Фриволите и макраме - мужской взгляд. Резной полисад и...не только он...("Сделай сам" №2∙2002)

Разноликая глина

Вопрос:

Ответ:

М.А.ПОПОВА, г. Елец

Принесенную из карьера глину протрите через мелкую металлическую сетку. Залейте водой, тщательно перемешайте. Через несколько дней слейте отстоявшуюся воду — в ней будут плавать легкие примеси (корни, веточки и т. д.). Осторожно отделите глину от осевших на дно тяжелых примесей (песок, камни) и тщательно промните ее до получения однородного вязкого кома. Чтобы глина долго сохраняла свои свойства, держите ее в полиэтиленовом мешке.

Вылепив изделие, на несколько дней поставьте его на дно кастрюли и закройте бумажным листом. Это предохранит поделку от микротрещин во время сушки, которые при обжиге значительно увеличатся.

Для придания глине некоторых дополнительных свойств в нее вводят всевозможные примеси. Керамика (изделие из обожженной глины) станет более легкой и прочной, если в нее ввести немного опилок, пуха тополя или рогоза. Добавки окиси железа или шамота. Черепки или красный кирпич толкут, удаляют керамическую пыль, добиваясь крошки размером с просяное зерно. Шамота в изделии должно быть не более 1/5 от общей массы — это значительно ускоряет обжиг.

При лепке, для проработки мелких деталей, пользуются стеками. Их вырезают из твердой древесины самшита, груши, яблони, бука или березы, протирают растительным маслом для предохранения от влаги. Рабочую часть одного из стеков делают из стальной проволоки. На первых порах достаточно трех инструментов. Не следует увлекаться работой стеками, ведь основной инструмент — пальцы (рис. 1).

Рис. 1

Сосуды, как правило, формуют на гончарном круге, но можно обойтись и без него. Вначале вылепите круглое дно — пластину. Потом, раскатывая глину в жгутики, нарастите виток за витком борта сосуда, укладывая их то шире, то уже, в зависимости от формы изделия. Жгутики можно оставить круглыми в сечении или выгладить стенки, делая жгутики плоскими. Так до сих пор этим древним способом (без гончарного круга) делают посуду в Средней Азии и на Северном Кавказе (рис. 2).

Рис. 2

Для декорирования подсохшее изделие натирают руками, стеклянным пузырьком, любым другим твердым предметом, уплотняя верхний слой до появления блеска — лощат. После обжига блеск станет сильнее. Такая посуда достаточно влагоустойчива.

При добавке пемзы и окиси железа изделие при обжиге спекается и становится влагонепроницаемым. С этой же целью применяют глазурь. Если в посуде из пористой керамики потомить в печи молоко, она тоже не будет пропускать воду. А еще в изделии из пористой керамики в самый жаркий день вода останется прохладной (вода постоянно охлаждает сосуд, проникая через поры в стенках и испаряясь).

Декорируют посуду чернением (при обжиге в печь бросают дымящееся топливо, например, вар). Впитывая дым, сосуды становятся черными, сохраняя блеск.

Декорируют изделие и ангобами — жидкой глиной другого цвета. На чуть «подвявшее» изделие наносят ангоб (глину разводят до густоты сметаны) кистью или резиновой грушей. Если изделие пересушено, то оно быстро впитает воду из ангоба. Это приведет к локальному расширению глины, и изделие может лопнуть.

При сушке слой ангоба из-за разницы усадки глин покрывается мелкими трещинками, создавая рисунок паутинки. Усилить этот эффект можно, добавив и хорошо перемешав в стакане ангоба 1–2 ч. л. крахмала.

Белые ангобы можно окрашивать солями металлов (в порошке). Медные производные дают холодные зеленые тона, магний — снежно-белый, хром — зеленый, железо — красный, смесь окиси хрома, марганца и кобальта — черный.

На чуть загустевшем, но не потерявшем эластичности ангобе стеком можно выскоблить нужный рисунок. Ангоб можно нанести на изделие в виде концентрических разноцветных колец. Их легко превратить в цветок, солнце, еловый лес, подсолнухи и т. д. Тонким краем стека проводят линии по радиусу окружностей, ангоб тянется за стеком. Цветок рисуют, проводя линии от окружности к центру, солнце — от центра к окружности, лес — прямые линии снизу вверх, растение с листьями — линия змейкой вверх и по центру — прямо вниз.

Если роспись ангобами состоит из отдельных элементов, пространство между ними можно покрыть солями металлов, нанося их кистью. Интенсивность цвета зависит от концентрации раствора (40–60 %).

Главное при росписи ангобами, чтобы коэффициент усадки глины самого изделия был одинаков с коэффициентом усадки ангоба при сушке и обжиге. Изделие или его часть протирают влажной губкой. Ангобы растирают не слишком мелко, иначе при сушке они могут отслоиться.

Добавки подбирают в зависимости от усадки при сушке и обжиге. В жирные глины добавляют толченый кварцевый песок или очень мелкую молотую крошку (но не пыль). Для лучшего схватывания ангоба иногда добавляют 10–15 % глины, если она незначительно окрашена. Добавка до 30 % поташа придаст ангобам приглушенный блеск и без глазури.

Все окислы, добавляемые в ангобы и глазури, прокаливают при 600–800 °C и тщательно растирают. Добавляя к белому ангобу окислы, получают цветные ангобы.

Растворимые в воде соли металлов тоже применяют для окраски изделий. Для интенсивности цвета в состав вводят соду, но избыток щелочи может привести к пятнам на изделии. Жидкую беложгущуюся глиняную массу смешивают с раствором соответствующей соли. Для раствора берут восьмидесятикратное количество воды и добавляют одну каплю кислоты (соляной, серной, азотной). Соду в таком же соотношении тоже разводят водой и оба раствора смешивают. Этот способ дает равномерное выделение окислов из солей в тончайшем (дисперсном) состоянии.

Ангобы так тоже получаются, но они дают нечеткую границу цвета, поэтому лучше смешивать для них порошки, а не растворы:

На необожженное изделие цветная масса наносится пульверизатором, по ней можно сделать любой рисунок — иглой, стеком, костью или пальцем.

Керамические изделия, расписанные ангобами и солями, обжигают при 1700— 800 °C, поместив в закрытую капсулу (в горне прямое воздействие пламени и дыма приводит к неуправляемым и нежелательным изменениям цвета). В электропечах этого делать не нужно.

После предварительного обжига керамику покрывают глазурью и вновь обжигают при более высокой температуре.

Лучше пользоваться фабричными глазурями, но можно сделать их и самостоятельно.

Температура плавления 800–950 °C — состав по весу: сурик свинцовый — 229 в. ч., или глет — 223 в. ч., или свинцовый блеск — 238 в. ч., или свинцовые белила — 258 в. ч. К этому добавляют от 60 до 102 в. ч. кварца или кремнезема (чем меньше, тем легче плавится глазурь). В эти глазури можно добавить на одну весовую часть свинца 0,5 в. ч. соды; 0,66 в. ч. поташа; 1,66 в. ч. кристаллической буры или 0,66 в ч. прокаленной буры.

Температура плавления глазури до 1100 °C. Берут 56 в. ч. полевого шпата и 113 в. ч. безводной борнокислой извести.

Если появляются трещины или глазурь после обжига отслаивается* надо повысить температуру обжига и ввести в глазурь больше кремнезема или глинозема. В прозрачной глазури могут образоваться пузырьки, тогда надо понизить точку плавления глазури. Чтобы избежать матовости, повышают температуру обжига.

Кроме росписи керамику можно декорировать другими способами. На только что отформованное изделие наносят узоры из налепов, печатают узор штампиками или просто прикладывают грубую ткань, сети. Можно наносить рисунки и просто пальцами.

Простейшая глазурь: раскалив на огне стеклянную бутылку, бросить ее в воду. Осколки перетолочь в ступе в порошок, развести его водой, добавить клейстер и полить этим составом изделие. Дав подсохнуть, изделие подвергают повторному обжигу в течение трех часов.

Электродвигатель (для гончарного круга) лучше взять от швейной машины. У него есть педаль для регулирования скорости вращения. Диаметр рабочего круга 25–30 см. Его можно сделать из многослойной фанеры, доски или ДСП. Для влагоустойчивости круг несколько раз покрывают горячей олифой.

Соотношение диаметров шкива электромотора и шкива круга подберите так, чтобы круг вращался со скоростью 300–350 оборотов в минуту. Вращение круга должно происходить против часовой стрелки (рис. 3).

Рис. 3

Работа на гончарном круге

Перед началом работы приготовьте банку с водой (для обрызгивания глины и смачивания рук), губку (для удаления со дна сосуда лишней воды), кронциркуль, проволоку, к концам которой прикреплены деревянные ручки.

Придав руками куску глины форму шара, не сильным, но резким движением бросьте его как можно точнее на середину круга. Кусок должен хорошо прилипнуть к кругу. Включив мотор, смочите руки водой и окончательно отцентрируйте кусок так, чтобы при вращении круга он оставался неподвижным. Теперь глину надо тщательно промять, то вытягивая ее в высокий конус, то опять придавая форму шара. Это позволит удалить из глины пузырьки воздуха, и она станет плотной и однородной. Промежуточной формой для большинства сосудов является цилиндр, поэтому сначала научитесь лепить его. В середине глиняного кома плавным нажимом больших пальцев сделайте цилиндрическое углубление. Постепенно расширьте его до требуемых размеров. Остальными пальцами формуйте внешнюю сторону. Затем вытяните цилиндр. Крупные цилиндры вытягивают двумя руками (одна внутри, другая снаружи). Руки перемещайте от дна вверх, добиваясь получения тонкой стенки сближением рук (руки обращены ладонями к поверхностям). При изготовлении маленького цилиндра работают одной рукой, постепенно сближая большой палец (изнутри) и остальные пальцы (снаружи). Чтобы руки хорошо скользили и не рвали глину, чаще смачивайте их водой.

Из готового цилиндра формуют задуманный сосуд. Вначале делают основание. Потом, мягко надавливая пальцами на стенки цилиндра изнутри, постепенно расширяют его. Рука внутри и рука снаружи (или, соответственно, большой и остальные пальцы) должны двигаться синхронно. Так получают тулово кувшина (рис. 4).

Рис. 4. Элементы сосуда

Теперь, надавливая снаружи, формуют плечо сосуда. При формовке шейки направление давления на стенки вновь меняется. Завершают изготовление сосуда формовкой венчика. Воду, скапливающуюся на дне сосуда, убирают губкой, опуская ее внутрь на проволочном крючке (рис. 5).

Рис. 5. Последовательность формовки сосуда на гончарном круге

При выполнении нескольких одинаковых сосудов и при копировании (учитывая усадку глины при сушке) применяют различные шаблоны из дерева или пластмассы.

Готовый сосуд срезают с остановленного круга проволокой с ручками и осторожно переносят на полку для сушки.

Метод шликерного литья используют для получения нескольких совершенно одинаковых тонкостенных изделий (сосудов, скульптур).

Определив назначение и форму изделия, делают эскиз, а по нему — объемную модель (из дерева, гипса). При изготовлении модели из дерева выточенные на токарном станке и вырезанные столярным инструментом детали собираются в единое целое гвоздями, шурупами или склеиваются водостойким клеем. Затем готовую модель несколько раз покрывают горячей олифой и сушат.

Чтобы изготовить модель из гипса, на гончарном кругу по периметру закрепляют опалубку из водостойкого картона, пропитанного олифой или парафином, и заливают ее гипсом. После затвердения гипса это будет массивная цилиндрическая болванка — головка станка для точения модели. По правую и левую сторону головки расположите две ступенчатые подставки (на них при точении опирается рейка-правилка, поддерживающая резцы, рис. 6).

Рис. 6:

_{1 — гончарный круг; 2 — головка станка; 3 — гипсовая модель; 4 — ступенчатая подставка; 5 — правилка; 6 — резец-клюшка}

Необходимо учесть, что во время точения модель должна находиться на уровне глаз.

Резпы-клюшки делают из стального прутка. Пропилив в нем с торца паз, вставляют стальную пластину и припаивают ее. Чем разнообразнее клюшки, тем удобнее ими работать (рис. 7).

Рис. 7

Из-за мягкости гипса отпадает необходимость закалки клюшек. Некоторые мелкие резцы можно сделать из толстой проволоки, изогнув и расплющив ее конец. Для обмера модели пользуются кронциркулем (его делают из двух стальных полосок). Если будете пользоваться одной глиной, можно сделать двойной кронциркуль, учитывающий усадку изделия при сушке и обжиге (определяют опытным путем, рис. 8).

Рис. 8

Для получения гипсовой модели на головку станка устанавливается по центру опалубка из водостойкого картона с пропиткой из олифы или парафина. Опалубка по высоте равна вытачиваемой модели, а по диаметру — больше на 10–15 мм. Залейте в опалубку доверху гипс (чтобы он не просачивался в щели, опалубку с головкой герметизируют мягким гипсом) Через 8-10 минут опалубку снимают, размечают карандашом все основные размеры и приступают к точению. Насыщенный водой гипс легко режется. Такое его состояние поддерживают все время работы, увлажняя подсыхающий гипс смоченной в воде губкой. Получив нужную форму модели, ее срезают проволокой с ручками и сушат 2–3 суток в комнате, пропитывают несколько раз олифой и сушат не менее суток. Перед отливкой формы со стороны донышка в основании модели сделайте неглубокий полусферический вырез для устойчивости будущей отливки.

Смазав модель и опалубку разъединительной смазкой (2 части парафина и 5 частей керосина расплавить на водяной бане), налейте в опалубку гипс слоем 10–15 мм. Как только он схватится, но не потеряет пластичности (через 1,5–2 мин), установите внутрь опалубки модель и вдавите ее в гипс. Долейте гипс так, чтобы он оказался на уровне самых выпуклых частей модели. Если гипс окажется выше этих частей, модель невозможно будет вынуть из формы. Сняв опалубку, вырежьте по периметру фальц (это замок для половинок формы). Плоскости среза смажьте разъединительной смазкой и, снова установив опалубку, залейте гипс доверху. После того, как гипс затвердеет, снимите опалубку. На боковой поверхности формы, вдоль ее оси, нанесите риску, пересекающую обе половинки (для облегчения сборки формы). Разъединив половинки, удалите модель и досушите форму в комнате в течение нескольких суток.

В этой же последовательности отливают формы и для нецилиндрических моделей, подобрав подходящую опалубку. Например, форма для декоративной прямоугольной вазы отливается в опалубке, сбитой из четырех досок. Замком служат вырезанные в нижней полуформе, рядом с углами конические углубления. Их смазывают разделительной смазкой и заливают опалубку гипсом.

Для получения шликера глину разводят до консистенции густых сливок. Теперь залейте шликер в хорошо просушенную форму. Гипс интенсивно впитывает воду, и на стенках полости в форме начнет осаждаться слой глины — идет «насасывание черепка». Как только будет получена необходимая толщина черепка (стенок сосуда), шликер надо слить. Глина в форме начнет подсыхать, начнется и усадка. Отливка будет уменьшаться, ее стенки постепенно отделяться от формы Как только отливка достаточно подсохнет и отвердеет, удаляют верхнюю часть формы и осторожно извлекают отливку из нижней.

С не совсем просохшего изделия ножом срезают швы на стыках формы, заделывают мягкой глиной всевозможные вмятины, углубления и царапины, после чего поверхность заглаживают губкой. На пересохшей отливке неровности зачищают наждачной бумагой. Теперь изделие надо просушить в комнате пять-шесть дней и обжечь. После просушки гипсовая форма снова обретет способность всасывать воду и в ней можно отливать следующее изделие — точную копию первого.

Прежде всего необходимо сделать модель. Форма ее может быть разнообразной: в виде круга, прямоугольника, квадрата, овала и т. д. Кроме того, изразцы различаются по месту их крепления на отделываемой конструкции. Они бывают плоскостные, угловые, карнизные, плинтусные. Простейшие изразцы — плоскостные. Проработав эскиз изразца и уточнив его размеры, комок подготовленной глины расплющивают в лепешку, ножом или широкой стекой вырезают полоску — модель нужной формы. Верхнюю грань модели тщательно выравнивают правильцем из листового металла или фанеры. Острым кончиком стеки наносят на модель контурный рисунок рельефа. Теперь вдоль контуров прокладывают на высоту предполагаемого рельефа валики из глины, заполняют пространство между валиками в пределах рельефа. Необходимо пальцами пролепить каждую деталь рельефа. Работая над деталями рельефа, нужно постоянно следить, чтобы их конфигурация позволяла будущей гипсовой форме свободно отделяться от изразца (рис. 9).

Рис. 9

Завершают лепку разделкой рельефа. Стеками-петельками выбирают углубления. Одновременно с помощью стек придают деталям более четкую и выразительную форму. Окончательно выглаживают поверхность мягкой тряпочкой, смоченной водой.

Разместив модель в деревянной опалубке, заливают раствором гипса (7 частей гипса, 10 частей воды). Делают это так: глиняную модель опрыскивают из пульверизатора чистой водой до появления легкого блеска, наносят тонкий слой жидкого гипса, следя, чтобы все участки модели были полностью покрыты им. Затем опалубку заполняют гипсом до краев.

Как только гипс затвердеет, опалубку удаляют, а форму с моделью несколько часов подсушивают, затем освобождают от глиняной модели. Теперь форму надо промыть и окончательно просушить.

При осторожном обращении в одной форме можно изготовить до 200 изразцов. Форму положите на стол, покройте все участки ее тонким слоем мягкой глины, вдавливая глину пальцами как можно плотнее во все мельчайшие углубления рельефа. Затем постепенно прокладывайте последующие слои, не переставая уплотнять их. Когда форма заполнится глиной, правильцем выровняйте тыльную сторону изразца. Слепите из глины четыре прямоугольных бруска примерно одинакового сечения. На тыльную сторону изразца нанесите стекой насечки, прикрепите бруски так, чтобы они образовали четырехугольный ящичек — румпу. В четырех местах румпы просверлите небольшие отверстия. В них будет вставляться проволока для крепления готового изразца в кирпичной кладке. Обычно изразцы крепят одновременно с укладкой кирпича. Подождав, пока изразец подсохнет, легким встряхиванием отделите его от гипсовой формы.

Для отделки изразцы лощат (всю поверхность или только отдельные участки), когда глина потеряет пластичность, но еще не затвердеет окончательно (кожетвердое состояние). Расписывают их ангобами, солями металлов. Если изразцы не будут подвергаться нагреву в процессе эксплуатации, то после обжига их два-три раза покрывают натуральной олифой, сушат сутки и расписывают масляными красками. Поверх красок наносят тонкий слой масляного лака для придания им блеска.

Глазуруют как расписанные ангобами, так и нерасписанные изразцы (перед этим их обжигают). Глазурь — жидкий клейстер смешивают с толченым стеклом до состояния сметаны — наносят на поверхность изразца, окуная в глазурь или обливая его. Изразец быстро впитает влагу из глазури, и на поверхности останется закрепленный клейстером слой порошкового стекла.

Глиняный «календарь»

Свистулька. Кусок хорошо промятой глины оберните вокруг указательного пальца, чтобы получился стаканчик с толстым дном. Плоской, слегка клиновидной палочкой проделайте в дне щель, при этом палочка должна упереться в ноготь (рис. 10).

Рис. 10

Над ногтем сделайте отверстие, причем стенку его, в которую бьет воздушная струя, делают острой, клиновидной. Снимите стаканчик с пальца, закройте отверстие и дуньте в щель. Скорее всего раздастся шипение, а не свист. Чтобы глина зазвучала, попробуйте с внутренней стороны клина убрать немного глины или выровнять дно стаканчика, увеличить или уменьшить отверстие для выхода воздуха. Зазвучавший свисток можно превратить в флейту или окарину.

Если задумана небольшая игрушка-свистулька, то ее делают из свистка. Осторожно вытягивают глину с боковых поверхностей так, чтобы не повредить отверстия свистульки, придают ей форму игрушки. При необходимости добавляют глину. Если же игрушка большая, то сначала делают саму фигурку, а затем вмазывают в нее свисток, причем так, чтобы прорезь для выхода воздуха смотрела вниз.

Глиняная флейта — это тот же свисток, только большей длины, на его стенках должны уместиться лады. Делают ее на тонкостенной трубке. Вначале добиваются звучания, как описано выше, а затем подбирают тональность, выдвигая трубку из глиняного стаканчика или двигая в трубке поршень. После того, как тембр флейты станет благозвучным, свисток наращивают, облепливая трубку до найденной длины глиной, потом трубку вынимают. В стенках формы проделывают отверстия ладов (одно-два снизу, а шесть-восемь сверху). Их место и размер подбирают по звучанию гаммы. У такой флейты звук после обжига получается довольно резкий, высокой тональности, но очень чистый, чище, чем у деревянного инструмента.

Окарина звучит гораздо интереснее. У нее глубокий «бархатный» тембр. Форма и размеры окарины строго не регламентированы и могут быть достаточно разнообразны. Есть окарины в форме рыб, кита, волка. Как добиться звука, рассказано выше. Тонкость в подборе звукоряда. Для этого нужно иметь камертон или какой-нибудь настроенный инструмент, например баян, кларнет, флейту (рис. 11).

Рис. 11:

_{1 — пищик (располагается под 15° к вертикальной оси, на расстоянии 1/3 длины корпуса); 2 — корпус; 3 — низ; 4 — верх; 5 — передняя часть}

Будущую окарину формуют из комка глины задуманной формы, разрезают нитью по продольной оси, стекой с петелькой выбирают глину, выдерживая одинаковую по всему объему толщину стенок. Она бывает от 0,5 до 1 см. От размера резонатора зависит звучание: чем он больше, тем звук ниже, а чем меньше, тем выше (рис. 12).

Рис. 12

Канал для дутья в пищике делают при помощи слегка клиновидной плоской палочки шириной около сантиметра. Канал строго соосен с острием клина. Отверстие для выхода воздуха находится экспериментально (рис. 13).

Рис. 13. Расположение ладов:

_{1 — ре; 2 — ми; 3 — фа; 4 — соль (правая рука); 5 — ля; 6 — си; 7 — до; 8 — ре; 9 — ми (большие пальцы); 10 — фа (левая рука); 11 — отверстие канала для дутья; 12 — отверстие для выхода воздуха}

Обе половинки окарины соединяют и хорошо промазывают шов. Затем нужно в окарину подуть и послушать звук, который получается при замкнутом объеме. Обычно он бывает низкий и глубокий. Изменяя отверстия для выхода воздуха и клин, добиваются звучания ноты «до». Затем острой палочкой проделывают 10 отверстий звукоряда, располагая их удобно для руки. Место каждого отверстия, соответствующего определенной ноте, находят экспериментально. Сила звука зависит от размера отверстия. Это надо учитывать при подгонке звукоряда по равной громкости.

Сушат готовую окарину медленно, 2–4 недели выдерживая под колпаком из полиэтилена (иначе инструмент может повести, и он потеряет звук).

Удачно звучащую окарину можно повторить в нескольких экземплярах с помощью формовки. Для этого окарину разрезают по линии разъема и все отверстия закладывают густым вазелином так, чтобы от них остались лунки. Затем изготовляют гипсовые формы — по две для каждой половинки. Половинки окарины не должны иметь «замков», то есть должны свободно выходить из формы.

Плоскостью разъема окарину кладут на смазанный вазелином стол, глиняную поверхность смачивают водой, чтобы не было пузырьков воздуха, а затем наносят на нее несколькими слоями гипс до общей толщины 2–3 см (рис. 14).

Рис. 14

Когда гипс затвердеет, его вместе с изделием снимают, зачищают края и в них делают глубокие клиновидные борозды — направляющие для внутренней части формы. Плоскость разъема и направляющие смазывают вазелином и во внутреннюю часть заливают свежую порцию гипса. Он заполняет всю полость и клиновые направляющие, так что после высыхания обе части формы можно будет совместить по направляющим. Так же формуют вторую половинку окарины. Формы подсыхают 1–2 недели в собранном виде.

После того, как формы высохнут, их разнимают и они готовы для изготовления окарины. В наружную форму набивают глину, и в нее по направляющим вставляют вторую половинку, предварительно смазанную вазелином. Она уплотняет слой глины. В глиняных оттисках проделывают по лункам все отверстия, клиновидной палочкой восстанавливают канал для дутья и проверяют звучание, как было показано выше. Плоскости разъема глиняных половинок промазывают глиной и соединяют. Окарину следует обжигать по обычным для глиняных изделий правилам.

Из «послужного списка» глины

• В хрониках древнеримского историка Плиния Старшего рассказано, как к императору Тиберию явился какой-то человек с необычайным даром — чашей из металла, похожего на серебро, но более легкого. Он утверждал, что сырьем ему послужила глина Тиберий испугался, что новый металл станет соперником золота и серебра и императорская казна обесценится. Он приказал казнить изобретателя и разрушить его лабораторию…

• Король Саксонии Август Сильный (тот самый, при чьем дворе позднее И. Бетгер сделал первый в Европе фарфор) отдал королю Пруссии Фридриху полк солдат за несколько китайских ваз. Правда, в последний момент он пожадничал… но пожалел не людей — купля-продажа состоялась с таким условием: «Полк драгун, но без мундиров, без лошадей и без оружия».

В те времена знатные дамы носили фарфоровые черепки как украшения. Какая-нибудь графиня становилась совершенно неотразимой, повесив на шею осколок чашки с сохранившейся па нем ручкой, сквозь которую была продета золотая цепочка.

• Испанская королева Изабелла Католичка хранила в сокровищнице драгоценность, оправленную в золото. Оправа (за нее можно было приобрести несколько деревень) всегда дешевле, чем заключенный в нее предмет, а им был фарфоровый стаканчик.

• В это самое время китайский богдыхан ежегодно требовал от своих фабрик 31 тысячу блюд, 16 тысяч тарелок с синими драконами, 18 тысяч чашек с цветами и драконами, 11200 блюд с иероглифами «фу» (счастье) и «чеу» (долгая жизнь). Большинство этой посуды шло в другие страны, а обратно в Китай стекались богатства со всего мира.

• Знаменитой сразу после выпуска стала одна из скульптур, изготовленная на заводе в подмосковной Гжели: монах, несущий на спине сноп, из которого выглядывает девичье лицо. Обиженные церковники донесли царю о такой насмешке. По приказу Александра I владелец завода Никита Храпунов… был выпорот.

• Латинские источники сообщают, что скифы плавали по Азовскому морю (тогда — Меотийскому) на челнах из обожженной глины. Глиняными были и весла. Из глины были повозки и хаты скифов.

• Дымковская игрушка — один из русских народных художественных промыслов, издавна существующий в заречной слободе Дымково близ г. Вятка. Свистульки — конь, всадник, птица — восходят к древним магическим ритуальным изображениям и связаны с земледельческими славянскими праздниками; «бары ни», «няньки», «водоноски» появились позднее, во второй половине XIX в. Потеряв магическое значение, фигурки стали детскими игрушками, производство которых превратилось в художественный промысел. Вплоть до XX в. их производство было приурочено к традиционной вятской ярмарке «Свистунье», на которой глиняные куклы, шары и свистульки работы дымковских мастеров имели большой сбыт. Крестьяне-кустари передавали свое искусство из поколения в поколение. В конце XIX в. промысел пришел в упадок, дымковская игрушка была вытеснена фабричными гипсовыми статуэтками, подражавшими изделиям из фарфора.

Сегодня промысел возрождается. Игрушки лепят из местной гончарной глины с добавлением речного песка; части соединяют жидкой глиной. После сушки и прокаливания в печи их белят мелом, разведенным на молоке, затем расписывают темперой или гуашью с добавлением яичного желтка яркими геометрическими узорами — кругами, клетками, полосками, точками разных цветов и размеров, и украшают листочками сусального золота. В советские годы появились интересные произведения — «Колхозное стадо», «Уборка урожая», композиции на сюжеты народных сказок и басен И. А. Крылова. Дымковские мастера с успехом выступали на всесоюзных выставках и конкурсах и сделали дымковскую игрушку популярным русским сувениром.

• Ангобирование — это способ нанесения на поверхность сырого глиняного изделия красок на глиняной основе — ангобов. Для получения этих красок в жидкие высокодисперсные растворы беложгущихся глин добавляют окрашенные окислы металлов в порошках. Роспись ангобами дает чистый цвет, пластичный рисунок. Техника нанесения ангоба проста: пипеткой или грушей поливают ангобы на необожженное изделие — капля за каплей. Растекаясь, капли образуют разноцветные концентрические кольца. Наклоняя и вращая изделие, можно изменить форму колец, придать им определенные очертания предметов: солнца, леса, цветка и т. д.

• Нефтяные и газовые месторождения имеют очень надежные «покрышки» из глин. Глина не только препятствует разрушению залежей, но она сама тесно связана с их возникновением. Рассеянное в глинах органическое вещество (отмершие остатки мельчайших организмов) с течением времени при определенных условиях преобразуются в соединения, близкие по составу к нефти, которые затем выжимаются из глин и сосредоточиваются в более пористых породах, обычно в песках или известняках, где и образуются залежи.

• Волокнистую основу бумаги составляет целлюлоза. Промежутки между волокнами заполняют специальными наполнителями: каолином, тальком, гипсом, красителями, проклеивающими веществами. Тогда бумага получается гладкой, хорошо впитывает краску, чернила. Отпечатки на такой бумаге выглядят более яркими и сочными. Бумага, на которой напечатана любая книга, содержит в своем составе до 20 % каолина, и чем больше в ней глины, тем лучше бумага.

• На химических заводах, где возникает потребность перекачки растворов кислот и щелочей, успешно применяются центробежные насосы из фарфора. Все рабочие детали насоса, которые соприкасаются с агрессивными веществами, изготавливают из твердого фарфора, а металлические части покрывают кислотостойкой эмалевой краской.

• Глина, как и любой другой минерал, не легко раскрывает свои тайны. Только недавно нашли объяснение тому, как глина после обжига переходит в каменную массу. Глинистые минералы уже при нагревании до 500–600 °C теряют воду, а обжиг при более высоких температурах вызывает переход их в безводное соединение — игольчатый минерал муллит. Одновременно легкоплавкая часть глинистой породы сплавливается, давая стекло, заполняющее промежутки между кристаллическими иголками. Так получается керамический черепок.

• Узбекский ученый Д. Хамраев еще в советские времена предлагал проект ядерно-взрывной камеры, в которой можно будет взрывать отжившие свой срок атомные бомбы с тем, чтобы получить в результате энергию для использования в мирных целях и плюс к этому — многие минералы и металлы. По его мнению, для этого необходимо, чтобы до взрыва ядерный заряд располагался в центре очень массивной шаровидной оболочки из… глины, ведь в глине содержится чуть ли не вся таблица Менделеева, и в том числе очень много водорода, так как в глине до 50–60 % связанной воды. После взрыва ядерной бомбы дополнительная оболочка должна испариться так, что перейдет в атомарное состояние. Полученный таким способом многокомпонентный атомарный газ известными способами, например диффузным, может быть разделен поэлементно, и мы получим чистые элементы — железо, кремний, алюминий. Энергия излучений ядерного взрыва, преодолевшая всю толщу дополнительной оболочки, а также тепловая энергия полученного накаленного газа могут быть преобразованы в удобные для нас виды энергии, например электрическую. С другой стороны, послевзрывные излучения, пробиваясь через толстую дополнительную оболочку, сильно ослабевают, теряя свою интенсивность на нагреве атомов дополнительной оболочки…

В старину обжиг производился в костре. Этим способом можно пользоваться при обжиге неглазурованных изделий.

Под будущим костром выкапывается ямка, на дно которой кладутся сухие ветки и солома, на них — просушенные глиняные изделия, плотно переложенные соломой, но так, чтобы, когда солома сгорит, они, оседая, не повредили друг друга. Сверху насыпают угли вперемешку с землей, на этой подушке разводят костер и поддерживают его в течение нескольких часов. Когда костер оседает в яму, начинают интенсивный обжиг, подкладывают побольше сухих дров. Весь жар костра остается в яме, только на следующее утро из нее извлекают ее содержимое.

Гораздо удобнее пользоваться муфельной печью. Основная часть печи — рабочая камера, или муфель, выполненный из огнеупорной глины. Вылепливают его по заранее изготовленной форме. Это может быть коробка из картона, пропитанного стеарином. Глина наносится на нее изнутри. Толщина стенок муфеля 10 см. Из этой же глины надо вылепить и керамический элемент дверцы. После сушки на воздухе муфель и элемент дверцы обжигают, охлаждают (дают остыть), подгоняют друг к другу, аккуратно опиливая напильником и зачищая наждачной бумагой. Затем сверху на муфель наматывают нихромовую проволоку толщиной 0,75 мм, как можно точнее выдерживая интервал между витками. Чтобы обмотка не раскручивалась, первый и последний витки закорачивают. А чтобы не произошло замыкания, зазоры между витками тщательно промазывают глиной. Когда она подсохнет, глиной в смеси с асбестовой крошкой делается вторая обмазка, толщиной 10–15 мм.

Готовый высушенный муфель помещают в корпус из стального миллиметрового листа. Для удобства сборки его делают со съемными передней и задней крышками. Они крепятся на винтах. К передней крышке — дверца, которая должна откидываться горизонтально. На дверце двумя болтами через асбестовые прокладки крепят керамический элемент, а зазоры заделывают глиной. Концы нихромовой проволоки выводят к задней крышке корпуса. На оба вывода должны быть нанизаны керамические изолирующие «бусы». Проволока присоединяется к штырьковому разъему (к нему будет присоединен стандартный шнур с вилкой). Все свободное пространство между нагревательным элементом и корпусом следует плотно забить асбестовой крошкой. Кроме того, в конструкции печи должна быть предусмотрена клемма заземления корпуса (рис. 15).

Рис. 15

Для удобства работы в нагревательной камере можно сделать два небольших отверстия: одно на задней стенке — для установки термопары, другое на дверце — для наблюдения за внутренним пространством печи во время работы. Оба отверстия должны закрываться металлическими шторками. На дно рабочей камеры следует положить пластинку — подкладку из тонкой нержавеющей стали.

Температура определяется по цвету каления: едва проступающий красный цвет — 550–600°, темно-красный — 600–700°, вишнево-красный — 700–800°, светло-красный — 800–900°, оранжевый — 900-1000°.

Если печь не имеет реостата, с помощью которого постепенно повышается температура, то того же эффекта можно достичь, включая и выключая ее с интервалами 5-10 мин в течение 1–2 ч. Окончание прогрева и начало обжига можно определить бумажной ленточкой. Ее край, внесенный в муфель, затлеет при температуре 400 °C, тогда печь включают надолго.

Прежде чем приступить к обжигу изделий, следует сделать пробу на комках той же глины. Если промятый и просушенный образец глины размером с кулак не разорвется при обжиге, то режим правильный, если разорвется, то надо увеличить время прогрева.

Для обжига небольших предметов можно использовать бытовую электропечь с открытой спиралью, сделав для нее обжиговый стакан (рис. 16).

Рис. 16

Стакан лепят из огнеупорной глины так, чтобы он полностью прикрывал керамический элемент плитки. После просушки и обжига край стакана обрабатывают напильником, добиваясь плотного, без зазоров, прилегания к электроплитке. По периметру стакана недалеко от края идет бортик-ограничитель для крепления металлического кожуха. Полость между стаканом и кожухом заполняется асбестовой крошкой. Для наблюдения за обжигом делают смотровое окно.

Паяльная лампа тоже пригодна для обжига. Ее мощности хватает на изделие объемом в литр, можно использовать две-три лампы для больших объемов. Горном служит асбестовый стакан (асбокартон или вату размочить до густоты творога, вылепить стакан нужных размеров со стенками толщиной 2–3 см. На стакане делают небольшие ушки, за которые удобно браться, и отверстие вверху, чтобы наблюдать за обжигом) или специальная печь (рис. 17).

Рис. 17:

_{1 — паяльная лампа в положении прогрева; 2 — асбестовый экран; 3 — лампа в положении обжига; 4 — кирпичная кладка; 5 — уплотнительный песок, 6 — изделие; 7 — керамическая крышка с ручками; 8 — отверстие в крышке для наблюдения и регулирования тяги; 9 — грунт; 10 — керамическая подставка}

Эту печь можно отапливать хворостом (при прогреве) и дровами (при обжиге). Время топки в этом случае удлиняется. Вместо дров можно использовать торф или уголь, которые после прогрева горна засыпаются сверху.

Глина, подвергаясь влиянию дыма и пламени, может приобрести необычный цвет. Однако процесс этот капризный и малоуправляемый, и то же самое пламя грозит свести на нет всю предыдущую работу. При желании получить чистый цвет при глазурном обжиге изделие необходимо изолировать от открытого пламени горна, поместив его в капсулу.

Обжиг можно производить в топке любой печи (русской, голландки, буржуйки и т. д.). Изделие накрывают консервной банкой (2) и ставят вдали от жара на керамической плитке (4). Если обмазать банку асбесто-глиняной смесью толщиной 0,5 см (1), то изделие (3) с еще большей вероятностью останется целым (рис. 18).

Рис. 18

Но нужно быть готовым к тому, что первые обжиги будут неудачными, да и впоследствии результаты работы будут зависеть от того, какое будет применено топливо, каков жар. Керамика любит постоянные условия и внимательное отношение. Делайте больше проб, записывайте результаты — в дальнейшем записи окажут бесценную помощь.