Фриволите и макраме - мужской взгляд. Резной полисад и...не только он...("Сделай сам" №2∙2002)

Сад без ядохимикатов

А.А.Коломейцев

Применение ядохимикатов опасно не только для полезных насекомых, птиц и земноводных животных, но и для человека. Особенно это опасно для людей, страдающих различными заболеваниями. Вот почему от применения ядохимикатов в коллективных садах и на приусадебных участках нужно повсеместно отказаться.

Я хочу рассказать о безвредных методах борьбы с некоторыми болезнями плодово-ягодных и овощных культур на основе собственного опыта, а также с учетом общепринятых рекомендаций.

Парша яблони и груши. Одно из наиболее опасных грибковых заболеваний. Распространена повсеместно. Наибольший вред приносит во влажных климатических зонах, прежде всего в первой половине лета.

Возбудитель парши, несмотря на сходство яблони и груши, поражает строго одну культуру, то есть возбудитель парши яблони поражает только яблоню, а возбудитель парши груши — только грушу. Заражение с яблони на грушу и наоборот исключено. Болезнью поражаются листья, черешки листьев, плодоножки, цветки, кора и плоды, а у груши — и молодые побеги.

Прежде всего неустойчивы листья, особенно в первые 25 дней их роста. Первоначально парша появляется на листьях, нижних ветках кроны, затем распространяется выше. На листьях образуются просвечивающиеся маслянистые пятна, затем они принимают серую окраску с зеленовато-бурым налетом. В дальнейшем листья засыхают и опадают. На плодах образуются черные или серо-черные округлые пятна, в результате чего они деформируются, становятся деревянистыми в местах появления пятен и растрескиваются. Если поражаются молодые завязи, то они могут опадать.

На коре у груш, а иногда и яблонь образуются вздутия, кора растрескивается и шелушится с образованием язвочек. Морозостойкость деревьев понижается. Наиболее сильное поражение паршой наблюдается при загущенных посадках деревьев и при плохой проветриваемости насаждений.

Зимует возбудитель болезни на пораженных опавших листьях, а у груши — и на молодых побегах. Весной на опавших листьях образуются небольшие черные бугорки (плодовые тела гриба), в которых созревают споры. Во влажную погоду они прорастают и, попадая на деревья, образуют грибницу, которая проникает в молодые листья и другие части дерева. Так происходит новое заражение.

В наиболее благоприятные для развития парши годы плоды заражаются на 50-100 %, урожаи резко падают. Первоначально болезнь может быть и незаметной на плодах и проявляться лишь в овощехранилище. Такие плоды хранятся плохо.

Меры борьбы. Тщательная планировка посадок деревьев и кустарников на оптимальном расстоянии друг от друга с учетом их будущих максимальных размеров — 5–6 м для яблонь и груш на среднерослых подвоях и ширины проходов между ними в ряду 0,5–1 м, между рядами 1 м и более. Регулярный осмотр деревьев, кустарников, удаление больных листьев, плодов.

Присыпка мест срезов у молодых побегов антисептиком — чистым измельченным порошком древесного угля (но не землей, чтобы не занести инфекцию!).

Борьба с вредителями — переносчиками болезни: долгоносиками, гусеницами, бабочками, тлями, клещами.

Основной прием предупреждения парши сводится к недопущению первичного заболевания и сдерживанию болезни в течение лета. Следует заметить, что, если листья находятся в сухом месте или закопаны в почву, споры не образуются и болезнь дальше не распространяется. Такие листья можно компостировать, укрывая их сверху торфом или другой почвой. Искореняющее опрыскивание деревьев в ранневесеннее время — до набухания глазков (перезимовавшие почки для различия называют глазками) одним из следующих удобрений: 7 %-ный раствор мочевины (70 г на 10 л воды), 10 %-ный раствор нитрофоски (100 г на 10 л воды), 7 %-ный раствор хлористого калия (70 г на 10 л воды), 10 %-ный раствор аммиачной селитры (100 г на 10 л воды) или 10 %-ный раствор калийной соли (100 г на 10 л воды). В период роста дозы этих удобрений уменьшают в 10–12 раз.

Необходимы также: прореживание крон, удаление больных завязей и листьев, осенний сбор листьев. Борьба с вредителями (настой ботвы картофеля: 1,2 кг зеленой или 0,6–0,8 кг сухой ботвы настаивают 3–4 часа в воде). Используют только свежеприготовленный настой против тлей и клещей. Настой полыни горькой: полведра мелко нарубленной сырой травы или 700–800 г сушеной настаивают 24 часа и кипятят 30 минут. Перед опрыскиванием разбавляют водой (1:1). Опрыскивание листьев мыльным раствором (против тли), изготовление ловчих поясов на стволах (против жуков-долгоносиков и гусениц). Установка на участке в широких емкостях (тазы и т. п.) старого кваса для ловли ночных бабочек.

По данным станции защиты растений ВДНХ Москвы в благоприятный год для развития парши (1976 г) устойчивыми к ней оказались сорта яблонь: Уэлси, Антоновка новая, Слава победителям, Коричное новое, Конфетное, Бессемянка Мичуринская; слабо поражаются сорта: Пепин шафранный, Десертное, Исаева, Пушнинское; в слабой степени: Жигулевское, Славянка, Папировка, Боровинка, Осеннее полосатое, Десертное Петрова, Коричная китайка, Июльское Черненко, Грушовка московская, Маяк, Бельфлер-китайка, Северный синап, Рассошанское полосатое и другие сорта.

Из сортов груш паршей поражаются: Лесная красавица, Любимица Клаппа, Сен-Жермен, Бере Диль и другие. Устойчивы или довольно устойчивы: Бере Боек, Бере Лигеля, Киффер, Кюре.

Пятнистость листьев яблони и груши. Под этим понятием подразумевается группа болезней, вызывающая на листьях яблонь и груш различные пятна. В местах появления пятен ткань листьев засыхает. Если пятна сливаются, то это приводит к полному усыханию листьев и их опаданию Болезни, как правило, вызываются грибками с появлением на листьях налетов и бугорков. Это болезни паразитарного происхождения, в отличие от непаразитарных (солнечные ожоги, высокие дозы минеральных удобрений при внекорневых и корневых подкормках и т. п.). Зимуют вредители на опавших пораженных листьях — источнике инфекции в следующем году. Ниже приведены два вида пятнистостей.

Септориоз, или белая пятнистость, листьев груши. Грибковое заболевание. Распространено повсеместно, в том числе в южных районах страны. Поражаются прежде всего листья. Болезнь проявляется на листьях сразу же после цветения в виде многочисленных, круглых, сероватых или буроватых пятен с белой каймой. В зависимости от сорта размеры пятен различные. У некоторых сортов груш пятна светлые, с тонким светлым ободком, на других — желтоватые или сероватые, с широким расплывчатым ободком. На пятнах образуются мелкие черные точки (пикниды со спорами), с помощью которых гриб активно распространяется в летний сезон.

Если болезнью поражаются почти все листья, то они летом опадают. В результате этого деревья снижают зимостойкость, уменьшают урожайность на следующий год и в суровые зимы могут сильно подмерзнуть. Иногда септориоз выражен на плодах груш — пятна с темной кайкой и пикниды — особые шаровидные тела.

Гриб зимует на опавших листьях — главном источнике инфекции. Повышенную устойчивость к септориозу имеют следующие сорта груши: Ильинка, Лесная красавица, Бере Лигеля, Бере Боек.

Филлоксера, или бурая пятнистость, листьев яблони и груши. Грибковое заболевание. Распространено повсеместно. Обычно проявляется во второй половине лета. При этом на листьях у яблоки образуются мелкие бурые пятна, которые в дальнейшем приобретают сероватый цвет, иногда с темно-коричневым ободком. Пятна могут быть угловатыми, без ободка, диаметром до 5 мм.

На листьях груши пятна имеют бурую окраску, с округлыми или неправильной формы пятнами, которые часто сливаются друг с другом. В дальнейшем в центре пятен образуются пикниды со спороношениями гриба в виде черных точек.

Меры борьбы с пятнистостями те же, что и с паршей яблони и груши.

Гоммоз, или камедетечение косточковых культур. Повсеместно распространенное инфекционное заболевание косточковых культур (сливы, вишни, абрикоса, черешни и т. д.).

Причинами болезни являются: механические повреждения и царапины у растений, солнечные ожоги, морозобоины, а также поражение растений болезнями — клястероспориозом и монилиозом, кислая или избыточно влажная почва, внесение в почву завышенных доз минеральных удобрений, особенно в сухую погоду (если почва сухая, ее нужно предварительно увлажнить и лишь потом вносить удобрения).

Болезнь проявляется в виде выделений из штамба и толстых скелетных ветвей клейкой, прозрачной, тягучей жидкой камеди желтоватого и светло-коричневого цвета. В дальнейшем камедь застывает и становится твердой. Это сильно ослабляет деревья и кустарники, снижает урожайность и может привести к их полной гибели.

Меры борьбы. Регулярный осмотр штамбов и скелетных ветвей деревьев и кустарников, побелка их для предохранения от солнечных лучей раствором свежегашеной извести или мела, утепление поздней осенью штамбов и скелетных ветвей на зиму, окучивание растений зимой свежевыпавшим снегом на возможно большую высоту (для предупреждения механических повреждений слежавшийся снег перед окучиванием нужно измельчить деревянной лопатой). Осторожная перекопка почвы вблизи штамбов в теплое время года (если при работе используются грабли, на их верхнюю металлическую часть нужно надеть разрезанный с одной стороны старый резиновый шланг и закрепить его мягким материалом).

Регулярное внесение в почву минеральных удобрений, повышение зимостойкости растений, внесение калийных удобрений поздней осенью (порошкообразный строительный цемент, древесная зола, хлористый калий, сернокислый калий или калимаг).

Своевременное удаление камеди, промывание ран и замазывание их садовым варом (лучше всего петролатумом) или натирание ран свежими листьями щавеля (второе натирание проводят через 5-10 мин после высыхания первого). Появлению камедетечения способствует и несвоевременное удаление ветвей и веток в начале сокодвижения весной. Лучшее время для проведения прививок у косточковых культур — ранняя весна (до начала набухания глазков).

Бактериальное побурение абрикоса. Болезнь поражает плоды абрикоса. На поверхности плодов появляются темнокрасные пятна неправильной формы. В дальнейшем пятна проваливаются внутрь плодов, морщинятся, буреют и окаймлены буро-красной окраской. На больных листьях образуются маслянистые пятна с красно-бурым окаймлением. В дальнейшем листья становятся бурыми, деформируются и разрываются в разных местах. Источником распространения болезни являются тли и другие вредители.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение пораженных листьев и плодов, обрезка сухих веток, загущающих крону. Регулярная борьба с тлями и другими сосущими вредителями — опрыскивание листьев с обоих сторон мыльным раствором (4–5 раз за летний сезон) или протирание листьев мыльным раствором с помощью мягкого поролона.

Сферотека, или мучнистая роса крыжовника и смородины. Повсеместно распространенное грибковое заболевание. Болезнь появляется весной после цветения на листьях, побегах, черешках и ягодах в виде белого рыхлого налета. У крыжовника прежде всего поражаются ягоды, у черной смородины — плодовые веточки и плодоножки. Иногда болезнью поражаются красная и белая смородины. Если не принять своевременные меры, то в дальнейшем белый налет уплотняется и принимает бурую окраску с черными точками — плодовыми телами гриба. Налет чаще всего на верхней стороне листьев и меньше — с нижней. При появлении твердого налета на листьях, побегах и ягодах их рост приостанавливается, листья становятся гофрированными, мелкими, хрупкими, побеги искривляются, ягоды растрескиваются и опадают вместе с больными листьями.

Мучнистой росой прежде всего поражаются молодые листья и побеги. Если с болезнью не бороться, то через 2–3 года кусты обычно полностью погибают. За лето гриб развивается в 10–11 поколениях. Развитию гриба способствует теплая погода (17–28 °C) и высокая относительная влажность воздуха (100 %). Избыточное внесение в почву азотных удобрений также способствует развитию болезни. Зимует гриб на опавших листьях, ягодах и пораженных побегах, а весной снова заражает молодые побеги и листья.

Меры борьбы. Выращивание устойчивых к сферотеке сортов. Относительно устойчивы сорта крыжовника: Малахит, Мысовский 17, Хаутон, Первенец, Изумруд, Урожайный, Смена, Солнечный, Пионер, Изюмный, Виноградный, Запорожский и др.; черной смородины: Голубка, Карельская, Рубин, Приморский чемпион, Алтайский великан и др.; красной смородины: Красный крест, Файя плодородная, Булонская красная; белой спородины: Булонская белая, Голландская белая, Кристальная.

В средней степени болезнью поражаются сорта черной смородины: Богатырь, Память Мичурина, Кокса, Победа, Голландская черная, Неаполитанская черная, Лия Плодородная, Неосыпающаяся, Надежда, Лакстон.

Выращивание и размножение посадочного материала только от здоровых кустов. Внесение допустимых доз фосфорных и калийных удобрений, повышающих устойчивость крыжовника и смородины к болезни. Хорошие результаты дает опрыскивание кустов 0,5 %-ным раствором кальцинированной (бельевой) соды с добавлением для лучшей прилипаемости любого мыла (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды).

Кальцинированная сода (N02CO3) не вредна для надземной части растений, но очень опасна для почвы, так как вызывает ее засоление Это отрицательно сказывается на корневой системе. Даже 0,005 %-ная ее концентрация в почве вызывает гибель корней у большинства плодово-ягодных и других культур. Поэтому перед опрыскиванием почву у кустов и деревьев нужно обязательно закрыть полиэтиленовой пленкой, мешковиной и т. п. После опрыскивания раствор водой не смывают. Если пошел дождь, кусты нужно укрыть пленкой или повторить опрыскивание. Следует заметить, что для людей кальцинированная сода не ядовита. В местностях, где дожди идут часто, вокруг кустов можно установить опоры и укрывать растения рамами с полиэтиленовой пленкой.

Весной или осенью проводят обрезку и сжигание пораженных верхушек однолетних побегов до здорового места. Необходимы также регулярный сбор падалицы и ее сжигание, рыхление почвы под кустами.

При условии регулярной (в том числе и профилактической) борьбы с мучнистой росой можно выращивать любые сорта крыжовника и смородины, даже неустойчивых к этой болезни. Особенно при одновременном укрытии кустов пленочными рамами, в продолжительную дождливую погоду.

Кроме того, укрытие кустов роз и сортовых шиповников защищает их еще не распустившиеся бутоны от загнивания в длительную дождливую погоду. Некоторые садоводы-любители по ошибке выкорчевывают розы и шиповники с загнившими от избытка влаги нераспустившимися бутонами, принимая это за болезнь. Защита пленкой эффективна и против других болезней плодово-ягодных, овощных и цветочных культур и должна найти широкое применение.

Пятнистый некроз винограда. Поражает побеги, рукава, а иногда и штамбы в виде темных продолговатых пятен омертвевшей ткани. Увеличиваясь, пятна смыкаются, что приводит к усыханию рукавов вместе со здоровыми дугами и сучками замещения. Болезнь особенно сильно развивается при укрытии винограда землей.

Меры борьбы. Правильная вырезка лоз (без оставления пеньков, рваных краев и т. п.). Полное укрытие кустов на зиму не почвой, а снегом.

Фитофтора плодов помидоров. Грибковое заболевание. Поражает зеленые плоды, реже — листья и стебли. На пораженных плодах образуются подкожные, бурого цвета, расплывчатые пятна, которые постепенно увеличиваются в размерах и охватывают весь плод. Плоды выглядят как обожженные кипятком, не дозревают и быстро загнивают. На листьях и стеблях появляются коричневые пятна.

Меры борьбы. Удаление и сжигание отдельных пораженных листьев в начале болезни. Болезнь передается и контактным путем (инструмент, одежда, руки и т. п.). Опрыскивание растений малиновым раствором марганцевокислого калия (лучше всего вечером, так как на свету марганец быстро разлагается и меняется в окраске). Своевременный сбор зеленых плодов для дозревания и термообработка их в горячей водопроводной воде с температурой 50–60 °C в течение 1,5–2 мин, не более (в ведре, тазу и т. п.). При этом зеленые плоды следует поместить в горячую воду с учетом температуры и времени, затем воду быстро слить, а плоды поместить в холодную воду для охлаждения. Если зеленые плоды помидоров выдерживать в горячей воде 3 мин и более, они обвариваются. Как показала собственная практика, если зеленые плоды внешне не поражены фитофторой, то 95 % их хорошо дозревают, не поражаясь болезнью. Слегка пораженные плоды удается спасти только лишь наполовину. Сильно пораженные плоды спасти не удается. Такие помидоры лучше всего сразу же солить или мариновать.

Термообработке в горячей воде можно подвергать и зеленые помидоры, приобретенные в магазинах.

Отапливаемый парник: урожай гарантирован

В.В.Ильин

Мечта любого огородника — собрать высокий урожай в ранние сроки. Но осуществление этой мечты следует начинать с получения хорошего посадочного материала, а значит — с выращивания рассады в обогреваемом грунте.

Наиболее совершенный способ получения рассады — выращивание ее в торфоперегнойных горшочках или кубиках. При этом корневая система развивается в пределах горшочка и полностью сохраняется при пересадке. Преимущество горшочного способа заключается еще и в том, что в лунку при пересадке попадает высокопитательная смесь, из которой изготовлены горшочки или кубики, которая обеспечивает молодые растения питанием. Потери при пересадке рассады в грунт практически отсутствуют.

Для поддержания плодородия почвы после уборки необходимо вносить удобрения, но к органическим и минеральным овощные растения относятся неодинаково. На навоз наиболее «отзывчив» огурец. Навоз также вносят под капусту, но при этом добавляют и минеральные удобрения. Для томатов навоз менее желателен, так как он усиливает вегетативный рост в ущерб плодородию. В средней полосе России для томата предпочтительнее минеральные удобрения. Морковь и лук лучше высаживать на грядки лишь на второй год после внесения в эту землю органических удобрений. По «свежему» навозу лук плохо созревает и хуже хранится. Несть числа всевозможным тонкостям огородной науки!

Операции по уходу за растениями: рыхление, опрыскивание растений ядохимикатами, борьба с сорняками, прореживание, подкормка, полив, окучивание в условиях приусадебного хозяйства проводятся вручную. Они весьма трудоемки, да и заниматься ими приходится, подчас согнувшись в три погибели или стоя на коленях. Всего этого можно избежать, если поднять рабочую зону на уровень стола.

Всем этим требованиям отвечает парник, представленный на рис. 1.

Рис. 1

Для удлинения сроков использования почвогрунтов (смена почвогрунтов дорогостоящее и трудоемкое мероприятие) их систематически обеззараживают пропариванием. При этом почвогрунты нагреваются до температуры от 70 до 100 °C.

Технология пропаривания неосуществима в условиях приусадебного хозяйства, но вместе с тем она является наиболее эффективным способом обеззараживания грунтов.

В предлагаемой конструкции парника весь массив почвогрунта разбит на восемь ящиков. Вес почвогрунта в одном ящике при высоте слоя в 200 мм составляет от 90 до 100 кг, а это примерно 10 ведер. Такое количество грунта можно пропарить в металлическом ящике на костре вне парника. Это еще одно преимущество расположения почвогрунтов в ящиках.

Другой менее эффективный способ обеззараживания парникового грунта — полив почвы раствором карбатиона или милона с последующей перекопкой и уплотнением. Температура почвы при этом не должна быть ниже 10 °C.

После выращивания рассады можно в парнике продолжить выращивание овощей.

Солнечный свет создает особый микроклимат, способствует ассимиляции углекислого газа и обогреву парника. Огурец — светолюбивое растение, но растет он только ночью. Короткий день необходим растению, в первую очередь, в период выращивания рассады, а взрослые растения успешно растут и при более длинном дне.

Разная потребность рассады в питательных веществах и в продолжительности светового дня подразумевает приготовление различных по составу смесей для горшочков и затенение рассады. При этом, для всего ассортимента рассады остается единый оптимальный тепловой режим — температура почвы в пределах 20–25 °C и температура воздуха на 2–3 °C выше, чем в почве.

Все это говорит о том, что горшочки для каждой культуры должны приготавливаться с учетом ее потребности и высаживаться отдельно. И это еще одна причина, по которой в парнике предусмотрены отдельные ящики.

Парник состоит из обогреваемого основания и пленочного укрытия (рис. 2).

Рис. 2

В обогреваемом основании на высоте стола находятся ящики размером 0,4x1,0x0,25 м, которые заполняются торфоперегнойными горшочками или питательным грунтом 1.

Их обогрев производится за счет тепла от трубы 2, по которой при топке проходят дымовые газы. Труба расположена под ящиками и имеет подъем в сторону движения дымовых газов.

Печь 3 расположена за пределами парника и заглублена с целью естественного течения дымовых газов. Отапливается она дровами или горючим строительным Мусором.

В баке 4 согревается вода, используемая для полива. Для регулировки горения в вертикальном отрезке трубы на съемной крышке 5 имеется шибер 6, а ниже в трубе — вьюшка 7, с помощью которой по окончании топки перекрывается движение горячего воздуха.

Для уменьшения теплопотерь основание выложено в полкирпича и имеет окна, через которые теплый воздух может поступать под пленочное укрытие. Окна имеют съемные заглушки, благодаря которым можно регулировать температуру под пленкой.

Пленочное укрытие состоит из каркаса и пленочных покрывал. В каркас входят три рамы 8 и горизонтальные бруски 9, связывающие эти рамы в единый каркас. Рама состоит из двух вертикальных 9, одной горизонтальной 10 планок и планки-конька 11.

Для удержания пленки на каркасе в натянутом состоянии ее края окантовываются веревкой. Для этого их подворачивают и проваривают. В образовавшуюся кулиску протягивают веревку, концы которой в углах завязывают.

Пленка, окантованная веревкой, образует покрывало. Для фиксации его на каркасе необходимо, чтобы вертикальные веревки располагались в пазах и были натянуты.

Вертикальные пазы образуются при сколачивании двух вертикальных планок и двух планок-коньков, в которых предварительно отобраны четверти.

Концы веревок привязывают к гвоздям, вбитым в вертикальные планки рамы. Отдельные элементы рамы соединяют между собой металлическими косынками, выполненными из листового металла 12 толщиной 0,8–1,0 мм и располагают между половинками планок.

Горизонтальные связи выполнены из брусков 9 размером 30x30 мм и крепятся к рамам угольниками.

Укрытие имеет достаточно большую «парусность» при небольшом весе и при сильных порывах ветра может смешаться. Для предотвращения этого необходимо среднюю планку средней рамы 10 заклинить между ящиками.

Для обогрева парника в качестве источника тепла может использоваться навоз, домовый мусор и торф.

Правда, биотопливо является объемистым тяжелым обогревательным материалом и требует большого количества ручного труда. В качестве биотоплива конский навоз является лучшим, однако используется и коровий. Для повышения «горючих свойств» к нему добавляют опилки, полову, а для уменьшения кислотности — известь.

Домовый мусор по санитарным соображениям предварительно компостируют. Высота ящиков при этом должна быть увеличена, так как на дно укладывается слой биотоплива высотой 200–250 мм, на который насыпается питательная земля приблизительно такой же высоты. В этом случае система отопления парника становится ненужной.

Для размещения парника выбираются ровные участки с сухим грунтом, с небольшим уклоном с севера на юг для лучшего освещения растений солнцем. На этом участке не должно быть вредителей (галловая нематода, кила, проволочник и др.)

Парники на любой вкус: «бабочка» и «чайка»

А.А.Коломейцев

Предлагаю вниманию садоводов-любителей разработанные мною конструкции удобных парников для выращивания огурцов, кабачков, цуккини, круккнек (вид тыквы, используемой как кабачки), патиссонов, арбузов, дынь, тыкв и других стелющихся овощей. Особенностью конструкции этих парников является то, что при любой их длине и ширине в них можно без всякого труда собирать плоды и проводить другие работы в самых отдаленных местах, не заступая на почву. При этом работающий находится над растениями, не касается их и не повреждает Так как в парниках нет проходов, их полезная площадь используется на 100 % (рис. 1-16).

Ширина односкатных парников с учетом использования стандартных парниковых рам — 1,5 м, односкатных расширенных вместе с пристройкой позади (остекленной или пленочной высотой 1,1–1,2 м) — 2,2–2,5 м или более, двускатных расширенных с пристройкой по середине (типа «бабочка» и «чайка») — 3,5–4 м. Длина парников произвольная. Ширина пристроек — 0,5–1 м. Глубина котлована для навоза, листьев и т. п. — 0,6–0,7 м.

Борта парников сплошные, из досок, одинарные или двойные (во втором случае доски изнутри прибиваются горизонтально, с внешней стороны, вертикально), на всю глубину котлована. Борта обиты с трех сторон выше уровня почвы жестью, откидные, на больших стальных дверных петлях, остекленные или обтянуты с большим натяжением полиэтиленовой или другой синтетической пленкой. Рамы стандартные, парниковые (1,6x1,06 м) остекленные или самодельные любых размеров (остекленные парниковые рамы голландского типа с размерами 1,8x1,5 м слишком тяжелы для подъема одному человеку), или пленочные-, на больших дверных петлях. Рамы арочного типа пленочные, с деревянным или металлическим каркасом (алюминиевым или стальным). Они могут быть изготовлены и из любого упругого и прочного материала.

Для поддержания рам в открытом состоянии используются прочные деревянные шесты-упоры квадратного, прямоугольного, круглого или другого сечения с большими стальными U-образными скобами вверху (эти скобы можно заменить обыкновенными, достаточно толстыми гвоздями, удалив у них «шляпки» и придав им эту форму; гвозди со «шляпками» можно просто забить сверху с расстоянием 1 см друг от друга, которые устанавливаются в легкие алюминиевые уголки, закрепленные шурупами с нижних сторон рам по их ширине или на 1 см короче по длине (чтобы рамы не задевали одна другую).

Для того чтобы сильный ветер не опрокинул остекленные или пленочные рамы назад, они закреплены к северному борту прочными бельевыми шнурами и хорошо натянуты, а шесты-упоры предохранены от скольжения накладными металлическими пластинами или обыкновенными проволочными крючками. При этом рамы должны быть установлены так, чтобы прямой дождь и град не попадали на растения. Для передвижения по парникам используются прочные доски толщиной 3–3,5 см, которые укладываются на деревянные брусья сечением 4,5х4,5 см, прибитые на одинаковой высоте внутри в верхней части вдоль северного и южного бортов. Уложив лист поролона или войлока, на досках можно легко работать на коленях, на боку (полулежа), а если добавить третью доску, то и лежа. Это удобно тем, кому трудно наклоняться.

В теплые солнечные дни рамы остаются открытыми круглосуточно. Если днем тепло, а к вечеру слегка холодает, под каждую раму можно горизонтально подложить легкий деревянный брусок высотой 4–5 см. Это обеспечит в жаркий день воздухообмен внутри парников и снизит температуру.

Если ожидаются резкие похолодания или заморозки, на брусья внутрь парников укладываются вплотную легкие реечные рамы шириной 0,5–0,8 м и длиной по ширине парников, одинарные или двойные на небольших невыступающих петлях (петли можно заменить полосками от пожарного шланга) или крючках. Доски при этом вынимаются или сдвигаются в стороны. Для дополнительного утепления внутрь двойных складывающихся пленочных рам можно уложить картон, поролон, сухие древесные опилки и т. п. После этого внешние рамы опускаются.

Такое двойное укрытие внешними и внутренними рамами намного лучше сохраняет тепло внутри парников и позволяет высаживать в них рассаду на 10–15 и более дней раньше, а осенью дольше снимать урожай. Для строительства парника нужно выбрать светлое, хорошо освещенное в течение всего дня, место, прикрытое от ветра. Для лучшего освещения парники строят по длине с запада на восток (теплицы строят наоборот — по длине с севера на юг, но если в теплице выращиваются низкорослые растения, почти не затеняющие друг друга, то их можно также располагать по длине с запада на восток). Ориентация расширенных парников с пристройкой посередине — с севера на юг или с запада на восток. Для продления срока службы парников (особенно их внешних рам) парники следует окрасить со всех сторон масляной краской для наружных работ или пропитать несколько раз олифой и хорошо просушить (вместо олифы можно использовать автомобильное масло, в том числе и отработанное).

Чтобы при поднятых рамах дождь не попадал на северный борт односкатных парников, позади их нужно предусмотреть водосток из жести (для этого достаточно прибить жесть ниже рам с внешних сторон северных бортов). После окончания работ все щели в парнике должны быть тщательно заделаны. Внутри расширенных парников можно установить и стальную переносную печь, что позволит высаживать рассаду в еще более ранние сроки.

В расширенных парниках типа «бабочка» и «чайка» работы одновременно могут проводить сразу несколько человек с разных сторон. Если в таких парниках сделать посередине невысокую перегородку из деревянных пленочных рам, то в них можно одновременно выращивать сразу две культуры, например, огурцы и дыни. Для обеспечения огурцов углекислотой внутрь парника следует установить ведра с навозной жижей и чаще ее перемешивать. Это обеспечит большую урожайность огурцов. При работе в парнике доски можно и не отпиливать, укладывая один их конец на внутренние деревянные брусья, а другой — на северный борт (особенно если ширина парника внутри разная). Для предупреждения скольжения рабочих досок в парниках с откидными бортами снизу предусмотрены одна или две планки-упоры на всю ширину досок. Достаточно взять прочный брус и прибить к нему сверху посередине длинную планку.

Наиболее долговечны парники со сплошными двойными деревянными бортами на бетонном основании. Парники с остекленными бортами менее долговечны, так как требуют замены старых брусьев. Представляют интерес и парники из железнодорожных шпал. Для продления срока службы внешних остекленных рам их можно перед наступлением зимы укрыть сверху жестью, подложив предварительно под нее вдоль парника легкие рейки. При этом сверху на жесть укладываются от ветра стальные уголки и т. п.

Лучшее место для хранения деревянных рам, обтянутых полиэтиленовой и другой пленкой, — теплое помещение, садовый домик, веранда, сарай, остекленная теплица, хорошо защищенные зимой от ветра и снега.

Рис. 1. Простейший односкатный парник со сплошными деревянными бортами и внешними остекленными рамами:

_{1 — рама внешняя; 2 — уголок; 3 — шнур; 4 — шест-упор; 5 — доски для работы в парнике; 6 — брусья; 7 — крючки для подвешивания ведра}

Рис. 2. Простейший односкатный парник со сплошными деревянными бортами на бетонном основании

Рис. 3. Поперечный разрез простейшего односкатного парника на бетонном основании:

_{1 — рамы внешние; 2 — южный борт; 3 — брусья, на которые опираются рабочие доски; 4 — рабочие доски; 5 — крючок; 6 — внутренние пленочные рамы}

Рис. 4. Крепящие элементы шеста-упора:

_{1 — внешняя рама; 2 — U-образная скоба; 3 — шест-упор; 4 — уголок; 5 — борт северный; 6 — накладная пластина}

Рис. 5. Простейший парник с пленочными рамами и сплошными деревянными бортами

Рис. 6. Простейший расширенный пленочный односкатный парник с наклонной пристройкой сзади на бетонном или ином основании, с откидным южным бортом

Рис. 7. Простейший расширенный пленочный парник арочного типа с пристройкой сзади и откидным южным бортом (деревянные шесты-упоры не показаны)

Рис. 8. Простейший односкатный парник с тремя откидными деревянными бортами на бетонном основании. На переднем плане показана рабочая доска с планкой-упором

Рис. 9. Односкатный расширенный парник со сплошными деревянными бортами с пристройкой сзади и откидным северным бортом

Рис. 10. Односкатный расширенный парник со сплошными деревянными бортами на бетонном основании. С деревянной пристройкой сзади и откидным северным бортом

Рис. 11. Односкатный расширенный парник с тремя остекленными бортами на цементно-кирпичном основании с пристройкой сзади и откидным северным бортом

Рио. 12. Двускатый расширенный парник «бабочка» со сплошными деревянными бортами и пристройкой посередине

Рис. 13. Двускатный расширенный парник «бабочка» с четырьмя откидными деревянными бортами на бетонном основании и пристройкой посередине

Рис. 14. Поперечный разрез двускатного расширенного парника «бабочка» на бетонном основании и пристройкой в середине (столбы пристройки установлены в стальные трубы)

Рис. 15. Двускатный расширенный парник «бабочка» с остекленными бортами на бетонном основании с остекленной пристройкой посередине

Рис. 16. Расширенный пленочный парник «чайка» арочного типа со сплошными деревянными бортами и пристройкой посередине

О борьбе с оккупантами

В.В. Пронженко

Как сохранить урожай от полчищ жужжащих, ползущих, непрестанно жующих оккупантов наших полей? Ведь среди них есть такие вредители, с которыми бороться огороднику, а тем более малоопытному, чрезвычайно трудно. К этой категории огородных пакостников относятся в первую очередь медведка, проволочник, личинка майского хруща.

За годы занятия огородничеством (а это почти вся моя долгая жизнь), чего я только не предпринимал в борьбе с этими хищниками, но эффективность всегда была низкой, особенно в борьбе с медведкой (иначе капустянкой). Но вот уже третий сезон перевес в этой битве, похоже, оказывается на моей стороне. Расскажу об этом подробнее, уверен, это будет очень полезно для многих читателей.

Каждый год я испытываю на садовом участке все новые и новые сорта помидоров и огурцов. Это уже не только хобби — без новых сортов мне просто неинтересно работать, просто скучно.

Так вот, от медведки в первую очередь мне приходится защищать новых своих «поселенцев», так как эта подземная «саранча» может свести на нет все опыты и ожидания. Традиционный способ борьбы — внесение в землю отравленного зерна — и ненадежный, и вредный, и расточительный. Поскольку вредитель сталкивается с приманкой совершенно случайно, то в лучшем случае 1 % внесенного в землю зерна используется по назначению. Поэтому после долгих размышлений я стал поступать иначе. Известно, что у подземного огородного пирата хороший нюх. Именно поэтому отравленную приманку всегда смазывают подсолнечным маслом. Может, есть и другие запахи, привлекающие медведку, но это все может быть только известно узкому кругу специалистов-исследователей. Вот так, используя этот фактор, я и начал действовать на своих сотках. Вырыл на участке вокруг грядок самых ценных моих «поселенцев» неглубокую защитную канавку шириной и глубиной 10 см. На ее дно через каждые 40–50 см разложил отравленные и смазанные подсолнечным маслом зерна (при их отсутствии — комбикорм, это, пожалуй, еще лучше, чем целые зерна), причем положил не на землю, а на кусочки полиэтиленовой пленки. Сверху накрыл канавку (подойдет жесть, доски, куски шифера, рубероида и т. п.). Это для того, чтобы приманку не склевали птицы, да и запах тогда меньше улетучивается, а надо, чтобы он держался дольше — это очень важно.

Надо учитывать, что медведка любит укромные сырые места, наверное, многие наблюдали, если поднять что-то долго лежащее на земле, то под ним обнаружатся сплошные бороздки — ходы этого «зверя». Этот факт я и взял на вооружение. Тем более, что медведка в светлое время суток на поверхность почвы не выходит и затемненная канавка для нее — комфортное убежище.

В поисках пищи медведка движется на глубине 3–5 см от поверхности. Глубже она забирается в засуху и под зиму. Это из моих многолетних наблюдений за этим разбойником.

Когда она улавливает запах приманки, то легко находит ее и трапезничает отравой. По сравнению с другими способами, мне известными, эффективность такой зашиты самая высокая. Затраты зерна и ядохимикатов снижаются в 10 раз! При этом в землю не попадает ни грамма ядовитых веществ. За три сезона на грядках пропало не более 3–4 растений, и то неизвестно, от чего они пропали, но все же я склонен обвинять медведку. Я так переживал за некоторые новинки, что устроил еще дополнительные канавки для подстраховки.

Надо сказать, что таким образом удается уничтожить капустянок, и не ограждая участок канавками. Достаточно в местах, где поселился этот зловредный враг, просто вырыть длинную канавку, положить приманку, и вскоре там окажется надоедливый вредитель. А чтобы отравленную приманку легче было переносить с места на место и использовать ее рационально и многократно, необходимо сварить зерна злаков, которые вы хотите подсунуть «зверю». После этого, когда они еще мягкие, нанизать их на нитку по нескольку штук, обработать ядами (какие у вас найдутся) и полить подсолнечным маслом. У вас получится приманка многоразового использования.

Вообще-то можно обойтись без ядохимикатов. Для этого в пробороздованную канавку достаточно поместить длинное корытце из жести, пленки и т. п., чтобы, попав туда, вредитель уже не смог выбраться обратно. На дно надо положить приманку, пропитанную подсолнечным маслом, и накрыть чем-либо канавку сверху. В этом варианте пойманных зверей можно отдать птицам и даже котам. Не удивляйтесь! Мои кошки уминают это «лакомство» за милую душу. Очень важно, что такой ловушкой ловится капустянка разных возрастов, так сказать, и «молодняк», и «умудренные опытом» твари.

Хотел бы дать еще небольшой совет. Почти на каждом участке хозяйственного огородника имеются кучи компоста, навоза, мусора. Они же, к сожалению, являются «питомниками» для развода медведок, так как в этих кучах идеальные условия для зимовок и размножения. Поэтому рекомендую ранней весной оградить кучи канавками-ловушками. Все это скажется в будущем на количестве этих «зверей» на ваших сотках (рис. 1,а).

Рис. 1:

_{а — канавка по периметру грядки; б — ловушка-бутылка}

Известно, что в России пиво — любимейший напиток, да, пожалуй, оно во всем мире так. А вот «приклад» к нему в разных странах разный.

В России, как известно, вне конкуренции вяленая вобла, да и у нас в Казахстане, особенно в Западном, знают, с чем пивко пить. А вот в Германии немцы не признают «пустое пиво», им подавай к этому напитку ароматные сосиски, да еще приправленные сладкой горчицей. В Марокко и Португалии спутниками пенистого напитка являются фисташки и соленый арахис. В Норвегии, Швеции в качестве деликатеса к пиву предлагают салаку с душком. Чтобы добиться «своеобразного» аромата, рыбешку специально выдерживают на солнце около месяца. В Японии самый смак подать к пиву сушеных кузнечиков. А вот в Лаосе, представьте себе, пивной ритуал не обходится без… жареных медведок и жуков-носорогов. Да, уважаемые читатели, именно тех самых медведок, которые так отравляют нашу «фазендовскую» жизнь, иной раз оставляя некоторых ленивых дачников совсем без урожая.

Желтое жирное (особенно осенью) мясо медведки по вкусу мало чем отличается от бело-розового мяса креветок или раков (сам не пробовал, использую проверенную другими информацию).

Так что, если у кого хватит мужества проделать эксперимент на себе, могу сказать, что вреда для здоровья не будет, ведь едим же мы и кое-что похлеще из заморских деликатесов и ничего, а медведка — это наша родная фауна. Кстати, само название этого «зверя» — медведка — неспроста. Это от того, что она, как и наш российский мишка, зимой спит непробудным сном. Преодолев отвращение, положите пойманных медведок на решетку (сковороду)… и на угли. Через несколько минут дачный деликатес будет готов.

Года два назад в каком-то журнале или газете я прочитал объявление, которое давал житель Бурятии из Улан-Удэ. В нем он обращался к огородникам-европейцам с просьбой о высылке сушеных медведок, причем за хорошую цену. Приходится только гадать, зачем они ему были нужны? Может, он один из любителей пенистого напитка, а может вообще настоящий колдун? Да, неплохо было бы, если бы за этого «зверя» платили, тогда. можно было бы покрывать те убытки, которые несут многие огородники от подземного пирата.

Тем более, что, уничтожив даже одну особь, мы тем самым уничтожаем несколько сотен потомства, которые могли появиться от нее на свет.

Правда, применение сильного яда вафотокса с зерном имеет свой недостаток.

Этот препарат дорог, да и не всегда его можно найти в продаже — это, во-первых, а во-вторых, кроме медведки отравленными приманками травятся птицы, склевывая зерна, обработанные вафотоксом и другими ядами.

А вот использование бутылок с небольшим количеством пива, зарытых в почву в местах обитания медведок дает очень хорошие результаты, но и здесь приходится нести материальные затраты. Ведь вам будут нужны 1–3 бутылки пива.

Вот как можно с успехом, не навредив экологии, отлавливать нежеланных поселенцев на участке. Пол-литровые стеклянные бутылки вымывают и наливают в каждую по 60—100 г свежего пива. Выкапывают небольшие лунки и в них под уклоном закапывают бутылки с хмельным содержимым. Горлышко бутылки должно выступать над почвой. Затем лунку надо прикрыть, затемнив ее. Медведка любит влажные места, поэтому лунки периодически надо поливать, прикрыв в это время горлышко пальцем (рис. 1,б).

Через 5-10 дней емкости вытягивают из почвы и собирают пьяных вредителей, если они к тому времени будут еще живы. Если такие ловушки расположить по одной на 4 м², то этого будет достаточно, чтобы оправдать все расходы. Способ будет результативным, если его использовать с весны и до самых заморозков. Те, кто применял этот способ, говорят, что почти полностью очистили свои сотки от врага. Как бы не любили медведки постное масло, но оно, налитое в бутылки, дает результат похуже, да и дорогое это удовольствие. Вот знать бы, что любят эти «звери» из более доступного и дешевого, совсем было бы легко справляться с ними. Может, кто знает об этом и поделится своим секретом.

Вот и выходит, что медведка еще и пьянчужка, а пьянство, как говорится, до добра не доводит?

Еще в середине XIX века о колорадском жуке — существе внешне даже симпатичном, размером с крупную божью коровку, знали только энтомологи. Он мирно обитал в отдаленных безлюдных районах американского штата Колорадо и питался дикими пасленовыми растениями.

Но когда на западе этого штата стали выращивать картофель, который также относится к пасленовым, жук быстро «раскусил», что новый овощ гораздо вкусней и питательней. Расплодившись в Колорадо, он двинулся путешествовать по планете.

Американцы, к сожалению, очень поздно поняли, какой опасностью грозит картофельный жук, так они его сами назвали. Когда «путешественники» приблизились к берегам Атлантического океана, фермеры поняли, что надо что-то предпринимать, но было уже поздно. В конце века уже в Германии поймали каких-то неведомых жуков, спинки которых были расписаны, словно кожура арбузов, черными полосками. Невиданных «зверюшек» передали в местные университеты на исследование, и специалисты установили, какое чудовище поселилось в стране.

Была дана команда на запрет ввоза в страну картофеля Из Америки. Даже армия была брошена: солдаты днем и ночью рыли траншеи вокруг зараженных картофельных участков, поливали землю нефтью и поджигали. И жук вроде сдался, исчез. Немецкие крестьяне вздохнули с облесением. Через несколько лет нашествие повторилось, и снова пришлось задействовать армию. Жук снова ушел в подполье.

Французы тоже забеспокоились. На границе с Германией было введено чрезвычайное положение — и стар и млад отлавливали картофельных жуков и уничтожали. Если бы все европейские страны тогда запретили ввозить американскую картошку и объявили непримиримую борьбу непрошеному гостю, то Европа раз и навсегда могла бы избавиться от напасти.

В годы Первой мировой войны уж совсем стало не до жуков. На помощь европейским союзникам пришли США, а когда война закончилась и американцы ушли, европейцы ужаснулись — полосатые обжоры появились почти во всех странах Европы. Началась борьба. Чего только не использовали против них: и ядовитые смеси, и огнеметы, и серу, и железный купорос. Все было напрасно. Жук, которого уже стали называть колорадским, оккупировал большинство европейских стран. В 1933 г. жук перебрался через Ла-Манш и прочно обосновался в Англии. А уже через несколько лет нашествию подверглись картофельные поля Бельгии, Голландии, Швейцарии. Две страшные напасти обрушились в эти годы на Европу: колорадский жук и фашизм. И опять было истерзанной войной Европе не до борьбы с колорадским жуком.

После Второй мировой войны обжорный аппетит полосатых разбойников уже испытали на себе Чехословакия, Польша, Венгрия, Румыния. В 1955 г. ученый-картофелевод Александр Георгиевич Лopx предупреждал: жука в Советском Союзе пока нет, но в соседние страны он уже проник. Будьте бдительны! К сожалению, его призыву не вняли. Понадеялись на наши суровые и холодные зимы, которые уничтожат вредителя, если он появится, и не приняли защитных мер. А мороз жуку нипочем, так как он под землей превращается в куколку и зимует на глубине более 60 см.

Перезимовав, колорадский жук в апреле-мае выбирается на поверхность и начинает свое губительное нашествие на поля и огороды. Он пожирает листву картофеля и молодые побеги, самки одновременно с этим откладывают на нижнюю сторону листьев «икру» (тысячи красновато-желтых яиц). Из них всего через несколько дней выводятся личинки кроваво-красного цвета с черной головкой и двумя продольными рядами черных точек на теле. Эти личинки и сами скоро становятся жуками и за лето дают по 2–3 поколения, причем в третьем поколении потомство может достичь около 80 млн. особей. Вдумайтесь в эту цифру, ведь это приплод всего-навсего от одной самки!

Сегодня заморский пришелец прочно обосновался на всех просторах стран нашего содружества. Борьба с ним чрезвычайно трудна, длительна, но если не принимать мер, то люди могут оказаться лишенными второго хлеба, коим является для нас картофель. Все меры борьбы сводятся лишь к частичному истреблению и сдерживанию размножения жуков.

Надо сказать, что мер борьбы люди придумали и изобрели множество. В Белоруссии, где картошка среди продуктов питания стоит на первом месте и ею засаживаются огромные площади, изобрели специальный комбайн по сбору вредителя. Но все же дальше я поведу речь о тех мерах борьбы, которые применяют огородники-практики на своих приусадебных и дачных участках.

Еще лет 20 назад один овощевод-любитель обнаружил, что на его участке жук не появлялся, а в то же время у соседей он свирепствовал. Огородник сравнил участки: все было одинаково, кроме одного — рядом с его посадками картофеля росли тополя. Любопытный огородник для проверки своего предположения провел опыт. Собрал листья тополя, прокипятил их в ведре воды, настоял 3 дня и опрыснул посадки картофеля соседа. Жук немедленно исчез и примерно недели три его не было, и дождей за это время не было. Очередная порция тополиного напитка — и жуков снова не стало. Соседям-огородникам была дана рекомендация брать по полведра листьев, кипятить их в 10 л воды и настаивать 3–4 дня.

Как уже было сказано выше, жук зимует в почве, а весной появляется на поверхности. В это время жук еще не откормился после спячки и не успел отложить «икру». Можно брать отходы после очистки картофеля и раскладывать их кучками по участку, прикрыв слегка сверху. Жук в этот период бескормицы очень быстро собирается у приманок из очисток, и его остается только уничтожить.

Надежным народным средством против жука является древесная зола. Это, я бы сказал, уникальное средство: и многих вредителей отпугивает, и сами растения защищает, подкармливает и почву улучшает. Поэтому при посадке картофеля полезно в каждую лунку вносить полгорсти золы. А еще лучший эффект в этом случае дает просеянная угольная или брикетная зола с ее специфическим запахом. Некоторые огородники, в том числе и я, добавляют еще по стакану двухсуточного настоя чеснока: и картофель хороший получают, и жука бывает меньше. Золу используют и при первом окучивании, и при опылении взошедших посадок. Через неделю после окучивания посадки желательно опрыснуть зольным настоем (1 кг золы кипятят в 3 л воды в течение 15–20 мин, затем доводят объем жидкости до 10 л, настаивают 2 суток, процеживают и добавляют 40 г хозяйственного мыла).

Некоторые огородники используют хвойные опилки или измельченную кору сосны и ели, добавляя их в лунки при посадке.

В последние годы на своем участке я сажаю картофеля мало, лишь бы хватило для летнего потребления, и все меры борьбы сводятся к «охоте за жуками». Делаем сачок из пленки и, подойдя к кусту, стряхиваем в него вредителей, попутно осматриваем листья, и те, на которых появились кладки яиц, обрываем, и в сачок, затем остается только уничтожить эту дрянь.

Эту «охоту» с удовольствием выполняют дети, особенно если их за это чем-то поощрить, идет настоящее соревнование за лидерство. Мои дети выросли, но эту «охоту» вспоминают, когда удается собраться вместе. Вместо сачка можно использовать тазик, поставив его под куст, а затем встряхнуть его. Этот способ очень эффективен и не утомителен, если картофельное поле невелико.

Применение «химии» в борьбе с жуком надежно бьет по вредителям, но никогда не надо забывать, что этот разовый удар сильнодействующими ядами может аукнуться не только земле-матушке, но и на нас всех скажется и даже на тех, кто будет жить после нас. Здесь главное — не навреди!

На нескольких сотках картофеля с жуком можно эффективно бороться с помощью различных настоев. Сажают вдоль грядок (по периметру) растения, которые отпугивают жуков, к ним относятся: пижма, укроп, чеснок, календула (ноготки). Большинство настоящих (не ленивых) огородников постоянно что-то придумывают, и зачастую это приносит удивительные результаты. Вот, к примеру, огородник из Уфы. Он каждое лето готовит жидкую подкормку для своих томатов. Заквашивает в бочке птичий помет, добавляет разные травы-сорняки. Подкормка «созревает» дней 10, и запашок из бочки, наверное, догадались… Этой «духовитой» смесью и опрыснул как-то в гневе хозяин свое картофельное поле, сплошь усеянное жуками и их детьми. На следующее утро он не обнаружил на кустах ни одного «полосатого» — сбежали, не вынесли запаха угощения. Пять лет этот огородник пользуется своим открытием и получает отличные урожаи картофеля.

Еще один огородник рассказал, что испробовал на жуках настой дикой конопли, и оказалось, что жук не любит наркоту и сматывается с грядок, обработанных настоем из стеблей и листьев этого дурманящего даже разум человека растения, — бережет свою жизнь.

У меня растут на участке 4 грецких ореха, и в качестве эксперимента был сделан отвар из листьев: 0,5 кг свежих листьев надо прокипятить в ведре воды, 100 г отвара добавляется в 10 л воды, и им обрабатывают картофельные кусты, через неделю операция повторяется. Я привожу рецепты и рекомендации по использованию подручных средств из растений, которые всегда имеются под рукой, и стоит только приложить руки, чтобы все это использовать себе в помощь. Не меньший эффект дает настой из полыни — ею заполняют ведро на треть, заливают водой и настаивают несколько дней. А вот чеснок настаивают всего сутки (200 г на 10 л воды). Вместо молодых головок можно использовать стрелки чеснока, предварительно измельчив их. Чеснока мы на своем участке выращиваем много, и часто он остается до весны, но уже начинает прорастать. Лучшие зубки сушим и превращаем потом их в чесночный порошок, который можно использовать в различных целях, а проросшие зубки пропускаем через мясорубку и закладываем в банки. Затем этот «консервант» используем для обработки сада и огорода, Так получается, что и негодный чеснок приносит пользу.

Можно использовать и настой ботвы помидоров. Для этого нужны пасынки и листья, удаленные с кустов (1 кг), которые настаивают в 10 л воды, через 5 ч процеживают и добавляют 40 г мыла. Еще один проверенный рецепт — отвар горького перца (100 г стручков на 10 л воды), в настой добавляется 40 г мыла.

Старайтесь не пользоваться только одним препаратом, колорадский жук довольно быстро привыкает к нему и вырабатывает иммунитет. Чередование нескольких средств — верный путь к уничтожению вредителей.

Из всех птиц колорадского жука клюют только фазаны и молодые индюшата, однако, повзрослев, они перестают обращать внимание на «колорадину».

Удивительно, но в последнее время появились новые сведения о заморском пришельце, и оказывается, может извлечь человек из этого насекомого и пользу! Я бы не поверил, но факт есть факт — сам читал об этом. В Перу и Мексике «соком» раздавленных жуков и личинок красавицы смазывают кожу, а потом смывают через некоторое время настоем календулы, ромашки или одуванчика. Утверждается, что кожа после этого становится чистой, бархатистой, нежной. С нее постепенно исчезают пигментные пятна, веснушки.

Пишут, что мексиканские крестьяне смазывают «соком» бородавки 5–6 раз в день, и не проходит недели — бородавки исчезают. Думается, что в этот факт и поверить можно, но если это и так, то вряд ли стоит смазывать такими «кремами» лицо, так можно и последнюю красоту потерять.

В Мексике же 3–5 капель «сока» жука добавляют на стакан апельсинового сока и пьют, когда возникает жажда. Это постепенно излечивает повышенную чувствительность к солнечным лучам и такие болезни, как солнечная крапивница, солнечная оспа и солнечная экзема, считают, что это полезно и тем, кто пострадал от повышенной радиации.

При облысении мужчины смешивают поровну жучиную массу с кашицей протертого лука или чеснока. Эту смесь втирают свежеприготовленной в кожу головы до покраснения и оставляют на ночь. Утром голову моют. Процедуры делают шесть вечеров подряд, на седьмой дают голове отдохнуть.

В индейской народной медицине много рецептов применения жука внутрь при различных болезнях. Думаю, что надо воздержаться от пересказа по очень простой причине: заморские жуки не травленые, а наши настолько насыщены «химией», что еще не известно, принесут они больше вреда или пользы, если их глотать. Внешнее же применение такой угрозы не таит, и можно попробовать.

Любопытно, что уже и славяне присматриваются к целебным свойствам «колорадины». В самом картофельном государстве Европы — Белорусии в некоторых сельских местностях для лечения дерматита и гнойных ранок у детей, для скорейшего отхождения корочек после ветрянки пользуются смесью из равного количества массы жука, свежего картофельного крахмала и сока подорожника. Этой же мазью смазывают трещины на пятках. И кто его знает, может, наступит такое время, когда мы, огородники, после удачной «охоты» и сдачи «сырья» на переработку, будем иметь солидную прибавку к тому, что дает нам труд на «фазендах». Согласитесь, неплохо было бы!

В наших краях ловить рыбку умеют, да и в дело ее пустить тоже. Но это в сезон, когда рыбка идет, а жара еще далеко на подходе. Не секрет, что самый распространенный способ консервации рыбы вяление. Посолив рыбу, ее вывешивают на ветерок, и тогда главная задача — уберечь ее от зеленых мух. Обычно обматывают тушки марлей, но стоит ей прилипнуть к рыбе — все пропало, впору опарыша разводить.

Странствуя по сибирской бескрайней тайге, где основным питанием было то, что добудешь сам, мне пришлось видеть, а затем и применять самому способ вяления рыбы в жару. Давно это было, но я с большой благодарностью вспоминаю тех стариков-сибиряков, которые научили кое-чему полезному.

Конечно, я допускаю, что в других рыбных краях также люди не тупее сибиряков, но надеюсь, что для малоискушенных рыбаков-любителей эти советы будут небесполезны.

Смесь готовим из 6 частей уксуса и 4 частей любого растительного масла. В стеклянную банку сначала наливаем уксус, а затем масло, которое собирается сверху. Сразу размешивать смесь не стоит, так как масло все равно всплывет. На 3 кг мелкой рыбы достаточно 0,5 л смеси, на такое же количество крупной рыбы — от 0,7 до 1 л. После засолки и вымачивания рыбу надо немного обсушить, так как вода и тузлук, попадая в смесь, ослабляют ее действие.

Мелкую рыбу можно быстро обработать следующим образом: литровую банку до половины залить смесью и, опустив туда несколько рыбешек, закрыть горловину полиэтиленовой крышкой. Несколько раз сильно встряхнуть банку. Затем, дав излишкам смеси стечь, развесить рыбу на просушку.

Крупную рыбу надо обрабатывать, обмакивая мягкую кисть в постоянно размешиваемую смесь и делая ею 3–4 продольных мазка от головы к хвосту и обратно по каждому боку рыбы. Смесью надо покрыть не только чешую, но и голову, хвост и все плавники, особенно анальный. Кроме того, следует обмакнуть в смесь небольшие клочки ваты и засунуть их под жабры. Если рыба потрошеная, то на распорки в брюхе надо повесить на нитках или проволочках ватные шарики, пропитанные смесью. Зеленые мухи начинают пикировать на вывешенную рыбу уже через несколько минут, но если она покрыта свежей смесью, они на нее не садятся, хотя и летают рядом. К ватным шарикам, смоченным смесью, мухи вообще не приближаются. Если же они сразу садятся и спокойно передвигаются по рыбе, значит, или смесь слабая, или плохо проведена обработка, и ее следует повторить. Для мелкой рыбы достаточно двух обработок с интервалами в 2–3 ч, для крупной — 3–4 ч.

Иногда рыбу облепляют осы, к запаху смеси они менее восприимчивы. Те места, где они лакомятся мясом, следует обработать еще раз. Первое время после вывешивания рыбу надо осматривать (особенно крупную), обращая внимание на жабры, а у потрошеной — и на полость брюха. Если все же обнаружите яйца мух, удалите их струей воды, а затем обильно обработайте эти места смесью. На вкус рыбы смесь никакого влияния не оказывает. Когда вяление закончится, обтирать и мыть рыбу нет необходимости, так как при чистке тонкий, засохший слой смеси удаляется с чешуей.

Оставшуюся после обработки смесь можно хранить, герметически закупорив. Даже при длительном хранении она своих качеств не теряет.

Вот и весь процесс, немного утомительно, но все же лучше, чем потерять улов.

Охота на… медведку

А.И.Герасимов

На моем садово-огородном участке долго не было медведок (не путать с медведицами), да я и не знал, что существует такое крупное и очень вредное, но здорово. приспособленное к жизни в земле и практически не имеющее врагов насекомое, которое трудно побороть на одном участке, если это одновременно не делается и на соседних.

10 лет назад начали появляться на поверхности грядок холмики длиной от 0,5 до 1,5 м с вспученной и взрыхленной землей, как у меня, так и на соседних огородах. И если на пути этих холмиков были молодые огородные культуры, то стебли или корни их оказывались поврежденными или перерезанными полностью на глубине от 2 до 4 см, растения погибали. Например, молодая морковь диаметром до 8 мм оказывалась перерезанной поперек как бы ножом. В первый год, да и во второй ни я, ни мои соседи никаких мер для выявления вредителя не принимали и не защищали растения. «Мало ли в земле водится всякой живности, которой тоже надо кормиться?» — беспечно думали мы.

Но на третий год медведок оказалось уже столько, что они стали попадаться при перекопке земли. По-видимому, кто-то завез их на свой участок с навозом и они быстро расплодились и расселились по соседним огородам. А может быть, они, словно колорадские жуки, захватывают с каждым годом новые территории.

Я неоднократно наблюдал за пойманными существами, удивлялся совершенству и приспособленности к жизни передних мускулистых ног с четырьмя крепкими режущими зубчиками. Мне кажется, что это очень древнее существо, реликт, как говорят ученые, сохранившийся от древних эпох. Я ставил опыты с медведками, наблюдал за их перемещениями по поверхности земли и под землей на глубине до 5 см. Они хорошо и долго плавают, ловко прячутся в укрытия. А главное, я выработал некоторые меры довольно успешной борьбы с этими вредителями и защиты от них молодых растений. Но так как соседи на своих участках практически не уничтожают медведок, то они «мигрируют» ко мне, хотя на моем участке вред от них гораздо меньше. Однако «воевать» с этими существами приходится пока каждый год. Думаю, что описанные ниже способы уничтожения медведок и защиты от них огородных растений, в первую очередь, молодой недостаточно развитой и укоренившейся рассады, окажутся полезными для хозяев огородов.

Первоначально я попытался узнать о медведках как можно больше из научной литературы, о их жизни, размножении и т. п. Оказалось, что написано о них очень мало. Небольшое количество сведений (чуть меньше 2 страниц) содержится в энциклопедическом словаре «Жизнь животных», в книге В.Н. Корчагина «Защита сада от вредителей и болезней».

Сообщается, что медведки относятся к надсемейству «сверчковых» (семейство «сверчок-крот»), описано строение их тела, что они могут летать (хотя я ни разу не видел), что самцы и некоторые самки стрекочут в темноте, самки делают маточные камеры в земле на глубине 5-10 см, в которые откладывают до 600 яиц (отсюда их «лавинное» размножение), едят червей и личинок, а также корни растений, клубни и корнеплоды, на зиму копают ход на глубину до 90 см. Взрослые особи достигают длины 5 см, но мне попадались и длиной около 6,5 см. Однако в литературе не сообщается, например, сколько живет насекомое, как успешно бороться с ним, что его особенно привлекает и что пугает, как отличить самца от самки, как быстро передвигается по поверхности земли и в земле, сколько за лето делает кладок и т. д.

Тем не менее предлагается делать ближе к осени ямы глубиной 0,5 м и заполнять их конским навозом. Медведки будут забираться в них на зимовку (а есть ли у медведок обоняние?). С наступлением холодов навоз вынимают из ям и разбрасывают, уничтожая тем самым, собравшихся в нем медведок. (Я этот способ не проверял, да и конский навоз трудно найти в наше время.)

Норки медведок рекомендуют заливать водой; вредитель выползает из затопленного убежища, и вот тут-то его ловят. (Сколько я ни лил воды в норы, в которых гарантированно находились медведки, ни одна ни разу не выползла.)

Еще можно соскабливать со спичек серные головки и смешивать их с мягким увлажненным хлебом, доводя приманку до однородной массы. Затем делают из приманки шарики размером с горошину и раскладывают их в норы медведок. (Я это делать пробовал, и медведки гибли, но не сразу.)

Отравленные приманки рекомендуют делать из разваренных зерен кукурузы, пшеницы или других зерновых культур с подсолнечным маслом (30 г масла на 1 кг зерна) и с одним из ядохимикатов: дустом гексохлорана (50-150 г) или фосфидом цинка (50 г). Но дуст давно запрещен к использованию и не выпускается, нет в магазинах и фосфида цинка. А чем в настоящее время заменить эти ядохимикаты, не сообщается. Была информация, что если весной разложить по участку большие куски железа, плоского шифера и т. д., то медведки выползают из своих норок и залезают греться под эти укрытия. Если днем с 10.00 до 12.00 ч проверять эти ловушки, то всегда под ними можно выловить медведок. Этот метод я использую.

Теперь о моем опыте. Как только прогреется земля (в средней полосе России — в апреле — мае), медведки в сумерки выползают из нор к поверхности земли, делают на глубине около 3–5 см небольшую полость и из нее — 2–3 отверстия наружу. Здесь они начинают «петь». Именно петь, подобно весеннему «пению», а не кваканию лягушек в пруду. Звук длится около 15 секунд, затем пауза около 10 секунд и снова повторяются «рулады». От местонахождения «певца» звуки слышны в сухую погоду более чем за 50 м. И хотя медведки относятся к сверчковым и стрекотать должны подобно кузнечикам, однако их звук мелодичный и его даже приятно слушать. У кузнечиков одно надкрылье имеет зубчики, которыми они трутся о рамку звукового аппарата другого надкрылья при их вибрации. Так ли это у медведок, нигде не сказано. Медведки очень хорошо слышат распространение звука по земле, например, шаги человека. Я убедился, что во время «пения» они ничего не слышат, будто токующие глухари.

Взяв штыковую лопату, а лучше еще и электрический фонарь, и услышав звук, я осторожно подхожу по направлению к нему, не доходя примерно 10 шагов до «солиста». А затем делаю шаги только во время его рулад. Осторожно наклонившись к земле, ищу небольшую кучку взрыхленного грунта и в нем — отверстия внутрь. Вот тут и сидит медведка. Как только она снова запоет, нужно резко воткнуть лопату в грунт и отбросить его ком вместе с взрыхленной насекомым землей чуть в сторону. Далее в этом коме отыскиваю медведку, иногда подсвечивая фонарем. При определенном навыке удается поймать насекомое. А так как они «поют» в течение мая и июня, то отловить их можно очень много, тем более, что появляется даже некий охотничий азарт.

По поверхности земли медведки бегают достаточно быстро, но рывками, через каждые 1,5 м останавливаются и прячутся. Указанное расстояние они преодолевают примерно за 3 секунды. Поэтому в выкопанном коме земли (см. выше) надо постараться найти медведку как можно быстрее, тем более, что она на несколько секунд как бы замирает. Я ком разбираю маленькой мотыжкой с 4 зубцами и обычно подсвечиваю электрическим фонариком.

В земле на глубине 2–4 см медведка перемешается медленно (скорость менее 2 см в минуту), это я проверил опытным путем. Разгребая передними сильными ногами ход на длину 1,5–2 см, она вползает в него, упирается всеми ногами в дно хода и телом приподнимает над собой грунт вверх, обеспечивая около себя полость для последующего выброса грунта вокруг головы. Так она перемешается и далее, оставляя за собой протяженный холмик взрыхленной земли. С рассветом медведка делает в конце хода или на поверхности, отойдя на 0,5–1 м, слегка наклонную нору на глубину около 40 см, сверху вход в нору присыпает землей и дневное время пережидает в убежище А с началом сумерек вновь начинается ее «веселая ночная жизнь».

Упомянутые выше ловушки я тоже применяю и считаю их достаточно эффективными. Только я установил, что медведки лучше заползают под наиболее нагретые днем укрытия с черной поверхностью. Очень подходящи для этого куски порванных автомобильных камер от грузовиков или куски прорезиненной транспортерной ленты. Их я подобрал около бетонного завода, они были шириной от 30 до 40 см и разной длины. Весной куски ленты равномерно раскладываю по участку, а по мере последующего приготовления грядок кладу куски в межи. Здесь они не дают расти сорнякам и одновременно служат ловушками для вредителя.

В 2001 г. у меня рядом с одной теплицей была грядка с редиской, которую быстро употребили в еду, и грядка освободилась. Чтобы она не заросла сорняками, я наложил на нее слой свежескошенной травы толщиной около 10 см и, обильно полив водой, накрыл грядку куском черной прорезиненной ткани (от старого тента «Газели»), Я хотел посмотреть, перегниет ли за сезон в увлажненном виде трава. Когда же через несколько дней я приоткрыл ткань, а затем поднял часть травы, то удивился множеству ходов медведок. Тогда я сгреб с грядки всю траву и уничтожил медведок. Затем снова все вернул на место. Так в течение нескольких дней я вылавливал здесь вредителей. У меня создалось впечатление, что сюда их что-то привлекало и они все перебрались сюда из теплицы и с прилегающих грядок. По-видимому, траву впредь надо подкладывать под все подобные ловушки.

Приехав на участок, я его обхожу, приподнимаю куски ленты и ищу ходы медведок, а под укрытиями они их делают у самой поверхности земли, поэтому с помощью небольшого совка быстро обнаруживаю вредителя и уничтожаю. Затем осматриваю участок и, если нахожу холмики земли, указательный палец запускаю в ход и «иду» по нему, чтобы обнаружить нору медведки (обычно в концах хода). Найдя нору, я пальцем расчищаю вход в нее и несколько увеличиваю диаметр, стараясь, чтобы в нору провалилось как можно меньше грунта. Если медведка находится в норе, то она примерно через 10–20 мин поднимается наверх и снова заделывает вход в нору. Поэтому после обнаружения последней норы я делаю какие-либо дела в течение 30–60 мин, а затем обхожу норы. Там, где вход в нору снова засыпан, гарантированно находится медведка.

Теперь вопрос — как ее оттуда достать? Можно начать копать яму лопатой, но это трудоемко. Я обнаружил, что насекомое не любит раствор из туалетного мыла. За зиму накапливается в квартире достаточно много обмылков. Поэтому дома я наталкиваю их в 3–5 бутылок из пластика, заливаю горячей водой, в которой мыло разбухает и образуется желеобразная среда. На огороде при выявлении нор выливаю часть этого раствора в пластиковое ведро, иногда добавляю немного купороса и разбавляю все это водой. Раствор лью медленно в нору, пока уровень воды не поднимется до верха норы или будет медленно понижаться. Как правило, через 1–2 мин из норы начинают выходить пузыри, поверхность раствора начинает колебаться и показывается медведка. Ее надо немедленно подцепить посадочным совком и отбросить от норы, так как иначе она тут же быстро нырнет в нору и теперь уже не покажется минут 5-10, а то и вообще не вылезет, сколько бы не лить в нору раствора. Так как почвы в средней полосе России чаще кислые, то мыльный щелочной раствор, по-видимому, не ухудшает их. Один знакомый огородник, освоивший мои методы ловли медведок, утверждает, что при добавлении в мыльный раствор 2–3 ст. л. керосина и взбалтывании раствора, до консистенции эмульсии, эффективность раствора возрастает и насекомые быстрее вылезают из норы.

В последние годы у нас продают «народное средство для уничтожения медведок», «Гром» (гранулы), «Медветокс». Гранулы из них надо раскладывать в ходы и норы насекомых. Я применял эти средства и должен отметить низкую их эффективность при высокой стоимости. В среднем погибает не более одной медведки от двух упаковок. И если я за сезон вылавливаю около 70-100 медведок своими методами, то для уничтожения такого количества насекомых специальными средствами надо затратить на покупку несколько тысяч рублей. Продается также средство «Медведка +» для отпугивания медведок. Испытал я и его. Должен отметить, что на участки с разложенным средством медведки спокойно заползают.

Так как медведки хорошо слышат звуковые колебания, то для их отпугивания применимы воздушные вертушки. Целесообразно для лучшей передачи звука в землю закреплять их на металлических трубах или стержнях, вбитых в грунт вокруг защищаемого участка. Однако надо провести опыты по подбору геометрии ветряков, частоте их расположения, материале лопастей (дерево, металл) и др.

За май — июнь я нахожу и уничтожаю 3–5 кладок яиц. Как уже отмечалось, медведка в грунте на глубине 10–15 см создает полость размером несколько больше куриного яйца, причем стенки этой полости очень плотно утрамбованы (как она это делает?), так что это достаточно прочная структура. Гнездо делается обычно на хорошо прогреваемом солнцем месте. Если огородное растение создает по мере роста тень на месте гнезда, то медведка это растение, как правило, подгрызает. Грунт над гнездом она постоянно рыхлит и постоянно поддерживает не засыпанными 2–3 хода к кладке для обеспечения вентиляции. А так как накануне я стараюсь все выявленные ходы проверить и притоптать, то там, где вновь взрыхлена земля и видны отверстия, должна быть кладка, хотя поверхностных холмиков вблизи может и не быть. Я запускаю палец в ход и отыскиваю утрамбованный грунт. После этого раскапываю и вынимаю весь ком. При разломе видны закрепленные к боковым стенкам в один слой овальные яички размером от 2 до 55 мм в зависимости от стадии созревания. Цвет их от желтовато-серого до зеленовато-серого.

Когда я делаю первые грядки, то нередко на каждой из них устанавливаю в шахматном порядке в грунт до 10 стеклянных банок (ловушек) отверстием вверх заподлицо с поверхностью земли емкостью от 0,5 до 0,75 л. Особенно это касается грядок под огурцы, когда их растущие плети не позволяют проверять пальцем ходы медведок. В эти банки попадает вода при поливе, но это не страшно. В них проваливаются и гибнут медведки. Более всего попадается молодых медведок прошлогоднего выводка, которые, по-видимому, больше времени проводят на поверхности, чем в земле. Осенью после уборки с грядок высохших плетей и выемки банок в них обнаруживаются мертвые вредители.

Теперь поговорим о защите растений от медведки, в первую очередь — молодой рассады капусты, огурцов, помидор, перцев. При высадке в теплицы или на грядки рассаду надо предохранять (непосредственно стебель и корешок) до тех пор, пока стебель не затвердеет, а корешки не прорастут.

Ранее неоднократно сообщалось в разных изданиях, что огородники для защиты от медведок применяют высадку растений в коробки без дна высотой 5 см, нарезанные из пластиковых бутылок и имеющие один продольный разрез стенки. Я так делал и выяснил, что если их верх располагается заподлицо с поверхностью земли, то медведки заползают в коробки и повреждают растения.

Если верх коробки находится над поверхностью фунта на 1,5–2 см, то внутри коробки сверху после полива или дождя, долго застаивается вода и это отрицательно сказывается на развитии рассады. Кроме того, разрастающиеся корни в грунте достигают поверхности коробки и далее скручиваются вдоль ее стенки, мешая один другому. Когда же наступает пора вынимать из земли такие короба, то это оказывается трудным и долгим процессом. Надо снаружи отгрести вокруг землю и затем вытаскивать короб вверх с большим усилием (я делал это с использованием плоскогубцев), несколько раскачивая корпус с разных сторон и придерживая у поверхности земли ком с корнями растения. Нередко этот ком вытаскивается весь вместе с коробом, так как корни за пределы кома не проросли. При этом в любом случае повреждается довольно много корневых отростков, сконцентрировавшихся у внутренней поверхности короба.

Учитывая эти недостатки коробов, я теперь делаю их высотой 7 см только из бутылки диаметром 9 см и более, причем каждый из них разрезаю на 2 полукольца. В обоих из них на расстоянии 2–2,5 см от верха делаю нагретым шилом или на керосиновой горелке 6–8 отверстий или столько же надрезов ножницами (рис. 1).

Рис. 1. Развертка полукольца корпуса из бутылки диаметром 90 мм:

_{А — отверстие; Б — разрез (лучше паз шириной 2–3 мм); В — паз шириной 3–4 мм}

Кроме того, снизу делаю ножницами 4–6 пазов шириной 4–5 мм и высоток около 3 см. При высадке рассады оба полукольца смыкаются, образуя как бы единый короб. Но теперь в короб, выступающий над грунтом на 1,5 см, медведки не заползают, сверху в объеме короба вода не застаивается, через нижние пазы часть корней прорастает в грунт снаружи короба, половинки его легко по отдельности вынимаются из земли, а корни повреждаются при этом гораздо меньше.

На одной из грядок с огурцами такие короба из бутылок диаметром 10,2 см с разрезами внизу были оставлены на все лето и не было заметно снижения урожайности овощей, а защита сохраняется на весь сезон и не требуется съема коробов летом, когда времени на разные огородные дела и так не хватает. По-видимому, пазов внизу достаточно для развития корней.

А отсюда вывод: можно бы производить для указанных целей из какого-либо долговечного пластика (например, из того же бутылочного полипропилена) сетку с отверстиями 4x4 мм или с диаметром 4 мм, из которых огородник мог бы нарезать нужные полукольца или применять одну полосу, свернутую в кольцо, для защиты растений от медведок на весь летний сезон. Ау, предприниматели!

Еще один, пожалуй более кардинальный способ зашиты всего участка у меня такой. Я приобрел полосы из оцинкованного железа, оставшиеся после кровельных работ. Они были шириной от 70 до 120 мм, а часть их была и большей ширины, длиной от 1 до 2 м. В одной из двух пленочных теплиц по всему ее периметру я вставил эти полосы на глубину около 50 мм, сделав защитный барьер против заползания в теплицу медведок. Проследил, чтобы до высадки сюда рассады на этой территории не осталось медведок (естественно, что контролировалось это по отсутствию поверхностных ходов).

То же самое было сделано с одной из огуречных грядок, в которую описанные выше ловушки из стекленных банок я не ставил. Так как грядка закрывалась пленкой по дугам, то эти полосы располагались под дугами у начала откоса грядки, где грунт в меже летом утаптывается и медведке подкопаться под низ полос трудно. Результат оказался замечательным: в огражденных участках не появилось за сезон ни одной медведки.

Теперь собираюсь все огуречные грядки и другие особо нежные культуры, а также все теплицы защитить подобным образом, причем огораживать можно сразу большие участки. При невозможности организовать борьбу с вредителем сразу на многих огородах, следует защитить таким способом весь свой огород по периметру и за год или два уничтожить на нем всех медведок описанными здесь методами. Необходимость общего ограждения связана еще и с тем, что в последние годы медведки, заползающие с соседних огородов, стали повреждать ростовые клубни картофеля.

Снижение урожайности доходит до 20 %. Ловить медведок в бороздах картофеля очень сложно, так как за ночь она заползает под картофельные кусты, и определить, под которым из них сделала медведка нору на дневку, невозможно, а кроме того, мешают корни картофеля, при повреждении которых замедляется рост клубней.

Таким образом, если расплодились на огороде и у соседей медведки, то вред от них значительный. Бороться с ними можно только коллективно и систематически, но вряд ли удастся вывести их полностью, так как очень уж хорошо они приспособлены к жизни, всеядны и не имеют естественных врагов, кроме озлобленных огородников. Кроме применения ядохимикатов (что дорого, а на одном огороде и не эффективно), ловить вредителя можно при его сумеречном «пении», раскладывая по огороду тепловые ловушки, ставя в грядки стеклянные банки. Но особенно эффективны барьеры в виде полос из жести, которыми выгораживается участок. Я пробовал закапывать в качестве барьеров доски, но они быстро гниют, а, главное, под них почему-то иногда подкапываются медведки. Для теплиц барьеры, по-видимому, можно делать из кирпича, закопав его на ребро в борозду по периметру и утрамбовав снаружи грунт. Асбошифер вряд ли надо применять, так в Западной Европе он запрещен к использованию из-за большой его вредности. Лучшим способом борьбы с насекомыми явится защитный барьер индивидуального огорода по всему его периметру и уничтожение описанными методами за год-два всех медведок на его территории.

Как определить реакцию почвы?

А.А.Коломейцев

Все почвы по типу делятся на черноземные, дерновые, подзолистые, дерново-подзолистые, луговые, серо-бурые, красноземные, торфяные, болотные, каменистые, глеевые, солончаковые, солонцовые и другие, а по механическому составу (размеру почвенных частиц) — на рыхлопесчаные, песчаные (почвенные частицы крупные), супесчаные, суглинистые и глинистые (почвенные частицы мелкие и очень мелкие).

От механического состава почвы зависят почти все физические и химические свойства почв — структура, глубина профиля, консистенция, влагоемкость, тепловой режим, содержание перегноя (гумуса), реакция почвы и другое.

Каждое дикорастущее растение приспособилось к определенной реакции почвы, которая выражается величиной pH — водородным показателем. Эта наследственность передалась и культурным растениям.

По реакции почвы делятся на сильнокислые (pH 3–4), кислые (pH более 4–5), слабокислые (pH более 5–6), нейтральные (pH более 6–7), щелочные (pH более 7–8) и сильнощелочные (pH более 8-12). Как правило, нейтральную реакцию имеют черноземные, дерновые, луговые, буроземные, пойменные, болотные, красноземные типы почв, кислую — дерново-подзолистые, бурые, торфяные, оглеенные, глеевые, подзолистые. Щелочную — солончаковые и солонцовые почвы.

При кислой и сильнокислой реакциях почв к большинству растений плохо поступают питательные вещества. Почвы с такой реакцией часто являются причиной гибели растений (абрикос, виноград и т. д.). Почвы с кислой реакцией благоприятны для размножения опасных вредителей — проволочников (желтые и желто-оранжевые личинки жуков-щелкунов) и нематод (круглые черви с удлиненным телом, живущие в почве, на корнях растений или в надземной части растений).

Нейтрализация кислых и сильнокислых почв оказывает положительное влияние на культурные растения: она усиливает поступление в них кальция, фосфора, магния, молибдена и некоторых других макро- и микроэлементов. Если почва сильнокислая (менее pH 4) и на ней растут культурные растения, поступление макро- и микроэлементов через корневую систему прекращается, наступает так называемое минеральное голодание.

Для нейтрализации кислых и сильнокислых почв не следует использовать гипс (алебастр), так как он не уменьшает кислотность. Гипс вносят только для улучшения солонцовых почв.

Большинство растений плохо реагируют на почвы как с кислой (сильнокислой), так и с щелочной (сильнощелочной) реакцией. Даже на слабощелочных почвах культурные растения начинают испытывать недостаток марганца, железа, бора и меди, а на сильнощелочных (более pH 8) — их острый недостаток. Если кислые и сильнокислые почвы нейтрализуют внесением гашеной извести, мела, древесной золы, порошкообразного строительного цемента, то в щелочные и сильнощелочные почвы их вносить ни в коем случае не следует: от этого их щелочная реакция еще более увеличится и почвы станут непригодными для вырашивания растений. Щелочные и сильнощелочные почвы можно быстро сделать нейтральными или слабокислыми лишь внесением в них почв с кислой или сильнокислой реакцией (торф и т п.) с последующим тщательным перемешиванием друг с другом.

Большинство культурных растений предпочитает почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Оптимальная реакция почвы для культур (в pH) следующая:

ОВОЩИ — арбуз 5,5–6,5; баклажан 5,5–6; горох 5,7–7,5; дыня, огурец, перец, петрушка, чеснок, шнитт-лук 6–7; капуста белокочанная и савойская 6,4–7,5; картофель 4,7–6,2; кольраби 6,2–7,8; кукуруза 5,5–6,8; лук, фасоль 6,5–7,8; лук-порей, салат, шпинат 6–7,5; морковь 6,5–7,5; подсолнух 5,7–6,5; помидор 5,5–7; редис, редька, спаржа 6–7,5 свекла, сельдерей, скорцонер 6,5–7,5; топинамбур 5,7–6,8; тыква 5,7–6,8, хрен 6,7–7,5; цикорий 5,5–7.

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ — абрикос, черешня 6,5–8, брусника 4,2–5; виноград, лимон 6–7,5; вишня 5.5–6,5; груша 6,2–8; земляника, лещина (дикорастущий фундук) 4,5–6,5; малина 5.6–7; облепиха 5–6; орех грецкий 6,6–8; рябина 5,6–6,2; слива 6,5–7; смородина 5,5–7; черника 3,2–4,5; яблоня 6,2–7,5.

ЦВЕТЫ — азалия японская 3,5–4,5; азалия индийская 4–4,5; бегония вечноцветущая 6–6,5; гвоздика бородатая, роза гибридная, фиалка 6–7; гиацинт, тюльпан 6–7,5; гладиолус 4,8–6,5; жасмин 5,4–5,9; ландыш душистый 3,5–8, лилия 5.6–6,5; нарцисс 6–8; пеларгония 5,5–6,5; примула весенняя 5–6; рододендрон 4–4,6.

На своем садовом участке для определения реакции почвы с 1980 г. я успешно использую различные индикаторные бумаги, применяемые в химических лабораториях, санэпидемстанциях и школьных кабинетах химии для определения реакций различных жидких химических растворов. Как показала практика, они вполне пригодны для определения реакций всех типов почв.

Для этой цели подходят универсальные индикаторные бумаги с интервалами pH 0-12 (ПНД 50-975-84) и pH 1-10 (ТУ6-09-1181-73). Точность их измерения — до одной единицы pH.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНДИКАТОРНАЯ БУМАГА С ИНТЕРВАЛАМИ pH 0-12 представляет собой небольшой пластмассовый пенальчик с набором из 100 фильтровальных полос светло-оранжевого цвета, пропитанных смесью индикаторов, принимающих при разных значениях pH водно-почвенного раствора различную окраску. Длина полос — 7,5 см; ширина — 0,6 см. Срок годности этой индикаторной бумаги при хранении в сухости практически неограничен. На внешней стороне пенальчика нанесена на бумажной основе цветная стандартная (эталонная) шкала с двенадцатью разноцветными полосками (интервалы pH перехода окраски индикаторов: 0–1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; в дальнейшем — просто интервалы pH), где pH 0 соответствует малиновый цвет, pH 1 — бордовый, pH 2 — темно-оранжевый, pH 3 — оранжевый, pH 4 — желто-оранжевый, pH 5 — желтый, pH 6 — лимонный, pH 7 — зеленовато-желтый, pH 8 — светло-зеленый, pH 9 — голубовато-зеленый, pH 10 — серо-голубой, pH 11 — светло-синий и pH 12 — темно-синий цвет.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНДИКАТОРНАЯ БУМАГА С ИНТЕРВАЛАМИ pH 1-10 представляет собой набор из 60 или 75 (в зависимости от года выпуска) фильтровальных полос светло-оранжевого цвета, также пропитанных смесью. индикаторов. Эту бумагу выпускают в виде миниатюрной книжечки, на обложке которой внутри нанесена цветная стандартная шкала с десятью разноцветными полосками с указанием величины pH над каждой из них.

У УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГИ С ИНТЕРВАЛАМИ pH 1-10 выпуска 1973 года: pH 1 соответствует малиновый цвет, pH 2 — розовато-оранжевый, рНЗ — оранжевый, pH 4 — оранжево-желтый, рН 5 — желтый, pH 6 — зеленовато-желтый, pH 7 — желтовато-зеленый, pH 8 — зеленый, pH 9 — серовато-зеленый и pH 10 — серый цвет.

Реакцию почты определяю так. В разных местах участка и на разной глубине беру поочередно образцы почвы. Естественно, не смешиваю, иначе при разной реакции образцы нейтрализуют друг друга и будет допущена ошибка. Каждый образец укладываю в кусочек чистой ткани (10x10 см), завязываю и опускаю в баночку с дистиллированной, дождевой, колодезной или водопроводной водой. Но предварительно провожу анализ воды, особенно в двух последних случаях. Воду и почву беру в соотношении 3:1 по объему, т. е. 3 части воды и 1 часть почвы.

Через 5 минут полученный водно-почвенный раствор слегка размешиваю (вода при этом остается чистой) и погружаю в него на 1–2 секунды полосу (или часть ее) одной из указанных выше индикаторных бумаг.

Вынимаю и наблюдаю, как полоса индикаторной бумаги меняет свою окраску. Тут же сравниваю приобретенный ею цвет с цветной стандартной шкалой, нахожу на ней точно такую же окраску и узнаю величину pH. Зная pH, определяю реакцию почвы (сильнокислая, кислая, слабокислая, нейтральная и т. д.)

Пример. Допустим, при погружении в водно-почвенный раствор полоса индикаторной бумаги с интервалами pH 1—10 приобрела желтый цвет. У данной индикаторной бумаги по стандартной шкале это соответствует величине pH 5. Значит, почва кислая. Кислую почву нейтрализую мелким порошком гашеной извести с частицами не более 1 мм (нейтрализация почвы более крупными гранулами будет неэффективной) древесной золы с одновременным внесением антисептика — истолченного порошка древесного угля или порошком обыкновенного строительного цемента, который одновременно является и калийным удобрением (содержит в себе нейтрализующую почву известь, до 40 % калия, 0,5 % магния, 2–4 % серы и другие микроэлементы, а также фосфор, т. е. все элементы, кроме азота).

После этого почву тщательно перекапываю и провожу повторный анализ.

Для определения более точной реакции почвы (от 0,5 до 1 pH) можно использовать и другую УНИВЕРСАЛЬНУЮ ИНДИКАТОРНУЮ БУМАГУ С ИНТЕРВАЛАМИ pH 0—12 (величины pH стандартной шкалы: 0–1-2-3–4-5-5,5–6–6,5-7-7,5-8-8,5-9-10-11-12) или КИСЛО-ЩЕЛОЧНУЮ МНОГОЦВЕТНУЮ (ВОСЕМНАДЦАТИЦВЕТНУЮ) ИНДИКАТОРНУЮ БУМАГУ С ИНТЕРВАЛАМИ pH 0-12 (величина pH сравнительной шкалы: 0–1–2–3-4-4,5–5–5,5–6–6,5–7–7,5–8–8,5-9-10-11-12).

Как видно, эти индикаторные бумаги позволяют определять реакцию почвы с несколько большей точностью, чем предыдущие. Для определения реакции почвы с точностью до 0,3–0,4 единиц pH использую ИНДИКАТОРНУЮ БУМАГУ «МУЛЬТИФАН» или «РИФАН». ИНДИКАТОРНАЯ БУМАГА «МУЛЬТИФАН» представляет собой набор отдельных бумажных полос длиной 8,5 см и шириной 0,9 см, на каждой из которых нанесены поперек, с некоторым расстоянием друг от друга, цветные полоски с указанием величины pH над каждой из них. Но посередине между этими полосками нанесена еще одна цветная полоска, не имеющая цифрового обозначения, которая в отличие от выше и ниже расположенных цветных полосок при погружении в водно-почвенный раствор свою окраску никогда не меняет (это и есть индикатор). Выпускают эту индикаторную бумагу в виде миниатюрной папки с кармашками для полос.

Чтобы определить реакцию почвы, нужно иметь следующий набор ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГИ «МУЛЬТИФАН» (в pH): 1,9–3,4 (величины pH сравнительной шкалы: 1,9–2,2-2,5–2,8-3,1–3,4); 3,9–5,4 (величины pH сравнительной шкалы: 3,9–4,2-4,5–4,8-5,1–5,4); 5,2–6,7 (величины pH сравнительной шкалы: 5,2–5,5-5,8–6,1-6,4–6,7); 6,6–8,1 (величины pH сравнительной шкалы: 6,6–6,9-7,2–7,5-7,8–8,1) и 7,3–8,8 (величины pH сравнительной шкалы: 7,3–7,6-7,9–8,2-8,5–8,8).

ИНДИКАТОРНАЯ БУМАГА «РИФАН» (ТУ6-09-3410-73) состоит из набора отдельных белых бумажных полос длиной 8 см и шириной 1 см, на каждой из которых нанесены поперек, с некоторым интервалом друг от друга, небольшие цветные полоски разной окраски с указанием величины pH на каждой из них.

Причем посередине между этими полосками также нанесена еше одна цветная полоска таких же размеров, но без цифрового обозначения, которая, в отличие от трех цветных полосок, расположенных выше и двух ниже при погружении в водно-почвенный раствор свою окраску никогда не меняет, т. е. это и есть индикатор. Для определения реакции почвы использую следующий набор ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГИ «РИФАН»: 1,8–3,8 (величины pH сравнительной шкалы: 1,8–2,2-2,5–2,8-3,1–3,4-3,8); 4–5,4 (величины pH сравнительной шкалы: 4–4,4–4,7–5–5,4); 5,8–7,4 (величины pH сравнительной шкалы: 5,8–6,2-6,6–7–7,4) и 7,4–8,8 (величины pH сравнительной шкалы: 7,4–7,8-8,1–8,4-8,8).

Для определения реакции почвы нужно иметь следующий набор индикаторных бумаг: УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНДИКАТОРНАЯ БУМАГА С УЗКИМИ ИНТЕРВАЛАМИ pH и КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ (ВОСЬМИЦВЕТНАЯ) ИНДИКАТОРНАЯ БУМАГА: 3,9–5,4 (величины pH сравнительной шкалы: 3,9–4,1-4,3–4,5-4,8-5-5,2–5,4); 4,5–6,3 (величины pH сравнительной шкалы: 4,5–4,7-4,9–5,1-5,4–5,7-6–6,3); 5–6,8 (величины pH сравнительной шкалы: 5–5,3-5,5–5,8-6.1–6,3-6,5–6,8) и 6,5–8,4 (величины pH сравнительной шкалы: 6,5–6,8-7-7.2–7,5-7,8–8,1-8,4).

С помощью ИНДИКАТОРНЫХ БУМАГ «МУЛЬТИФАН», «РИФАН», УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГИ С УЗКИМИ ИНТЕРВАЛАМИ pH, КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ МНОГОЦВЕТНОЙ (ВОСЬМИЦВЕТНОЙ) и ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГИ «ФАН» реакцию почвы определяю точно так же, с тем же соотношением воды и почвы, но с той лишь разницей, что полосу одной из этих индикаторных бумаг опускаю в водно-почвенный раствор не частично, а полностью и при вынимании бумажной полосы сравниваю цветную полосу индикатора (он без цифрового обозначения) поочередно с каждой из выше и ниже расположенных цветных полосок. При этом нахожу такую цветную полоску, которая изменила свою окраску и приобрела цвет индикатора. Получив величину pH, легко узнаю реакцию почвы (см. таблицу).

Реакцию верхнего слоя почвы после дождя можно определить прямо на месте, без всякой предварительной подготовки. Для этого достаточно в лунку с отстоявшейся чистой водой погрузить на несколько секунд вертикально или наклонно бумажную полоску одной из индикаторных бумаг и определить реакцию почвы по стандартной таблице.

Довольно приближенно, без получения конкретной величины pH, реакцию любой почвы можно определять и с помощью КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНЫХ ДВУХЦВЕТНЫХ ИНДИКАТОРНЫХ БУМАГ — КРАСНОЙ (ТУ6-09-3403-73) с интервалами pH 4–6,4 (постепенный переход окраски индикатора в этих пределах от красного цвета до синего), СИНЕЙ (ТУ6-09-3404-73) с интервалами pH 5–8 (постепенный переход окраски индикатора в этих пределах от красного цвета до синего) и НЕЙТРАЛЬНОЙ ЛАКМУСОВОЙ БУМАГИ (ТУ6-09-3405-73) с интервалами pH 5–8. Эта индикаторная бумага до pH 5 принимает красный цвет, более pH 8 — синий. Выпускают эти три индикаторные бумаги чаще всего в виде миниатюрных книжечек.

КРАСНАЯ ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА в нейтральном, слабощелочном, щелочном и сильнощелочном водно-почвенных растворах становится синей, не изменяя своей окраски в сильнокислом растворе (в интервале от pH 4 до pH 6,4 у нее переходный цвет, постепенно меняющийся от красного до синего).

СИНЯЯ ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА в кислом и сильнокислом водно-почвенном растворах (менее pH 5) становится красной, не изменяя своей окраски в щелочном и сильнощелочном растворах (в интервале от pH 5 до pH 8 у нее цвет постепенно меняется от красного до синего).

НЕЙТРАЛЬНАЯ ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА в кислом и сильнокислом воднопочвенных растворах (до pH 5) становится красной, в щелочном и сильнощелочном растворах (более pH 8) — синей. По сравнению с красной и синей нейтральная бумага в интервале от pH 5 до pH 8 свою окраску никогда не меняет.

Таким же образом реакцию почвы можно определить и с помощью МЕТИЛОРАНЖЕВОЙ ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГИ (ТУ6-09-3408-73) с интервалами pH 3–4,4 (постепенный переход окраски индикатора в этих пределах от красного до оранжевого), ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГИ «КОНГО КРАСНЫЙ» (ТУ6-09-3104-73) с интервалами pH 3–5,2 (постепенный переход окраски индикатора в этих пределах от синего до фиолетового), ЛАКМОИДНОЙ СИНЕЙ ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГИ (ТУ6-09-3406-73) с интервалами pH 4–6,4 (постепенный переход окраски индикатора в этих пределах от красного до синего, КУРКУМОВОЙ ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГИ (ТУ6-09-3411-73) с интервалами pH 8-10,2 (постепенный переход окраски индикатора в этих пределах от красного до розовато-пурпурного) и ФЕНОЛФТАЛЕИНОВОЙ ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГИ (ТУ6-09-3407-73) с интервалами pH 8,2-10 (постепенный переход окраски индикатора в этих пределах от белого до красного).

МЕТИЛОРАНЖЕВАЯ ИНДИКАТОРНАЯ БУМАГА в сильнокислом растворе (менее pH 3) сохраняет красную окраску, в слабокислом, нейтральном, щелочном и сильнощелочном растворах (более pH 4,4) — оранжевую. В интервале от pH 3 до pH 4,4 у нее цвет переходный от красного до оранжевого.

ИНДИКАТОРНАЯ БУМАГА «КОНГО КРАСНЫЙ» в сильнокислом растворе (менее pH 3) сохраняет счнюю окраску, в слабокислом, нейтральном, слабощелочном, щелочном и сильно щелочном (более pH 5,2) — фиолетовую. В интервале от pH 3 до pH 5,2 у нее цвет переходный с постепенным изменением от синего до фиолетового.

ЛАКМОИДНАЯ СИНЯЯ ИНДИКАТОРНАЯ БУМАГА в сильнокислом растворе сохраняет красную окраску, в нейтральном, слабощелочном, щелочном и сильнощелочном растворах (более pH 6,4) — синюю. В интервале от pH 4 до pH 6,4 у нее цвет переходный, с постепенным изменением от красного до синего.

КУРКУМОВАЯ ИНДИКАТОРНАЯ БУМАГА в сильнокислом, кислом, слабокислом, нейтральном и слабощелочном растворах (менее pH 8) сохраняет красную окраску, в сильношелочном растворе (более pH 10,2) — розовато-пурпурную. В интервале от pH 8 до pH 10,2 она постепенно меняет свою окраску от красного цвета до розовато-пурпурного.

ФЕНОЛФТАЛЕИНОВАЯ ИНДИКАТОРНАЯ БУМАГА в сильнокислом, кислом, слабокислом, нейтральном, слабощелочном и щелочном растворах (менее pH 8,2) сохраняет белую окраску, в сильнощелочном (более pH 10) — красную. В интервале от pH 8,2 до pH 10 она постепенно меняет свою окраску от белого цвета до красного.

С помощью индикаторных бумаг можно определять реакцию любых почв не только на садовом участке, огороде, в комнате, но и узнать реакцию дистиллированной, дождевой, водопроводной, аквариумной, речной, озерной, морской, колодезной воды, а также водных растворов суперфосфата, аммиачной и натриевой селитры, микроудобрений, строительного цемента, извести, мела, древесной золы и т. п. с целью определения их подкисляющего или подщелачивающего действия на почву. Это поможет избежать ошибок при внесении минеральных удобрений и нейтрализации почв.

Таким образом, для приближенного определения реакции любых почв можно использовать УНИВЕРСАЛЬНУЮ ИНДИКАТОРНУЮ БУМАГУ С ИНТЕРВАЛАМИ pH 0-12, УНИВЕРСАЛЬНУЮ ИНДИКАТОРНУЮ БУМАГУ С ИНТЕРВАЛАМИ pH 1-10 (с точностью измерения до плюс-минус одной единицы pH), УНИВЕРСАЛЬНУЮ ИНДИКАТОРНУЮ БУМАГУ С ИНТЕРВАЛАМИ pH 0-12 (с точностью измерения от 0,5 до одной единицы pH), КИСЛОТНОЩЕЛОЧНУЮ МНОГОЦВЕТНУЮ (ВОСЕМНАДЦАТИЦВЕТНУЮ) ИНДИКАТОРНУЮ БУМАГУ, КРАСНУЮ, СИНЮЮ и НЕЙТРАЛЬНУЮ ЛАКМУСОВЫЕ БУМАГИ, МЕТИЛОРАНЖЕВУЮ, «КОНГО КРАСНЫЙ», ЛАКМОИДНУЮ СИНЮЮ, КУРКУМОВУЮ и ФЕНОЛФТАЛЕИНОВУЮ ИНДИКАТОРНЫЕ БУМАГИ.

Все эти индикаторные бумаги лучше всего использовать для определения предварительной реакции почв, а для окончательного — более точные: ИНДИКАТОРНЫЕ БУМАГИ «МУЛЬТИФАН», «РИФАН», УНИВЕРСАЛЬНУЮ ИНДИКАТОРНУЮ БУМАГУ С УЗКИМИ ИНТЕРВАЛАМИ pH, КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНУЮ МНОГОЦВЕТНУЮ (ВОСЬМИЦВЕТНУЮ) ИНДИКАТОРНУЮ БУМАГУ и ИНДИКАТОРНУЮ БУМАГУ «ФАН».

Последние пять индикаторных, бумаг можно использовать не только в любительской практике, но и в полевых производственных условиях. Все индикаторные бумаги легки, транспортабельны, удобны,

просты в обращении и занимают мало места (их можно носить в кармане куртки в полиэтиленовом мешочке). В этом их большое преимущество перед громоздкими полевыми приборами, стеклянными пробирками, химикатами и т. п.

В практике для определения реакции любых почв могут быть использованы и другие индикаторные бумаги, в том числе и порошкообразные индикаторы. Индикаторные бумаги можно приобрести в магазинах химреактивов, фототоваров и хозтоваров. Хранят их в сухом, теплом помещении вдали от прямых солнечных лучей (на солнце они выгорают). Срок годности всех индикаторных бумаг практически неограничен.