Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России

При небольших масштабах выращивания рассады строят рассадники такой же конструкции, как описано в разделе 3.1, но меньшей площади.

4.1.1. Размер мини–теплицы и ее возможности

Мини–тепличка длиной 3,3 м, шириной 2,9 м может с избытком удовлетворить все потребности семейного огорода в рассаде. Высота теплицы в коньке 2,5 м, высота боковых сторон 1,5 м. Вентиляционное отверстие, как и в стандартном митлайдеровском рассаднике, расположено под коньком над южным скатом крыши и идет от торца до торца. Дверь размером 0,75x1,8 м устанавливают в одном из торцов (рис.4.1). Теплица покрывается одним или двумя слоями пленки.

Вдоль боковых сторон сооружают два ряда столов высотой 0,75 м и шириной 0,9 м с решетчатым поперечным покрытием. Каждый стол рассчитан на установку двух рядов стандартных (45x45x7,5 см) рассадных ящиков. Столы разделены проходом шириной 0,9 м. В торце, противоположном входу, сооружают еще один стол, шириной 0,5-0,6 м со сплошной столешницей. Этот стол используют для подсобных операций.

Рис. 4.1. Общий вид малогабаритных рассадников и схемы расположения столов: а — рассадник с центральным расположением подконьковых стоек и схема расположения столов в нем, б — рассадник с асимметричным расположением подконьковых стоек и схема расположения столов в нем

Общая площадь боковых столешниц позволяет установить в рассаднике до 25 стандартных рассадных ящиков, в которых одновременно можно выращивать 10—15 тысяч сеянцев. Но возможности рассадника определяются не числом сеянцев, а количеством рассады после пикировки, когда потребность в площади возрастает в несколько раз. Количество рассады, которое можно разместить в теплице одновременно, зависит от вида культуры. Наибольшего жизненного пространства требуют томаты, баклажан, перец, а также огурец и другие тыквенные, наименьшего — луки.

Возможно, что для обслуживания семейного огорода хватило бы меньшей площади, но дальше уменьшать размеры рассадника не рекомендуется: он становится неудобным для работы и некомфортным для растений.

4.1.2. Назначение малогабаритного рассадника

Пленочный рассадник с солнечным обогревом не предназначен для запуска рассады ранней весной. Рассаду тех культур, которые требуют особенно большого забега (перец, баклажан, томаты, сельдерей корневой, лук порей), начинают выращивать в марте, и по необходимости это делается в теплом жилом помещении. В центральных областях Нечерноземья отдельно стоящий рассадник на солнечном обогреве начинает функционировать не ранее середины апреля. Целесообразность его строительства не вызывает сомнений. Его функции разнообразны.

• Выращивание рассады холодостойких культур (капустные культуры, салаты, свекла, мангольд, пастернак).

• Доращивание в течение последних 2-4 недель доставленной из городской квартиры или перенесенной из жилого дома рассады (луки, сельдерей, томаты, перец, баклажаны, физалис, картофель)[5].

• Получение «быстрой рассады», т. е. подготовка семенного материала, требующая не более нескольких дней (лук–севок, картофель[6], горох).

• Поздневесеннее выращивание рассады теплолюбивых культур (кукуруза, огурец и другие тыквенные, фасоль кустовая и вьющаяся).

• Поздневесенний и летний посев семян и выращивание рассады вторых культур сезона (цветная капуста, брокколи, кольраби, свекла, салаты, брюква, дайкон, китайская капуста).

Наличие на участке скромной теплички–рассадника, сооружение которой не представляет технических трудностей и не требует больших затрат, переведет семейное огородничество на качественно иной уровень.

4.1.3. Материалы для сооружения каркаса

Приведено количество лесоматериалов, нужное для сооружения каркаса размером 3,3x2,9x2,5 (1,5) м. Каркас теплицы изготавливают либо целиком из пиломатериалов, либо частично из пиломатериалов, а частично из круглых лесоматериалов. Если использовать только пиломатериалы, то на центральные (подконьковые) и боковые стойки, а также на балки идут бруски 75x75 мм; на стропила, шпросы и дверные стойки — рейки 50x75 мм; на нижнюю обвязку — доски 25x100 мм; для закрепления пленки на каркасе — рейки 25x50 мм.

Для боковых стоек вместо брусков можно использовать подтоварник диаметром 8—12 см.

Перед сборкой каркаса все его элементы обрабатывают 10%-ным раствором железного (или медного) купороса, а те части брусьев, которые будут вкапываться в землю, покрывают битумом или обжигают паяльной лампой.

Последовательность операций при строительстве каркаса малогабаритной теплицы такая же, как при строительстве стандартной митлайдеровской теплицы. Весь ход сооружения каркаса подробно описан в разделе 3.1.5, покрытие каркаса пленкой — в разделе 3.1.6, сооружение столов — в разделе 3.1.8, монтаж форточки — в разделе 3.1.7.

4.1.4. Микроклимат в малогабаритном рассаднике

Чем меньше тепличка, тем хуже в ней микроклимат. Это в первую очередь связано с тем, что при уменьшении размеров теплицы ее объем уменьшается скорее, чем площадь поверхности, а потому сквозь стенки уходит относительно больше тепла. В маленькой теплице воздух быстрее прогревается и быстрее охлаждается, поэтому размах колебаний температуры в ней сильнее, чем в большой. Это касается не только разницы дневных и ночных температур, т. е. суточных колебаний. За счет малой инерции температура резко меняется даже днем при переменной облачности и при открывании и закрывании двери в холодную погоду.

В то же время, за счет совершенной конструкции форточки растения в мини–рассаднике не страдают от перегрева в теплые и солнечные дни. Более того, отношение площади вентиляционного отверстия к объему помещения в мини–рассаднике выше, поэтому и удаление перегретого воздуха в нем происходит еще более эффективно, чем в рассаднике стандартного размера. Как бы ярко ни светило солнце, при полностью открытых форточке и двери растения в мини–рассаднике остаются в оптимальных для фотосинтеза температурных условиях. В солнечные дни рассада в нем растет стремительно, на глаз заметно, что вечером она уже другая, чем была утром.

Отрицательные последствия малой инерционности малогабаритных рассадников проявляются главным образом весной при резких суточных колебаниях наружных температур. Без технического обогрева или специальных приемов, призванных повысить инерционность сооружения, в рассаднике с одинарным пленочным покрытием практически невозможно удержать плюсовую температуру даже при незначительных ночных заморозках.

4.1.5. Как улучшить микроклимат в мини–рассаднике

Чтобы поставить в рассаднике электрообогреватель, большой изобретательности не надо, нужны большие деньги. Разумнее искать дешевые решения, основанные на использовании природных факторов. Прежде всего, надо обеспечить поступление солнечного тепла в течение всего светового дня, а затем подумать, как накопить поступающее днем тепло на ночь и как удержать его в рассаднике.

Первая задача решается правильным выбором места для строительства. Рассадник должен быть полностью открыт с востока, юга и запада, чтобы в него проникали и первый утренний луч, и последний луч заходящего солнца. Тень от других строений или деревьев не должна падать на рассадник. Даже если деревья еще голые, сетка ветвей будет красть у рассадника свет и тепло. Отсутствие затенения — половина успеха. Только с севера полезно иметь кулису, защищающую рассадник от ветра.

А что можно предложить для накопления дневного тепла?

Совершенно очевидно, что в рассаднике для накопления тепла должна находится большая масса какого-либо вещества, обладающего высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью. Такое сочетание свойств позволяет массе нагреваться днем, вбирая в себя большое количество солнечного тепла, и медленно, постепенно отдавать его ночью. Сравнительная характеристика теплоемкости и теплопроводности некоторых природных и промышленных материалов приведена в табл.13, а.

Все перечисленные в таблице материалы, кроме металла, который хорошо аккумулирует тепло, но мгновенно его отдает, годятся в качестве теплонакопителей.

Наличие в рассаднике большой теплоаккумулирующей массы полезно не только для повышения температуры ночью, но и для уменьшения температуры при ярком солнце в полуденные часы (рис. 4.2, а).

Рис. 4.2. Влияние теплонакопителей на температуру в рассаднике в солнечный (а) и пасмурный (б) день: 1 — температура наружного воздуха; 2 — температура воздуха в свободно стоящем рассаднике без теплонакопителя; 3 — температура воздуха в пристенном рассаднике с водяным теплонакопителем

Теплонакопители выполняют свою функцию, если их размещают там, где на них падают прямые солнечные лучи. Ожидать хорошего эффекта можно в том случае, если теплонакопители освещены солнцем весь период с 9 до 15 часов, когда инсоляция наиболее интенсивна (рис. 4.3). В пасмурную погоду влияние теплонакопителя на микроклимат рассадника незначительно (рис.4.2, б).

Рис. 4.3. Интенсивность солнечного света в ясный апрельский день. По горизонтали истинное астрономическое время

1. Одно из возможных решений — сооружение рассадника вплотную к южной стене кирпичного или бетонного дома. При этом каменная стена строения служит северной стенкой рассадника. Если помещение жилое, то в рассадник поступают теплопотери отапливаемого помещения. Но главное, бетонная стенка, благодаря высокой теплоемкости, является отличным накопителем дневного тепла. Отдавая его постепенно в ночное время, стена существенно смягчает микроклимат рассадника, и потребность в техническом обогреве в большинстве случаев отпадает.

Единственная сложность состоит в том, что стена не может одновременно функционировать как накопитель тепла и как светоотражающий экран. Если она окрашена в белый цвет, она отражает солнечные лучи. При этом световой режим в пристеночном рассаднике почти такой же, как в свободно стоящем, но тепла накапливается мало. Если стена окрашена в темный цвет, она хорошо накапливает тепло, но световой режим рассадника ухудшается.

2. Если на участке нет каменного строения или не представляется возможным пристроить рассадник с его южной стороны, у свободно стоящего рассадника северную стенку можно соорудить из теплоемкого материала, например, из пенобетона. Какие бы технические решения ни были выбраны, очень важно сохранить в рассаднике без изменений конструкцию вентилятора.

3. Теплонакопителем является грунт под столами и в проходе. Чтобы он хорошо прогревался, нужно постоянно уничтожать под столами растительность и не засыпать темный естественный грунт опилками. Его можно покрыть слоем гравия или песка, а дорожку между столами выложить бетонными плитками.

4. Наиболее теплоемким и одновременно самым доступным природным веществом является вода. Эффективнее воды накапливают тепло только вещества, обладающие способностью к фазовым превращениям при плюсовых температурах. Такие вещества в настоящее время используются в строительстве элитных зданий, но и цена их элитная. Для создания теплоаккумулирующей массы проще всего и дешевле всего использовать воду. Под южным столом с рассадой рекомендуется разместить окрашенные в темный цвет различные емкости, заполненные водой: бочки из–под горючего, канистры, бутыли. Хорошо прогревается вода в больших прозрачных мешках из толстого полиэтилена. Воду в металлических бочках можно запасти с осени.

Когда рассадник функционирует, емкости с водой во избежание излишней влажности держат закрытыми. Горловины не накрывают крышками, а обвязывают полиэтиленовой пленкой — тогда солнечные лучи попадают как на стенки бочек, так и непосредственно на воду.

Как лучше сберечь накопленное за день тепло?

1. Все усилия по накоплению тепла будут тщетными, если нет герметизации рассадника. Не допускается никаких разрывов в покрытии, дверная рама и форточка должны быть хорошо пригнаны и должны надежно фиксироваться на ночь.

2. Пристеночный рассадник имеет преимущество не только в накоплении, но и в сохранении тепла, так как он защищен от северного ветра.

3. А какие пленки лучше использовать для покрытия, чтобы сберечь тепло в рассаднике? В настоящее время имеется большой выбор светопрозрачных полимерных пленок, отличающихся по многим параметрам.

• По толщине (от 0,03 до 0,3 мм).

• По ширине (от 1,5 до 6 м).

• По отношению к влаге пленки бывают гидрофобными и гидрофильными. На гидрофобных пленках конденсирующаяся влага собирается каплями и скапывает с крыши, а с гидрофильных вода стекает по боковым стенкам.

• По степени пропускания ультрафиолетовых лучей (от 70% до 10%). В некоторые пленки вводят светопреобразующие добавки, которые меняют спектральный состав проходящего света: количество ультрафиолета уменьшается, а количество краснооранжевого света увеличивается. За счет этого повышается интенсивность фотосинтеза. Светопреобразование снижает потребность в электродосвечивании.

• По степени пропускания инфракрасных (тепловых) лучей (от 80% до 20%). Чем меньше тепла пропускает пленка внутрь теплицы, тем слабее парниковый эффект и тем меньше нагревается воздух в теплице. Но и теплоотдача теплицы уменьшается, т. к. идущие изнутри тепловые лучи задерживаются, отражаясь от пленки вовнутрь. Тепло в теплице сохраняется лучше, уменьшается перепад дневных и ночных температур.

• Производятся также пленки с антистатической добавкой. Обычные пленки быстро мутнеют. Антистатическая добавка позволяет пленке длительное время сохранять высокую прозрачность для видимой части спектра.

• Армированные пленки отличаются долговечностью, но имеют меньшее светопропускание.

Какие из этих пленок целесообразно использовать для покрытия рассадника?

1. Пленка не должна быть слишком тонкой. Минимальная толщина пленки для рассадника 0,6 мм, но желательно использовать более толстую.

2. Удобнее и надежнее, когда ширина пленки позволяет одним куском покрыть каждую сторону рассадника от верха крыши до низа боковой стенки.

3. Нужно избегать гидрофобных пленок, так как ночью с них на рассаду падает холодная капель, что вызывает у растений дополнительный стресс и может спровоцировать болезни.

4. Армированная пленка может быть использована для покрытия северной стороны рассадника.

5. Светопреобразующие пленки, увеличивающие полезное световое излучение за счет ультрафиолета и уменьшающие парниковый эффект за счет отражения тепловых лучей, больше подходят для летнего выращивания овощей в теплицах, чем для рассадника.[8]

Тем не менее, светопреобразующая пленка может быть полезной для сохранения тепла в рассаднике, если ее использовать как временное дополнительное укрытие. Размеры рассадника позволяют накрыть его целиком (кроме торцовых сторон) одним большим куском пленки. При угрозе заморозка пленку можно накинуть сверху, укрыв крышу и боковые стенки рассадника. Чтобы покрытие не сдувалось, спускающиеся до земли концы пленки утяжеляют, зажимая их между двумя рядами реек. Если накинуть светопреобразующую пленку, то значительная часть теплового излучения рассадника будет отражаться от нее внутрь. Утром временное покрытие либо снимается целиком, либо перебрасывается на северный скат крыши, чтобы можно было открыть форточку.

Иногда огородники нижнюю часть рассадника (ниже уровня столешниц) обивают плотным непрозрачным материалом. Это делается «для утепления», но эффект получается прямо противоположный — земля за день не прогревается, и рассадник превращается в погреб.

Сочетание нескольких приемов, помогающих улучшить микроклимат в рассаднике, повышают его надежность. Но все же полезно иметь какой–нибудь отопительный прибор, который можно было бы запустить в крайней, аварийной ситуации.

4.1.6. Оборудование малогабаритного рассадника

Электродосвечивание. В неотапливаемом рассаднике, который начинает функционировать в апреле, досвечивание не является столь остро необходимым, как в марте при запуске рассады в отапливаемом рассаднике или на подоконниках городских квартир. В неотапливаемом рассаднике свет полностью сбалансирован с температурой, поэтому нехватка света хотя и тормозит рост рассады, но не отражается столь пагубно на ее качестве, как в теплом помещении. Тем не менее, польза досвечивания при затяжной пасмурной погоде очевидна.

Чтобы не зависеть от капризов погоды, желательно установить по одной натриевой лампе Рефлакс 125 над каждым столом. Лампы укрепляют на высоте 60 см над центром стола (рис.4.4). Их включают для утреннего и вечернего досвечивания, а при пасмурной погоде они остаются включенными в течение всего дня (14-16 часовое освещение). Немаловажно, что лампа Рефлакс не трескается при попадании на нее воды — растения можно поливать, не опасаясь разбрызгивания жидкости. Однако если рассадник покрыт гидрофобной пленкой, над лампой нужно сделать козырек, чтобы уберечь ее от холодной капели.

Рис. 4.4. Установка лампы Рефлакс 125 над столом с рассадой

Ящики, и маркеры. В малогабаритном рассаднике используют как стандартные митлайдеровские ящики, так и ящики меньшего размера. Стандартные ящики размером 45x45x7,5 см используют под посев крупных семян (кукурузы и фасоли), под пикировку сеянцев капустных культур, свеклы и салата, для выгонки 36-часовой «рассады» лука–севка, для получения рассады картофеля из пророщенных клубней. Кроме того, стандартные ящики удобны для установки срезанных молочных пакетов или других емкостей квадратного сечения, в которых иногда выращивают рассаду тыквенных культур. Стандартные рассадные ящики и их изготовление описаны в разделе 3.2.1.

В семейных рассадниках очень удобны также деревянные ящики размером 45x22,5x7,5 см и 22,5x22,5x7,5 см, т. е. «половинки» и «четвертинки» от стандартных (рис. 4.5). Четвертинки используют под посев мелких семян, а пикируют сеянцы либо в стандартные ящики, размечаемые под 72 растения, либо в половинки (36 растений).

Рис. 4.5. Набор деревянных рассадных ящиков для мало габаритного рассадника

Одни и те же ящики можно использовать под рассаду много лет подряд, но после каждого сезона их нужно стерилизовать. После того, как рассада высажена, ящики освобождают от остатков грунта, промывают со щеткой и просушивают на солнце. Простейший и очень эффективный способ стерилизации рассадных ящиков заключается в следующем:

Медный купорос — сильный яд, поэтому обработку следует проводить в полиэтиленовых перчатках разового использования.

Для разметки грунта под пикировку необходим маркер, который представляет собой деревянную основу с регулярно расположенными заостренными штырьками (раздел 3.2.2). В семейном рассаднике удобен маркер, который является упрощенным аналогом универсального митлайдеровского маркера. В отличие от последнего он имеет только два ряда штырьков — один полный ряд, а во втором ряду только два штырька — по одному с каждого края (рис.4.6). Поэтому при надавливании на грунт размечается только один ряд лунок и намечается положение второго ряда. В стандартном ящике им, как и универсальным маркером, размечают 72 лунки, но чтобы разметить весь ящик, нужно переставлять маркер и последовательно размечать один ряд за другим. Это более трудоемко, но зато таким маркером можно размечать грунт не только в стандартных, но и в половинных ящиках. Кроме того, его проще сделать.

Рис. 4.6 Последовательная разметка грунта однорядным маркером

Нужен также сажальный колышек — круглый, заостренный с одного конца полудюймовый стержень длиной 15 см. Им делают лунки под посев семян в индивидуальных емкостях, с его помощью пикируют сеянцы. Удобны также имеющиеся в продаже пластиковые сажальные колышки конической формы (рис.4.7). Заостренный конец служит для пикировки, а плоский конец рукоятки — для выдавливания лунок в индивидуальных емкостях.

Рис. 4.7. Сажальные колышки

Емкости и лейки для полива. Подсобный стол рассадника, расположенный в торце напротив двери, служит для хранения всего оборудования и материалов, необходимых для ухода за рассадой. Там в плотно закрывающихся банках. держат удобрительные смеси. На него также ставят два 10-литровых ведра — одно для воды (для полива ящиков с высеянными семенами), другое для раствора «непрерывного питания» (раствора удобрений, которым поливают всходы, сеянцы и рассаду). Важно не спутать жидкости, так как солевой раствор вреден прорастающим семенам, а простая вода не напитает всходы. Свежеприготовленный раствор удобрений обычно мутный, но когда осадок отстоится, жидкости легко перепутать. Чтобы этого не произошло, ведра подписывают или они должны отличаться по цвету. Кроме больших ведер удобно иметь 3-литровое пластиковое ведрышко, в котором легче разносить жидкость.

Рис. 4.8. Лейки для полива сеянцев и рассады: а — лейка для полива всходов и сеянцев по листьям; б — лейка для полива взрослой рассады под корень; в — обычные лейки, дающие расходящиеся струи, не обеспечивают равномерного распределения влаги и не используются для полива сеянцев и рассады.

Для обслуживания рассадника и наружных столов надо сделать 2-3 самодельных лейки–банки с параллельно вытекающими струями. Изготовление леек из жестяных консервных банок описано в разделе 3.2.3. Из таких леек поливают прорастающие семена, а также всходы, сеянцы и молодую рассаду по листьям (рис.4.8, а).

Взрослую рассаду можно поливать не по листьям, а под корень. Для этой цели удобна лейка с длинным изогнутым носиком (рис.4.8, б), которую вполне можно заменить большим чайником.

Если рассадник используется на полную мощность, т. е. весной в нем выращивают рассаду овощных, декоративных и пряно–вкусовых культур, а в начале лета — рассаду овощей для повторной высадки в середине лета, то за один сезон расходуется до 300 л (0,3 куб. м) грунта.

Даже если за сезон расходуется не более 100-150 л почвосмеси, использование готовых покупных грунтов будет нерентабельным и неразумным. Рассадная почвосмесь должна быть самодельной, а материалы для ее составления недефицитными и предельно дешевыми.

4.2.1. Исходные материалы и составление почвосмесей

В мини–рассаднике рекомендуется использовать митлайдеровские почвосмеси. Их состав, свойства и приготовление описаны в разделе 3.3. Выберите один из грунтов, приведенных в разделе 3.3.3, ориентируясь на доступность тех или иных материалов в вашей местности.

Для Нечерноземья незаменимы древесные отходы (опилки, дробленая кора хвойных, еловая хвоя) и речной песок. Можно также использовать торфяной мох сфагнум. Некоторые характеристики органических материалов, доступных в Нечерноземной полосе и обычно используемых для составления рассадных грунтов приведены в таблице 14.

* Указано сколько весовых частей воды поглощает 1 весовая часть сухого материала.

** Азот и фосфор находятся в форме, недоступной для рассады.

*** От содержания кальция зависит кислотность материалов. Наиболее кислыми являются верховой торф, торфяной мох сфагнум и еловая хвоя.

Заготовка таких субстратов как речной песок или опилки — это, главным образом, вопрос транспортировки. Машина песка и машина опилок, однажды сложенные на участке, решают вопрос рассадного грунта на несколько лет вперед. Подготовка к следующему сезону сводится к тому, чтобы необходимое количество песка и опилок оставить с осени под навесом или в неотапливаемом помещении (но не в погребе и не в подвале). Тогда в конце зимы не придется откапывать их из–под снега.

Если неподалеку от участка есть верховое (моховое) болото, то не составляет большого труда заготовить торфяной мох сфагнум. Многие не знают названия этого мха, но хорошо с ним знакомы: это мох, которым обычно конопатят щели между бревнами. Его собирают летом или осенью и хранят в мешках в неотапливаемом помещении. Грунты, содержащие сфагнум, обладают высокой влагоемкостью.

Еловую хвою собирают в виде опавших с лапника и сухих иголок. Грунт, содержащий сухую хвою, обладает относительно низкой влагоемкостью и малой буферностью, поэтому еловую хвою используют в полуперепревшем виде. Грунт, содержащий полуперепревшую хвою, очень легкий, рыхлый и обладает высокой влагоемкостью и буферностью. Для получения грунта с такими свойствами его составляют за 10-12 месяцев до использования. Еловые иглы (2 объема) смешивают с одним объемом песка в большой емкости с дренажным отверстием в дне. Смесь поддерживают во влажном состоянии, и тогда к следующему сезону она приобретает нужные качества.

Кора хвойных повсеместно доступна в Нечерноземье и является одним из лучших материалов для приготовления рассадного грунта. Но она требует предварительного подсушивания и дробления.

Ниже указаны оптимальные соотношения материалов в почвосмесях.

Во всех прописях указанны объемные части компонентов. Это значит, что при составлении грунта материалы отмеряют по объему. Если соотношение опилок и песка 3:1, то берут 3 ведра опилок + 1 ведро песка или на каждые 3 л опилок добавляют 1 л песка.

Везде используется речной песок или карьерный песок, освобожденный от примесей с помощью длительной промывки естественными осадками.

После смешивания материалов в указанном соотношении остается нейтрализовать кислотность смесей, заправить их минеральными удобрениями (раздел 4.2.2) и увлажнить.

Наиболее производительный способ получения почвосмесей — перемешивание материалов на специальной бетонированной площадке. Но для получения грунтов в масштабах, требующихся для малогабаритного рассадника, можно обойтись и без нее. Заменить площадку может большой кусок плотного полиэтилена. Материалы отмеряют ведрами или совковыми лопатами, тщательно перемешивают лопатами и разносят по рассадным ящикам.

Почвосмесь можно сразу готовить в ящиках, отмеряя исходные материалы пластмассовыми кружками, крупными консервными банками или любыми другими емкостями с широким горлом. Органические материалы и песок, взятые в нужной пропорции, насыпают слоями и тщательно перемешивают руками. Известь и минеральные удобрения добавляют в рассадные грунты непосредственно перед их использованием.

4.2.2. Удобрительные смеси и заправка рассадных грунтов

Содержание основных элементов питания в органических материалах, из которых составлены грунты 1-5, указано в таблице 14. Все перечисленные материалы содержат некоторое количество азота, фосфора и калия, однако азот и фосфор присутствуют в них в виде сложных соединений, абсолютно недоступных молодым растениям. Все эти материалы весьма кислые. Поэтому грунты обязательно должны быть заправлены известью (смесью 1) и минеральными удобрениями (смесью 2 или 2а).

В разделе 3.3.4 описаны состав и приготовление смеси 1. В том же разделе приведены смеси 2 обычного состава (стандартные) и смеси 2, обогащенные микроэлементами (смеси 2а). Там указано, в каких случаях допустимо использовать смесь 2, а когда необходимо брать смесь 2а. Эти данные остаются справедливыми при использовании технологии Митлайдера в малогабаритном рассаднике.

Смесь 1 готовят по прописи, приведенной в разделе смеси 2 и 2а — по таблице 10, а смесь микроэлементов — по таблице 11.

Увлажнение и заправку грунта производят непосредственно в стандартных 45x45x7,5 см рассадных ящиках объемом 12 л, как описано в разделе 3.3.5. Если нужно приготовить грунт для заполнения контейнеров, объем которых меньше 12 л, исходные компоненты перемешивают, увлажняют и заправляют удобрениями в отдельной емкости, объем которой вмещает и позволяет хорошо перемешать 12 л грунта, откуда готовый грунт разносят по контейнерам.

При заправке грунтов важно не отклоняться от указанных в табл.15 доз удобрительных смесей. Особое значение для здоровья молодых растений имеет pH грунта, поэтому дозы известковых материалов (смеси 1 и доломитовой муки) нужно соблюдать точно, взвешивая удобрения. Без взвешивания можно достаточно точно внести 50 г. смеси 1 и 15 г. смеси 2а. Такое количества удобрений можно просто отмерить столовыми ложками: 50 г. смеси 1 — это 2 столовые ложки без верха, а 15 г. смеси 2 или 2а — 1 ложка без верха. Чтобы отмерить правильно, нужно взять ложкой удобрение, а потом провести по верху ножом и снять все, что выше бортиков. Когда требуется другое количество удобрений, их лучше взвесить. Изготовление самодельных весов для взвешивания малых количеств химикатов описано в разделе 5.8.

* Указанные количества удобрений рассчитаны на использование полуперепревшей хвои.

** Медный купорос добавляется в процессе увлажнения грунта в виде 0,1%-го раствора (1 г CuSO₄ на 1 л воды).

При желании в рассаднике можно работать с почвосмесями более сложного состава (обогащенные грунты 1а, 2а или 16, 26), которые предназначены для выращивания рассады в квартирных условиях (раздел 6.2.6). Помимо компонентов, входящих в грунты 1 и 2, эти почвосмеси содержат биоактивные удобрения, углеродо–минеральную добавку или крошку древесного угля. Можно теми же добавками обогатить грунты 4 и 5. Добавки улучшают свойства рассадной почвосмеси, но удорожают стоимость грунта. В условиях рассадника вполне можно обойтись без обогащенных грунтов. Но если хороший древесный уголь является доступным, полезно ввести его в состав грунта. Уголь толкут до получения крошки, (но не пыли!), и 1л угольной крошки добавляют к 12 л основного грунта. Количество вносимых удобрений при этом не меняется.

Природно–климатические условия России слишком разнообразны, чтобы можно было предложить общую схему для различных регионов. Данные этого раздела ориентированы на условия центральных областей Нечерноземья.

4.3.1. Сколько раз за сезон растят рассаду?

В таблице 16 овощные культуры подразделены на три условные группы в зависимости от того, сколько раз за сезон и когда именно целесообразно растить и высаживать рассаду данной культуры. Более половины всех овощей, которые принято вести через рассаду, относится к первой группе — их рассаду растят один раз весной и высаживают весной или в самом начале лета (первый столбец таблицы 16).

Более трети всех овощей, которые ведут через рассаду, относится ко второй группе (второй столбец таблицы 16). Рассаду этих культур можно выращивать и высаживать в открытый грунт в течение длительного периода времени. Интервал от самой ранней весенней до последней летней посадки составляет для разных культур от 1,5 месяцев (капуста белокочанная среднеспелая) и почти до 3 месяцев (салат, кольраби), в течение которых можно производить повторные посадки. Соответственно, и посев семян на рассаду производится неоднократно.

И совсем немного таких овощей, рассаду которых можно высаживать либо рано весной, либо в середине и даже во второй половине лета, но не в конце весны и не в первой половине лета (третий столбец таблицы 16).

4.3.2. Рассада, выращиваемая и высаживаемая однократно весной.

К этой группе культур относятся овощи с очень разными характеристиками. Прежде всего, это овощи с особо длительным периодом вегетации (корневой и черешковый сельдерей, лук–порей и лук репчатый при выращивании репки из семян за один сезон, капуста белокочанная среднепоздняя и поздняя, краснокочанная и брюссельская). Они просто не успевают вызреть за лето, если им не дать забега в несколько недель.

Длительный период вегетации имеют также культуры, возделываемые в защищенном грунте — баклажаны, перец сладкий и высокорослые лиановидные томаты. Эти овощи являются многосборовыми и могут плодоносить неограниченно долго. Их урожай напрямую зависит от длительности плодоношения. Чем раньше они начнут плодоносить, тем больше будет собрано плодов до того момента, когда плодоношение будет прервано наступлением холодов. Когда огородники говорят о рассаде, они в первую очередь имеют в виду перечисленные выше культуры.

Неограниченный период плодоношения имеют и многосборовые теплолюбивые культуры открытого грунта — физалис овощной, кабачки белоплодные, цуккини и патиссоны. Чем раньше начнется плодоношение, тем выше будет суммарный урожай.

При выращивании картофеля из семян его вегетационный период в среднем на 40 дней длиннее, чем при посадке клубней. Поэтому картофель из семян всегда растят через рассаду с забегом не менее 5 недель.

Но среди культур, перечисленных в первом столбце табл.16, не все овощи имеют длительный период вегетации или неограниченный период плодоношения.

Низкорослые помидоры для открытого грунта, в том числе ранние и ультраранние, также целесообразно высаживать один раз и как можно раньше, (разумеется, в пределах возможного). Здесь расчет не на удлинение периода плодоношения (он у таких сортов ограничен), а на сбор урожая без потерь.

У вьющейся фасоли и сахарной кукурузы, особенно у раннеспелых сортов, период созревания не столь длительный, но им для формирования зерна и початков требуется высокая температура: 20—23° для кукурузы и 23-28° для вьющейся фасоли. Чтобы образование початков и зерна пришлось на самое теплое время в середине лета, рассаду кукурузы высаживают один раз в конце мая — начале июня, а рассаду вьющейся фасоли — в конце первой декады июня.

Конкретные рекомендации по календарным срокам подготовки и высадки рассады приведены в таблице 17.

*Сроки ориентированы на средние погодные условия Московской области.

ОГ — высадка рассады в открытый грунт; ЗГ — высадка рассады в защищенный грунт, ВУ — высадка рассады во временные укрытия.

В центральном Нечерноземье переход температуры воздуха через 5° обычно наблюдается в середине апреля, от 12 до 24.04 для разных областей (табл.39). Примерно с второй–третьей декады апреля рассадник без технического обогрева становится пригодным для выращивания рассады. Всю рассаду, которую нужно запускать в марте и начале апреля, сначала выращивают в жилом помещении (раздел 7), а затем доращивают в рассаднике (раздел 4.4.1).

4.3.3. Рассада, высаживаемая несколько раз (ступенчато) или дважды за сезон

Овощи, рассаду которых растят более одного раза и высаживают как весной, так и летом, перечислены во втором столбце таблицы 16. В своем большинстве это холодостойкие овощи с относительно коротким или со средним по продолжительности периодом созревания. Сюда же относятся две теплолюбивые культуры — огурец грядовой и кустовая фасоль.

Конкретные рекомендации по календарным срокам высадки рассады приведены в таблице 18.

Для овощей, перечисленных в таблице 18, семена на рассаду можно высевать в течение всего периода, указанного в последнем столбце таблицы, а высаживать рассаду можно в широком временном интервале, начиная от даты самой ранней (2‑й столбец) и до самой поздней посадки (3‑й столбец). Интервал между первой и последней высадками рассады для огурца и кустовой фасоли составляет 1 месяц; для брокколи, цветной капусты, пастернака и свеклы — примерно 2 месяца, а для капусты б/к ранней, среднеранней, кольраби и салата — 3 месяца или около того. В течение всего этого промежутка можно производить повторные посадки.

Протяженность периода высадки открывает возможность для маневра при выращивании рассады. Ее лучше запускать не в самые ранние сроки, что позволит в марте не загружать подоконники жилых помещений (см. также табл.34).

Всю освещенную площадь в квартире целесообразно отвести под рассаду овощей с длительным периодом вегетации (лук–порей, сельдерей, перец, баклажаны, томаты высокорослые). А от мартовского посева всех культур, перечисленных в табл.18, можно полностью отказаться, передвинув начало подготовки рассады на сроки, когда семена можно будет высевать в рассаднике (раздел 4.4.2), а при его отсутствии в парнике или временных укрытиях (раздел 8). Это тем более целесообразно, что большинство среди этих культур составляют различные капусты, а их рассада требует ночного холода, т. е. таких условий, которые трудно создать в жилых помещениях.

ВУ — высадка рассады во временные укрытия, ОГ — высадка рассады в открытый грунт.

*Средняя дата наступления спелости почвы на полях Московской области 27.04. Сведения о наступлении спелости почвы в других областях Нечерноземья приведены в таблице 43, поправки для специфических микроклиматических условий — в таблице 45.

**Возраст ранней весенней рассады.

***Возраст рассады, выращиваемой в конце весны и начале лета.

Все перечисленные в таблице 18 овощи пригодны для многократного (ступенчатого) выращивания. Вопрос в том, для каких овощей это целесообразно, а когда можно ограничиться двукратной или даже однократной высадкой рассады.

Среднеспелая белокочанная паписта имеет длительный период вегетации — от высадки рассады до созревания кочанов проходит примерно 3 месяца. Холодостойкость этой культуры позволяет с одной стороны высаживать ее рано весной, а с другой — убирать поздно осенью. Срок высадки рассады растянутый: с момента наступления спелости почвы до середины июня. Это позволяет выращивать и высаживать рассаду среднеспелой капусты с расчетом на желаемое время уборки кочанов — со второй половины августа до начала октября.

Капуста белокочанная ранняя и среднеранняя. Обычно на семейном огороде возделывают капусты разных сроков созревания, поэтому не возникает потребности в повторном выращивании ранних капуст. Но если с поздними капустами что–то не заладилось, можно успеть подготовить летнюю рассаду ранней или среднеранней капусты и высадить ее на грядку, освободившуюся от скороспелых овощей. Последний срок высадки летней (35-дневной) рассады — 15-20 июля. При уборке осенью раннюю капусту можно использовать как для непродолжительного хранения, так и для квашения.

Цветная капуста является классической культурой ступенчатого выращивания. Семена на рассаду высевают со сдвигом 10-15 дней или 25-30 дней, в зависимости от потребности. Первая высадка весенней (45-дневной) рассады цветной капусты возможна спустя 2 недели после наступления спелости почвы, последняя высадка летней (30-35 дневной) рассады ранних сортов — 15 июля.

Брокколи ( спаржевая капуста ) — культура, похожая на цветную капусту. Съедобная часть — зеленые головки и верхняя часть несущих их стеблей. В отличие от цветной капусты, брокколи культура многосборовая. После срезки центральной головки, на боковых побегах образуются более мелкие головки. Снятие полноценной продукции продолжается 1-1,5 месяца, после чего вновь образующиеся головки теряют потребительскую ценность: становятся мелкими и быстро зацветают. Благодаря продолжительному периоду отдачи продукции, редко возникает потребность в ступенчатом выращивании брокколи. Обычно рассаду высаживают дважды — весной для летнего потребления и летом (до 5 июля) для осеннего сбора продукции.

Кольраби — скороспелая холодостойкая культура. Из всей капустной продукции только пекинская капуста поспевает раньше, чем стеблеплод кольраби. Рассаду кольраби можно высаживать с момента наступления спелости почвы и до конца июля (раннеспелые сорта). Обычно рассаду высаживают дважды — весной и в середине лета (для зимнего хранения).

Салат. При выращивании на продажу салаты листовой и кочанный высаживают многократно. Но на семейном огороде редко прибегают к ступенчатому выращиванию салата. Обычно его растят как уплотняющую культуру, высаживая рассаду дважды (35-дневную весной и 25-дневную летом). Самый ранний срок — через 10 дней после готовности почвы, самый поздний — конец июля.

Свекла. Огородники недооценивают способность столовой свеклы быстро формировать урожай, и ее редко воспринимают как культуру, способную принести несколько урожаев за сезон. Обычно ее сеют в мае, убирают в сентябре, и далеко не всегда имеют хорошие корнеплоды. На узких грядах (по технологии Митлайдера) свекла растет очень быстро, а ведение ее через рассаду сокращает и без того сжатые сроки созревания. В результате свекла становится пригодной для ступенчатого выращивания с первым сроком высадки рассады спустя 10 дней после наступления спелости почвы и последним сроком — в третьей декаде июля.

Пастернак — растение не просто холодостойкое, а зимостойкое. Его корнеплоды отлично зимуют на грядке. Рассаду пастернака можно высаживать с момента наступления спелости почвы и до начала июля. Корнеплоды частично убирают осенью, а частично оставляют в гряде для весеннего потребления. Пастернак отлично воспроизводится самосевом. Если ежегодно оставлять одно растение на семена, отпадает необходимость в весеннем выращивании рассады. Достаточно пересадить на грядки самые сильные из “диких” всходов, а остальные уничтожить, как сорняки.

Огурец. Для большинства огородников огурец — типичная культура однократной посадки. Повторно высаживать огуречную рассаду в середине лета не принято, непривычно и, тем не менее, возможно. Если в конце июня — начале июля освободилась грядка из–под ранних овощей или же убрана уплотняющая культура (например, салат с кукурузной грядки), то на их место можно посадить рассаду огурца и получить вполне приличный урожай.

Фасоль. Первая высадка кустовой фасоли (15-20-дневной рассадой) возможна не ранее начала июня, последняя (10-12-дневной рассадой) — не позже конца июня для среднеспелых или начала июля для раннеспелых сортов. Кустовую фасоль ранней высадки можно возделывать как односборовую или как многосборовую. В первом случае в конце лета собирают зрелое зерно, а во втором — периодически снимают лопатки (зеленые незрелые бобы). При повторной высадке фасоль можно возделывать только на лопатку.

Брюква. Что касается брюквы, то ее целесообразно выращивать во второй половине лета. Это определяется тем, что при более ранних сроках высадки к моменту уборки брюква перерастает. А при недостаточном поливе и некоторых других нарушениях технологии, излишне крупные для пищевых целей корнеплоды могут к тому же стать грубыми.

4.3.4. Рассада, которую нельзя высаживать в конце весны и в начале лета

Таких овощей не много. К ним относятся — пекинская капуста, дайкон и китайская капуста. Рассаду дайкона и китайской капусты можно высаживать в очень узком временном интервале весной (до 10 мая) или же со второй половины июля. Рассаду пекинской капусты весной можно высаживать от момента спелости почвы и до 20 мая, т. е. практически в течение месяца. Возобновить высадку можно не ранее второй декады июля (табл. 19).

*Возраст весенней рассады.

** Возраст летней рассады

Причина такого необычного поведения в том, что все три культуры относятся к растениям длинного дня. Так называют растения, которые при продолжительном световом дне переходят к цветению. (Для этого разным длиннодневным культурам нужен 14, 15 или даже 16-часовой световой день). При выращивании этих овощей в первую половину лета (при длинном дне) растения быстро переходят к цветению, не наращивая значительной вегетативной массы и не давая товарной продукции.

Пекинская капуста, благодаря относительно длительному периоду весенней высадки и исключительной скороспелости, считается по преимуществу ранневесенней культурой, а дайкон и китайская капуста — осенними культурами.

Дайкон. Не все, но большинство сортов дайкона относится к растениям длинного дня. Если 20-25-дневная рассада дайкона (которую выращивают без пикировки и высаживают, всячески оберегая стержневой корень) подготовлена к началу мая, то можно успеть получить качественный молодой корнеплод до того, как растение перейдет к цветению. При более поздней высадке рассады или при посеве семенами большинство сортов дайкона быстро зацветают, не давая товарного корнеплода или формируя небольшой корнеплод. Если рассаду дайкона высадить во вторую половину лета, короткий световой день не позволит растениям перейти к цветению, и корнеплоды будут быстро наращивать массу.

Китайская капуста — скороспелая культура, пригодная к употреблению уже через 20—30 дней после высадки рассады. Так же как дайкон, китайская капуста значительную вегетативную массу (до 2 кг и более) наращивает только при коротком дне, т. е. при высадке рассады в конце апреля-первых числах мая или во вторую половину лета. Китайская капуста представляет ценность как одна из последних культур сезона (наряду с луком–пореем, пастернаком, поздней и среднепоздней белокочанной капустой, сельдереем, петрушкой и мангольдом). Благодаря своей исключительной холодостойкости она дает полноценную продукцию поздней осенью, отлично перенося первые заморозки.

Выращивание летней рассады дайкона и китайской капусты проводят в рассаднике (раздел 4.4.5) или в ящиках на наружных столах.

4.4.1. Доращивание взрослой рассады

Первая рассада сезона, которую запускают в марте, неоднократно меняет свое местожительство, прежде чем ее высадят на постоянное место. Она начинает свою жизнь в тепле жилого дома или городской квартиры (раздел 7) и остается там до момента, когда погодные условия позволят переместить ее на балкон, а потом в рассадник. Рассаду, которую готовят для открытого грунта, перед высадкой выносят из рассадника и адаптируют к внешним условиям на столах, установленных под открытым небом.

Как бы мы ни старались создать в жилом помещении хорошие условия для рассады, они далеки от идеальных. А потому, чем раньше растения будут перенесены в рассадник, тем лучше. В первую очередь в рассадник помещают холодостойкую рассаду лука–порея и других луков, затем рассаду сельдерея, физалиса, картофеля (из семян), рассаду томатов, перца и баклажанов. Перемещенные из жилых помещений растения крепнут с каждым днем. Основные оздоровляющие факторы — ультрафиолетовое излучение, интенсивный воздухообмен, температура и влажность, сбалансированные с освещенностью, суточные колебания с низкими ночными температурами.

He будет большой беды, если ночная температура в рассаднике изредка упадет до 4° и даже ниже. Важно, чтобы она никогда не опускалась ниже нуля. Суровый режим рассадника благотворен для растений, если днем температура поднимается до 15° и выше. Для теплолюбивых культур температуру 15° можно считать критической для роста. Рост перца и баклажанов почти прекращается при 12-14°, рост томатов — при 10-12°.

Режим удобрительного полива для крупной рассады. Уход за взрослой рассадой сводится в основном к удобрительному поливу раствором «непрерывного питания». Техника удобрительного полива описана в разделе 3.5.1, а режим полива для взрослой рассады в разделе 3.6.3. В солнечные дни рассаду поливают ежедневно, а рассаде с большой листовой массой одного полива мало. В теплые солнечные дни крупную рассаду поливают дважды. Тогда питание и влага не ограничены, что ведет к исключительно быстрому и мощному росту рассады.

Основная ошибка при удобрительном поливе — поверхностный полив. Решетчатые столы рассадника специально предназначены для свободного стекания жидкости на пол. Это облегчает проведение полива в правильном, т. е. промывном режиме. При промывном поливе часть жидкости должна вытечь через дренажные отверстия в дне.

При пасмурной или дождливой погоде освещенность в рассаднике по сравнению с солнечным днем падает в 10-20 раз, температура снижается, а влажность возрастает. Удобрительный полив в таких условиях сводят к достаточному минимуму. Для обеспечения растений минеральным питанием и влагой обычно хватает двух поливов раствором «непрерывного питания» в неделю. Только у самой крупной рассады потребность во влаге может возникнуть чаще.

В условиях затяжной пасмурной погоды (при низкой освещенности, низкой температуре и высокой влажности) полезно 1 раз в неделю заменять полив раствором «непрерывного питания» на полив отваром хвоща с 0,2%‑ной кальциевой селитрой. Этот раствор, приготовление которого описано в разделе 7.4.5 (табл.38), рекомендуется для профилактики и лечения рассады в квартирных условиях. Он помогает растениям пережить тяжелый бессолнечный период.

Если рассада доросла до оптимального размера, но еще нет условий для ее высадки в теплицу или открытый грунт, можно на короткое время задержать дальнейший ее рост с помощью ограничения полива (до начала подвядания листьев). Желательно одновременно с ограничением удобрительного полива снизить температуру.

Возможные осложнения при доращивании рассады. При доращивании в рассаднике взрослой рассады осложнений обычно не возникает. Если объем грунта соответствует возрастным потребностям растений, перевезенная из города рассада в условиях рассадника крепнет и здоровеет. Но нередко подросшую рассаду оставляют в малых емкостях с объемом грунта в 2, а то и 3-4 раза ниже необходимого минимума. У растений, выращенных в малых емкостях, снижена урожайность (раздел 2.4.3). Имеются и другие отрицательные последствия.

• При малом объеме грунта крупная рассада сильно страдает от нехватки влаги. В теплые солнечные дни ее приходится поливать по несколько раз в день.

• В малых емкостях у растений, как правило, возникает дефицит кальция. Растения при этом становятся хрупкими, ломкими, у них часто обламываются листья.

. При малом объеме грунта у растений могут появиться признаки дефицита других элементов.

• Крупная рассада в малых емкостях заваливается, стебли растений при этом искривляются, возникает перегиб в нижней части стебля.

Нормативы объема грунта, которых следует придерживаться, чтобы обеспечить нормальный рост рассады, приведены в разделе 5.7. Если они сильно нарушены, а до высадки рассады остается еще 2-3 недели, желательно сделать перевалку рассады в контейнеры большего объема.

В последние недели перед высадкой потребность рассады в минеральном питании резко возрастает. При малом объеме грунта и при некоторых других условиях у растений могут появиться признаки дефицита отдельных элементов. В условиях рассадника, благодаря резкому ускорению роста, начальные смазанные симптомы дефицитов у перевезенных из города растений, проявляются более остро и явно. Симптомы дефицитов питания и способы их устранения описаны в разделе 7.5.6.

Закалка рассады. Рассада, предназначенная для защищенного грунта, может оставаться в рассаднике вплоть до момента пересадки. Растения, выращенные для открытого грунта, перед высадкой должны быть приучены к наружным условиям. Как только позволят погодные условия, их переносят на столы, установленные на солнечном месте вне рассадника. Чем длиннее период закаливания, тем лучше. Минимальным является 2-3-дневный срок. Ни одно растение не должно попасть в грядки без предварительного закаливания на наружных столах.

4.4.2. Получение весенней рассады холодостойких культур

Когда наружная температура поднимается выше 5°, в рассаднике начинают выращивание рассады холодостойких овощей (табл.18). В первую очередь запускают капусты и пастернак, несколько позже — салат, свеклу, мангольд. Холодостойкие овощи уже в довсходовый период имеют свои специфические потребности, которые трудно удовлетворить в квартирных условиях. Поэтому рассаду этих овощей лучше готовить на участке. При отсутствии рассадной теплички для этой цели используют различного типа укрытия (разделы 8.1-8.3).

Посев. Предпосевную обработку семян проводят по оптимальным для каждого вида схемам, как описано в разделе 1.4.7.

В рассаднике семена всех перечисленных овощей высевают в ящики рядками. В один ящик рекомендуется помещать только родственные овощи, например, разные сорта или разновидности одной и той же культуры (белокочанную, брокколи и цветную капусты). Семена капустных культур, свеклы, мангольда, салата, пастернака обычно высевают в ящики — «четвертинки» (22,5x22,5 см) или «половинки» (45x22,5 см), в зависимости от потребности в рассаде.

Для разметки рядков пользуются отрезком полудюймовой (толщиной 12,5 мм) доски длиной 20 см или отрезком полудюймовой пластиковой трубы. Надавливая ребром доски или трубкой на поверхность грунта, делают 4 бороздки в ящике размером 22,5x22,5 см или 7-8 поперечных бороздок в ящике 45x22,5 см. Расстояние между крайней бороздой и стенкой ящика — 1,5-2 см, каждая бороздка вместе со следующим за ней промежутком занимают около 5 см.

Глубина бороздок зависит от размера высеваемых семян. Мелкие и среднего размера семена заделывают на глубину, превышающую их толщину не более чем в 2,5-3 раза. Таким образом, слой грунта над семенами салата — 0,2-0,3 см, над семенами капустных культур — 0,3-0,4 см, а над семенами свеклы и мангольда — 0,5-0,7 см. Семена равномерно распределяют как по длине, так и по ширине бороздки.

Максимальное число семян, которое можно посеять в один рядок длиной 20-21 см, указано в таблице 20. Количество семян свеклы и мангольда на рядок не должно превышать 25, количество семян капусты и пастернака — 35-45, салата — 40-50.

Если для посева используются ящики других размеров, можно ориентироваться на данные о числе семян на 10 см посевной бороздки, которые приведены в 3‑м столбце таблицы 20.

Если принять, что всхожесть семян составит 60% (это средняя всхожесть семян 2‑го класса, как указано в таблице 6), и если допустить, что 25% сеянцев будет отбраковано при пикировке, то не сложно подсчитать, что с одного рядка можно получить около 20 полноценных кустиков рассады капустных культур и салата, и около 30 кустиков свеклы многоростковых сортов. Эти цифры помогут определить необходимое для посева количество семян.

Когда в один ящик высевают несколько сортов, рядки нумеруют и в рабочем дневнике каждому сорту дают свой номер. Кроме того, ящик снабжают этикеткой с указанием культуры и даты посева.

Семена покрывают почвосмесью и поливают теплой водой. Семена салата не засыпают грунтом, их просто поливают, и они сами погружаются в него. Чтобы при поливах семена не всплывали и не переворачивались, поверхность ящиков покрывают любым нетканым укрывным материалом (Спанбонд, Лутрасил, Агрил). Через них свободно проникают свет, воздух и вода. Полив ящиков до появления всходов проводят через материал, но как только проклюнутся первые ростки, его убирают.

Преимуществом нетканых материалов перед другими рыхлыми тканями (марля, мешковина) является их светопрозрачность. Под ними хорошо всходит салат, семенам которого для прорастания нужен свет (раздел 2.2.4). Благодаря светопрозрачности некоторое промедление со снятием ткани при появлении всходов не ухудшает существенно качество рассады.

Довсходовый период. Для здоровья всходов холодостойких культур важно, чтобы прорастание семян происходило не при постоянном тепле, а при суточных колебаниях, когда низкие ночные температуры сменяются высокими дневными.

Пастернак. Потребность в колеблющейся от низкой до умеренно высокой температуре наиболее ярко выражена у пастернака. О его семенах идет дурная слава как о всходящих очень туго, а часто вообще не прорастающих. В то же время любой огородник может видеть, что при самосеве перезимовавшие под снегом семена дружно всходят, и пастернак, как сорняк, ковром покрывает землю. Чтобы обеспечить нормальную всхожесть, не следует держать ящик с семенами пастернака в тепле жилого помещения. Постоянная относительно высокая температура не способствует их прорастанию. Ящики с высеянными семенами пастернака нужно держать в рассаднике, даже если температура ночью падает до 0°, но не ниже -1°— -2°.

Все капустные культуры. Ящики с высеянными семенами различных капуст, в том числе цветной, можно до появления всходов оставлять в рассаднике, если ночью температура снижается до +1°, даже до нуля (но не ниже!), лишь бы днем она поднималась до 20°. Если ночная температура в рассаднике опускается ниже нуля, особенно при серьезном похолодании, когда низки и дневные температуры, посевные ящики до всходов приходится переставлять в отапливаемое помещение. Но при возвращении плюсовых температур ящики немедленно перемещают в рассадник. Важно, чтобы капусты оказались в рассаднике сразу после появления полных всходов. Для сеянцев капустных культур не годится температура отапливаемого жилого помещения, им нужны низкие плюсовые температуры (оптимальной считается температура 6-8°). Опускание ночной температуры ниже нуля недопустимо. В случае небольших минусовых температур рассада выживает, но ее качество ухудшается, и в первую очередь страдает рассада цветной капусты.

Салат, свекла, мангольд. Семена этих культур дают активные, дружные всходы при дневной температуре 20° и выше, если по ночам температура опускается не ниже 2-3° (салат) и 8-10° (свекла мангольд). Оставлять в рассаднике ящики с высеянными семенами допустимо только при соблюдении данных температурных режимов. В противном случае ящики до всходов выдерживают в жилом помещении.

Поверхность грунта над прорастающими семенами всегда должна быть влажной. Особенно опасно подсыхание для мелких семян, которые лежат почти у самой поверхности. Ящики с высеянными семенами поливают теплой водой (25-30°), что справедливо для всех холодостойких культур, в том числе для пастернака. Для полива прорастающих семян нельзя использовать растворы удобрений.

Всходы. При появлении всходов нужно снять ткань, которой были покрыты семенные ящики. Делается это после появления на поверхности первых ростков, не дожидаясь полных всходов. Если ящики были покрыты не Спанбондом, а тканью, задерживающей свет, например мешковиной, промедление со снятием ткани отзовется ухудшением качества сеянцев (критический период — 4 часа).

С момента появления первых ростков ящики поливают слабым раствором удобрений («раствором непрерывного питания»). Концентрация солей в растворе специально подобрана так, чтобы он не обжигал растения. Удобрительный полив осуществляется по семядольным листьям. Питательные вещества при этом поглощаются не только корнями, но и листьями. Сочетание корневого и некорневого питания способствует быстрому росту всходов.

Чем моложе растение, тем выше его потребность в свете. У всходов в первые два–три дня их жизни эта потребность максимальна. Когда всходы появляются в рассаднике, уровень естественного освещения низок и световой день короток. С момента всходов рассада остается в рассаднике в течение нескольких недель, и по мере ее роста параллельно растет день и повышается освещенность. Таким образом, чем старше рассада, тем больше оснований надеяться, что ее потребности в свете будут удовлетворены за счет солнечного света. А для всходов может потребоваться электродосвечивание.

Однако в рассаднике с солнечным обогревом иной режим досвечивания, чем в рассаднике с техническим обогревом и, особенно, в жилом помещении. Если в последнем всходы в первые 2-3 дня нуждаются в интенсивном освещении круглосуточно, (только это позволяет смягчить отрицательные последствия высокой ночной температуры), то в неотапливаемом рассаднике потребность в досвечивании не столь острая.

В солнечный период с высокой дневной и низкой ночной температурой можно обойтись без подсветки. Только когда снаружи держится теплая пасмурная погода, всходам необходимо круглосуточное досвечивание, и чем теплее в рассаднике, тем острее потребность в досвечивании.

В холодную и пасмурную погоду электрическое досвечивание полезно для роста всходов до тех пор, пока температура в рассаднике в светлый период суток держится выше 10°. Ниже этого критического уровня холодостойкие культуры почти прекращают рост. Капусты прекращают рост при 6-8°. Эти и более низкие плюсовые температуры не являются губительными для рассады, но все обменные процессы растений заторможены. При низких температурах рост лимитирован не светом, а теплом.

Уход за сеянцами. Уход за сеянцами сводится к:

• поливу раствором «непрерывного питания» (удобрительный полив);

• регуляции воздухообмена и температуры с помощью вентиляции;

• досвечиванию при условиях, описанных для всходов.

Состав и приготовление смеси 2а описаны в разделе 3.3.4 (табл. 10 и 11).

От всходов до высадки в грунт рассаду поливают только раствором непрерывного питания. Чистая вода для полива сеянцев и рассады не используется. Чтобы обеспечить равномерный полив, поливать сеянцы нужно из лейки, которая дает параллельные, а не расходящиеся струи. Лейки–банки с проделанными в дне отверстиями описаны в разделах 4.2.6 и 3.2.3. При поливе ведро с питательным раствором держат на уровне рассадных ящиков, банкой зачерпывают жидкость и, пронося ее над растениями, поливают их по листьям (рис.3.23).

Частота удобрительного полива определяется уровнем солнечной радиации. В ясную солнечную погоду, когда температура в рассаднике высокая, а воздух сухой, поливать сеянцы необходимо ежедневно. При затяжной пасмурной и холодной погоде, когда невелико испарение с поверхности грунта и мало жидкости прокачивается через растения, количество поливов можно сократить до 2‑х в неделю.

Интенсивность проветривания регулируют в зависимости от наружной температуры и уровня естественного освещения. Чем ярче свет, тем интенсивнее должен быть воздухообмен.

В неотапливаемом рассаднике температурный режим полностью зависит от уровня солнечной радиации и наружной температуры. Повлиять на температуру внутри рассадника с помощью вентиляции можно только односторонне: открывая и закрывая форточку и регулируя интенсивность воздухообмена, можно избежать перегрева в теплые солнечные дни. Внутренняя дневная температура в диапазоне 22°-25° в сочетании с ярким солнечным светом обеспечивает быстрый рост всех культур, как теплолюбивых, так и холодостойких, в частности, капустных культур. Желательно не допускать подъема температуры выше 25°, так как она угнетает рост холодостойких культур. Нужную интенсивность воздухообмена (максимальную, среднюю и минимальную) устанавливают, фиксируя форточку в том или ином положении, как это описано в разделе 3.1.7.

В период похолодания, если наружная температура выше 0°, вентиляционное отверстие необходимо открывать ежедневно на короткое время в середине дня. Максимальная наружная температура обычно наблюдается от 12 до 14 часов, и этот период должен стать временем проветривания рассадника. Без проветривания воздух в рассаднике насыщается водяными парами почти до 100%-ой относительной влажности, что ведет к заболеванию растений и росту плесени на грунте.

По мере подъема наружной температуры время проветривания увеличивают до нескольких часов в день. Чтобы накопить тепло на ночь, форточку закрывают не позже 16 часов. Под двойным пленочным покрытием легкие ночные заморозки (до -3°) не причиняют рассаде вреда. Даже если единственным теплонакопителем в рассаднике является естественный грунт под столами и в проходе, температура ночью не опускается ниже 0°, если днем она поднимается до 15° и выше.

В рассаднике с одинарным покрытием при заморозках удержать ночью плюсовую температуру сложнее. Для этого нужна дополнительная теплоаккумулирующая масса. Некоторые возможности для накопления и сохранения тепла в рассаднике описаны в разделе 4.1.5. Минимальная наружная температура бывает ранним утром непосредственно перед восходом солнца. При заморозке в предутренние часы нужно проверить температуру в рассаднике и при необходимости запустить аварийный обогрев.

В неотапливаемом рассаднике сбалансированность освещенности и температуры достигается в значительной степени автоматически: в пасмурные дни, когда света мало, парниковый эффект незначителен и температура в рассаднике только на 2-3° выше наружной. Низкая температура удерживает сеянцы от вытягивания. Но всякий раз, когда достаточно высокая температура (15° и выше) сопровождается низкой естественной освещенностью, требуется электродосвечивание.

Хорошая освещенность предотвращает вытягивание сеянцев, но только до тех пор, пока жизненное пространство, которое растения имеют в семенных ящиках, соответствует их возрасту. Своевременная пикировка сохранит высокое качество рассады.

Пикировка сеянцев. Задачи пикировки (пересадки сеянцев) — дать подросшим растениям жизненное пространство, соответствующее их потребностям, и вызвать образование дополнительных корней на подсемядольном колене.

Своевременность пикировки сеянцев — одно из условий получения качественной рассады. В отличие от пересадки рассады в грунт, которая может быть весьма щадящей, пикировка сеянцев — операция травмирующая. Она проводится без сохранения корневого кома и с повреждением корней. Чем моложе растение, тем легче переносится пикировка. Вовремя распикированные растения идут в рост без задержки.

Оптимально пикировать сеянцы на стадии образования первого(или первого–второго, когда они растут одновременно)настоящего листа. В это время рост подсемядольного колена в основном закончен, но оно еще не вытянулось чрезмерно, как это бывает, когда пикировка запаздывает. Заглубление растений до семядольных листьев на этой стадии достигается просто и безболезненно. В табл.21 указаны оптимальные сроки для пикировки (число дней после появления всходов) для сеянцев холодостойких культур.

Помимо биологических показаний нужно учитывать погодные показания к пикировке. Не следует пикировать сеянцы в период затяжной пасмурной или дождливой погоды. При отсутствии досвечивания достаточно 2-3 бессолнечных дней, чтобы сеянцы ослабели. Они могут не выдержать дополнительного стресса. В этот период сеянцы желательно проредить, удаляя все слабые, отстающие в росте растения. Пересаживать сеянцы можно на другой день после установления солнечной погоды.

Техника пикировки описана в разделе 3.6.2. Капустные культуры, свеклу и салат пересаживают в стандартные(45х45 см) или половинные (22,5x45 см) ящики, формируя лунки маркером (раздел 4.1.6).

Уход за рассадой. Рассада капустных культур, которую в квартирных условиях практически невозможно вырастить без болезней, в рассаднике обычно растет без всяких осложнений. То же самое можно сказать о рассаде свеклы и салата. Уход за рассадой от пикировки до высадки в грунт стандартный — удобрительный полив, проветривание, досвечивание в случае затяжной пасмурной погоды, закаливание на столе вне рассадника.

Основная опасность — переращивание рассады. Ориентируйтесь на оптимальный возраст рассады, приведенный в таблице 18. При высадке переросшей рассады плохо крутятся кочаны, у цветной капусты рассыпаются головки, брокколи не образует крупных центральных головок, свекла и салат склонны к стрелкованию. Техника высадки рассады описана в разделе 9.

4.4.3. «Быстрая рассада»

(Лук–севок, картофель, горох). Имеется в виду подготовка семенного материала перечисленных культур, требующая не более нескольких дней.

Подращивание лука–севка. Репчатый лук растят либо из 7—8-недельной рассады, высевая чернушку, либо из севка. Но и из севка желательно подготовить «рассаду», которая имеет большие преимущества по сравнению с неподготовленным посевным материалом.

Отрицательной стороной выращивания репки из севка является высокая вероятность занесения с посадочным материалом опасных вредителей (лукового трипса, лукового корневого клеща, стеблевой нематоды и др.), а также болезней (шейковой гнили, зеленой плесени и др.). В процессе подготовки севка проводится жесткая обеззараживающая процедура, избавляющая посевной материал как от вредителей, так и от болезней. При высадке подготовленного севка удается также сократить довсходовый период, снизить поражаемость всходов луковой мухой и луковой журчалкой.

Подготовку «рассады» начинают за 3—4 дня до намеченного срока высадки. Сухой севок перебирают, удаляя высохшие луковки, всыпают в миску с нагретой до 55° 1%‑ной марганцовкой (10 г. KMnO₄ на 1 л воды), интенсивно перемешивают и прогревают 10 минут при 45°. Затем миску с севком и марганцовкой ставят вблизи какого–либо источника тепла и оставляют там при температуре 30-35° (но не выше!) на 30-36 часов, время от времени перемешивая. За это время сухая шелуха размягчается и частично отстает от живых чешуй. Размягченную шелуху снимают до «белой рубашки» перочинным ножом, не затрагивая при этом донце. В процессе чистки проводят выбраковку больных луковок.

Если на сочной ткани обнаружатся светло–желтые малозаметные впадины (так передается с посевным материалом зеленая плесень), снимают верхний слой сочных чешуй. Важно, чтобы все зараженные чешуйки были удалены и остались луковички без малейшего порока. При этой операции нож постоянно обеззараживают в свежем 1% или 2%-ном растворе марганцовки. К луковкам, мягким на ощупь, надо проявить особое внимание. Они могут быть гнилыми внутри при неповрежденных поверхностных чешуйках.

Иногда после снятия шелухи обнаруживаются пятнистые чешуйки с мозаикой зеленых пятен. Такие луковки тоже должны быть отбракованы, хотя они и не гнилые.

У очищенных луковиц срезают верхушку на 1/3 высоты. Это делается для профилактики вирусной мозаики. (Признаком поражения растущего лука мозаикой является гофрированность листьев).

Очищенные луковки помещают в рассадный ящик, дно которого покрыто на 2,5-3 см слоем опилок, увлажненных 0,2%-ным раствором медного купороса (2 г CuSO₄ на 1 литр воды). Луковки вдавливают в опилки примерно на половину высоты, располагая вплотную друг к другу. В зависимости от того, какая температура держится в рассаднике, «рассада» бывает готова к высадке через 24, 36 или 48 часов. За это время на севке образуется упругая щетка корней длиной 0,3-0,5 см. Рассаду не следует переращивать — слишком длинные корни загибаются и страдают при посадке в грунт.

Последняя выбраковка севка происходит в процессе высадки. Луковки, которые не дали корней за указанное время, оставляют в опилках еще на 1-2 дня (опилки при этом заново увлажняют), после чего те из них, на которых появились корни, высаживают, а оставшиеся выбрасывают.

Рассада картофеля. Выращивание рассады картофеля из настоящих семян описано в разделе 7.2. В данном разделе речь идет о «быстрой рассаде», которую получают из клубней, предварительно пророщенных на свету в течение 30-35 дней. Правильно пророщенные клубни имеют толстые ростки длиной 1 см (не более 1,5 см) и корневые бугорка в нижней части ростка.

К получению рассады из пророщенных клубней прибегают в трех случаях:

• когда хотят получить ранний урожай;

• когда световое проращивание было начато слишком рано, клубни начали сморщиваться и дальнейшее их выдерживание нежелательно, а фенологические сроки посадки картофеля еще не наступили;

• когда и посевные клубни готовы, и фенологические сроки наступили, но нет возможности заняться посадкой картофеля.

Подготовку рассады начинают за 5-7 дней до высадки. В стандартный рассадный ящик высыпают опилки, смоченные 0,2%-ным раствором медного купороса (10 г. CuSO₄ на 5 л воды). Слой опилок должен быть не толще 2,5-3 см. На опилках вплотную друг к другу раскладывают клубни, не вдавливая их в опилки. Сверху клубни засыпают опилками на 1-1,5 см, но не более глубоким слоем. Оптимальная температура для выращивания рассады из клубней — 12-14°. Если в рассаднике слишком тепло, ящики ставят под северным столом, на постеленную на землю полиэтиленовую пленку. Через 5-7 дней готов отличный посевной материал. Рассада имеет толстые ростки длиной 2-3 см и корни такой же длины. За 1,5-2 часа до высадки ящики поливают большим количеством обычного раствора для удобрительного полива (7,5 г смеси 2а на 3л банку воды или 25 г. на ведро воды). Рассаду высаживают вместе с опилками, подводя руку под клубень и доставая клубни по одному.

Корни картофеля легко повреждаются и плохо восстанавливаются. Передержанная рассада вместо выигрыша даст задержку роста.

Рассада гороха. Ведение гороха через рассаду увеличивает трудоемкость его возделывания и обычно не дает большого выигрыша во времени. Поэтому при нормальных погодных условиях и на нормальной почве горох высевают в грунт семенами.

Показанием для выращивания рассады гороха служат 2 обстоятельства.

• Низкогумусная почва, сильно зараженная нематодами. О заражении нематодами свидетельствуют недружные и изреженные всходы гороха, когда это не связано с плохим качеством семян, особенно если такая картина повторяется из года в год. Вид горошин, выкопанных на плешинах, показывает, что они начинали прорастать, но были сильно повреждены нематодами.

• Сильно запоздалая, холодная весна. Если после уборки гороха планируется высадка второй культуры, целесообразно подготовить рассаду гороха, что позволит наверстать время, которое теряется из–за позднего старта.

Семена гороха обязательно калибруют в холодной воде, обеззараживают в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут и на 5 часов замачивают в 0,01%-ном растворе гумата, как описано в разделах 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4. и 1.4.7.

Стандартные рассадные ящики заполняют любым рассадным грунтом (раздел 4.2.1), нейтрализованным и заправленным минеральными удобрениями, как указано в разделе 4.2.2. Толщина слоя около 5 см (грунт не доходит до верхнего края ящика примерно на 2 см). По поверхности грунта равномерно раскладывают горошины на расстоянии 1 см друг от друга, ящик засыпают грунтом вровень с верхним краем и поливают водой или 0,002%-ным раствором гумата. До появления всходов ящик оставляют в рассаднике, если ночные температуры не опускаются ниже 0°, а днем поднимаются до 15-20°. Всходы гороха, как и любую другую рассаду, поливают раствором «непрерывного питания».

Оптимальный возраст рассады — 5-8 дней после появления всходов. Можно растить рассаду до 10-дневного возраста и, как крайний срок, до 12-дневного, но в последнем случае при пересадке повреждается корень.

4.4.4. Подготовка рассады теплолюбивых крупносемянных культур

(Кукуруза, огурец и другие тыквенные, фасоль кустовая и вьющаяся)

Выращивание рассады крупносемянных культур имеет свои особенности. Их всходы в десятки, если не в сотни раз крупнее, чем всходы культур мелкосемянных. Они с самого начала требуют большого жизненного пространства, поэтому рассаду крупносемянных культур растят без пикировки, высаживая семена не рядками, а индивидуально.

Если возраст рассады мелкосемянных культур составляет обычно 7-8 недель, то оптимальный возраст крупносемянных растений при высадке не превышает 2-3, редко 4 недель, и только для тыквы крупноплодной допускается высадка 5-недельной рассады (таблицы 17 и 18). Переросшая рассада крупносемянных, особенно тыквенных, культур катастрофически теряет в урожайности, и если выбирать между переросшей рассадой и посевом в грунт, то стоит отдать предпочтение посеву.

Если выигрыш во времени столь незначителен, а опасность потери урожайности велика, стоит ли вообще растить рассаду крупносемянных культур? Разумеется, в получении рассады фасоли или кабачка нет столь настоятельной необходимости, как в рассаде баклажана или сельдерея. И все же выращивание рассады крупносемянных культур дает определенные преимущества перед посевом семян в грунт.

При посеве семенами неизбежна изреженность всходов, причинами которой, кроме неполной всхожести семян, являются: выедание семян личинками ростковой мухи (у тыквенных), повреждение семян нематодами и другими почвенными вредителями (у кукурузы). Причем, чем ниже температура почвы и длиннее довсходовый период, тем сильнее внутрипочвенное повреждение семян и реже всходы. Что касается фасоли, то даже при кратковременном опускании температуры почвы до 12° и ниже, ее семена полностью теряют всхожесть и превращаются в кашицеобразное месиво.

Все крупносемянные растения, кроме вьющейся фасоли, размещают в открытом грунте на значительном расстоянии друг от друга. Интервалы в рядке у фасоли кустовой — 10 см, кукурузы — 17,5 см, у огурцов — 25 см или 40 см, (в зависимости от того, как ведут огурец — на шпалере или в расстил), у кабачков и прочих тыквенных — 70 см. Поэтому выпадение даже одиночных лунок дает на грядах большие пустоты, требующие заполнения. Чтобы этого избежать, для огурца и других тыквенных практикуют посев по 2-3 семечка в лунку, что предполагает большой перерасход семян, пересадку растений в пустые лунки и уничтожение лишних растений. Для кукурузы такая практика слишком расточительна, а для фасоли она просто неприемлема.

Поэтому предпочтение лучше отдать выращиванию рассады. Трудоемкость подготовки рассады крупносемянных культур не велика, ведение через рассаду гарантирует отсутствие выпадения растений на грядах, выигрыш во времени в 2-3 недели позволяет получать более раннюю продукцию, а в холодные годы может стать решающим для урожая. Всю группу крупносемянных теплолюбивых культур высевают на рассаду в последних числах апреля или в начале мая (табл. 17).

Семена кукурузы и фасоли всегда высевают в стандартные ящики (45x45 см). Количество растений, получаемое с одного ящика, позволяет засадить кукурузой узкую грядку длиной 4,5-5 м, фасолью — грядку длиной 3 м. Семена тыквенных культур можно высевать либо в ящики, либо в индивидуальные емкости квадратного сечения, устанавливая их в ящиках вплотную друг к другу.

Лунки под посев семян в ящиках формируют маркером, а в индивидуальных емкостях выдавливают сажальным колышком. Надавливая на поверхность грунта, делают ямки, глубина которых зависит от размера семян. При формировании лунок исходят из правила, что крупные семена нужно погрузить в почву на глубину в 4-6 раз превышающую их толщину.

В ящиках семена кукурузы и фасоли помещают в каждую лунку, семена кабачков и патиссонов — через лунку, заполняя ряды в шахматном порядке, т. е. всего 36 семян на ящик. Семена огурца при выращивании рассады до появления 1‑го настоящего листа высевают в каждую лунку, а при выращивании до 3‑го настоящего листа — через лунку со сдвигом. Семена тыквенных культур и фасоли кладут в лунку на плоскую сторону. Лунки засыпают почвосмесью и ящик поливают теплой водой. При посеве крупных семян нет необходимости в покрывающей ткани.

Если ночью температура в рассаднике опускается ниже 12°, то ящики и другие емкости с высеянными семенами желательно до появления всходов держать в теплом помещении. При прорастании семян фасоли необходимо, чтобы температура ночью была не ниже 15°. Дневные температуры для тыквенных и фасоли должны быть не ниже 23°, а лучше в пределах 27-30°. До появления всходов семена теплолюбивых культур поливают только теплой водой.

Уход за всходами стандартный — удобрительный полив, проветривание, интенсивность которого тем выше, чем ярче солнце и чем теплее снаружи, и закаливание на наружных столах, которое начинают за несколько дней до высадки.

4.4.5. Выращивание рассады для вторых культур сезона

(Цветная капуста, брокколи, кольраби, свекла, салаты, брюква, дайкон, китайская капуста).

Многие огородники относится к подготовке рассады, как к мероприятию сугубо весеннему. Но овощеводство на узких грядах, максимально уплотняя график выращивания овощей, нуждается в рассаде вплоть до конца июля. Рассаду высаживают на гряды, освободившиеся после сбора урожая ранних овощей (ранних белокочанной и цветной капусты, кольраби, гороха).

Подготавливая рассаду для летних посадок нужно учитывать следующее обстоятельство.

Летняя рассада не только быстро растет, но и быстро перерастает. Весной при необходимости мы можем на некоторое время законсервировать рассаду, перенеся ее в холодное место, но летом мы практически лишены такой возможности. И ограничение полива не дает ожидаемого эффекта, т. к. в летнюю жару приводит не столько к ограничению роста, сколько к быстрому увяданию рассады. Если гряды еще заняты, а рассада уже готова, то в нашем распоряжении буквально считанные дни, по пришествии которых качество рассады будет ухудшаться не по дням, а по часам, и чем лучше погода, тем активнее будет идти этот процесс.

Своевременность пикировки и высадки в грунт летней рассады еще важнее для конечного результата, чем при подготовке весенней рассады.

Посев семян на рассаду для вторых культур сезона продолжается в течение мая и июня и заканчивается только в середине июля (табл.18 и 19, последний столбец). Последними высевают семена столовой свеклы и салата латука(до 25 июня), дайкона и ранних сортов кольраби (до 1 июля) и, наконец, китайской капусты (до середины июля).

Что касается самой технологии, то она не отличается принципиально от описанной выше (раздел 4.4.2). Разница только в природных условиях. Тепло, интенсивный свет, высокий уровень ультрафиолета делают выращивание летней рассады на садовом участке гораздо более легким, приятным и результативным занятием, чем выращивание весенней рассады в жилых помещениях или неотапливаемых укрытиях.