче окрашен песок, тем больше в нем соединений железа и марганца, избыток которых вредно влияет на растения. Карьерный песок нуждается в просеивании для освобождения от крупных включений и в промывке для удаления тонкой взвеси токсичных веществ и глины. Очистка карьерного песка процедура трудоемкая, отмывание от глины нужно проводить до чистой промывной воды. Когда за сезон используется несколько кубометров грунта, не реально ориентироваться на отмывание песка. Правильным решением будет приобретение светлого речного песка. Морской песок требует не менее, а скорее более тщательной отмывки, чем карьерный, и может быть использован только после 2 лет промывания естественными осадками.

Если речного песка нет, его эквивалентом могут служить легкие почвы (песчаная или супесчаная). Во избежание занесения инфекции в рассадник, почву для рассадного грунта берут не из сада или огорода, а из–под луговой растительности.

Отличным материалом для рассадных грунтов является перлит. Даже небольшая добавка перлита улучшает свойства почвосмесей. Он может входить в состав двух-трех– и четырехкомпонентных смесей.

3.3.3. Пропорция органических и неорганических материалов в почвосмесях.

Выбор тех или иных материалов из указанных в таблицах 8 и 9 определяется их доступностью и дешевизной. В Нечерноземье опилки и песок по этим критериям оказываются вне конкуренции. Двухкомпонентные смеси опилки–песок, заправленные известью и минеральными удобрениями, нашли широкое применение при выращивании рассады. Обычно смесь содержит 60-75% опилок и 40-25% песка.

В местностях, где древесные отходы мало доступны, в смесях их можно заменить шелухой зерен. Ниже приведен далеко не исчерпывающий список прописей для составления рассадных грунтов.

1. 75%[3] опилок + 25% песка[4]

2. 60% опилок + 40% песка

3. 50% опилок + 50% перлита

4. 40% опилок + 40% перлита + 20% песка

5. 40% верхового торфа + 40% перлита + 20% песка

6. 40% торфяного мха (сфагнума) + 40% перлита + 20% песка

7. 40% шелухи любых зерен + 60% мелкого песка

8. 45% шелухи любых зерен + 55% дробленой пемзы

9. 40% дробленой сосновой коры + 40% перлита + 20% песка

10. 40% коры хвойных + 30% перлита + 10% песка +20% стирофома

Все приведенные смеси по своим физическим свойствам близки к идеальной почве. Они легки в обработке, не затвердевают, не комкуются, легко прогреваются, а при высокой температуре за счет интенсивного испарения обладают охлаждающим действием. Они хорошо удерживают влагу, а ее избыток беспрепятственно протекает сквозь них, в поры легко проникает воздух. Эти почвосмеси не спекаются, не растрескиваются и не образуют корки. Все они, не исключая смеси содержащей верховой торф, обладают крайне низким плодородием. Нужный уровень плодородия сообщается им путем внесения сбалансированных смесей минеральных удобрений.

3.3.4 Удобрительные смеси для заправки грунта

Читателям, знакомым с овощеводством на узких грядах, хорошо известны смеси 1 и 2, составляемые по рецептуре Митлайдера. Смесь 1 содержит кальций и бор, а смесь 2 — основные элементы питания, т. е. азот, фосфор и калий, а также магний и два микроэлемента (бор и молибден). Для заправки почвосмесей в рассадных ящиках пользуются этими двумя смесями или их аналогами. Смесь 2 иногда заменяют смесью более простого состава (минимальная смесь 2), а чаще — более сложного (смесь 2, обогащенная микроэлементами, или смесь 2а).

Смесь 1. Смесь 1 представляет собой известь с микродобавкой борного удобрения. Для приготовления смеси 1 используют известковые материалы, содержащие углекислый кальций (CaCO₃): известняковую муку (молотый известняк) или доломитовую муку. Предпочтительнее использовать доломитовую муку, так как кроме кальция в ее состав входит магний. Негашеная известь (CaO) и гашеная известь, так называемая «пушонка» (Ca(OH)₂) не пригодны для приготовления смеси 1.

Для заправки рассадного грунта под пикировку сеянцев, и под посев крупных семян (кукурузы, фасоли, тыквенных) всегда используют смесь 1.

Под посев мелких семян, когда через 1-2 недели после появления всходов сеянцы пересаживают в другие ящики, допускается заправка грунта как смесью 1, так и просто доломитовой или известняковой мукой. Это делается исключительно из целей экономии.

Смеси 2 для заправки рассадных грунтов. Для заправки грунтов можно воспользоваться имеющимися в продаже смесями 2, изготовленными по рецептуре Митлайдера, или приготовить их самостоятельно. Преимущество второго пути в том, что, варьируя состав, можно точнее отозваться на потребности рассады разного возраста. При больших объемах выращивания рассады немаловажно, что под посев некоторых семян допустимо использовать смесь более простого состава (минимальную), а значит и более дешевую, чем обычные смеси 2.

Прописи для приготовления смесей 2 на основе распространенных отечественных удобрений — азофоски и нитроаммофоски — приведены в табл.10. Прописи для составления смесей 2 из других удобрений (130 вариантов смеси 2) имеются в книге «Семейное овощеводство на узких грядах» М., 2000, изд. «Маркетинг».

* Цифры, данные через черточку, означают процентное содержание азота, фосфора и калия в удобрении, соответственно:

16—16—16 означает 16% азота (N), 16% фосфора (Р₂О₅) и 16% калия (К₂О);

34-0-0 означает 34% азота, нет фосфора и калия;

0-0-46 означает 46% калия (К₂О), нет азота и фосфора.

** Состав и приготовление смеси 4‑х элементов (железа, марганца, цинка и меди) приведены в табл.11.

Минимальные смеси применяют только для заправки грунта под посев мелких и средних семян, когда известно, что через одну, максимум две недели сеянцы будут распикированы и перенесены в другие ящики. Минимальные смеси не применяются для заправки грунта под посев семян лука репчатого и лука порея, т. к. луки не пикируют: их растят в рядках в семенных ящиках в течение нескольких недель. Грунт для посева мелких семян можно также заправлять обычными смесями 2.

Под посев крупных семян, грунт заправляют смесью 2 обычного состава. Время выращивания рассады крупносемянных культур в 2,5-4 раза короче, чем мелкосемянных, а запас микроэлементов в крупных семенах больше, поэтому нет необходимости в обогащении грунта микроэлементами. Достаточно того количества, которое рассада получает с помощью удобрительного полива.

Грунты под пикировку, а также под посев семян луков, заправляют только смесью, обогащенной микроэлементами, которую обычно называют смесью 2а. Чтобы получить обогащенную смесь, нужно добавить соединения железа, марганца, цинка и меди либо к покупной, либо к приготовленной самостоятельно смеси 2. В таблице 11 указано, какие соединения и в каком количестве нужно добавить к смеси 2, чтобы получить смесь 2а.

3.3.5. Приготовление почвосмесей и заполнение рассадных ящиков

Емкость стандартного рассадного ящика — 12 л. В рассаднике, где одновременно устанавливается до 200 ящиков (раздел 3.1.3), только для однократного их заполнения требуется 2,5 куб. м почвосмеси — более 0,6 куб. м песка и около 2 куб. м опилок. Для смешивания больших количеств опилок и песка вблизи рассадника выделяют площадку, которую бетонируют или асфальтируют. Если есть необходимость, то опилки предварительно просеивают сквозь грохот для удаления стружек и обрезков дерева. Песок часто тоже требует просеивания — для удаления камней. Опилки и песок смешивают на асфальтированной площадке, добавляя на каждые 3 лопаты опилок 1 лопату песка (или на каждые 3 ведра опилок 1 ведро песка). Компоненты тщательно перелопачивают и разносят по ящикам.

Чтобы ранней весной не возникало трудностей с просеиванием и смешиванием смерзшихся опилок и песка, некоторое количество почвосмеси заготавливают осенью. Осенью же ее разносят по ящикам. Зимой ящики хранят на столах в рассаднике или в штабеле под навесом. Их никогда не ставят непосредственно на землю. Как минимум, земля под штабелем должна быть покрыта пленкой, на которую ставят один пустой ящик, а на него заполненные ящики. Друг на друга ящики ставят со сдвигом — так, что штабель сверху имеет форму не четырехугольника, а восьмиугольника (рис.3.17).

Рис. 3.17. Хранение ящиков с почвосмесью в штабеле

Компоненты можно смешивать непосредственно в ящиках, отмеряя опилки и песок пластмассовыми кружками, крупными консервными банками или любыми другими емкостями в широким горлом. На 3 объема опилок добавляют 1 объем песка. Опилки и песок насыпают слоями и тщательно перемешивают руками, постепенно увлажняя.

Перед посевом семян почвосмесь должна хорошо прогреться.

Внесение предпосевного удобрения. По поверхности грунта в рассадном ящике равномерно распределяют 50 г. (две столовые ложки без верха) смеси 1 и 15 г. (одну столовую ложку без верха) смеси 2‑минимальной, обычной или обогащенной, в зависимости от назначения грунта (см. раздел 3.3.4). Тщательно вручную перемешайте удобрения с почвосмесью (рис.3.18).

Рис. 3.18. Перемешивание почвосмеси в ящике

Влагозарядковый полив, т. е. первый полив грунта в ящиках — ответственная операция, которая требует внимания и тщательности. Воду добавляют в несколько приемов, перемешивая почвосмесь вручную и добиваясь равномерного распределения влаги. В толще почвосмеси не должно остаться сухих участков, так как впоследствии, при поливе с поверхности, влага будет их обходить, и полив будет неравномерным. Влажность почвосмеси доводят до 75-85% насыщения. Правильно увлажненный грунт при сжимании в руке не выделяет воду, а при разжимании ладони комок почвы не рассыпается и не растрескивается.

Подготовка ящиков к посеву,. Разровняйте поверхность грунта в ящике. Проконтролируйте, хорошо ли заполнены углы, подсыпьте в углы грунт из середины. Ящики следует заполнять до краев, но посередине не должно быть горки. Лишнюю почву нужно снять, проведя по ее поверхности ребром доски (рис.3.19). Чтобы осадить грунт, взрыхленный перемешиванием, полейте его, пронося леечку–банку над ящиком. Теперь ящик полностью готов к посеву семян. Посев нужно произвести немедленно, не допуская подсыхания поверхности грунта.

Рис. 3.19. Выравнивание и удаление лишней почвосмеси

Заполнение почвосмесью индивидуальных емкостей. Емкости квадратного сечения устанавливают в пустые стандартные ящики вплотную друг к другу. Почвосмесь, предназначенную для заполнения контейнеров, готовят в ящиках. Готовую почвосмесь, заправленную удобрениями и увлажненную, высыпают поверх пустых контейнеров и ребром доски разравнивают грунт. Надо проследить, чтобы были хорошо заполнены угловые емкости. Поверхность грунта увлажняют, как ее увлажняли в ящиках.

3.4.1. Предпосевная обработка семян

При выращивании рассады по технологии Митлайдера семена не подвергают длительной предпосевной обработке. Рекомендуется проводить только обеззараживание семян, а из всех видов обеззараживания рекомендуется либо обработка фунгицидными протравителями, либо термообработка.

Протравливание семян. Из отечественных протравителей наиболее подходящим препаратом является ТМТД. Техника обработки семян проста: в полиэтиленовый пакет (для пищевых продуктов) помещают чайную ложку семян капусты или других мелких семян. Их слегка смачивают, добавляя в пакет несколько капель воды. Нужно проследить, чтобы поверхность всех семян стала влажной. Затем в пакет засыпают большую щепотку ТМТД (1/4 от объема семян), и горлышко пакета стягивают резинкой. Пакет с семенами и ТМТД встряхивают до тех пор, пока все семена не покроются пленкой из протравителя. Можно для надежности покатать их пальцами через пакет. Семена, покрытые протравителем, становятся липкими. Чтобы обсушить их для посева, в пакет добавляют 1/2 или 1 чайную ложку известняковой или доломитовой муки и катают в ней семена, пока все они не будут покрыты известью. Теперь семена покрыты слоем фунгицида и извести.

Пленка из протравителя и извести не убивает покоящиеся споры грибков. Но после посева, когда семена начинают прорастать, возбудители болезней тоже активизируются, и тогда ТМТД их уничтожает.

Обработка ТМТД — широко распространенный способ обеззараживания семян. Он используется в большинстве тепличных хозяйств, выращивающих рассаду. Но этого препарата, как и других фунгицидов-протравителей, нет в списке химикатов, разрешенных для продажи населению, а потому они не поступают в торговую сеть.

Термообработка семян. Исходя из принципа «лучше иметь мало здоровых растений, чем много больных», Митлайдер предлагает максимально жесткий режим водной термообработки, который, по его наблюдениям, вызывает снижение всхожести на 30-40%, но зато дает полную гарантию освобождения семян от возбудителей болезней.

4Температуру нельзя превышать, а время обработки нельзя увеличивать. В противном случае будут убиты не только слабые, но и сильные семена. Но и уменьшать температуру и время не рекомендуется.

Хотелось бы прокомментировать рекомендуемые режимы. Бобы и горох плохо переносят не только термообработку при указанном режиме, но и вообще обработку горячей водой. Их лучше калибровать в холодной воде (раздел 1.4.1), а потом обеззараживать протравливанием в марганцовке (раздел 1.4.2). Опыт показывает, что и для свеклы рекомендуемый температурный режим является слишком жестким, и лучше обеззараживать семена свеклы в режиме, указанном в разделе 1.4.2.

Для посева семена слегка подсушивают.

3.4.2. Рядковый посев мелких семян

Мелкие семена и семена среднего размера высевают рядками. Для разметки рядков пользуются отрезком полудюймовой (толщиной 12,5 мм) доски длиной 40 см или отрезком полудюймовой пластиковой трубы такой же длины. Надавливая ребром доски или трубкой на поверхность грунта, делают 7 или 8 бороздок (рис.3.20). Расстояние между крайней бороздой и стенкой ящика — 1,5-2 см, каждая бороздка вместе со следующим за ней промежутком занимают 5-6 см.

Рис. 3.20. Разметка почвосмеси под рядковой посев семян

Глубина бороздки зависит от размера высеваемых семян.

В каждый рядок стандартного ящика высевают от 50 до 120 средних семян и до 200-250 мелких (табл.12). Семена равномерно распределяют как по длине, так и по всей ширине бороздки.

Семена покрывают почвосмесью и поливают теплой водой. Семена сельдерея и салата не засыпают грунтом — они сами погружаются в него при поливе. Чтобы семена не всплывали и не переворачивались, полезно покрыть поверхность ящика рыхлой тканью, через которую свободно проникает воздух и поливная вода. Полив ящиков до появления всходов проводят через ткань. Ткань убирают, как только проклюнутся первые ростки. Промедление со снятием ткани, хотя бы всего на несколько часов, существенно ухудшит качество рассады.

Сразу после посева семян ящик снабжают этикеткой с указанием сорта и даты посева.

Рис. 3.21. Получение рассады мелкосемянных и среднесемянных культур

3.4.3. Посев крупных семян

Крупные семена высевают не рядками, а по одному семечку в лунку. Для формирования лунок пользуются универсальным маркером (раздел 3.2.2). Надавливая маркером на поверхность грунта, делают ямки, глубина которых зависит от размера семян.

Исходя из этого правила, самые мелкие лунки делают для огуречных семян, более глубокие — для патиссонов, затем для кабачков, подсолнечника, кукурузы, и, наконец, самые глубокие лунки (до 3 см) для крупносемянной фасоли.

При работе с универсальным маркером (72 лунки) семена подсолнечника, кукурузы и фасоли помещают в каждую лунку, семена кабачков и патиссонов — через лунку, заполняя ряды в шахматном порядке, т. е. всего 36 семян на ящик.

Семена огурца при выращивании рассады до появления 1‑го настоящего листа высевают в каждую лунку, а при выращивании до 3‑го настоящего листа — через лунку со сдвигом (рис.3.22)

Семена тыквенных культур, подсолнечника и фасоли кладут в лунку горизонтально на плоскую сторону семени. Лунки засыпают почвосмесью и ящик поливают теплой водой. При посеве крупных семян нет необходимости в покрывающей ткани. Каждый ящик снабжают этикеткой с указанием сорта и даты посева семян.

Рис. 3.22. Получение рассады крупносемянных культур

3.4.4. От посева до всходов

С момента посева семян до появления всходов необходимо поддерживать поверхность грунта во влажном состоянии. Особенно опасно подсыхание грунта для мелких семян, которые лежат у самой поверхности. Высеянные семена поливаю теплой водой, мелкие — через рыхлую ткань, крупные — без покрытия. Нельзя использовать для полива прорастающих семян растворы удобрений.

В период прорастания семян в рассаднике температуру поддерживают в интервале 20-25°. Для прорастания перца и огурца оптимален температурный интервал 23-27°. В период прорастания семян фасоли надо следить, чтобы ночью температура не падала до 12° и ниже.

Когда температура воздуха снаружи выше 0°, необходимо открывать вентиляционное отверстие, хотя бы на полчаса в день.

При появлении всходов, прежде всего, нужно снять ткань, которой были покрыты семенные ящики. Делается это сразу после появления на поверхности первых ростков, не дожидаясь полных всходов. Перед тем, как удалить ткань, прорастающие растения поливают сквозь нее слабым раствором удобрений. Такой полив, при котором снабжение влагой и подкормка совмещаются, называется удобрительным поливом.

3.5.1. Удобрительный полив сеянцев

Часто возникает вопрос, как проводить удобрительный полив, чтобы раствор удобрений не попал на листья. Но он должен попасть на листья. Концентрация солей в питательном растворе специально подобрана так, чтобы он не обжигал листьев.

Состав смеси 2а и ее приготовление даны в таблицах 10 и 11.

Удобрительный полив осуществляется прямо по листьям. Питательные вещества при этом поглощаются не только корнями, но и всей листовой поверхностью. Сочетание корневого и некорневого питания — главный «секрет» быстрого роста сеянцев при выращивании рассады по технологии Митлайдера.

Чтобы обеспечить равномерный полив, поливать сеянцы нужно из лейки, которая дает параллельные, а не расходящиеся струи (раздел 3.2.3). При поливе ведро с питательным раствором держат на уровне рассадных ящиков, банкой зачерпывают жидкость и, пронося ее над рассадным ящиком, поливают растения по листьям (рис.3.23).

Рис. 3.23. Удобрительный полив рассады

• С момента появления всходов вплоть до высадки в грунт рассаду поливают только растворами удобрений.

• Чистая вода для полива сеянцев и рассады не используется.

• Растения поливают не под корень, а по листьям.

• После каждого полива часть жидкости должна вытечь через дренажные щели.

• Необходимая равномерность в снабжении влагой и питательными веществами достигается, когда ящики стоят на абсолютно горизонтальной поверхности, а полив осуществляется с помощью лейки, дающей вертикально падающие, параллельные струи.

Частота удобрительного полива определяется уровнем солнечной радиации. В солнечную погоду, когда температура в рассаднике повышается, поливать сеянцы необходимо ежедневно. При затяжной пасмурной и холодной погоде, когда растения испаряют мало влаги, количество поливов можно сократить до 3‑х или даже 2‑х в неделю.

3.5.2. Досвечивание сеянцев в рассаднике

Осветительные установки для рассадника описаны в разделе 3.1.9.

Чем моложе растение, тем выше его потребность в свете. У всходов в первые два–три дня жизни эта потребность максимальна. Когда первые всходы появляются в рассаднике, уровень естественного освещения низок, а световой день короток. Всходам и сеянцам требуется электрическое освещение.

В феврале и марте всходам обеспечивается полное круглосуточное освещение.

3.5.3. Температурный режим

Преимуществом пленочных рассадников, как отапливаемых, так и не отапливаемых, является то, что в них автоматически устанавливаются суточные колебания температуры. (Значение суточных колебаний для роста и здоровья рассады обсуждается в разделе 2.3.2).

В неотапливаемом рассаднике температурный режим полностью зависит от наружной температуры и уровня солнечной радиации. Под двойным пленочным покрытием при легких ночных заморозках (до -5°) в рассаднике указанных выше габаритов удерживается плюсовая температура, при условии, что днем за счет парникового эффекта температура поднимается выше 15°. Форточку закрывают не позже 16 часов, и тогда удается накопить достаточно тепла на ночь. Но весной не редко случается возврат холодов, когда наружная температура в дневное время держится около 0° или опускается ниже 0°. Рассчитывать на парниковый эффект в таких условиях не приходится, тем более, что в пасмурные дни парниковый эффект незначителен (2°-3°). В случае серьезного похолодания в неотапливаемом рассаднике рассада погибнет.

При выращивании тысяч экземпляров рассады на продажу никто не может позволить себе такого риска. Неотапливаемые рассадники с двойным пленочным покрытием можно эксплуатировать только в южных регионах России. В средней полосе эксплуатацию такого рассадника можно начинать не ранее середины апреля, но и тогда нужно предусмотреть возможность аварийного обогрева. Вывод ясен — при серьезной постановке дела на большинстве территорий России должны строиться отапливаемые рассадники.

В рассадниках с техническим обогревом, после появления всходов достаточно поддерживать базовую (ночную) температуру около 10°. При ярком солнечном свете температура в рассаднике поднимается до оптимальной, примерно до 25°. Такой режим обеспечивает быстрый и здоровый рост всех культур, как теплолюбивых, так и холодостойких. Не желательно допускать подъем температуры выше 25°, так как диапазон температур от 25° до 32°, являясь оптимальным для томатов, перца и баклажанов, вреден для холодостойких, в частности для капустных культур.

Чтобы избежать перегрева в солнечную погоду, увеличивают интенсивность и длительность проветривания.

В облачные дни парниковый эффект низок и подъем дневной температуры над базовой незначителен. Таким образом, сбалансированность освещенности и температуры достигается автоматически. Рост рассады в пасмурные дни замедлен, но благодаря низкой температуре сохраняется ее высокое качество. Если же период холодной бессолнечной погоды затягивается, для здорового роста рассады нужно обеспечить электродосвечивание и поднять дневную температуру в рассаднике до уровня 18-22°.

3.5.4. Воздухообмен

В отапливаемом рассаднике при наружной температуре выше 0° необходимо ежедневно открывать вентиляционное отверстие, хотя бы на короткое время. По мере подъема наружной температуры время проветривания увеличивают до нескольких часов в день.

Интенсивность проветривания регулируют в зависимости от наружной температуры и уровня естественного освещения. Чем ярче свет, тем интенсивнее должен быть воздухообмен. Нужную интенсивность воздухообмена (максимальную, среднюю и минимальную) устанавливают, фиксируя форточку в том или ином положении (рис. 3.5).

Идеальная конструкция митлайдеровского вентилятора при внимательном отношении к проветриванию позволяет избегать перегрева и углеродного голодания растений в солнечную погоду и поддерживать влажность на оптимальном уровне. Правильный режим проветривания — мощный фактор, обуславливающий здоровье и быстрый рост рассады.

Все культуры, высеянные рядками, кроме лука репчатого и лука порея, требуют пикировки, т. е. пересадки подросших сеянцев в другие ящики, где они получат жизненное пространство, соответствующее их видовым и возрастным потребностям (рис.3.21). Пикировку производят на стадии образования первого настоящего листа.

3.6.1. Приготовление грунта и его разметка под пикировку

Сеянцы пересаживают в такие же (45x45x7,5 см) ящики, заполненные такой же почвосмесью, как под посев семян (разделы 3.3.3-3.3.5). Единственное отличие — состав предпосевного удобрения. Для заправки почвы под пикировку никогда не используют ни минимальные, ни обычные смеси 2, а только смесь, обогащенную микроэлементами (смесь 2а). Дозы смесей 1 и 2а стандартные: на один ящик расходуют 2 столовые ложки без верха (50 г) смеси 1 и одну столовую ложку без верха (15 г) смеси 2а.

Увлажненную, удобренную и выровненную почвосмесь (раздел 3.3.5) размечают маркером, который использовали для посева крупных семян (раздел 3.4.2). Лунки продавливают на всю длину штырьков (6,5 см). Если почва была увлажнена нормально, стенки лунок не осыпаются. В противном случае следует добавить воду, снова перемешать и разровнять почвосмесь и снова продавить лунки.

Грунт под все культуры допустимо размечать универсальным маркером (72 лунки), но при наличии других маркеров в определенных случаях целесообразнее формировать в грунте 49 или 90 лунок.(табл.13).

*Предпочтительная схема выделена жирным шрифтом

При пересаживании сеянцев томатов и баклажанов, их помещают не в каждую лунку, а через одну, а в рядках сажают в шахматном порядке, т. е. со сдвигом (рис. 3.21). Если почву размечают универсальным маркером, в ящик высаживают 36 сеянцев, при маркере на 49 лунок — 25 сеянцев. Высокорослые помидоры для теплиц после пикировки остаются в ящиках еще 6-7 недель. Они лучше развиваются при помещении в ящик 25 растений. Когда в ящике 36 кустиков, рассаду трудно удержать от вытягивания. Требуется интенсивная подсветка в течение всего периода выращивания, а в последние 2 недели перед высадкой — регулировка роста с помощью понижения температуры и ограничения полива.

Помидоры для открытого грунта, которые в средней полосе запускают в апреле, выдерживают густоту посадки по 36 растений на ящик. С такой же густотой, и даже еще плотнее (по 49 растений) растят перец, поскольку эта культура компактная и менее склонна к вытягиванию.

Остальные овощи можно высаживать по 72 сеянца на ящик. Пастернак и сельдерей медленно наращивают вегетативную массу, поэтому их лучше сажать плотнее (90 растений). Помещение в ящик 90 растений при пикировке кольраби, свеклы и салата допустимо, но используется только весной при дефиците места в рассаднике. При выращивании летней рассады в ящики помещают по 72 растения.

3.6.2. Техника пикировки.

Пикируют рассаду с помощью сажального колышка — круглого, заостренного с одного конца отрезка полудюймового стержня длиной 15 см (рис. 3.26). Колышек подводят под корни сеянцев, приподнимают грунт и разрыхляют его. Вынимают сеянцы из рассадного ящика по одному, держа их за семядольный лист, а не за стебель (рис. 3.24).

Рис. 3.24. При пикировке сеянцы держат за семядольный лист, а не за стебель

При погружении сеянца в лунку надо следить, чтобы корни не загибались вверх. Растеньице погружают в ямку глубоко, до самых семядольных листьев (рис. 3.25,6), и колышком прижимают почву к корням. Вокруг корней не должно остаться «воздушных карманов». Это легко проверить: правильно посаженый сеянец сидит прочно и не выдергивается, если его слегка потянуть за лист.

• Сеянцы из посевных ящиков вынимают по одному, подводя сажальный колышек под корни.

• При пересадке сеянец держат за один из семядольных листочков, а не за стебель.

• В лунку погружают все подсемядольное колено до самых семядольных листьев. При этом корни не должны загибаться вверх.

• Вокруг корней пересаженных сеянцев не должно оставаться пустот.

• На стадии пикировки отбраковывают все нестандартные или запаздывающие в росте растения.

Сразу после заполнения ящика растениями, их поливают тем же питательным раствором, которым поливали сеянцы: на 200 л воды берут 500 г. смеси 2а или на ведро (10 л) воды — 1 столовую ложку (25 г). Техника полива тоже не отличается: с помощью лейки с параллельно выходящими струями раствор равномерно распределяют по всей поверхности ящика с распикированными растениями (рис.3.23). Полив проводят до вытекания части раствора через дренажные щели. Если пикировка делается в солнечную погоду, то в первый день могут потребоваться дополнительно 1-2 легких полива по листьям, а со следующего дня переходят на стандартный режим удобрительного полива. Притенение распикированных сеянцев не практикуется.

Рис. 3.26. Пикировка сеянцев

Когда пикировка производится вовремя (на стадии образования первого настоящего листа), сеянцы легко приживаются, быстро трогаются в рост и выпадения растений не наблюдается.

3.6.3. Уход за рассадой

Обычно весной в рассаднике имеется рассада трех типов.

1. Рассада лука репчатого и лука порея. Рассаду луков растят в рядках без пикировки вплоть до высадки в грунт (рис.3.21). Рассаду луков «воспитывают»: когда у растений образуются по 2-3 листа, их подрезают на 1/2 длины. Подрезку листьев повторяют еще 2 раза: через 2-3 недели после первой и непосредственно перед высадкой рассады в грунт. В процессе пересадки подрезают также корни на половину длины.

2. Распикированная рассада всех остальных мелкосемянных и среднесемянных культур. К этой группе относится большинство овощных культур (сельдерей, перец, баклажан, томаты, все капустные культуры, свекла, салаты). «Воспитывают» только рассаду томатов. Через 2 недели после пикировки у растений удаляют 2 нижних настоящих листа. Их отщипывают или выстригают ножницами близко к стеблю. Спустя 10-12 дней операцию повторяют. Этот прием препятствует вытягиванию рассады, помогает получить растения с толстым коренастым стеблем. При недостаточно интенсивном освещении может возникнуть потребность в удалении третьей пары нижних листьев. Их срезают через 10-12 дней после удаления второй пары.

3. Рассада крупносемянных культур. Семена тыквенных культур, кукурузы, подсолнечника, фасоли кустовой и вьющейся сразу высевались в лунки. Это быстрорастущая рассада, которая появляется в рассаднике в последнюю очередь и остается там недолго.

Помимо оговоренных выше приемов «воспитания» уход за этими тремя группами рассады практически одинаков. Основное время при уходе за рассадой занимает удобрительный полив.

В теплую солнечную погоду удобрительный полив проводят ежедневно, а в отдельные, особо жаркие дни для крупной рассады с большой листовой поверхностью может потребоваться второй полив в день. Почва в ящиках не должно высыхать. Если хотя бы один раз допустить пересыхание почвы, то в дальнейшем при поливе она будет смачиваться неравномерно. Внутри грунта появятся сухие участки, которые жидкость будет обходить. Всякая неравномерность, в том числе неравномерность в снабжении влагой и минеральным питанием, ухудшает качество рассады.

В пасмурную холодную погоду, когда в рассаднике поддерживается относительно низкая температура, а влажность воздуха высока, интенсивность испарения листьями и поверхностью грунта снижается в несколько раз. Частота поливов зависит от потребности растений и для рассады различных культур может быть разной. Для мелкой рассады в пасмурную погоду хватает 2—3‑х поливов в неделю, но для растений с большой листовой массой этого будет недостаточно. При определении потребности в поливе можно ориентироваться на состояние рассадного грунта. Его поверхность всегда должна отдавать прохладой на ощупь. Если она кажется руке теплой, значит мы уже опоздали с поливом (раздел 2.3.4).

Не нужно забывать, что при каждом поливе часть раствора должна вытечь через дренажные щели в дне ящиков. Решетчатые столы не задерживают вытекающий раствор, и он свободно капает на грунт рассадника. Легкий, поверхностный полив — источник больших неприятностей (см. раздел 4.5). Он ведет к засолению грунта, и чем ярче светит солнце и чем суше воздух в рассаднике, тем больше солей накапливается на поверхности грунта. Промывание грунта выводит лишние соли и предотвращает засоление. Это особенно важно для всех капустных культур, которые совершенно не выносят засоленности и заболевают уже при незначительном повышении солевой концентрации в верхнем слое грунта.

Ежедневное проветривание в первую половину дня необходимо во всякую погоду, при условии, что днем снаружи держится плюсовая температура. При хорошем воздухообмене оптимальная влажность воздуха устанавливается автоматически.

3.6.4. Закаливание рассады

Рассаду, предназначенную для пересадки в открытый грунт, необходимо заранее приучить к наружным условиям: ветру, ультрафиолетовым лучам, низким ночным температурам. Когда погода позволяет, рассадные ящики выставляют на наружные столы (рис.3.10). В солнечные дни холодостойкие культуры можно выносить, когда температура в тени достигает 8°-10°, а теплолюбивые — при 12°-14° в тени. Минимальный срок закаливания — 2-3 дня, но рассада будет тем крепче и жизнеспособнее, чем длиннее период закалки.

При изменении условий произрастания растения испытывают стресс. Сама по себе пересадка из рассадных ящиков в гряду вызывает сильный стресс, который обычно называют пересадочным шоком. Если растения не были предварительно адаптированы к наружным условиям, то на пересадочный шок накладываются дополнительные стрессы от ветра, прямых солнечных лучей, повышенного количества ультрафиолета, резкого изменения влажности воздуха и т. п.

Рассаду, предназначенную для высадки в сооружения защищенного грунта, закалке на наружных столах не подвергают.

Столы, установленные вне рассадника, могут существенно разгрузить последний в напряженный период в конце весны, когда запускают новые волны рассады. В этот период холодостойкие культуры можно перемещать из рассадника еще до пикировки и оставлять на наружных столах до высадки в грунт.