Фасонные стрижки для...деревьев и кустарников. Решающее "сражение" битвы за урожай...("Сделай сам" №3∙2001)

Путешествуем на колесах

Н.Л.Плиско

Есть множество мелочей, помогающих сделать автопутешествие приятным и комфортным. Поговорим о них.

Разборные столы для автомобилей

Автолюбителям, особенно тем, кто выезжает за город, приходится нередко завтракать или обедать в машине. Обычно еду раскладывают на сиденьях или на случайной подставке. Это неудобно, да и мусор лишний в салоне.

Такой столик удобен для использования в автомобилях ВАЗ-2103, 2106, имеющих вещевую полку в передней части салона. Он легко собирается и разбирается, занимая при этом мало мест. (рис. 1)

Рис. 1. Складной стол для «Жигулей»:

_{1 — вещевая полка; 2 — скоба (2 шт.); 3 — накладка (2 шт); 4 — винт (2 шт.); 5 — столешница (4-мм фанера); 6 — втулка (1 шт); 7 — ножка стола (1 шт.); 8 — пол автомобиля}

Столик в «Жигулях»

Предлагаем владельцам ВАЗ-2101, 2102 и 21011 оборудовать машину легкосъемным столиком. Его можно сделать из любого подходящего по жесткости материала (фанеры, пластика, металла) размером 460х260 мм. Самое простое решение — использовать готовый пластмассовый поднос.

Столик устанавливается при помощи двух серег 3 и двух опор 4. Серьги крепятся на окантовке 1 вещевого ящика при помощи саморезов 2 так, чтобы верхний обрез прорези совпадал с нижней плоскостью обивки 7 передней панели. Опоры к столику приклепываются или привинчиваются болтами с потайной головкой.

Если серьги окрасить в черный цвет, они будут почти незаметны при закрытом вещевом ящике (рис. 2).

Рис. 2. Установка столика:

_{1 — окантовка; 2 — саморез; 3 — серьга; 4 — опора; 5 — столик; 6 — заклепка; 7 — обивка передней панели; 8 — дно вещевого ящика}

И полка, и стол

В кузове универсала ВАЗ-2102 все, как говорится, на виду. Багаж ничем не отделен от пассажирского помещения. Это не всегда удобно. Существует проверенная на практике конструкция полки, полностью закрывающей багажный отсек на высоте окон. А на стоянке эта полка легко трансформируется в удобный столик (рис. 3).

Рис. 3. Конструкция полки

На рис. 4 показано, как сделать шарнир-петлю, закрепить гнезда для ножек, на рис. 5 — конструкция самой ножки.

Рис. 4. Шарнир-петля

Рис. 5. Конструкция ножки

Прежде чем установить петлю, нужно тщательно подогнать обе половинки по месту к кузову так, чтобы полка плотно оперлась на резиновую окантовку неопускных стекол, а торцами — на спинку заднего сиденья и окантовку задних стоек (рис. 6,а). На рис. 6,б показана примерная конструкция подпорки под средней частью полки.

Рис. 6.

_{а — так нужно подогнать полку к кузову: 1 — стекло; 2 — полка; 3 — кузов; б — подпорка.}

Таганок автотуриста

Обычно кастрюли подвешивают над костром, используя проволоку, рогатины, палки. Намного удобнее кашеварить, если кастрюля или сковорода стоят на более надежной подставке. Именно такой таганок, показанный на рисунке 7, мы рекомендуем автотуристам.

Рис. 7. Таганок.

_{Общий вид вверху: 1 — перо (сталь, 8 шт); 2 — штифт; 3 — штырь; 4 — втулка; болты М6-16 (8 шт.)}

В сложенном виде он занимает мало места, а чтобы привести его в рабочее со

стояние, нужно лишь перевернуть втулку, тогда перья займут горизонтальное положение, и надеть ее на штырь, предварительно забитый в землю. Поворачивая втулку, можно подводить и отводить нужную посуду от огня.

И ночью — день

На стоянках автотуристов и мотоциклистов пригодится лампа дневного света. Она дает хорошее освещение и очень экономична.

В качестве источника питания используется преобразователь постоянного тока на транзисторе типа П215 (подойдут П202, П217, П4), работающий от аккумуляторов.

Трансформатор Tpl наматывается на ферритовом кольце от отклоняющейся системы телевизора ми на сердечнике строчника. Первичная обмотка имеет 50–70 витков провода ПЭВ 0,4–0,5, вторичная — 30–35 витков ПЭВ 0,7–0,8, третья — 750-1200 витков провода ПЭВ 0,17-0,2.

Транзистор Т1 для лучшего охлаждения имеет двойной П-образный радиатор (рис. 8).

Рис. 8

О «средствах передвижения»

А.И.Герасимов

Обычно в велосипедах переключатель передач подвижно прикреплен к велосипедной раме фигурным винтом, ввертываемым в резьбовое отверстие кронштейна рамы около места крепления оси заднего колеса. На винте устанавливается цилиндрическая пружина из проволоки с отогнутыми под прямым углом концами параллельно оси винта; один из концов входит в отверстие кронштейна, а второй — в отверстие держателя роликов переключателя. Благодаря пружине переключатель упруго отводится назад, обеспечивая натяжение цепи. Со временем эта пружина ослабевает, цепь начинает сильно провисать и при движении по плохой дороге соскакивать с ведущей звездочки на оси педалей или с ведомых звездочек ступицы заднего колеса. Провисание цепи и сброс ее со звездочек происходят и при износе цепи, а также при износе зубьев любых звездочек (уменьшение их высоты и ширины, изменение профиля). Нередко отгибается или отламывается какой-либо из концов пружины. Во всех этих случаях цепь с ведомых звездочек переключателя может попасть в щель между самой большой звездочкой и ступицей заднего колеса, что может привести к изгибу или разрыву спиц, к поломке переключателя, к заклиниванию колеса, к образованию «восьмерки» обода. Внезапное ослабление усилий ног на педали (свободная прокрутка) или, наоборот, резкое торможение велосипеда может привести к падению велосипедиста. Если велосипедисту удастся «отделаться легким испугом», то велосипед уж точно нужно будет всерьез ремонтировать.

Совсем не трудно добиться надежного постоянного натяжения цепи следующим достаточно простым способом. На проволочный (диаметром 4 мм) держатель 1 (рис. 1,а) защитного щитка 2 заднего колеса я закрепил косынку 3 (рис. 1,б) из оцинкованного железа толщиной 0,5 мм согласно указанным размерам.

Рис. 1:

_{а — рама велосипеда с устройством дополнительного натяжения цепи; б — косынка; 1 — держатель; 2 — защитный щиток; 3 — косынка; 4 — планка с отверстием на переключателе скоростей; 5 — пружина; в — устройство в разрезе по А-А}

Предварительно заготовку разметил и вырезал ножницами по металлу, примерил, место сгиба ею держателя 1 пролудил свинцово-оловянистым припоем, просверлил внизу отверстие диаметром 5 мм. Сняв с велосипеда держатель, пролудил также его поверхность в месте закрепления косынки и, обжав ее пассатижами вокруг проволоки, тщательно пропаял место стыка. Косынку несколько отогнул наружу после установки держателя на раму. Под гайку болта, крепящего на переключателе конец тросика, другой конец которого закреплен (около руля на раму) на рычаге перемещения роликов переключателя и соответственно перемещения цепи, прикрепил планку 4 из оцинкованного железа с отверстием в ней. Планку можно заменить петлей из проволоки диаметром 2–3 мм. Затем, найдя готовую пружину из проволоки диаметром 1,5 мм, имеющую 40 витков диаметром 10 мм, завел ее отогнутые крючком концы в отверстия косынки 3 и планки 4, растянув пружину 5 до длины 94 мм. Этим обеспечил дополнительное натяжение цепи в любых ситуациях ее ослабления, причем сохранилась способность переключения скоростей при движении велосипеда. Одновременно снялась часть нагрузки с цилиндрической пружины на фигурном винте, что продлевает срок ее службы. И даже при сломе концов пружины натяжение цепи сохранится. Если такой дополнительной пружины в наличии не найдется, можно установить пружину с иными параметрами проволоки и витков или навить нужную пружину проводом типа Б-1 (ГОСТ 9388-75) диаметром 1,5 мм (старое название ОВС) и даже закалить, хотя это и не обязательно. При длине пружины, недостаточной для ее закрепления между косынкой и планкой, длину можно «нарастить» петлей из проволоки, например, за счет установки петли между концом пружины и любым из отверстий в косынке или планке. В принципе пружину на новый велосипед можно и не ставить, но снабдить раму косынкой и планкой целесообразно, продолжая ездить до некоторого ослабления натяжения цепи, в этом случае она начнет дребезжать при движении по неровной дороге. Если же в дальней дороге произойдет внезапное уменьшение натяжения цепи и сброс ее с одной из звездочек, то при наличии в запасе куска проволоки Или бечевки (шнура) можно оперативно восстановить велосипед, продев проволоку (шнур) в отверстия косынки и планки, связав ее концы с одновременным отводом назад переключателя, который натянет цепь, но ехать тогда придется на какой-то одной скорости или вновь перевязывать проволоку. Поэтому лучше иметь в запасе пружину 5, изготовление которой несложно.

На усовершенствованном велосипеде я езжу почти 30 лет без проблем с натяжением цепи, хотя дополнительную пружину для повышения безаварийности в дороге единожды заменил. Сменил и ведущую звездочку на оси педалей, а также цепь в связи с очень большим эрозионным износом. Некоторые мои знакомые тоже доработали велосипеды этим способом, повысив их надежность.

Было бы очень полезно снабдить еще на заводе каждый велосипед с переключателем скоростей такими простыми дополнительными деталями, что повысило бы эксплуатационные характеристики изделия. Неплохо бы и несколько повысить прочность проволочного держателя щитка заднего колеса, например, увеличив диаметр проволоки до 5 мм.

При поломке маслосъемного колпачка на штоке любого клапана автомобильного двигателя, при износе маслосъемных колец или их залипании в канавке поршня и по ряду других причин в объем цилиндра с горючей смесью может попадать избыточное количество моторного масла. При воспламенении смеси и соответственно масла углеродные продукты горения масла оседают в больших количествах на поверхностях свечи, в результате чего накопившаяся сажа закорачивает искровой промежуток между центральным и боковым электродами или ток стекает по нагару на поверхности теплового конуса (юбки) керамического изолятора центрального электрода. В результате свеча перестает нормально работать и возникает необходимость очистить ее от нагара, особенно если свеча использовалась короткое время.

Однажды, возвращаясь на автомобиле из дальней поездки, я заметил, что одна свеча начала работать с перебоями, а вскоре перестала воспламенять смесь. Вывернув свечу, я увидел, что она вся в масле и покрылась толстым слоем нагара. Оказалось, что неисправен маслосъемный колпачок на штоке клапана. В дороге я замену его произвести не мог из-за отсутствия колпачков в ЗИПе и соответствующей оснастки, а близко авторемонтных мастерских не было. Поэтому я вынужден был ехать дальше, заменяя через каждые 60–70 км пробега переставшую работать свечу новой из ЗИПа. Пришлось даже купить еще несколько свечей у встречных водителей. Когда колпачок был заменен на нормальный, у меня оказалось около 10 новых свечей с толстым слоем нагара. Попытки удалить его соскабливанием и размягчением в разных растворителях практически не увенчались успехом. Немного очищалась только слегка выступающая за пределы торца корпуса свечи часть изолятора.

Тогда от полиэтиленового прямоугольного бачка из-под автомобильного масла я отрезал его нижнюю часть высотой около 20 см, вытер ее от масла и почти доверху засыпал сухим песком. Это нужно для увеличения массы заполненной емкости и ее устойчивости при последующей работе. Очистил свечу тонкой отверткой от слоя нагара и промыл ее в бензине для удаления из оставшегося нагара масла, просушил. На резьбовую часть корпуса плотно надел кусочек резиновой трубки, полностью закрывающей резьбу. Затем сточил до цилиндричности бочкообразную поверхность металлической втулки, навертываемой на выступающую резьбовую часть центрального стержневого электрода (рис. 2).

Рис. 2:

_{1 — корпус; 2 — центральный электрод; 3 — изолятор; 4 — конус изолятора (юбка); 5 — боковой электрод; 6 — втулка; 7 — резиновая трубка; 8 — патрон дрели}

За эту втулку закрепил свечу в патроне электродрели, вставив в него втулку до упора патрона в изолятор. Цилиндричность поверхности втулки нужна для осесимметричного постоянного положения свечи относительно вращающегося патрона при последующих ударных нагрузках на свечу. При бочкообразной поверхности втулки свеча при таких нагрузках может перекашиваться в патроне, возникают биения и свеча разрушается. Теперь необходимо вращающуюся в воздухе в патроне включенной электродрели свечу энергично (как бы одним ударом) вводить в песок и вынимать из него. Так следует сделать 20–30 раз. Попадающий в полость между изолятором и внутренней поверхностью резьбовой части корпуса свечи, а затем высыпающийся из этой полости при подъеме песок достаточно хорошо очищает больше половины длины изолятора от нагара. Для очистки поверхности изолятора, распложенной более глубоко, дрель следует повернуть свечой вверх и, засыпая в полость песок, надо включить и выключить дрель тоже примерно 20–30 раз. После этого изолятор будет сравнительно хорошо очищен от нагара, а резьба на корпусе останется целой, будучи защищенной резиновой трубкой. Свечу следует очистить от песка, продуть полость насосом и затем промыть в каком-либо растворителе. Теперь надо отрегулировать зазор между электродами и свеча готова к применению. Так я восстановил все свечи, причем для закрепления их в патроне дрели использовал одну доработанную втулку, которую наверх электрода свечи в двигателе навертывать не следует из-за недостаточного контакта ее с контактом от высоковольтного провода с распределителя тумблера. Здесь будет искрение и потеря мощности искры в свече. Можно эту втулку не дорабатывать, а вместо нее навертывать небольшой длины металлическую трубку с внутренней резьбой М4. Резиновую трубку тоже можно заменить трубкой из какого-либо пластика.

Следует отметить, что простое вращение свечи в песке не приводит к ее очистке от нагара, а только зачищает одну сторону бокового электрода. Именно описанная выше методика обеспечивает полную очистку. По-видимому, очистка ускорится, если дрель с реверсом, т. е. может вращаться вправо и влево. Однако для такой дрели нужен не обычный патрон, а специальный.