Фасонные стрижки для...деревьев и кустарников. Решающее "сражение" битвы за урожай...("Сделай сам" №3∙2001)

Послушные игрушки

Вопрос:

Ответ:

О.Ю.ПРОКОПЦЕВА, г. Москва

Для первого знакомства с задачей рассмотрим структурную схему радиоканала (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема радиоканала

Команды на выполнение игрушкой тех или иных действий задаются шифратором и, будучи выбраны пультом управления, превращаются передатчиком в радиосигналы, воспринимаемые приемником игрушки. После дешифровки соответствующие команды получают усиление и оживляют свой электропривод, состоящий из микромоторчика и понижающего редуктора. Очевидно, что внедрить в готовую игрушку такой набор электромеханических узлов с довольно сложной радиоэлектроникой не удастся. Другое дело — сделать управляемой дистанционно, без проводов функцию, уже заложенную в конструкцию модели и отвечающую циклической программе «ход вперед — остановка»; такая программа исходной конструкции обеспечивается встроенными электромоторчиком с редуктором, гальванической батареей И электрическим выключателем, которым управляют вручную. Если вас на первых порах устраивает телеуправление подобной функцией, резонно задаться вопросом: а почему непременно с помощью радиосигналов, требующих от изготовителя основательных знаний радиотехники, довольно объемных «строительных» и наладочных работ? Ведь нашу задачу можно решить проще, используя командную связь посредством невидимых инфракрасных (ИК) лучей[3].

На рис. 2 приведена принципиальная электросхема несложного устройства, которое собирается из готовых доступных элементов.

Рис. 2. Принципиальная схема управления нереверсируемым приводом

Поскольку состояния игрушки «ход» и «остановка» чередуются, для упрощения используем один и тот же повторяющийся сигнал — вспышку ИК-свечения, воспринимаемого одним-двумя датчиками — фотодиодами из группы VD1…VD4. Возникающая в них электропроводимость отпирает транзистор VT1, отчего напряжение на его коллекторе падает до низкого уровня, заставляющего переключиться логическую ячейку типа 2И-НЕ DD1.1, входящую в состав «цифровой» микросхемы DD1. С выхода 3 импульс напряжения высокого уровня поступает через разделительные диоды VD6, VD7 на входы ячеек DD1.4, DD1.3 «левого» плеча триггера, работающего в «счетном» режиме, и переключает их. С приходом очередной команды равновысокие уровни напряжения на выходах 4 (10 и 11 меняются местами. Пусть в некоторый момент на выходах 4, 10 устанавливается сигнал низкого уровня — открытый перед тем транзистор транзистор VT2 запрется и откроет транзистор VT3, подавая питание на электродвигатель M2, отчего игрушка придет в движение. Следующий ИК-сигнал вернет схему в исходное состояние, и модель остановится. Здесь элементы VD1…VD4, VT1 играют роль приемника команд по рис. 1, элементы DD1.1…DD1.4 служат дешифратором команд, транзисторы VT2, VT3 — усилители команд. Конденсатор С2 позволяет однозначно задать то состояние триггера при подаче питания, которое соответствует остановленному состоянию игрушки. Заметим, что количество фотодатчиков VD1… VD4 может быть уменьшено, если вас устраивает управление моделью с ограниченного числа сторон. «О передатчике» ИК-сигналов речь пойдет несколько позже.

Немного доработав схему по рис. 2, можно для водоплавающих моделей создать более интересный игровой эффект — дистанционное управление курсом. При этом включение (выключение) питания и пуск «маршевого» двигателя производятся с берега, вручную. Доработка касается последнего каскада на транзисторе VT3; измененная часть схемы приведена на рис. 3, где транзистор VT2 оставлен для привязки.

Рис. 3. Вариант схемы управлений реверсируемым приводом

Здесь он, как и в исходной схеме, поочередно отпирается и запирается по тем же командам, только теперь «руководит» работой пары транзисторов VT4, VT5 с разными типами проводимости. На соединенных вместе их эмиттерах при включенном выключателе питания SA1 присутствует половинное напряжение источника из последовательных секций GB3, GB4. При открытом транзисторе VT2 отпирается транзистор VT5 (VT4, наоборот, заперт), и на «рулевой» двигатель М2 поступает «плюсом» справа (на рисунке) питание от секции GB4. Запирание VT2 откроет транзистор VT4, подав питание на «движок» М2 от секции GB3 «плюсом» слева. При чередовании входных команд направление вращения М2 будет изменяться. Если снабдить моторчик М2 воздушным винтом и расположить поперек продольной оси модели, воздушная тяга переменного направления станет поворачивать наше плавсредство влево или вправо по курсу. Пока «порции» тяги равны, модель будет двигаться в заданном направлении, слегка рыская «противолодочным» ходом; для изменения курса и разворота посылка команд на время прекращается. У электрифицированных плавающих игрушек центр масс обычно смещен к корме, поэтому для эффективности «руления» воздушный винт привода М2 следует расположить ближе к носовой оконечности, замаскировав надстройкой с открытыми, вентилируемыми стенками по бортам. Если управляющий эффект окажется излишне сильным, производительность винта можно уменьшить подбором резистора R10. Обратим внимание, что секции источника питания загружены неодинаково (GB4 — больше); для равномерного использования емкости батареек следует время от времени менять их местами.

Помните, выше мы говорили о возможности сокращения числа фотодатчиков VD VD1… VD4? Так вот, в плавающей модели, которую мы собираемся вертеть в разных направлениях, следует оставить все четыре. Для сборки устройства телеуправления возьмем резисторы МЛТ-0,125…0,5 все, кроме R10 (MЛT-1). Конденсаторы могут быть типа KЛC, выключатель питания МТЗ; секции GB1, GB3, GB4 — 3LR12, GB2 — 6F22. На рис. 4 показана разметка выводов используемых микросхемы и транзисторов.

Рис. 4. Разметка выводов полупроводниковых приборов

А теперь о «возмутителе спокойствия» модели — источнике ИК-команд. В таком качестве можно попробовать пульт дистанционного управления телевизора, выбрав кнопку, посылающую единичный — импульсный или длительный — сигнал.

Самодельный ИК-передатчик собирается согласно схеме на рис. 5.

Рис. 5. Принципиальная схема пульта управления

Светодиод ИК-свечения HL1 крепится на переднем торце вытянутой пластмассовой коробочки; за ним располагается выключатель SB1 (например, типа КМ1-1), чья кнопка выводится на верхнюю или боковую стенку. Далее следуют два гальванических элемента типа LR6. Резистор MЛT-0,25…0,5. Управляющие сигналы подаются коротким нажатием кнопки в сторону фотодатчиков модели, располагаемых выше палубных надстроек (например, на мачте).

Жалюзи — совсем просто!

Вопрос:

Ответ:

А. В. ГРОНЦЕВ, Ростовская обл., с. Николаевка

Предлагаю С. А. Кононову сделать горизонтальные жалюзи из дерева. Смотрятся они великолепно.

Вам понадобится толстая нитка и деревянные планочки. Их количество зависит от высоты окна.

Толщина планки должна быть 4 мм. Диаметр отверстий — немного больше толщины нити. Эти планки можно выполнить на пилораме. После распилки их следует хорошо обработать мелкой шкуркой. Затем их необходимо обжечь паяльной лампой, покрыть лаком и дать хорошенько просохнуть, затем нужно просверлить три отверстия под нить.

Возьмем две нити, длина которых должна быть сантиметров на 20 больше высоты окна. А длина третьей нити должна быть в 2 раза больше высоты окна. На этих трех нитях завязываем концы так, чтобы нижняя планка не могла соскочить. Сначала надеваем первую планку. Потом завязываем вторые узлы на расстоянии 3,5 см от первых, надеваем вторую планку. Продолжим эту операцию, пока не заполним всю высоту окна. Когда вы закончите, две боковые нити завяжите на верху окна. А третью (центральную) закрепите кверху так, чтобы она придерживала жалюзи, а если ее ослабить и бросить — жалюзи закрываются. Если же ее немного натянуть — жалюзи немного приоткрываются. В этом случае нить тогда нужно закрепить на подоконнике.

Придет солнышко и к нашим окошечкам

Ответ:

О.Г.ДУМА, г. Москва

Рассказывают, что когда решено было строить гостиницу «Москва», ее проектировщики предложили два варианта исполнения окон, что и отразили на проекте, а когда принесли на подпись Сталину, тот расписался столь размашисто, что трудно было определить, на каком же варианте остановил он свой выбор. Переспросить побоялись li построили гостиницу с разными окнами, впрочем, внешний вид здания от этого ничуть не пострадал, а только выиграл.

«Придет солнышко и к нашим окошечкам», — так говаривали наши предки, ожидая лучших дней. И солнышко, конечно, приходило неизменно, чего не скажешь об окошечках — менялись они из века в век.

В старту окна затягивались брюшиной, рыбьим пузырем или промасленным полотном. Зимой даже самые беднейшие дома обзаводились окнами, хотя бы из кусков льда, а их обладатели гордо заявляли, что просвечивают они лучше хрусталя.

Дорогое, да и не лучшего качества, привозное оконное стекло тогда использовалось для отделки храмов, а сам Иван Грозный выписывал оконные стекла разных цветов из Новгорода.

Заморский гость Д. Флетчер, посетивший Россию в XVII в., с изумлением рассказывал в своем «открытии»: «Слюда пропускает свет изнутри и снаружи, прозрачнее и чище нежели стекло, и потому еще заслуживает преимущество перед стеклом и рогом, что не трескается, как первое, и не горит, как последний».

В ту пору окна и фонари в богатых домах, казенных зданиях и церквах чаще всего были из красиво выделанных кусков слюды, которую добывали в Карелии, в Сибири, на Двине, а слюда самого высокого качества называлась «мусковит» в честь нашей столицы.

Технология обработки ее довольно проста: слюду разрубали и делили на тонкие слои, «годные сами по себе и употребляемые вместо стекла, рога и т. п.».

И все же постепенно стекло вытеснило слюду из оконных рам московитов, и способствовало этому создание по всей стране стекольных заводов. В Москве такой завод был открыт в начале XVII в., а первым «стклянишных дел мастером» стал Елисей Койет, затем его сын Антон. Правда, дела на заводе шли ни шатко ни валко, со значительными перебоями, ведь сырье-то пытались использовать привозное, а потом выяснилось, что свое, подмосковное есть, да еще и лучше заграничного. Печной камень стали ломать в 15 верстах от города, а глина, которая по своей крепости превосходит иностранную, нашлась в 50 верстах, в Гжели, вместо золы букового дерева подошла осиновая и еловая. Годный для производства песок брали на речке Истре…

Завод в Духанино выдувал в основном «грубое» стекло: оконное и различные скляницы. На нужды города работал еще и стекольный завод в Измайлово, среди прочего делал он и особо прочное каретное стекло. Красивое синее стекло различных сортов привозилось в Москву из Малороссии и продавалось в Гостином дворе. Знали москвичи и оконное стекло, выработанное в Лифляндии.

Толчок к развитию стекольного дела, как, впрочем, и многих других производств, дал указ Петра I, которым он повелел открыть новый стеклянный завод близ Тайницких ворот в 1691 г.

С ростом популярности стекла окна в домах стали заставлять оконной (рамой) с окончинами (стеклами).

В крестьянских избах частенько обустраивались волочковые оконца, т. е. окна с волоком — задвижным изнутри ставнем, неким прообразом современных жалюзи. оконными вставнями называли тогда косяки, а то, что мы теперь подразумеваем под словом «ставни» (приставные щиты на крюках), тогда звалось «затворами».

Добротно построенные избы обычно имели три красных окна — это те, что были на виду, смотрели на улицу, — косящатые да с оконницею. Переднее — у красного угла, среднее, или собственно красное, — богаче других отделанное резьбой, и судное — несущее свет в стряпную (кухню). И все они, словно драгоценные зеркала или картины, обрамлялись витиеватой деревянной резьбой наличников, узоры которых каждый мастер придумывал, на особицу сохраняя при этом традиции резьбы, присущие той или иной местности. Но чаще других символов встречались в кудрявых деревянных завитках громовые или солнечные знаки, львы и фараонки (русалки), коньки и петухи. Они были призваны оберегать дом от грозы и пожара, а его обитателей — от болезней и семейного разлада. В моде у богатых старых русских было «венециянское» тройной окно, т. е окно из трех стекол, а для блезиру делали еще глухие окна, — фальшивые, несквозные, сделанные лишь для виду.

Иным путем шло развитие стекольного дела в Европе. Еще древним римлянам была известна вставка стекол в окна, но стеклоделам средневековья не удавалось справиться с изготовлением достаточно больших прозрачных оконных стекол, и именно это затруднение подтолкнуло их к открытию удивительной по красоте технике витражей: окрашенные в разные цвета кусочки стекла соединяли воедино при помощи свинцовых перемычек, так получалось нечто вроде мозаики, рисунок которой создавался главным образом этими перемычками.

Первые узоры оконных витражей были геометрические, заимствованные из тканей, позже возникли и сюжетные композиции.

Цветную обшивку окон и живопись на стекле открыли миру французы, а первые витражи были сделаны в монастыре Сан-Реми. Своего апогея это искусство достигло в XIII в., когда радужными картинами заполнялись огромные оконные пространства в кафедральных соборах.

В эпоху Возрождения возникла так называемая кабинетная живопись: художник всю сцену писал красками, а затем закреплял их обжигом. Особенно хороши швейцарские витражи того времени: целые площади, состоящие из прозрачных кругообразных окончин, так называемых «буц», набирались из небольших кусков стекла в фигурные геральдические композиции.

К XVII в. вместо круглых окончин применяют шестиугольные и в это же время уже застекляют окна прямоугольными стеклами. Их делали из стеклянного цилиндра, горячим разрезая его в продольном направлении и растягивая.

Гладя на мир через огромные окна конца XX в., мы с трудом представляем себе, каким виделся свет нашим далеким предкам сквозь слюдяные да витражные оконца прошлых столетий, но зато мы твердо уверены, что «придет солнышко и к нашим окошечкам», но чтобы не было от него слишком жарко, с давних пор придумывали люди всевозможные завесы. Сегодня в моде жалюзи, а в старину прикрывали окна от назойливых солнечных лучей ставни. Прообразы современных жалюзи появились в России в конце XIX в. Вот что пишет о них энциклопедия «Промышленность и техника», переведенная с немецкого в 1896 г.:

«На применении деревянных лучинок и тонких дощечек основывается распространенное производство деревянных оконных занавесей, столовых покрышек, ширм и др. Эти предметы делаются из сотканной в ткань длинной лучины, а также из тонких, узких дощечек, прилаженных друг к другу при помощи льняных тесемок или оцинкованных цепочек.

Изделия из лучинки состоят из круглых, овальных, иногда ребристых деревянных палочек, которые изготовляются спичечным рубанком и перевязаны крепко нитками. Занавеси из них, свертывающиеся с валиков, годны в квартирах вообще и особенно в спальнях, в конторах и магазинах и могут снабжаться раскрашенными изображениями и надписями. В последнее время охотно стали применяться жалюзи из дощечек, также приспособленные к навертыванию на валики (рис. 1): эти ширмы отлично защищают от солнечных лучей, не закрывая доступа воздуха и не мешая глядеть вдаль.

Рис. 1

Сюда же принадлежат ширмы для кроватей, перегородки в комнатах, охранители от сквозняков в курортах, дачах, беседках; эти ширмы все больше входят в обращение, как садовые беседки, с тех пор как к ним приспособлены саморегулирующиеся натяжные приспособления и резиновые прокладки между дощечками».

Жалюзи в стиле «ретро» и сегодня будут очень стильно смотреться в современном доме. Старина ныне в большой моде.

Кое-что о бересте

Вопрос:

Ответ:

Г.И.РАФИЕВА, г. Казань

Сейчас я пенсионерка, а раньше работала библиотекарем. О заготовке бересты для поделок очень доступно написано в книге С. Бытовой «На счастливой реке». (Л.: Сов. писатель, 1954. С. 277.)

«…Была поздняя осень. Стройные, высокие березы, стволы — гладкие и чистые. Ветки росли почти у самой вершины. Акунка достал из-за пояса охотничий нож, надрезал кору и одним быстрым движением, провел острием ножа вокруг ствола.

То же самое он сделал и на два локтя пониже. Потом резанул сверху вниз и легко отодрал большой лист березы».

«Мастерицы орнамента принялись за дело. Осторожно сняли они с берестяного листа верхний и нижний слои, а оставшийся средний слой цвета темного янтаря, скатали в трубку и в течение целого дня, с небольшими перерывами, держали над котлом с кипящей водой. Бересту так прохватило паром, что она стала мягкой, как материя.

Потом лист разгладили на столе и оставили затвердевать до утра».

«…Сперва нанесли рисунок на бумагу… стали переносить орнамент на бересту, вырезая его ногтем большого пальца правой руки…»

«…Она вытерла куском выделанной кожи свой ноготь и в одном месте поправила лепесток цветка».

Судя по этим строкам, заготовка бересты — не такое уж хитрое дело.

Несколько «глиняных» секретов

Вопрос:

Ответ:

Р.И.ШВАЧКО, Краснодарский край, ст. Динская

В моей семье преданность вашему журналу сохраняется с 1991 года, т. е. уже 10 лет. Не всегда, правда, хватало средств на полную подписку, но теперь несколько последних лет приспособились экономить заранее, зато имеем все номера журнала. Это обстоятельство подчеркивает лишь то, что журнал очень интересен, а главное — полезен своими советами. Спасибо.

Теперь о рубрике «Ждем ответа». Хочу ответить на вопрос об изготовлении гончарных изделий, в основном посуды. Глина по цвету может быть красножгущейся (после обжига она становится красной) и беложгущейся (после обжига становится белой). Чтобы определить, с какой глиной вы имеете дело, нужно сделать пробу: обжечь небольшой кусок глины, тем более, что даже некоторые черные глины после обжига становятся белыми.

Для удаления из глины различных примесей надо положить ее в емкость, залить водой и тщательно размешать до однородной массы. Через несколько часов камни и песок осядут на дно, а легкие примеси всплывут. Затем глину нужно переложить в широкую посуду, дать подсохнуть и тщательно размять ее. Глина, готовая для работы, должна легко отставать от рук и по вязкости напоминать тесто.

Еще глины делятся на тощие и жирные. В тощих — много песка, они годятся для изготовления крупных вещей, а для мелких изделий годятся жирные глины. (Чтобы проверить глину «на жирность», надо скатать из нее колбаску, а ее затем соединить в кольцо. Если по краям оно сильно потрескается — перед вами тощая глина, если трещинки небольшие, — жирная. — Прим. ред.) Если в глину добавить немного опилок, изделия будут более легкими и прочными.

Добавка в глину шамота ускоряет обжиг. Шамот готовят из толченых керамических черепков или из битого красного кирпича. Его просеивают, добиваясь крошки размером не более просяного семени. Шамота в глине должно быть не больше 1/5 части от общей массы.

Сосуды формируют на гончарном круге, но можно обойтись и без него. Вначале вылепить дно сосуда в виде круглой пластины. Потом раскатать куски глины в жгутики, которыми наращивать высоту посуды, виток за витком, укладывая их по конфигурации изделия, разминая каждый виток, соединяя его с предыдущим, удаляя лишнюю глину.

Поверхность подсохшего изделия натирают стеклянным пузырьком или любым другим гладким предметом, уплотняя и отполировывая этим верхний слой глины до блеска. После обжига блеск поверхности станет более сильным. Чтобы почернить сосуд, надо в конце обжига в печь бросить какое-нибудь дымящееся топливо, например вар. А можно раскаленный сосуд бросить в опилки или в рубленую солому. Остывая, он приобретет черный цвет.

Прогорклое масло — в дело

Вопрос:

Ответ:

Р.И.ШВАЧКО, Краснодарский край. ст. Динская

Вот совет, как в домашних условиях можно изготовить олифу, в частности из подсолнечного масла.

10 кг подсолнечного масла поставить в кастрюле на слабый огонь и варить 5–6 часов, то есть до тех пор, пока птичье перо, если его опустить в масло, загорится (или свернется в «барашки»). Олифа готова. Конечно, очень выгодно делать олифу из старого прогорклого масла, а переводить на это дело свежее — слишком расточительно, особенно, по нынешним временам.

Лимонник китайский в вашем саду

Вопрос:

Ответ:

Г.Е.ЕФРЕМОВ г. Обнинск

Лимонник китайский — декоративное и лекарственное растение, распространенное в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине, в Японии и Северном Китае. Первое научное описание его сделал русский ботаник Н.С.Турчанинов в 1837 г. Лимонник, к сожалению, до недавнего времени оставался в садах центральных районов России редкой культурой, но в последние годы он получает широкое распространение среди садоводов, благодаря тонизирующим и стимулирующим свойствам его ягод, которые были известны с незапамятных времен в качестве средства, придающего силу, бодрость, снижающего усталость и усиливающего остроту ночного зрения. Знаменитые исследователи Дальнего Востока В.Л.Комаров и В.КАрсеньев (автор «Дерсу Узала») обращали внимание на чудесные свойства ягод лимонника. Они отмечали, что местные охотники — гольды и нанайцы на охоту берут сушеные ягоды лимонника, и горсточка их дает человеку силы гнаться по следу зверя целый день без приема «серьезной» пищи, не чувствуя ни голода, ни усталости. Действие лимонника на человеческий организм тщательно изучалось в предвоенные годы, ив 1941 г. советским ученым Д.А.Баландиным были обнаружены в его ягодах, а также в листья, ветках и корнях (в малых количествах) особо ценные вещества — схизандрил и схизандрол, обладающие стимулирующими, тонизирующими и адаптогенными свойствами, которые активизируют сердечную деятельность и дыхание человека. Скоро препараты из лимонника были введены в медицинскую практику и особенно пригодились летчикам, морякам и разведчикам при выполнении ответственных заданий во время войны.

В китайской медицине лимонник называется «у-вей-цзы», что значит «ягода пяти вкусов»: цельная ягода — солоноватый, кожица — сладкий, мякоть — кислый, семена — жгуче-горькие. Растение источает запах лимона, если растереть в руках листья, ветки или корни. Лимонник и лимонное дерево нисколько не похожи друг на друга, единственное, что их объединяет, — это одинаковый приятный аромат. В ягодах лимонника содержатся лимонная, яблочная и винная кислоты и эфирные масла, придающие им своеобразный вкус. Зрелые ягоды очень приятны на вкус. Его листья, ветки и корни обладают витаминами С, В и Е. Все части лимонника очень богаты микроэлементами: цинк, медь, марганец, никель, молибден, кобальт, титан, серебро и окиси калия, кальция, магния и железа. Исследования показали, что даже в золе его ягод содержится окиси калия 50 %, окиси кальция 10 % и окиси натрия 8 %. Как известно, калий необходим для увеличения электропроводности нервных волокон, работы сердца и других органов, а кальций — для крепости костей. Препараты лимонника стимулируют сердечно-сосудистую систему, дыхание и придают костной системе прочность и гибкость.

Масло семян лимонника золотистожелтого цвета с характерным смолистым запахом, горьким вкусом и имеет высокое йодное число (140).

Таким образом, все растение лимонника, а особенно его ягоды — настоящий кладезь биологически активных веществ, в первую очередь схизандрила и схизандрола. Настойку, экстракт ягод и порошки из семян используют в медицине как стимулирующее средство при истощении нервной системы, повышении сонливости и низком артериальном давлении. Препараты лимонника снимают утомление, способствуют продолжительному сохранению сил у лиц, занятых физическим и умственным трудом, повышают устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям и усиливают остроту ночного зрения и привыкание глаз к темноте.

Препараты лимонника применяют еще при половой слабости и лечении нервных и психических заболеваний. Сок из ягод и порошок из семян применяют для лечения гастрита и язвенной болезни желудка. Длительное применение его препаратов не вызывает токсических явлений, отрицательных последствий (бессонница, ухудшение аппетита и изменение состава крови), не вызывает и привыкания организма к ним.

В китайской народной медицине ягоды и семена применяют при общем упадке сил, малокровии, половой слабости, болезнях желудка, печени, почек, органов дыхания и при простудных заболеваниях.

Масло из семян лимонника входит в состав кремов и лосьонов, которые тонизируют кожу и придают ей упругость, эластичность и сглаживают морщины. Таким же воздействием обладают настои и отвары, приготовленные из его листьев, веток и корней.

Лимонник идет и в пищу — из его плодов варят варенье, повидло, джем и кисель, сок ягод входит в состав сиропов и морсов. Из семян приготавливают масло.

В восточной медицине лимонник, благодаря своим бесценным свойствам, стоит на втором месте после женьшеня и выступает его соперником. Далеко не каждый садовод решится выращивать женьшень в саду, для этого необходимы годы и терпение, а выращивать лимонник гораздо проще. Поэтому в последнее время многие садоводы высаживают его как плодовую, как лекарственную и как декоративную культуру. Однако в большинстве случаев у садоводов урожаи лимонника невелики, происходит это по следующим причинам:

1) в саду для лимонника не созданы условия, приближенные к его природным, в которых он произрастает;

2) место для него выбрано неверно, кусты посажены густо и не делается их ежегодная обрезка;

3) при посадке не учтен пол: в саду оказались или все мужские, или все женские растения;

4) ежегодные возвратные заморозки уничтожают не только его цветки, но и нежные листья и побеги;

5) зимние морозы (ниже -35 °C) убивают жизнеспособность плодовых почек, поэтому они весной не расцветают.

Лимонник китайский (Schizandra chinsis Baill) — вьющееся деревянистое растение, представляет гибкую лиану, достигающую 4–8 м длины при толщине стебля 1–2 см около корня. Вьется винтообразно по часовой стрелке, обвивая тонкие деревья и кустарники, используя их как естественную опору. Произрастает в осветленных, смешанных кедрово-широколистных лесах по южным склонам, опушкам, прогалинам и старым вырубкам на дренированных, супесчаных и рыхлых почвах, богатых листовым перегноем с кислотностью, близкой к нейтральной (pH = 5–6), и содержанием большого количества азота, калия и кальция. Он предпочитает умеренную влажность почвы и воздуха. В затененных лесах лимонник не встречается, не любит кислые, тяжелоглинистые и чисто песчаные почвы, а также низкие участки с близкими грунтовыми водами. Он часто соседствует с ольхой, тополем амурским, дубом, пихтой, кедром, орехоплодными. Возле них лимонник легко приживается и, быстро разрастаясь, обильно плодоносит. Корни ольхи, подобно бобовым растениям, обогащают почву азотом, листья орехоплодных, содержащие большое количество солей кальция, опадая осенью, обогащают верхние слои почвы кальцием, а почва вокруг тополя и дуба из-за обилия листьев всегда мульчирована и удобрена. На открытых местах лимонник стелется по поверхности земли, образуя небольшой кустарник, и, не имея опоры, плодоносит слабо с небольшим количеством ягод на коротких кистях.

Корневая система лимонника поверхностная, находится в рыхлом и плодородном слое, залегает неглубоко (15–20 см) и в естественных условиях обильно мульчируется листвой деревьев, около которых он произрастает. Стебли, ветки и побеги упругие, прочные и гибкие на излом. У старого лимонника число стеблей (лиан) может быть очень велико, так как они вырастают от прикорневых побегов.

В естественных условиях лимонник размножается семенами, которые разносятся птицами и некоторыми животными, но чаще с помощью прикорневых отпрысков, образуя громадные кустарники.

Листья (рис. 1,а) ярко-зеленые, простые, овальные, очередные, без прилистников на длинных черешках.

Рис. 1. Лимонник китайский:

_{а — цветущая ветка; б — ягоды; в, г — мужской и женский цветки}

В пазухе листьев располагается по 2–5 цветков на длинных цветоножках с лепестками белого цвета с тонким лимонным ароматом, диаметр цветков до 15 мм. Мужские цветки имеют белые тычинки, сросшиеся между собой, пыльники находятся в их продольных щелях, и они после отцветания отпадают вместе с цветоножками. Женские цветки крупнее мужских, зеленоватые, пестик состоит из маленьких сросшихся «шариков», собранных на цветоложе. Шарики — это будущие ягоды, после опыления из одного пестика, вытягиваясь, вырастает длинная кисть с 20 или более ягодами карминно-красной окраски, величиной с рябиновые. Определить мужские и женские цветки лимонника можно при их внимательном рассмотрении, но лучше при этом воспользоваться увеличительным стеклом. Продолжительность их цветения 8-14 дней, сначала, на 1–2 дня раньше, распускаются мужские цветки. Лимонник — перекрестно- и насекомоопыляемое растение. Его опыляют жучки, иногда пчелы, которых привлекают запах цветков и сахаристая жидкость, выделяемая ими. Лимонник — растение своеобразное, встречаются как однодомные растения с мужскими и женскими цветками, так и двудомные формы, несущие только одни мужские или только женские цветки. Двудомные формы с мужскими и женскими цветками устойчивые, они ежегодно образуют одни и те же цветки, а однодомные растения имеют неустойчивое соотношение мужских и женских цветков. На них в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность воздуха и почвы, питание) в один год могут образоваться больше мужских цветков, а в другой год — женских. На молодом растении число мужских цветков больше женских, а с возрастом число женских цветков увеличивается. Одно- и двудомность лимонника надо учитывать при выращивании его в саду. Именно по этой причине у многих садоводов лимонник обильно цветет, а ягоды не завязываются.

Ягоды лимонника (рис. 1,б) созревают в начале сентября, висят до заморозков, не опадая. На фоне пожелтевшей листвы они придают лимоннику особую красоту. Ягоды шаровидные диаметром до 8–9 мм, в каждой находится одно, реже 2 желтых семени, погруженные в сочную мякоть. Урожай ягод резко колеблется по условиям года: от 300 г до 5–6 кг с куста, периодичность урожайности может составлять 2–3 года.

Для успешного выращивания лимонника в саду необходимы особые условия: хорошая освещенность, опоры, по которым он поднимается ввысь, и плодородная почва с дренажем. От выбранного места в саду зависят его развитие и урожайность: в сильно затененном месте или под кронами крупных деревьев он не плодоносит, а на солнцепеке или на слишком открытом месте задерживается его рост. Поэтому необходимо, чтобы верхушки его лиан купались в солнечных лучах, а основания оставались бы в тени, именно в таких условиях произрастает лимонник в естественных условиях. В саду лучшие места для него участки вдоль забора или у стен построек — с восточной, южной и западной сторон. На рис. 2 показаны варианты размещений трех кустов лимонника в саду.

Рис. 2. Варианты размещения кустов лимонника в саду:

_{1, 2 — кусты смородины (кустарника) и лимонника}

Самый благоприятный вариант размещения кустов — с южной стороны строения. Здесь растение защищено от холодов и северных ветров, опасных в период цветения, а посаженные кусты смородины, крыжовника или жимолости наводят необходимую тень. При посадке кустов лимонника вдоль стен строений необходимо предусмотреть достаточный промежуток (не менее 800 мм), чтобы стены не намокали. Рядом с кустами лимонника нежелательно сажать малину, ежевику или хмель, корни которых проникают в корневую систему лимонника.

Для выращивания лимонника устраивают опоры. На рис. 3 показана одна из возможных конструкций опор для трех кустов лимонника, она состоит из четырех металлических труб диаметром 100–120 мм, зарытых в землю, с высотой надземной части около 2500 мм. Расстояние между трубами, соответственно и между кустами, не менее 1500–1750 мм. При меньших расстояниях кусты лимонника, разрастаясь, сгущаются, ветки переплетаются и требуют ежегодной сильной обрезки, в конечном счете сильно уменьшающей урожай ягод.

Рис. 3. Опоры для лимонника:

_{1 — труба стальная с приваренной крестовиной (5); 2 — брусок деревянный; 3 — поддержка; 4 — болт М10}

К трубам приваривают болты М10 для установки брусков (рис. 4).

Рис. 4. Установка бруска к трубе:

_{1 — брусок; 2 — труба стальная; 3 — болт М10; 4 — шуруп с приваренным кольцом}

Их выполняют из прочных пород деревьев (дуб, клен) сечением 75x75 мм и просверливают отверстия для насаживания на болты. В свою очередь в бруски завинчивают шурупы с приваренными кольцами. Вместо брусков можно использовать круглую древесину диаметром 80 мм. Между кольцами противоположных брусков натягивают поддержки: гибкие изолированные провода или капроновый шпагат. Такую конструкцию опор устанавливают вдоль заборов или стен строений, на ней кусты лимонника хорошо освещаются солнцем, быстро разрастаются, продуваются воздухом, легко опыляются, да и уход за ними не труден. Бруски просто устанавливаются к трубам, так же просто отсоединяются и снимаются — это очень важно при защите кустов лимонника от весенних заморозков и от зимних морозов.

Трубы сверху необходимо закрывать пробкой или заваривать, чтобы внутрь не попадала влага. Трубы, болты, кольца и бруски необходимо покрасить влагостойкой краской и части труб, зарытые в землю, покрыть расплавленным битумом.

Вместо длинных металлических труб можно использовать составные столбы (рис. 5), выполненные из обрезков металлических или асбоцементных труб диаметром 100–120 мм и тонких бревнышек, которые туго забивают в трубы или привязывают к ним стальной проволокой. В этих случаях болты, служащие для крепления брусков, пропускают через бревнышки.

Рис. 5. Составные столбы для опор:

_{а, б — бревно забито в трубу и приварено к ней: 1 — бревно; 2 — болт М10; 3 — брусок; 4 — стальная проволока; 5 — шуруп с кольцом; 6 — обрезок трубы}

Ямы для посадки кустов лимонника роют между установленными опорными трубами, размеры ям: диаметром 70–80 см и глубина 65–70 см. На дно ямы насыпают для дренажа бой кирпича или камни слоем 20 см Затем яму заполняют дерновой землей — 4–5 ведер, перегноем, состоящим из хорошо перепревших листьев, коры и корней ольхи, орешника и осины — 2 ведра, 2–3 ведра перепревшего навоза, 2 ведрами речного песка, 200–250 г суперфосфата, 250–300 г древесной золы и 250–300 г костной муки. После этого компоненты почвы тщательно перемешивают. В ней лимонник легко приживается и, быстро разрастаясь, обильно плодоносит. На низких участках и на участках с высоким уровнем грунтовых вод растение сажают на холмиках, выполненных из вышеуказанного состава почвы.

Ямы и почву готовят осенью, а следующей весной в середине апреля — начале мая в них сажают саженцы. Для лучшего опыления и плодоношения в каждую посадочную яму можно сажать по 2 саженца на 3–5 см глубже, чем они росли до посадки. При посадке необходимо хорошо расправлять корни, засыпая их рыхлой плодородной землей, и обильно полить. Сразу после посадки устанавливают опоры, хотя бы временные, к которым подвязывают саженцы. В первые 2–3 года растения притеняют щитами, сбитыми из досок или фанеры. В таких условиях у лимонника идет интенсивное развитие листьев и роет побегов.

Дальнейший ежегодный уход за лимонником заключается в умеренном поливе почвы и поддержании ее в рыхлом состоянии. Если лето засушливое, то кусты регулярно поливают, при этом хорошие результаты дает капельный полив. Для этого берут ведро, в его дне делают отверстие диаметром 0,9–1 мм, наполняют водой и ставят под куст. В сухую погоду для повышения влажности воздуха под кусты лимонника устанавливают широкий сосуд с водой. Необходимо постоянно заботиться о плодородии почвы под кустами лимонника, поэтому ежегодно ее удобряют суперфосфатом, древесной золой, костной мукой и навозной жижей. Взрослые плодоносящие кусты подкармливают за лето 3–4 раза разведенной навозной жижей (куриный помет в отношении 1:20, коровий навоз 1:10).

Перед наступлением холодов приствольные круги обильно мульчируют опавшими листьями ольхи, осины, орешника, березы и дуба, чтобы корневая система не вымерзла зимой.

Лимонник отличается активным ростом и хорошей пробуждаемостью почек, поэтому отсутствие ухода за ним приводит к скорому загущению веток и разрастанию кроны. Следует уделять самое серьезное внимание формированию кроны и обрезке побегов. Ежегодно с лианы удаляют засохшие, поврежденные и поломанные веточки, а также слабые и загущающие крону побеги. Если их не обрезать, то со временем лианы переплетаются, образуя густую стену. При обрезке на боковых побегах обычно оставляют 10–12 хорошо развитых почек, а остальные удаляют. Обрезку надо выполнять в начале июля. Старые и малопродуктивные лианы, на которых боковые побеги образуются только в верхней части, после съема ягод вырезают у основания.

Через 3–4 года после посадки вокруг куста вырастает обильная корневая поросль, которая со временем загущает крону. Поэтому ежегодно приходится удалять слабую поросль, оставляя наиболее сильные побеги, со временем заменяющие вырезанные лианы. Еще раз отметим, что обрезку надо вести начиная с июля, так как при весенней обрезке лиана теряет много сока и рана долго не заживает.

Лимонник размножается семенами и вегетативным способом.

Семенное размножение применяют при недостатке посадочного материала и селекционных работах, при которых сеянцы не повторяют качества материнских растений и не передают их плодовые признаки, другими словами, из семян может вырасти и однодомное и двудомное растение. Поэтому сеянцы сначала выращивают на временных участках, после вступления их в плодоношение отбирают однодомные, т. е. женские, растения по величине и качеству ягод и необходимое количество мужских, затем сажают их на постоянное место. Пол растений определяют весной, внимательно рассматривая в лупу распустившиеся цветки.

Сначала семена извлекают из ягод и промывают в воде, при этом полноценные семена опускаются на дно, а недоразвитые всплывают. Полноценные семена просушивают на сквозняке и хранят в бумажных пакетах в сухом прохладном месте.

Если вполне качественные семена лимонника, как, кстати, и семена многих других культур (яблони, груши, сливы и др.), посеять весной в почву без предварительной обработки, то они не прорастут, потому что с момента созревания находятся в состоянии покоя. Это состояние предусмотрено самой матушкой-природой, чтобы предохранить семена от прорастания в позднелетнее или осеннее время, когда возникает большая опасность повреждения нежных всходов последующими зимними стужами. В естественных условиях семена, попав в почву осенью, преодолевают состояние покоя, находясь под покровом снега под влиянием зимнего холода, и в результате дружно прорастают весной. Иногда из-за неблагоприятной погоды (малоснежная зима, оттепели среди зимы) многие семена погибают. Садоводы и лесоводы, чтобы сохранить семена, выводят их из состояния покоя искусственно, применяя стратификацию, т. е. выдерживая их определенное время в специально подготовленном субстрате при пониженной температуре. Условия стратификации семян разных культур отличаются. Для лимонника температура 0—+5 °C и продолжительность 60 дней. Субстрат готовят из проветренного измельченного торфа и промытого речного крупнозернистого песка, взятых по объему в соотношении 4:1. Его увлажняют водой так, чтобы из сжатой в кулак массы появились капельки воды. Далее на 1 часть семян берут 3 части увлажненного субстрата, тщательно перемешивают и насыпают в полиэтиленовый пакет. Для стратификации семян лимонника можно применять бытовой холодильник. В первый месяц семена выдерживают при температуре +17— +20 °C и 2 месяца в холодильнике под морозильным отделением при температуре 0—+5 °C. Если средний срок высева семян в Подмосковье 20 апреля, то начало стратификации семян лимонника 20 января. В месяц 2–3 раза просматривают содержимое пакета, встряхивают и перемешивают — это улучшает воздухообмен. Обнаруженные испорченные семена удаляют, а семена, проклюнувшие раньше времени, хранят до посева при температуре 0 °C.

Семена перед посевом обрабатывают слабым раствором марганцевокислого калия, чтобы предупредить появление грибковых заболеваний у сеянцев. Семена высевают на заранее подготовленную грядку, при этом требуется не допускать пересыхания семян, так как в противном случае они полностью теряют всхожесть. Глубина посадки семян в землю 2–2,5 см, на 1 м² высевают до 100 штук. Всходы появляются через 2–3 недели. Однолетние сеянцы, а также пересаженные через год на доращивание притеняют и регулярно поливают. Непритененные сеянцы бывают слабы ростом, а в условиях затенения, наоборот, интенсивно идет формирование листьев и усиливается рост в высоту.

На практике часто применяют и осенний посев семян на грядках, где проходит их естественная стратификация. Для этого в конце октября семена высевают в землю. При благоприятных условиях весной дружно появляются всходы, однако этот способ дает хорошие результаты в годы с затяжной осенью и мягкой зимой.

Широко применяют и вегетативный способ размножения, при котором материнские качества (половая разновидность и качество ягод) полностью передаются потомству.

При вегетативном размножении применяют следующие способы: зеленое черенкование, отводки и корневищная поросль. Зеленое черенкование даст очень малый процент укореняемости черенков, поэтому он редко применяется. При наличии маточных растений лимонник легко размножается отводками и корневищной порослью. У лимонника, начиная с 3—4-го года жизни на некотором расстоянии от куста начинает вырастать корневищная поросль, т. е. верхушки корневищ, несущие почки, выходят на поверхность земли и становятся надземными побегами. Весной, в начале мая, до распускания почек, подальше от центрального корня, выкапывают корневищные отпрыски (рис. 6) и сразу же высаживают на заранее подготовленное место. Длина выкапываемого корневища должна быть не менее 30–40 см. В течение 30–40 дней посаженные отпрыски обильно поливают и притеняют щитами.

Рис. 6. Размножение лимонника:

_{1 — куст; 2, 3 — побеги корневищной поросли и их откапывание; 4 — корневая система; 5, 8 — отводок и его откапывание; 6 — колышек; 7 — присыпанный слой земли}

Качественные отводки получаются от наиболее сильных и длинных побегов корневой поросли. В начале мая до распускания почек их укладывают на рыхлую почву, пришпиливают и присыпают толстым слоем земли, смешанной с перегноем и крупным речным песком. Верхушку побега подвязывают к колышку (рис. 6), а почву постоянно поддерживают в рыхлом, увлажненном состоянии. В течение 2–3 лет образуется самостоятельный куст с хорошей корневой системой, после чего его можно отделить и высадить на постоянное место. Из одного побега можно получить 3–4 укорененных растения.

Последние два способа вегетативного размножения обеспечивают хорошую приживаемость растений и быстрое вступление в плодоношение.

Для получения обильного урожая необходимо четко выбирать пол растений, из трех кустов лимонника должно быть посажено два женских и одно мужское растения. Для размножения лимонника лучше всего саженцы приобретать у садоводов, которые его давно выращивают и получают хорошие урожаи. Еще раз повторяем, что половые разновидности у кустов лимонника можно определить только весной во время цветения.

В последние годы выведены 2 сорта лимонника: Садовый-1 И.М.Шайтаном в ботаническом саду АН Украины и Первенец в Московском отделении ВИР Э.И.Колбасиной. Кусты указанных сортов вырастают до 2,5 м, зимостойкие, урожайные, в кистях до 20–25 крупных и сочных ягод карминно-красного цвета.

Лимонник в средней полосе России зацветает с наступлением теплой погоды — 20–25 мая и цветет до 5-10 июня. Но, к большому сожалению, распустившиеся цветки попадают под возвратные заморозки, которые ежегодно наступают во время цветения черемухи, а иногда повторяются и в первой декаде июня… Нежные цветки неустойчивы к внезапным заморозкам и температура воздуха — 1–3 °C уничтожает не только цветки и завязи, но и листья и побеги. И все же можно защитить лимонник от губительных заморозков благодаря гибкости его лиан и специально выполненной конструкции опор, приведенной на рис. 3.

Защищать цветки и завязи многих культур в саду (яблоня, груша, смородина, крыжовник, слива, земляника, лимонник) от возвратных заморозков очень хлопотно, поэтому к ним следует подготовиться заблаговременно. О вероятности наступающих холодов местное радио и телевидение предупреждают, но не пренебрегайте и народными приметами. Обычно похолодание совпадает с цветением черемухи и распусканием дуба. Вечером, накануне заморозков, птицы замолкают, ветер затихает, небо безоблачное, нет вечерней росы, температура резко снижается, закат солнца яркий, без туч и звезды ночью хорошо видны на темном небе. Если температура в 9 часов вечера снижается до +3—+4 °C, то вероятность заморозков очень велика.

Деревья и кустарники накануне необходимо полить под корень и также опрыскать из шланга с наконечником, дающим мелкий распыл. Примерные нормы полива: под плодоносящие яблони, груши и сливы 9-10 ведер, под смородину и крыжовник 2–3 ведра, под лимонник 3–4 ведра. В ночь перед заморозками надо быть внимательным и постоянно следить за температурой воздуха в саду. Заранее в подходящих местах сада необходимо разложить костры для дымленения из расчета: 1 костер на 1 сотку сада. В костер пойдут: 3 части сырых стружек, соломы, листьев и ботвы и 1 часть сухих стружек, бумаги, обрезков досок, подложенных снизу. Категорически воспрещается использовать рубероид, пленку и пластмассу, которые выделяют ядовитый дым. Когда температура воздуха упадет до +1 °C, кучи поджигают, и густой дым начинает уводить поток холодного воздуха от цветущих деревьев. Утром, с повышением температуры воздуха, костры необходимо погасить, сохраняя их до следующей ночи.

Кстати, укрытие цветущей земляники, кустов смородины, крыжовника, айвы японской полиэтиленовой пленкой хорошо защищает от заморозков.

Для этого раскидистые кусты стягивают шпагатом и над ними устанавливают дуги из стальной проволоки диаметром 7-8 мм, на отдельно растущий куст — 3 дуги, расположенные радиально (рис. 7), и на группу кустов, расположенных рядом, дуги устанавливают параллельно друг другу на расстоянии 300–400 мм (рис. 8).

Рис. 7. Защита куста смородины (крыжовника) от заморозков:

_{1 — цветущий куст; 2 — дуга из стальной проволоки; 3 — пленка полиэтиленовая; 4 — обвязка; 5 — кирпич (камень)}

Рис. 8. Защита кустов смородины (крыжовника) от заморозков. Вариант 2

Сначала на дуги накладывают крафт-бумагу или мешковину, а затем накрывают пленкой и внизу у основания края пленки прижимают к земле камнями. Мешковина или крафт-бумага являются дополнительной защитой от заморозков и в то же время впитывают влагу, появляющуюся под пленкой. Утром, после восхода солнца, пленку и дополнительный защитный слой снимают, но дуги не убирают, во избежание лишней работы на следующую ночь.

Для защиты кустов лимонника от повреждения заморозками необходимо совсем немного (рис. 9).

Рис. 9. Подготовка куста лимонника к заморозкам:

_{а — стойки вокруг куста; б — бруски сняты с труб и привязаны к стойкам; 1 — куст; 2 — обруч; 3 — переплетение из шпагата; 4 — полиэтиленовая пленка; 5 — стойки}

Заранее до наступления заморозков вокруг каждого куста втыкают в землю 7–8 стоек, образуя вокруг него окружность диаметром 800 мм. Высота наземной части стоек ~ 2375 мм. На концах стоек вырезают шипы для установки обручей и привязывания их. Таким образом получаются своего рода большие цилиндрические каркасы, внутри которых находятся кусты лимонника. Стойки из орешника, сухих елок или осины толщиной 30–40 мм, обручи выгибают из прутьев ивы толщиной 15–20 мм, диаметром 800 мм. Обруч переплетают шпагатом, чтобы накинутая на него мешковина или бумага не проваливалась на куст лимонника. Кстати, временно и заранее установленные каркасы не заслоняют солнце и не мешают работать в саду.

Вечером, накануне заморозков, бруски отсоединяют от труб и, переставляя их, устанавливают каждую пару брусков внутри своих стоек, подвязывают. Ветви и побеги лимонника благодаря их гибкости при перестановке не повреждаются и не ломаются. Теперь кусты обильно поливают и на каркас накидывают крафт-бумагу или мешковину, чтобы их края свисали вниз. Далее на каркас надевают сначала «юбку», а затем «колпак», сшитые крупными стежками из полиэтиленовой пленки. Они должны быть таких размеров, чтобы их можно было надевать и снимать быстро и свободно (рис. 10). Внизу у основания пленку прижимают к земле камнями и в 3–4 местах «юбку» и «колпак» обвязывают шпагатом. Таким образом утепляют все кусты лимонника.

Рис. 10. Защита лимонника от заморозков:

_{1, 2 — «колпак» и «юбка» из полиэтиленовой пленки; 3 — обвязка; 4 — кирпич (камень)}

Утром с восходом солнца «колпаки» и «юбки» снимают до следующей ночи.

После наступления устойчивой теплой погоды бруски устанавливают на свои места и стойки убирают. Эти работы выполняются на высоте, поэтому вам не обойтись без лестницы и соблюдения правил безопасности.

Для сохранения плодовых почек лимонника от сильных морозов зимой (—35 °C) поступают следующим образом. Осенью, до наступления первых заморозков, пока лианы лимонника гибкие, бруски отсоединяют от труб и осторожно на веревках опускают на землю на слой сухих веток. Бруски устанавливают на кирпичи или камни. Сверху на лианы лимонника набрасывают слой сухих веток или лапника, а зимой дополнительно засыпают снегом (рис. 11). Весной, до начала вегетации, лианы возвращают на свои места.

Рис. 11. Защита лимонника от зимних морозов:

_{1 — опорная труба; 2 — брусок; 3 — уложенные лианы лимонника; 4 — сухие ветки; 5 — кирпич (камень)}

К сбору ягод лимонника приступают тогда, когда они полностью поспеют, в средней полосе России это время наступает в начале сентября. Ягоды собирают кистями в ивовые корзины, недопустимо собирать их в металлическую посуду, так как сок, вступая с металлом в реакцию, становится ядовитым. После сбора необходимо немедленно приступать к их переработке, так как они уже на второй день начинают выделять сок.

Ягоды лимонника, также листья, стебли и корни — ценное сырье для приготовления лекарств и пищевых продуктов, обладающих лечебными свойствами. Вот несколько рецептов домашней переработки ягод.

Ягоды в сахаре. Свежие, перебранные ягоды засыпают в эмалированной посуде сахарным песком в соотношении 1:2 по весу, перемешивают, укладывают в стеклянные банки объемом 1 л, закрывают крышками и хранят в холодильнике, используя как приправу к чаю.

Сок. Свежие перебранные ягоды отжимают через несколько слоев марли и получают сок для консервирования и засахаривания. Получение сока через соковыжималку и соковарку недопустимо из-за активного окисления в соприкосновении с металлом, а неметаллический винтовой пресс применять можно.

Сок (без сахара) разливают в стеклянные банки объемом 0,5–1 л и консервируют по методу горячего разлива. В чистую простерилизованную банку наливают сок и проводят пастеризацию в горячей воде (+85 °C): банки 0,5 л — 15 мин, банки 1 л — 20 мин. Затем их немедленно закрывают крышками. Закатанные банки кладут кверху дном и выдерживают до охлаждения. Хранят в сухом прохладном месте.

Сок подслащенный (сироп). Сок сливают в эмалированную посуду, добавляют сахарный песок в соотношении 1:1,5 (по весу). Подогревая на слабом огне, помешивают до растворения сахара, сироп разливают в стеклянные банки, закрывают крышками и хранят в холодильнике. Сироп душистый, кисло-сладкий, его добавление в чай по 1–2 ст. л. увеличивает тонизирующие свойства напитка и придает лимонный аромат.

Сушка. Семена и оболочки ягод, оставшиеся в марле после отжима сока, и подвяленные ягоды сушат при температуре +35–40 °C в духовом шкафу на сетках, а затем досушивают при температуре +55–60 °C. При сушке необходимо помнить, что при излишне высокой температуре ягоды темнеют и портятся. Из сушеных семян и ягод приготавливают в кофемолке порошок.

Листья, ветки и корни для сушки заготавливают в начале августа, утром, в сухую погоду. Ветки и корни размельчают и вместе с листьями раскладывают тонким слоем на фанере, картоне и сушат в тени на сквозняке, время от времени перемешивая. Сушеные ягоды, листья, ветки и корни хранят в бумажных мешочках в сухом прохладном месте.

Чай. Для приготовления чая 10 г смеси из сушеных листьев, веток и корней следует заварить в 1 л кипящей воды. Заваривают их разными способами, но самый лучший — в термосе. Для этого смесь насыпают в термос, заливают ее крутым кипятком на 2/3 объема, термос закрывают минут на 15 и затем доливают кипяток до полного объема. Время настаивания чая — 1,5–2 часа. Такой чай считается одним из лучших заменителей натурального чая, тем более что он обладает прекрасным лимонным ароматом.

Настойка. 50 г высушенных ягод, листьев, веток и корней заливают водкой (0,5 л), дают настояться в течение 3 недель в теплом темном месте в закупоренной стеклянной посуде, после чего настойку процеживают и фильтруют через несколько слоев марли. Полученная настойка смолистого запаха и горького вкуса. Настойку можно хранить продолжительное время в хорошо закрытой посуде.

В начале статьи мы подробно останавливались на применении лимонника в народной и научной медицине. Здесь лишь укажем способы его применения, приведенные в книге В.П. Махлаюка.

Кое-что о чистой воде

Вопрос:

Ответ:

Ю. Н. НОВОЖИЛОВ, г. Рязань

Фильтрующая колонка

Давно известно, что из пластмассовых бутылок можно сделать воронку для переливания жидкостей. Для этого нужно отрезать горлышко бутылки с небольшой частью ее цилиндрического элемента (рис. 1,а). Но оказывается, у такой бутылки возможностей больше. Из нее можно сделать неплохую фильтрующую колонку (рис. 1,б).

Рис. 1

Как видно, в этом случае следует отрезать только дно бутылки. Внутри ее поместить фильтрующий материал: вату, ткань, песок, уголь. Чтобы уголь, песок не просыпались через горлышко, под них нужно подложить кусок ткани.

Фильтруемую жидкость в такую колонку можно наливать до верха.

Значительный столб жидкости А над фильтрующим материалом ускоряет процесс фильтрации, да и подливать. жидкость в колонку приходится реже. С помощью такой фильтрующей колонки можно фильтровать нефтепродукты (бензин, керосин, масло), а также и пищевые продукты (растительное масло, самодельное вино, соки и, конечно, воду.

Изготовить колонку несложно. Ею можно пользоваться как в домашних условиях, так и на рыбалке, охоте, в туристических походах, когда приходится брать воду из естественных водоемов.

Как видно, фильтрующая колонка проста в изготовлении и практически ничего не стоит.

Магнитная обработка воды в газовой водонагревательной колонке

Во многих квартирах, учреждениях для подогрева воды установлены газовые водонагревательные колонки. В них имеются газовые горелки и теплообменники. В горелках сжигается газ, а по трубкам теплообменника протекает вода, подогреваема? продуктами сгорания газа.

Житейский опыт показывает, что мало-помалу внутренняя поверхность трубок теплообменника покрывается плотным слоем отложений, выделяющихся из нагреваемой воды. Проходное сечение для воды при этом уменьшается, а значит, снижается экономичность колонки и уменьшается количество протекающей через трубки теплообменника воды, иногда до такой степени, что пользоваться колонкой становится невозможно. Приходится проводить трудоемкую промывку трубок теплообменника кислотой (соляной с концентрацией 1–2 %) или заменять всю колонку на новую.

Избавиться от отложения солей на внутренних стенках трубок подогревателя теплообменника колонки или по крайней мере замедлить его можно при проведении магнитной обработки воды.

После магнитной обработки воды при ее нагреве содержащиеся в воде соли выпадают не в виде сплошной, плотной корки на стенках трубок теплообменника, а выделяются в виде шлама, мелкой взвеси, удаляющейся из теплообменника вместе с нагреваемой воды.

Для магнитной обработки воды, подаваемой в теплообменник, надо на трубку, по которой вода поступает в теплообменник колонки, закрепить несколько постоянных магнитов. Трубка должна быть выполнена из немагнитных материалов: медь, латунь, нержавеющая сталь. В колонках эта подводящая воду трубка именно из таких материалов и выполнена.

Магниты могут быть любые, например от динамиков. Устанавливать их надо так, чтобы они располагались навстречу разными полюсами. Закрепить их можно с помощью медной проволоки (рис. 2).

Рис. 2

Эффект магнитной обработки воды зависит от многих факторов: от скорости ее протекания между полюсами магнитов, от количества содержащихся в ней солей и их состава, от силы магнитов. Но можно точно сказать, что от магнитной обработки воды перед теплообменником хуже не будет.

Специалисты утверждают, что магнитная обработка воды отражается и на ее структуре. Но после подогрева воды этот эффект исчезает. Если же через колонку пропускать воду, не зажигая газа в горелке, эффект от магнитной обработки воды сохраняется. Магнитная обработка благотворно влияет на растения.

Устройство для нее настолько просто, что может быть легко выполнено без особых затрат.

Бином доморощенного водяного

Ответ:

Н.Н.НИКОНОВ. г. Москва

С 1 апреля 2001 года согласно постановлению Правительства РФ началась обязательная регистрация всех пищевых продуктов. Во главе их огромного списка стоит вода.

Если опросить россиян, то выяснится, что многие из них не разбираются в простых вопросах: чем отличается лечебная вода от столовой, минеральная от просто газированной «аш два о», и наконец, хорошая от вовсе негодной. Кстати, за границей не регламентируют содержание солей в минеральной воде. Для тамошнего потребителя она просто продукт, откачанный из исторически известных скважин и разлитый где-нибудь в Виши или ином курортном месте без дополнительного газирования и минерализации. По-другому дело обстоит у нас. Насыщенность минеральными солями дает основание для градации вод столовых, лечебно-столовых и лечебных. На наших этикетках, как правило, много всякой цифири и утверждений о лечебных свойствах той или иной минералки. При такой информационной атаке потребитель теряет ориентиры и забывает, что пользоваться лечебной водой надо бы после консультации с врачом, а то ведь и навредить себе недолго…

Подсчитано, что ныне в стране производят более 1,5 сотни названий минералки. Среднестатистический гражданин выпивает ее свыше 4 л в год. Вся ли она является натуральным продуктом? Конечно нет. Повсюду встречается немалое число фальсификаций. Не так давно в Москве был обнаружен подпольный цех (кстати, с отличным оборудованием), где выходцы из Молдавии и Украины из обычной водопроводной влаги производили дорогую итальянскую минералку «Вера» и точно по такой же «цыганской» технологии «Нарзан» и «Боржоми». Когда стали проверять торговые точки и рынки в окрестностях, то всюду наталкивались на фальшивки. Знатоки говорят: в провинции тоже встречаются своеобразные редкости. Например, на Урале вода «Боржоми-Нью», в ряде регионов «Напиток из сухих порошков Боржоми».

Приходится сталкиваться с мнениями, что в обыкновенной воде еще немало вредных примесей: механических, биологических, химических. Из этого делаются выводы: надо избегать продукции водопроводных кранов, пользоваться бутылированной водой. Слов нет — с экологией у нас далеко не все в порядке. Однако считать, что обыватели должны немедленно перейти на продукцию определенных фирм, производящих бутылированную воду, — явное преувеличение и необъективность. На производимую и поставляемую такими структурами, как «Водоканалы», водопроводную влагу регулярно получают «Сертификаты соответствия» и «Гигиенические сертификаты» Госсанэпиднадзора. Существует миф — питьевая вода, разлитая в бутылки, всегда отменного качества и потому ее цена оправдана. Но попробуем задуматься, а как ее производят? Да очень просто — ее прогоняют через фильтры. Нельзя ли то же самое делать у себя дома на кухне, чтобы качество было тоже высокое, а цена дешевле?

…Весенняя пора — время, нервное для многих россиян. Кто-то принюхивается к воде, взятой из-под крана, кто-то начинает расспрашивать, вступает ли хлор в токсичные соединения с другими элементами таблицы Менделеева. Ведь намекают, что в питьевой воде появляются канцерогены, которые вызывают рак… Стало быть, волнуемся и шумим, начинаем перечитывать рекламу фильтров. Задаемся вопросами, какие же нам фильтры искать?

Выбор фильтров — дело серьезное. При этом важно установить, какую именно воду ты собираешься очищать. Сделать нужный анализ могут специализированные аналитические центры. Самые солидные из них способны выполнять анализы всех типов воды по многим десяткам физико-химических и биологических показателей. Без этого не обойтись. Ведь порой дело доходит до анекдота. Человек покупает водоочистное устройство, рассчитанное на удаление определенных вредных веществ, а в его кране таких отродясь не водилось!

Фильтры делятся на очищающие, до-очищающие, обеззараживающие и кондиционирующие. После их приобретения в ваших руках оказываются важные документы — сертификаты. В обязательном порядке все водоочистные устройства проходят два уровня сертификации. Гигиеническая подтверждает: первое — использование водоочистного устройства гарантирует получение на выходе из него питьевой воды именно заявленного качества. Второе — эффективность очистки сохраняется в течение всего обозначенного срока, третье — вторичное загрязнение воды при ее прохождении через ВУ (водоочистительное устройство) исключается. Сертификация соответствия, дающая «добро» на реализацию ВУ в торговой сети, строго подходит к разным параметрам фильтра. В сертификате соответствия обязательно указывается перечень загрязнений, по которым данный образец ВУ сертифицирован и для очистки которых он допускается к использованию. Больше того, если он не предназначается для обеззараживания воды и не испытывался на эффективность очистки от микробиологических загрязнений, в документации на ВУ, включая рекламные материалы, должна быть сделана запись об отсутствии гарантий безопасности очищенной воды.

Во время сертификации любые ВУ проверяются на отсутствие «эффекта обрастания». Тут речь идет о распознавании серьезной опасности. Если хозяин фильтра им не пользуется какое-то время, то на фильтрующей поверхности размножаются задержанные бактерии. Нередко случается, что на выходе вода грязная, то есть содержит больше микробов, чем на входе! Те, кто занимается сертификацией, озабочены еще и проверкой коварной внутренней жизни некоторых видов фильтров. Идущие в них химические и физико-химические процессы могут при определенных условиях образовывать даже токсичные продукты.

К сожалению, многие продавцы фильтров вместо толкового объяснения достоинств и возможностей своего «продукта» весьма усердствуют по части «разоблачения» обычной питьевой воды. Причем действуют тут с огульным пренебрежением к объективной информации, которая постоянно сообщается профессионалами, ссылаясь порой на мифические мнения мнимых специалистов, пугая заразой, которая якобы готова вот-вот выскочить из крана в обывательские чайники и кастрюли.

Поневоле вспоминаешь, как писатель Илья Ильф восторгался словами умного американского рекламного агента: «Ваш пылесос — это хороший пылесос. Но вы замечали, что он высасывает с пылью часть вашего ковра?» Наши рекламщики начинают с того, что охаивают сам ковер, то бишь воду. Вместо того, чтобы грамотно и умело рассказать, кому их замечательное изделие в первую очередь нужно. Мне кажется, что такой подход не прибавляет доверия к «купцам», похваляющимся, что они пекутся о здоровье тех, кто твердо решил купить фильтр, но пока остановился в раздумье.

Во всем мире давно поняли: необходимо употреблять только профильтрованную воду. Слава Богу, поняли это и мы: ассортимент бытовых фильтров в наших магазинах сегодня более чем широк — от обычных на вид кувшинчиков до сложных систем с отдельным краном.

В первую очередь следует знать, что существует четыре основные категории бытовых фильтров: угольные, мембранные, ионообменные, электрические.

Активированный уголь — универсальный очиститель. Он удаляет хлор, И это улучшает вкусовые качества воды. Различные органические загрязнения тоже неплохо им задерживаются, хотя эффективность очистки падает пропорционально длительности использования сменного картриджа.

Принцип действия мембранных фильтров основан на том, что вода пропускается через мельчайшие поры мембраны, соразмерные с молекулами воды. Вся «грязь», оставшаяся на мембране, смывается в дренаж обратным током воды. Вроде бы простой и удобный способ — не надо менять картридж. Но и у этих фильтров есть минус: во-первых, вода бывает настолько грязной, что мембранные поры напрочь забиваются, во-вторых, мембрана задерживает не только вредные, но и полезные органические вещества — те же соли кальция, столь необходимые нам для нормального развития костей.

Работа ионообменных фильтров основана на ионообменном способе очистки воды: при прохождении через фильтрующий слой ионы железа, аммония, стронция, свинца и других тяжелых металлов поглощаются фильтрующим материалом. Вместо них в воду попадают безвредные ионы натрия.

Работа электрических аппаратов основана на том, что электрический ток, проходя через воду, образует химически активные вещества, разрушающие некоторые вредные примеси. Соединения же, которые не вступили в реакцию, образуют пену, которая исчезает в процессе отстаивания.

Все больше людей обзаводится бытовыми фильтрами. С точки зрения экономии нашей водицы они — неплохая вещь. И вот почему. Хоть водоподготовка на станциях обеспечивает достаточно высокий уровень качества нашего общего продукта, в нем все же есть растворенные в допустимых количествах вещества. Например, хлорорганические соединения. Когда многие фильтруют воду, они Часто делают ее «мини-запас». Наливают в кастрюли, чайники. А иногда и в ведро. Вот это очень правильно!

Во-первых, отстаиваясь, отфильтрованная вода становится еще лучше. Во-вторых, в сохраняемую емкость можно опустить на приличное время серебряную ложку. Даже такое элементарное «серебрение» — большое благо. Проверено, что при нем в воде исчезают микробы, в том-числе и бактерии брожения. «Посеребреная» вода в организме предотвращает желудочные недуги и расстройства пищеварительного тракта. Такой антибиотик из ведра можно считать хорошей защитой от простуд, вирусов гриппа

Лучшая ваша микстура — домашняя вода, о которой вы сами позаботились.

Цветное оргстекло

Вопрос:

Ответ:

А.Г.ГЕККИН, Эстония, Кивиыли

Чтобы изделие из оргстекла равномерно окрасилось, его предварительно полируют (если это требуется), удаляют царапины и сколы. Затем приготавливают красящий раствор: на 100 весовых частей спирта (подойдет денатурированный спирт или спиртовой растворитель), берется 0,08-0,15 весовых частей красителя. Можно использовать спиртовые красители (морилки) для дерева. Они содержат и спирт, и краситель. Их цвет изменяют, добавляя другие, растворимые в спирте, сухие красители.

Подходящий краситель — паста для шариковых ручек. Они содержат 5-25 % чистого высококачественного стойкого красителя. Учтите лишь, что работать с растворителем надо в хорошо проветриваемом помещении.

Подготовленное изделие, очищенное от загрязнения и жировых пятен, погружают на 5—20 минут в раствор красителя. Краситель в свою очередь ставят в кастрюлю с горячей водой. Нагревать на огне краситель нельзя — он огнеопасен. Интенсивность и глубина окраски зависят от того, сколько времени изделие выдерживается в красителе, и от его количества. Подержав изделие в горячем красителе, его переносят в сосуд с холодной водой. После охлаждения насухо вытирают фильтровальной или промокательной бумагой, мягкой тряпочкой, а затем, чтобы придать блеск, полируют замшей, мягкими фетром или суконкой, еще лучше — пастой, например, Гои.

Пасту можно приготовить в домашних условиях. В расплавленный парафин (t плавления 52 °C) вводят, тщательно перемешивая, растертую и просеянную через мелкое сито окись хрома е соотношении весовых частей 1:1. Когда парафин остынет, образуется твердая, жирная на ощупь паста, равномерно окрашенная в зеленый цвет.

Заготовка бересты для поделок

Вопрос:

Ответ:

А. Н. КИСЕЛЕВ, Свердловская обл., д. Луговая

Лучше всего заготавливать бересту в конце мая или начале июня. В это время она легко снимается со ствола и обладает красивым золотистым оттенком. Возьмите себе за правило снимать бересту только с поваленных деревьев, а не губить живые. Следите за тем, чтобы выбранная вами для заготовки береста была ровной, гладкой, без каких-либо наплывов и утолщений.

Лучшая береста бывает на березах, выросших в смешанных лесах, а худшая — на деревьях, выросших на болотах. Тонкая береста — на молодых березках небольшого диаметра, а толстая, соответственно, на более старых. В любом случае выбранное вами дерево не должно быть моложе 15 лет. Очень легко снимается береста со сгнившего дерева или с сухостойной березы, пораженной грибом. Такая береста обладает приятным оттенком красно-коричневого цвета.

Для того чтобы снять бересту с дерева, вам понадобится сделать вертикальный надрез на стволе длиной 35–40 см. Обратите внимание, что горизонтальные надрезы при этом не делаются. таким образом вы получите несколько берестяных пластинок, ширина которых будет равна длине вертикального разреза на дереве, а длина — диаметру ствола.

Заготовленные пластины держите в тени. Когда береста начнет закручиваться, скатайте ее в рулоны по 7–9 штук светлой стороной наружу. Следите, чтобы концы пластин были расправлены, иначе при высыхании они закрутятся. Каждый рулон заверните в бумагу и завяжите.

Принесенную из леса бересту надо соответствующим образом подготовить. Для этого развяжите рулон с берестой и освободите его от бумаги. Каждый пласт протрите сухой тряпкой. Бересту надо разделить на несколько слоев. Начинать — с верхнего (белого) самого шероховатого слоя. Операция проводится с помощью тупого ножа с овальным концом или вручную. Внимательно просмотрите просушенные пласты, они должны быть ровными и гладкими. Все нежелательные утолщения, а также следы от сучков удалите ножом и ножницами.

Обработанные пласты надо высушить. Расстелите их по одному в тени и следите, чтобы не пересохли. Пересохшая береста становится хрупкой и при работе ломается. Как только берестяные пласты начнут закручиваться, их надо протереть чистой тряпочкой, смоченной в подсолнечном масле. Если береста предназначена для длительного хранения, на каждом рулоне укажите дату ее заготовки и цвет.

Чтобы не делать дополнительную работу по распрямлению берестяных пластов, их можно хранить по-другому. Расправленные пласты положите друг на друга темной стороной вниз. Сверху положите доску так, чтобы она полностью их закрывала. Хранится береста при комнатной температуре в теплом сухом помещении.

При проникновении в помещение влаги береста может покрыться плесенью или пятнами. В таком случае проветрите помещение, просушите его, а бересту протрите подсолнечным маслом с изнаночной темной стороны. Если же, наоборот, береста пересохла, то отмочите ее в теплой воде или подержите над паром. Затем снова просушите, протрите маслом и сложите в рулоны или в развернутом виде положите под доску.