Фасонные стрижки для...деревьев и кустарников. Решающее "сражение" битвы за урожай...("Сделай сам" №3∙2001)

Вокруг фазенды с хозяйским прищуром

Н.Н.Москвин

На даче с какого конца не подойди, кругом вопиют всякие надобности. Если не отчаиваться, можно многое успеть до поры, когда повалит с деревьев желтый лист, почернеет и падет на землю ботва, задуют сырые, холодные ветры. Особенно надо поторопиться с работами, которые не терпят напора дождей, проникания влаги в разные уголки дома и участка, не позволяющей толково подготовиться к уходу хозяйства в зиму. И на первом месте здесь, конечно, внимание к крыше.

Еще не так давно многими отдавалось предпочтение шиферу или металлической черепице, которую запросто производила оборонка. Но покрытия эти тяжелы. К тому же металлический гофр, как и традиционное кровельное железо, требует периодической покраски. Сравнительно недолгой оказалась эпоха и оцинкованного листа. На смену ему пришел оцинкованный, алюминиевый и медный гофролист. Состоятельные клиенты обзаводятся даже профнастилом из титаноцинка. Но это удовольствие, естественно, дорогое.

Раздумывая, что больше подойдет вашей «хижине», вам приходится неизменно решать вопрос, какие устойчивые к коррозии материалы вам по зубам и наиболее соответствуют местной обстановке и менталитету вашего поселения. Оцинкованный гофролист? Его блестящее покрытие продержится лет 10, после чего его придется красить минимум раз в три года. Говорят, если прилегающую к обрешетке поверхность листа хорошо спрятать под несколькими слоями краски, то кровля будет служить долго, поскольку станет защищена с исподу от проедания во влажном климате. Срок годности алюминиевого листа — до 30 лет. Он легкий и удобный в подгонке, работать с ним приятно. А вот цинковый лист, легированный титаном, прослужит лет 80 — примерно столько же, сколько материал омедненный. Целиком же медная кровля весьма дорога. Но не только это препятствует ее массовому применению. Медь имеет обыкновение, окислившись, покрываться патиной, т. е. попросту становится темно-зеленой, что хорошо выглядит в большом масштабе, а в маленьком — убого и неопрятно. Как правило, размер гладкого оцинкованного листа — 1,25x2,5 м, оцинкованного гофролиста 1,5–1,4 м и 2,5x1,14 м (толщина 0,7 мм).

Аварийный рецепт: если крыша прохудилась, но вы не намерены менять свое железо, промажьте дефектные места масляной краской для наружного употребления, наложите на них брезентовые заплатки и еще раз покройте краской. Осень и зиму ваш дом переживет спокойно. А если повезет, то и следующий сезон вы проведете без заботы о кровле.

Не простое дело — утеплить потолок в доме. Кто-то кладет слой гофрированного картона, кто-то разравнивает толстый слой стекловаты или лоскуты старой одежонки. Все это рискованные выходы из положения. Картон отсыревает, не держит тепло, стекловата тоже слеживается и распушается до волокон, которые так и норовят просунуться в каждую шелку, ветошь дает приют мышиному потомству…

Испробованы несколько способов избавиться от утечек тепла из комнат дачного дома. Один из них, выдуманный еще нашими далекими предками, подкупает простотой. Размоченную глину и мелко нарезанную солому перемешивают и укладывают на потолочные доски слоем в 2–3 см, тщательно шпаклюют все щели. Когда замазка просохнет, на нее укладывают тонкий слой дубовых листьев. Выделяющиеся из них дубильные вещества предохранят потолок от древоточцев и гниения. Однако внимание! Настил из листьев следует «присолить» известью-пушенкой, дабы там не завелись мыши и какие-нибудь разновидности шашеля. Надо окружить дымоход подсыпкой из шлака, который обезопасит ближние подступы потолка от излишнего прогревания, а значит, и возгорания.

Глиносоломенную замазку можно заменить рубероидом или талью. Но все равно, этим материалом придется также покрыть и слой дубовых листьев. Стыки полос покрытия и его края, примыкающие к стенкам, при этом промазываются горячим битумом, он воспрепятствует проникновению влаги в утеплительный слой.

Вместо дубовых листьев годится для применения и сухой торфяной мох. Ну а если вы вознамеритесь употребить для теплоизоляции древесные опилки, то не забудьте их пересыпать все той же известью-пушенкой.

Скрип старого дома, в особенности его половиц — дело обыкновенное. Только мирится с ним никому не хочется. И тут есть множество неплохих и несложных приемов, которые помогают устранить такого рода неприятности, а заодно и достойно улучшить внешний вид пола.

Часто скрип возникает после того, как половица начинает «горбатиться», что может быть вовсе незаметно для глаза. В таком случае рекомендуется просверлить в ней отверстие диаметром 12–16 мм, залить в него цементное молоко (на 1 часть цемента 1 часть воды). Через два дня этот наполнитель слегка затвердеет, и в него с некоторым «напрягом» надо будет забить деревянный штырь, посадив его к тому же на клей. Забив эту деревянную шпильку до упора, т. е. до уровня поддерживающих лаг или плит перекрытия, верх срезаем, зачищаем, шпаклюем и закрашиваем.

Щели в полу — явление огорчительное. Но нет худа без добра. Появляется возможность подновить пол, аккуратно залив щели битумом. Срезав излишки, «шрамы» красят. Но поскольку битум — штука коварная и частично растворяется от краски, точки приложения ваших сил придется красить дважды, а то и трижды.

Несколько иначе придется действовать, если щели велики. В этом случае понадобится загонять туда тонкие планки, сажая их на клей. Обостренного внимания потребует снятие «излишков» рубанком. Чуть зазеваешься — попортишь близлежащий участок пола.

Есть еще несколько способов замазки щелей.

Пол, покрытый линолеумом, нередко преподносит типичный сюрприз, вспухая пузырем. Причина этого — попадание под покрытие влаги. Придется сделать крестообразный надрез, разогнуть его утлы, расчистить и высушить подложку. Залив под линолеум клей (хорошо, если это будет бустилат), верните углы на место, прокатайте их скалкой, прижмите фанерой или оргалитом с тяжелым грузом.

Заодно еще об одной детали внутридомной реставрации. У кого есть печь, сложенная из кирпичей, тот время от времени бывает озабочен образующимися в ней щелями. Устранить их можно с помощью замазки, сотворенной по оригинальному рецепту. Берется в равных пропорциях чистая сосновая смола, тонко растертая красная глина. Сей порошок с добавлением небольшого количества поваренной соли просеивают, полученное разбавляют водой до получения массы, сходной по консистенции с густым тестом. Проверено, что такая замазка — настоящий бальзам на печные «раны».

Счастливому обладателю погреба тоже не грех подумать о его подземном самочувствии. Дышит ли он, как надо? Этот вопрос требует ясного ответа. Особенно в тех случаях, когда в погребке все время наличествует сырость и продукты от влажности плесневеют. Значит, надо серьезно заняться усовершенствованием вентиляции, которая обеспечит необходимый приток воздуха, не позволит погребу «задыхаться».

Поскольку в погребе рекомендуется поддерживать зимой температуру около +2, +4 °C, а влажность в пределах 85 %, надо обязательно снабдить его вытяжной трубой, через которую будут уходить излишние тепло и влага. Приток свежего воздуха произойдет, как водится, сам собой благодаря щелям у входа и разным неизбежным несовершенствам во внутреннем обустройстве подвала. Вытяжная труба должна быть оборудована задвижкой внизу и колпаком наверху, при наступлении морозов задвижку прикрывают, а при сильных холодах вообще закрывают. Сильному повышению влаги может воспрепятствовать ящик с негашеной известью. Но если зимой отпотевают верхние участки стен и потолок подвала, значит следует улучшить сверху теплоизоляцию, например подсыпать земли. Между прочим, повышенная влажность в погребе может возникать и из-за недостаточно хорошо устроенной вытяжной трубы. Ее саму надо обложить теплоизолятором. Еще лучше, если она вообще будет двойной, т. е. между ее стенками будет начинка из полос поролона или других теплоизоляционных материалов.

В старых дворах никогда не бывало напрочь затоптанных участков, потому что всегда находились травы, которые в этой местности брали на себя трудную роль весенне-осеннего прочного ковра. Даже жаркое лето было не в состоянии выжечь его, и вечерами до сумерек на нем сиживали, отдыхая и наслаждаясь прохладой, все от мала до велика. Одной из таких победительных травок была полевица побегоносная.

Растение это чрезвычайно неприхотливое. Само расползается по участку, поскольку размножается и семенами и вегетативно. Но одновременно оно и очень послушно. Ежели перекрыть ему путь кордоном из поставленных на ребро досок или кирпичей, оно дальше не пойдет.

Для посадки семян вскапывают участок земли, освобождают от корней сорняков, хорошо поливают. Семена, рассыпанные по поверхности грунта присыпают тонким слоем песка. Когда трава начнет разрастаться, можно «переселять» ее в другие места в виде пластин дерна. Так удастся быстро распространить ее в избранные места. Даже отдельные побеги хорошо приживаются, будучи прикопаны в небольших канавках.

Понадобится 2–3 года, и полевица уляжется плотным ковром, отвоевав при вашей помощи нужное пространство. И живые, и отжившие стебли спрессуются в упругое покрытие, по которому весьма приятно ходить босиком.

Пройдет год-два и отдельные растения зацветут, выкидывая низкие метелки с семенами. Они почти невесомы, поэтому, высаживая их в грунт, старайтесь не отрывать руку от земли — иначе зернышки унесет даже легчайшим дуновением ветерка. Там, где они смогут продержаться на своих метелочках, часто затеваются воробьиные пиры. Иной раз буквально сотни этих птах в сентябрьские солнечные дни скачут, весело чирикая, в подсохшей полевице, уже не достающей им до колен.

Сама полевица в особом уходе не нуждается, особенно когда стоит влажная погода. Но во время засухи поливать надо — тогда она будет неизменно зеленой и свежей. Конечно, поначалу постарайтесь не слишком-то затаптывать ее, но когда она войдет в силу, ей уже будут нипочем ни бегающие дети, ни постоянно срезающие углы взрослые.

Благоустройство свободной территории время от времени приводит к мысли о необходимости создания на ней красивой клумбы или чего-то еще неведомого, родственного садовым забавам голландцев или японцев. Останавливает, как правило, неосведомленность о тех или иных традиционных приемах, а также новшествах. которые могли бы удивить ваших родственников и гостей. Одним из любопытных явлений садово-паркового искусства, во многих отношениях пригодного для распространения в наших российских краях, стала так называемая альпийская горка, на которую в последнее время все большее внимание обращают знатоки и рядовые энтузиасты дачного времяпрепровождения. Задача этой каменистой терраски или искусственного холмика — порадовать созерцателей сосредоточенного тут растительного великолепия всеми цветами живой радуги.

Исходный материал для «альпийского» строительства — булыжники, щебень, обломки кирпичей. Определив форму будущего «Монблана» — овальную, круглую или дугообразную, надо в основании ее устроить дренаж. Для этого снимается 40–50 см почвы, траншея заполняется битым кирпичом, щебнем. На уровне земли укладывается слой дерна, перевернутый травой вниз. Поверх дерницы насыпают в виде конуса легкую супесчаную почву, обогащенную перегноем или торфокомпостом. Крупные камни укладываются в первый слой с наклоном к центру горки. Наращивая по 15–10 см, надо вывести горку конусом до высоты примерно метровой. Вокруг камней не должно оставаться пустот, земля с ними радом утрамбовывается, причем между крупными камнями неизбежно попадаются и мелкие.

Склоны альпийской горки — прекрасное место для устройства небольших площадок 20x30 или 20x40 см. Снизу их должны подпирать дополнительные камни. Сверху следует подсыпать плодородную почву для различных декоративных растений. Горку могут неожиданно выразительно украсить казавшимися еще вчера лишними керамическими вазами и горшками.

Полный простор для творчества открывает подбор растений. Известный специалист-садовод Александр Куленкамп считает, что предпочтение стоит отдавать низкорослым видам, подбирая их так, чтобы они цвели и радовали глаз с весны до поздней осени. Первыми расцветают пролеска, подснежники, крокусы, примулы. Потом — гиацинты, мускари, ландыши, незабудки. Летом на горке будут властвовать ирисы, лилии, турецкие гвоздики, канны, карликовые бархатцы и колокольчики. А осенью на фоне камней и зеленой декоративной травы хорошо будут смотреться монтебреция (японский гладиолус), безвременник, бессмертник.

Сажать на горку весной можно однолетники и двухлетники, осенью же (в конце сентября — начале октября) — луковичные многолетние растения. Удачно заполнить почву альпийской горки могут низкорослые травяные виды, хорошо участвующие в создании «живой мозаики». Например, серебряно опушенные (чистец шерстистый, скола Биберштейна) и пурпурно-красные (живучка ползучая) листья. Как знают садоводы, среди мелких незабудок хорошо смотрится бадан толстолистный, имеющий очень крупную розетку.

Если альпийскую горку вы сделаете достаточно большой по размерам, ее можно оформить невысокими кустарниками с ярко окрашенными листьями и плодами: кизильник прижатый, барбарис, рододендроны и миниатюрные розы. Симпатично будут выглядеть тут и низкорослые ягодники: брусника, ремонтантная безусая земляника, камнеломка дернистая и другие.

Бросив взгляд в сторону старого сарая, вы в который раз говорите себе: все, хватит — пора строить новый. И непременно на прочном фундаменте, чтобы его потом не «повело». Впрочем, сарай, как и летнюю кухню, можно поставить и на фундаменте простейшего типа. К примеру, на врытых в землю асбоцементных трубах диаметром 120 мм. Расстояние между ними делается от 1,5 до 3 м. Внутрь заливают раствор цемента с песком.

Хозблоки часто ставят и на железобетонные столбцы, и на специально обработанные мощные деревянные брусья (замечательно, если они будут дубовыми). Коли вам захотелось соорудить постройку на столбах кирпичных, то под них надо будет вырыть ямы глубиной 50–70 см. Технология создания такого фундамента описана в литературе многократно и довольно подробно. Надо только помнить, что сечение угловых столбов должно быть 35х35 см, а рядовых 25х25 см. По верху фундамента делается обвязка из бревен или брусьев, на которой и базируется каркас строения.

Осенью и весной в почву можно вносить суперфосфат. Никогда не надо забывать, что суперфосфат нельзя применять одновременно с известкованием почвы, т. е. внесением в нее извести или доломитовой муки, ибо тогда фосфор переходит в форму труднорастворимых солей и почти не усваивается растениями. Поэтому, коли есть необходимость произвести и то и другое действие, лучше всего их развести по разным временам года. Для известкования в таком случае лучше подходит осень.

Если известкование вам не предстоит, суперфосфат вносите под основную перекопку из расчета 20–30 г на 1 м² (если в вашем распоряжении так называемый двойной суперфосфат). Для оперативной и очередной подкормки применяется настой суперфосфата. Удобрение настаивают в воде в течение 2–3 дней, а перед употреблением сливают, не давая взбаламутиться осадку. Настой используют для подкормки деревьев и кустарников, а осадок выливают в компостную кучу. Указанная только что доза тоже относится к двойному суперфосфату, при употреблении обычного она увеличивается в два раза.

Пруд на садовом участке хочется иметь многим. Во-первых, это запас воды для полива деревьев, кустарников и огорода в сухое лето. Во-вторых, если его не запускать, в нем можно развести карасей. Кое-кто даже окунается в такой водоем в жаркую пору. Но это я не посоветовал бы делать: микроорганизмы, разные возбудители кожных заболеваний, грибки…

Чтобы пруд был многолетним, его надо спланировать не слишком маленьким, вырыть быстро, приготовив заранее все необходимое.

По периметру выкопанного на однометровую глубину резервуара следует прижать к стенкам полиэтиленовую пленку, причем в два слоя. Отступив от стенок внутрь на 0,8 м, начинайте копать в глубину еще на 1 м, скашивая яму под углом 45°. Вынимаемый грунт выкладывайте на отмеренный бортик, в результате чего по окончании работы скос обозначится прямой линией с поверхности до плоскости дна, опущенного на 2 м.

В центр водоема надо поместить ванну, «вышедшую в тираж», эмаль которой сохранилась в приличном объеме. Ее назначение — дать возможность зимовать рыбам. Дело в том, что эта глубокая часть водоема в российских краях с умеренным климатом не промерзнет. Это надо учитывать нашим умельцам. Именно в таких омутах пережидает прудовая и озерная рыба суровую зимнюю пору. Сколько раз приходилось видеть, как хозяева-скорохваты принуждены были с огорчением чистить свой прудик, лишаясь разведенной флоры, освобождая его от погибшей рыбешки.

Подсыпав почву вокруг ванны, заглубив ее таким образом сантиметров на 60, вокруг нее можно поместить бетонные столбцы, применяемые при закладке фундамента, или небольшие бетонные блоки. Их укладывают на ребро для того, чтобы под водой была как бы тропинка для неспешного движения того, кто будет осуществлять эксплуатацию прудового хозяйства. Ступая по этим кочкам, он сможет чистить пруд, обихаживать его, освобождая от погибших растений, наметенных ветром листьев, не тревожа слоя донной почвы, в котором укоренились корни прудовых растений, например кувшинок.

А теперь самое главное. Плоскими железобетонными плитами следует выложить стенки водоема, упирая нижний край в подсыпку. Pie надо стараться все забрать в бетон. Лучше, если верх берегового скоса будет выложен естественным камнем любого качества на ширину до 40 см. Он придаст экзотический вид вашему творению.

Копать водоем надо в сухое время, когда грунтовая вода не будет сразу же заливать плоды вашего труда.

В разгар дачного сезона

Ю.Н.Новожилов

В горячее для дачника время, как правило, нет возможности отвлекаться на мелочи. Но все же именно они делают нашу дачную жизнь комфортнее и удобнее. Согласитесь, что дача — не временное прибежище несчастного, измотанного суетой горожанина, а место его отдохновения. Так пусть же жизнь за городом доставляет вам удовольствие даже в самых незначительных ее проявлениях!

Вы проснулись рано утром. Солнце уже встало, его лучи через окошко образовали на стене светлое пятно. А сколько же сейчас времени? Пора вставать или еще рано? Слава Богу, не на работу и будильник не нужен, но вот солнечные часы можно сделать и для удобства, и для потехи.

Для этого в определенное время — в 7, 8, 9, 10 часов на стене в характерный край светового пятна следует нанести отметку. Это может быть канцелярская кнопка, шляпка вбитого гвоздя, пометка краской или какая-либо декоративная деталь (рис. 1).

Рис. 1

Как видно, все очень просто. Выполнение этой работы может быть поручено детям, оно их наверняка заинтересует и развлечет. Если идея понравится — можно в подходящем месте сделать солнечные часы на весь световой день. На них особо отметить время игр, занятий, обеда, работы. Вроде бы игра, а к порядку приучает.

Некоторые домашние хозяйственные вещи, помимо своего прямого функционального назначения, могут быть и элементами украшения.

Например, вешалка для ковшей, размещенная возле ведер с водой или для кухонных принадлежностей у плиты (рис. 2).

Рис. 2

Эта вешалка имеет вид щита 1 почти геральдического. Он может быть выполнен из фанеры или из реек от тарных ящиков. Щит приколочен гвоздями к поперечине 2, на которой закреплены крючки 3 для ковшей или другой утвари

Другая поперечина — 4 снаружи покрыта полоской алюминия или жести. Эта поперечина выполняет две задачи: к ней приколочены рейки щита 1 и еще она предохраняет поверхность щита от соприкосновения с мокрым кухонным инвентарем.

Так как поперечина покрыта алюминием или жестью — мокрых следов на ней не остается. На стене вешалка фиксируется с помощью навесок 5. Все элементы вешалки могут быть покрыты лаком.

Терка — незамысловатый, но незаменимый в кулинарных делах инструмент для измельчения различных овощей и фруктов. Терка есть на каждой кухне, у каждой хозяйки, да порой и не одна.

Устроена терка просто: раньше на ее корпусе из листа тонкой жести пробивали много отверстий. Образовавшиеся при этом заусенцы и резали фрукты-овощи.

На корпусе более современной терки штампуют много отверстий. С одной стороны каждого отверстия металл корпуса слегка отогнут, образуя режущий край.

При длительной работе с теркой из-за давленая на нее измельчаемых продуктов режущие кромки у отверстий терки де формируются — сминаются. Как следствие этого, терка измельчает продукты гораздо хуже. Поэтому приходится прикладывать большее усилие к трению. От этого режущие кромки на терке деформируются еще больше (рис. 3,а). Между тем терку легко привести в порядок.

Для этого режущие кромки у каждого отверстия надо отогнуть с помощью подходящего гвоздя, отвертки. Как это сделать, показано на рис. 3,б.

При необходимости режущие кромки можно даже слегка подточить брусочком, без особого усилия перемещая его по поверхности терки со стороны режущих кромок.

Рис. 3

Редко кто задумывается, что холодильник не только охлаждает, но еще и выделяет тепло.

Охлаждение в камере холодильника обеспечивается путем перекачки тепла из камеры наружу, где тепло рассеивается с помощью радиатора, установленного снаружи на задней стенке холодильника.

Тепло сопровождает работу компрессора, который обеспечивает циркуляцию холодильного агента — фреона. Приводом для компрессора служит электрический двигатель, мощностью около 200 ватт. По паспортным данным за сутки холодильник потребляет электроэнергии больше 1 киловатта. В конечном итоге вся эта электроэнергия превращается в тепло, которое можно использовать более целесообразно.

Например, за счет него можно ускорить сушку ягод или полезных трав. Можно подсушить и другие продукты или вещи, не требующие для этого высоких температур. Для этой сушки следует на верх холодильника над радиатором положить проволочную решетку, на которую и помещать подсушиваемый материал.

Целебны ягоды облепихи, Из них можно приготовить очень полезные продукты, но вот собирать облепиху нелегко.

Порой ее стволы вырастают высотой до 5–6 м. Достать ягоды с верхних веток практически невозможно.

Решение этой задачи заключается в том, чтобы не давать расти стволу облепихи вверх. Для этого в то время, когда стволик облепихи еще тонок, следует согнуть его, придать горизонтальное положение с помощью веревки или деревянных крючков (рис. 4). В дальнейшем ствол облепихи так и вырастет. Ягоды с его веток достать проще.

Рис. 4

Немаловажно, что сформированная таким образом облепиха заодно может образовать и надежную живую изгородь вдоль сада, огорода, картофельного участка. Для этого облепиху надо посадить по линии забора и к нему же привязать.

Кстати, в этом случае экономится и место на земельном участке.

Крыша, крытая рубероидом

Рубероидом покрывают крыши сараев, бань да и сельских домов. Рубероид доступен, да и работать с ним несложно. Только вот разрушаться он начинает быстро. Долговечность такой крыши можно значительно продлить. Для этого рубероид после покрытия им крыши следует покрасить краской, а заодно покрасить и рейки, его закрепляющие.

Долговечная посуда

Со временем со дна эмалированной посуды откалывается эмалевое покрытие, при этом, обнажается металл. А он, как правило, Имеет небольшую толщину. Металл от контакта с водой или сырыми поверхностями усиленно коррозирует, вследствие чего образуется дырка, а следовательно, таз, кастрюля, ведро приходят в негодность. Однако даже при нарушенном эмалевом покрытии срок службы этих вещей можно продлить.

Для этого места с обнаженным металлом на ведре, кастрюле, тазу следует покрасить краской. Если посуда используется не для питьевой воды и не для продуктов питания — можно покрасить обгаженный металл и внутри.

Естественно, что если обитые места покрашены обычной краской — на огонь такую посуду ставить нельзя. Но ведра, тазы, как правило, на огонь и не ставят.

Уязвимое место ведра — его дно. Ведро ставят на сырую землю, в нем остается вода после поливки. Все это вызывает коррозию металла дна. При этом стенки ведра остаются целыми. Долговечность ведер можно продлить простейшим образом — покрасить снаружи дно краской. А если вода из ведра не используется для пищевых целей, целесообразно дно покрасить и изнутри.