Как взрастить яблоню-"аристократку". Рожденные водной стихией: жемчуг...("Сделай сам" №2∙2001)

Эстет на огороде

В.А.Варьяш

Унылое зрелище представляют обычно задние дворы наших сельских домов и дач. Хозяева пекутся о красоте фасада дома, обнося его красивой изгородью, а вот «на зады», как говорят в деревне, подчас не хватает ни материала, ни времени, ни сил. «Баррикады» из разновысоких, кривого горбыля, а то и просто обмотки проволоки — вот чем «встречаем» мы гостей «с тыла». Конечно, «гости» эти скорее всего непрошеные, потому и так «ощетиниваемся» мы против них «зубастыми» нагромождениями. И все же даже такое примитивное сооружение, как частокол, при определенной сноровке, желании и эстетическом вкусе можно превратить в украшение вашего участка.

Я предлагаю несколько вариантов заборов-изгородей, прародителями которых были ограждения из кольев и веток для пастбищ и выпасов скота, а впоследствии и садов.

Рассматривающиеся как чисто утилитарные, со временем садовые изгороди стали больше декоративными, чем защитными, и поэтому их можно сооружать постепенно и не торопиться.

Представленные на рисунках изгороди делаются из не до конца срезанных боковых или верхних ветвей, но основа должна быть такая же, как у заборов из штакетника — надежно врытые столбы и слеги.

Кстати, собрать нужный материал без вреда природе можно вдоль линии железной дороги, в лесных зарослях, а также в дренажных канавах, где быстро растущие деревца только мешают стокам.

Дух леса

В.А.Беляев

Многие знают, что такое можжевельник. Это и целебные ягоды, и оздоровительный веник для парной бани, и вкусная приправа к разным блюдам, и хорошая защита на зиму плодовых деревьев от грызунов. Не могут полакомиться вкусной корой и зайцы, хотя они без труда добираются до коры плодовых деревьев, укрытых еловым лапником. Можжевельник кладут вместе с еловым лапником и в овощные ямы на зиму. А водка, настоянная на можжевеловых ягодах, хороша и по цвету, и по запаху.

Я хочу рассказать еще об одном использовании можжевельника.

Однажды я нашел в лесу заросли уже погибающего можжевельника, где некоторые стволы достигали 0200 мм. Выпилив, я перевез их домой, перепилил ножовкой на торцы разной толщины, а затем отполировал их (с особой тщательностью — лицевые стороны). Получились очень красивые деревянные кружева, потому что можжевельник имеет очень причудливую конфигурацию среза, а годовые кольца придают торцам красивейший орнамент, выполненный самой Природой. У меня была сосновая доска 200 мм, которую я не знал куда применить. Я распилил ее на две части, вырезал по периметру обеих частей геометрический орнамент. Потом, изготовив простую деталь из латуни 0,5 мм с небольшой прочеканкой для соединения торцов можжевельника между собой и крепления их к доскам (рис. 1,а, б; рис. 2), собрал цепочки торцов (фото и рис. 1,а, б; рис. 2,а, б). Две доски я соединил на цепях на некотором расстоянии друг от друга (фото и рис. 3,а, б) и прикрепил всю конструкцию к стене (фото и рис. 3,а). Верхняя доска подвешивается на стену при помощи цепи (рис. 3,а) за верхний край.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3,а

Доски между собой соединяются также при помощи цепи следующим образом: у нижнего края верхней доски и у верхнего края нижней доски маленькими гвоздями крепятся декоративные металлические накладки. Крепеж — к оборотной стороне досок, затем сгибаются по толщине доски и фиксируются шурупами с лицевой стороны доски. Шурупы затем закрываются декоративными гвоздями (рис. 3,б).

Рис. 3,б

Нижние края досок крепятся к стене. Для этого сверлится отверстие под пробку в нижнем крае доски и нижний край петли привинчивается к стене шурупом. Шуруп затем закрывается декоративным гвоздем (рис. 3,в).

Рис. 3,в

Два года без дополнительной шлифовки в квартире стоял тонкий запах можжевельника, а, как известно, он хороший антисептик. На таком «ковре» я разместил свои охотничьи принадлежности (рис. 4).

Рис. 4

После нескольких лет я снял эту конструкцию и опять на наждачном круге отполировал лицевые стороны торцов можжевеловых кружев, и опять запахло лесом. Пыль с такого панно легко убирается тряпкой или пылесосом, а в отличие от шерстяного ковра или синтетического этот и красив, и радует глаз, и способствует очищению и оздоровлению воздуха в помещении, ведь можжевельник выделяет эфирные масла, обеспечивающие спазмолитическое и противовоспалительное действия, да еще и не вызывает аллергии.

Домашняя иллюминация: все краски радуги

В.М.Шаповалов

Яркие гирлянды разноцветных лампочек, разнообразные цветомузыкальные установки, декоративные светильники всегда придают особую торжественность праздничному убранству помещения.

Для окраски обычных лампочек во все цвета радуги традиционно используют цопонлак, но есть и другие способы окрашивания лампочек.

1-й способ: растворить в ацетоне стружки из оргстекла и добавить анилиновый краситель для ткани.

2-й способ: на основе нитроклея (например, «Китификс», «Суперцемент», «Аго» и т. п.) замешать тонкотертые акварельные или фотокраски.

3-й способ: мелконарезанную цветную пленку (не путать с фотопленкой) засыпать в стеклянную чашку и залить ацетоном. Вот примерный состав: лист пленки 0,4х0,5 м на 0,5 л растворителя. Растворы можно смешивать, добиваясь нужного цвета и оттенка. Хорошие результаты дает повторное покрытие раствором другого цвета еще не окончательно просохших участков. Такое покрытие практически не выгорает.

4-й способ: нитролак, подцвеченный нитрокраской или пастой, выдавленной из стержня шариковой ручки. Этим способом я рискнул покрасить даже фотолабораторный фонарь. Хотя мощность у него в пределах нормы (40 Вт), но режим работы постоянный. А что касается елочных гирлянд, так тут, я думаю, проблем не будет.

5-й способ: стержень шариковой ручки (естественно, с пастой) разрезать на кусочки и растворить в ацетоне.

6-й способ: обыкновенный воздушный шарик надеть на лампочку и завязать у цоколя проволокой. Способ может показаться примитивным и не надежным, но так как предполагается импульсный режим работы лампочек, эти опасения напрасны. Такие лампы мощностью до 40 Вт в цветомузыкальной установке служат несколько лет.

7-й способ: силикатный клей (конторский) смешать с тушью. Клей хорошо держится на лампочке и практически не выгорает.

8-й способ: растереть шамот (огнеупорный кирпич) 30–50 г, смешать его с хлорным серебром — 10 г, добавить декстрин, разбавленный водой, и размешать до сметанообразной пасты. Нанести эту массу на стеклянный баллон и высушить в духовке при t = 90-100 °C. Затем поместить лампу в термокамеру и выдержать там при t = 540–570 °C. После охлаждения спекшуюся оболочку аккуратно ободрать. На стекле останется пленка желтого цвета.

Перед окраской лампочек всеми перечисленными выше способами (кроме шестого) поверхность надо подготовить, тщательно вымыв баллон лампы с питьевой содой, просушить, протереть бензином или ацетоном и только потом приступать к окрашиванию.

Кстати, при изготовлении цветомузыкальных установок, светильников и других самоделок подчас приходится склеивать оргстекло, разнообразные пластмассы. Хочу поделиться несколькими рецептами для их склеивания.

Оргстекло и акрилаты (пластмассы, состоящие из порошка — полимера и одной из жидкостей — мономера) склеивают специальными клеями, приготовленными на основе ацетона Вот два состава:

Или:

Полистирол склеивают составом, приготовленным из опилок полистирола и бензола или толуола.

Для винипласта готовят такой клей:

Или:

Корзина белорусская: уметь или не уметь…

В.В.Попов

Классическую белорусскую корзиночку плетут на двух скрещенных обручах. Они должны быть одинаковыми, связывают их под прямым углом ивовой лентой либо целиковым прутом (рис. 1,а, б, в).

Рис. 1

Плетут в двух нижних четвертях, полученных при скрещивании двух обручей (рис. 2).

Рис. 2

После связки укрепляют каркас корзинки, подставляя дополнительные дугообразные палочки (выполняют роль стояков) по одной или две в каждой четверти. Дугообразные палочки оплетают в двух узлах (рис. 2,а). Затем подставляют еще прутья-палочки и также оплетают в двух узлах (рис. 2,б). Далее по мере необходимости подставку каркасных палочек продолжают (рис. 2,в). При этом следят за тем, чтобы подставка палочек-стояков в двух четвертях корзинки была симметричной. Плетение применяют простое. Его ведут поочередно то с одной стороны перекрещенных обручей, то с другой, постепенно приближаясь к середине корзины. И в сущности, вплетя последние прутья в середину корзиночной полости, изготовление белорусской корзинки завершают (рис. 2,г).

Верхняя неоплетенная часть вертикального обруча становится ручкой корзины. Для того, чтобы эта ручка стала более прочной, ее оплетают, как правило, ошкуренными прутьями. Концы последних прячут в боковые стенки корзинки.

Белорусская корзина не похожа ни на корзинки, плетенные с донышком, ни на те, что плетут с обруча. Из своего опыта замечу, такая корзинка и наиболее прочная. Из нее, как правило, не выскакивает ручка, что частенько происходит с другими разновидностями хозяйственных корзинок. В изготовлении же она наиболее простая, так как не требует дополнительных приспособлений.

Они те же самые, что и для плетения других видов корзинок. Во-первых, это хороший корзиночный нож (рис. 3).

Рис. 3. Ножи:

_{а — горбач; б — корзиночный; в — садовый; г — серповидный}

Его с успехом может заменить один из тех многочисленных ножей, которые выпускают для туристов, охотников, рыболовов. Во-вторых, для ошкуривания ивовых прутьев нам понадобится щемилка. Их бывает немало разновидностей. Но я советую обзавестись щемилкой собственного изготовления из твердых пород дерева (например, дуба). Размеры и общий вид такой щемилки на рис. 4.

Риг. 4. Ручная щемилка из дуба

Если мы собираемся плести корзинку белорусскую не из целого прута, а из ивовой ленты, то нам понадобится шоф (рис. 5) или какое-либо другое приспособление, предназначенное выполнять ту же функцию — расщеплять ивовый прут на ленты (рис. 6).

Рис. 5. Шоф

Рис. 6. Плоскостной струг (шоф):

_{а — на основе бруска; б — с прижимной колодкой; в — из деталей детского конструктора}

Шоф — плоскостной струг. Шмол — краевой струг (рис. 7).

Рис. 7. Краевой струг (шмол):

_{а — одинарный; б — тройной}

Это третий инструмент. В-четвертых, для нас необходимы будут шилья желательно разной конфигурации (рис. 8).

Рис. 8. Шилья разной конфигурации

И наконец, в-пятых, нам понадобятся бокорезы (рис. 9).

Рис. 9. Бокорезы

Они необходимы для аккуратной и быстрой обрезки концов прутьев в корзиночном плетении.

Оно самое распространенное при корзиноплетении и называется простым. Плетут либо одним прутом (рис. 10,а), либо двумя (рис. 10,б).

Рис. 10. Простое плетение:

_{а — одним прутом; б — двумя прутьями}

При изготовлении белорусской корзины подойдет простое плетение одним прутом, которым мы последовательно будем огибать стояки один с одной стороны, второй — с другой. Когда дойдем до горизонтального обруча — обогнем его и начинаем вести прут в обратную сторону. При этом стояки будут оплетены с противоположной стороны, чем в предшествующем самом последнем плетении. В целом плетение будет выглядеть так, будто оно велось двумя прутьями (рис. 10,б). Следует отметить, что таким образом прут будет вести себя при нечетном количестве стояков (3, 5, 7, 9, 11 и т. д.). Так как во время плетения белорусской корзины при перекрещивании двух обручей у нас изначально возникает нечетное количество стояков, то и в дальнейшем при симметричной подставке палочек-стояков в две нижние четверти нечетность стояков сохраняется. Потом с приобретением опыта работы необходимость подсчета стояков практически отпадает. И подставка палочек-стояков, и само плетение пойдут как бы сами собой. Процесс работы приобретет автоматический характер.

Одного прута для сплетения всей корзинки, конечно, не хватит. Возникает необходимость срастить первый прут со следующим. Здесь следует соединять прутья комель к комелю или вершинку к вершинке. То есть концы сращиваемых прутьев по толщине должны быть одинаковыми. Лишь в этом случае само плетение будет равномерным, красивым, а следовательно, и само изделие получится прочным, приятным для глаза. При соединении прутьев их концы оставляют на внутренней стороне корзинки. Отсюда пошло выражение «уметь или не уметь прятать концы». Соединяют прутья двумя способами. При первом оба прута заводят за один общий стояк (рис. 11,а). Обрезание концов при помощи бокорезов или ножа осуществляют тогда, когда проплетут вторым прутом какое-то количество стояков или даже целый ряд. То есть концы прутов обрезают в том случае, когда прутья зафиксированы в плетении.

Рис. 11

При втором способе сращивания прутья зачищают по косой на расстояние, указанное на рис. 11,б. Расстояние зачистки примерное. Оно может быть чуть больше, чуть меньше. Определяется оно, в свою очередь, расстоянием между стояками. Смысл второго способа сращивания прутьев заключается в том, чтобы зачищенные их концы оказались зажатыми соответствующими стояками. Этот способ сращивания прутьев сложнее. Однако при нем плетение выглядит безукоризненно чистым и красивым.

Освоив плетение классической белорусской корзиночки, узнав, какие при этом необходимы инструменты и какой употребим способ плетения, перейдем к самому главному или самому интересному — к разновидностям этого вида корзинок.

В классическим варианте, как известно, изначально перекрещиваются два обруча, которые должны быть одинаковыми и круглыми. Нарушим это правило. Возьмем горизонтальный обруч круглым, а вертикальный эллипсоидным, продолговатым (рис. 12,а). Да, кстати, сами обручи изготавливают из той же ивы, только более толстой в диаметре (1–1,5 см). Прут такой толщины в концах зачищают на конус. Затем эти концы стягивают и скрепляют при помощи капроновой лески или мелких гвоздиков. Нашим обручам придают необходимую форму — одному круглую, другому — эллипсоидную. Для того, чтобы получить эллипсоидную форму, обруч из сырого ивового прута стягивают посередине при помощи веревки. И так сушат в сухом помещении минимум неделю. С высушенного обруча веревку снимают. Теперь он готов к дальнейшей работе.

Рис. 12

Итак, вернемся к нашим двум неодинаковым обручам (рис. 12,а). Их скрестили под углом 90° и первоначально оплели, как показано на рис. 1,а,б,в. Далее подставляем в нижние левую и правую четверти два ивовых прута-стояка, изогнутых дугой, соблюдая симметрию (рис. 12,б). Эти подставки заплетаем простым плетением в двух противоположных краях корзину. Затем еще подставляем четыре ивовых прута-стояка с тем же соблюдением симметрии (рис. 12,в). Новые стояки также заплетаем простым плетением. Как новые стояки приращивать к предыдущим, можно увидеть на рис. 13.

Рис. 13. Приращивание новых стояков к предыдущим:

_{а — двух стояков; б — одного}

На рис. 12,г — дальнейшее укрепление корзиночного каркаса дополнительными 4 стояками. На рис. 12,д показано, как уже имеющиеся стояки укрепляют 6 ивовыми прутами. На этой же части рисунка показано завершение плетения корзинки. В итоге белорусская корзинка получилась несколько продолговатой формы (рис. 12,е).

А если при плетении поступить наоборот: вертикальный обруч взять круглый, а горизонтальный — продолговатый, эллипсоидный, получим в результате белорусскую корзиночку несколько приплюснутую и вытянутую.

Если в основу каркаса заложить не два круглых обруча, а два эллипсоидных, корзинка будет несколько сплюснута с боков, а ее вместимость довольно внушительна — до двух ведер.

Если продолжать экспериментировать с изначальными обручами, изменяя их и форму и размеры, можно изготовить огромное множество корзинок — от маленьких ягодных до больших хозяйственных. А если еще при плетении поиграть цветом, используя ошкуренные (то есть белые) и неошкуренные прутья (то есть зеленовато-коричневые, красноватые, темно-коричневые, а также зеленовато-серые), сами понимаете, какими могут получиться нарядными и красивыми эти незамысловатые старинные изделия.

Умелые, дерзайте!

Заботы огородные

А.И.Герасимов

Лестницы для садовых работ обычно не совсем удобны, в первую очередь, из-за отсутствия наверху площадки для работающего и из-за невозможности размещения там ведра или корзины. На рис. 1 показана лестница без этих недостатков.

Рис. 1:

_{а — устройство лестницы; б — накладки для соединения стоек; в — державки для поручней}

Две передние стойки (доски) лестницы имеют сечение 40x120 м, а две задние стойки (доски), обеспечивающие устойчивость лестницы, — 40x80 мм. На рис. 1,а жирными линиями показаны места сгиба металлических заготовок на угол 90° для левой стороны лестницы (для правой стороны заготовки сгибают в обратную сторону). Сверху к накладкам крепят площадку либо из двух досок длиной 600 мм и сечением 30х165 мм, либо из толстой фанеры.

Между передними стойками с шагом 300 мм установлены ступени из досок толщиной 30 мм, причем опорами для них служат также накладки — уголки из листового железа. Так как ступени имеют разную ширину (они чередуются: узкая — широкая), то широкие двухсотмиллиметровые ступени выступают за пределы стоек (соответственно и накладки дом последних тоже выступают за стойки).

Для повышения жесткости лестницы в торцы досок ступеней сквозь стойки забивают гвозди. Для повышения устойчивости лестницы при установке ее на мягком грунте к стойкам снизу прибиты опорные доски-основания. Чтобы лестница не раскачивалась влево и вправо при нагрузке, места соединения стоек и оснований усилены металлическими уголками. Подобные уголки для передних стоек сварены из стального уголка с полками шириной 40 мм, уголки для задних стоек вырезаны из листовой стали толщиной 4 мм. Для еще большей жесткости конструкции можно дополнительно установить уголки под верхней площадкой или пришить крепежные доски крест-накрест с оборотной стороны передних стоек. Задние стойки дополнительно связаны между собой поперечиной.

Для фиксирования лестницы в рабочем положении служат крючья, согнутые из стального прутка диаметром 8–10 мм. Крючья на передних стойках закреплены П-образными скобами из стальной проволоки диаметром 4 мм. К задним стойкам прибиты для крючьев петли из такой же проволоки. К планкам-поручням, установленным на передних стойках с помощью державок из оцинкованной жести (рис. 1,в), прикреплены крючья для подвешивания сумки с инструментом, ведер для плодов и т. д.

Задние стойки прикреплены к верхним накладкам (рис. 1,б) при помощи стального стержня с резьбой на концах. Так что после пользования лестницей я снимаю планки-поручни, отворачиваю гайки на соединительном стержне, разбираю лестницу и храню ее под навесом. Для повышения долговечности целесообразно деревянные детали лестницы два раза покрыть олифой.

Высота площадки лестницы над землей — 2300 мм при длине стоек 2500 и 2350 мм (передние стойки длиннее); расстояние между опорами — 1250 мм. Лестница легко перемещается с места на место одним человеком Она устойчива, безопасна, удобна в работе и при хранении, что доказано несколькими годами ее эксплуатации.

На садово-огородных участках в наружных водопроводных линиях наиболее быстро ржавеют участки труб с резьбой на них. По этой причине долго служившие трубы нередко отламываются около водопроводных чугунных вентилей, причем конец трубы с резьбой остается в резьбовой полости патрубка вентиля. Обычно при первичном соединении вентиля с трубой их резьбовые поверхности и льняная подмотка покрываются какой-либо маслянистой смазкой (солидол, масляная краска и др.), тем не менее из-за многолетнего нахождения соединения во влажном состоянии резьбовые поверхности сильно ржавеют и, как правило, остаток трубы вывернуть из вентиля не удается. Попытки сточить стенки трубы в снятом с магистрали вентиле до резьбы на токарном или фрезерном станках обычно оказываются неудачными. Односторонне срезается всегда и часть высоты резьбы в вентиле, которая и так из-за коррозии оказывается небольшой. Кроме того, затем обязательно надо осторожно и медленно вырубать тонким зубилом или небольшой отверткой остатки стенок трубы в резьбе вентиля. Процесс этот достаточно длительный и трудоемкий. Даже если удастся удалить все остатки трубы, резьба в патрубке окажется сильно поврежденной и ее не всегда удается выправить ввертыванием в него стандартного метчика, соответствующего диаметру трубной резьбы. Да и не у всех есть возможность обратиться к станочникам. Поэтому обычно такой вентиль выбрасывают и покупают новый, что не дешево.

Между тем можно достаточно быстро и с минимальными повреждениями вентиля изъять из его патрубка остаток резьбовой части трубы и вновь использовать вентиль. Я восстановил изложенным ниже способом работоспособность более десятка вентилей, и мой опыт успешно используют знакомые. Для удобства работы необходимо зажать в тисках вентиль с некоторым наклоном вверх его патрубка с остатком трубы (рис. 2,а). Затем острым краем зубила рассечь по направлению сверху вниз в одном месте стенку в начале трубы. Это достигается, даже если конец трубы совпадает с плоскостью торца патрубка или заглублен в него. При рассечке один или оба края от места рассечки несколько отгибаются к оси трубы. Теперь надо взять стальной штырь с плоским торцом на конце диаметром 5–7 мм (лучше использовать бородок со сточенным на плоскость острым концом, так как обычно бородки изготавливаются из прочной стали) и ударами молотка по штырю, опертому нижним концом на один из рассеченных краев трубы, отгибать его дальше к оси трубы. По мере увеличения отгиба удлиняется разрыв трубы против места рассечки зубилом (рис. 2,б), причем отгибаемый край выходит из резьбы патрубка без ее повреждения. Обычно, когда этот край достигнет центра трубы, она разрывается почти до конца, а остаток трубы в патрубке уже свободно держится в резьбе и может быть вывернут круглогубцами или большой отверткой, перо которой вставлено в полость конца трубы. При определенном навыке процедура изъятия остатка трубы составляет 5-10 мин.

Рис. 2:

_{а — положение вентиля в тисках; б — сгибание края и продольный разрыв остатка трубы в патрубке вентиля; 1 — гибка тисков; 2 — корпус вентиля; 3 — остаток трубы; 4 — зубило; 5 — молоток; 6 — металлический штырь; 7 — торец патрубка; 8 — головка вентиля с накидной гайкой; 9 — шток}

Еще проще изымается труба, не цельнотянутая, а со сварным швом. Труба изнутри против шва обычно тоньше. Здесь начальную рассечку зубилом надо делать по шву, так как при ударах молотка по штырю по шву труба при отгибе края рвется легче.

Редко, но бывает, что отламывается около торца вентиля новая толстостенная труба, очень прочно ввернутая в патрубок до конца резьбы в нем. Тогда надо против рассечки сделать тонким зубилом (по возможности как можно глубже) продольную насечку на внутренней поверхности трубы в патрубке. Зубило просто сделать из штока клапана любого автомобиля, заточив аккуратно конец штока на точиле. Я несколько раз вместо насечки делал пропил концом полотна ножовки по металлу. По продольной насечке или пропилу труба легче разрывается.

Иногда возникает необходимость заменить в вентиле прокладку клапана или шток из-за износа резьбы на нем. Но для этого следует отвернуть с корпуса головку вентиля. Очень часто головку вентиля отвернуть не удается из-за ржавчины, ее покрывшей, и сращивания резьбы с чугунным корпусом. Я в таких ситуациях снимал вентиль с водопроводной линии и подвешивал его над огнем костра или клал в костер, нагревая докрасна. После остывания вентиля я обстукивал соединенные по резьбе детали молотком, и обычно при зажатии корпуса в тиски детали по резьбе раскручивались. Естественно, что при нагреве вентиля сгорали прокладки на клапане, набивка сальника штока и прокладка головки или льняная подмотка в ее резьбе. Тем не менее такой вентиль еще долго мог служить. Нужно восстановить сгоревшие элементы и метчиком пройти резьбы в обоих патрубках. В качестве материала новой прокладки клапана лучше применять боковины от изношенных мотоциклетных шин. Они имеют толщину 5–6 мм, армированы 3–5 слоями капроновых нитей и служат в несколько раз дольше прокладок из других материалов. А все сухие резьбовые поверхности вентиля следует промазать садовым варом или же смазать прокладки и подмотки. Он не вымывается водой, не портит ее вкус, не образует на поверхности воды масляных пленок. Резьбы с такой промазкой почти не ржавеют и потому свободно раскручиваются.

Одной из самых трудоемких огородных операций является прополка грядок от сорняков. Ее приходится делать несколько раз за сезон. Очень тяжело дается прополка пожилым людям, у которых, как правило, больной позвоночник. Применять химические средства (гербициды) борьбы с сорняками не рекомендуют. Остается полоть, полоть, полоть…

Однако известно, что можно практически полностью избежать прополки, если затруднить развитие и последующий рост сорняков, закрыв поверхность грунта непрозрачным для солнечных лучей материалом. Я три года назад проверил это на грядке с чесноком, для чего купил черную полиэтиленовую пленку шириной 140 см. Заказал, и мне изготовили из стальной трубы кольцевую просечку с острыми краями (рис. 3).

Рис. 3. Просечка для пленки:

_{1 — кольцо-просечка из стали; 2 — деревянная державка}

Для удобства пользования ею я плотно вставил в кольцо 1 сверху державку 2 из твердого дерева (дуб, береза и др.). Целесообразно эту державку изготовить полой из металла и уменьшить сверху ее диаметр до 15 мм, для лучшей передачи силы удара (см. ниже) на просечку и более равномерного распределения силы удара по длине окружности нижней режущей кромки. Однако и такая пробная просечка удобна и служит мне уже 3 сезона. Ею я сделал в 10 м пленки 10 продольных рядов отверстий с расстоянием между рядами 10 см, а между центрами смежных отверстий в ряду — 25 см, как это рекомендуется для посадки чеснока. Для этого предварительно на разостланной ровной поверхности разметил мелом оси рядов и центры отверстий. Меловые линии хорошо заметны на черном фоне пленки и хорошо сохраняются на ней. Такую разметку лучше делать на полу в помещении. Для прорубания отверстий я подкладывал под пленку ровную доску и одним ударом молотка по торцу верха державки делал поочередно круглые отверстия. Перед ударом молотком надо просечку равномерно прижать режущей кромкой к пленке. Тогда пленка прорезается сразу с одного удара. При подъеме просечки и перестановки ее на новое место из нее выпадает вырубленный кружок пленки. Чтобы режущая кромка оставалась острой, следует следить за чистотой поверхности доски, особенно чтобы на нее не попадала земля.

На подготовленную к посадке чеснока грядку (делается это обычно в начале октября в средней полосе России) я расстилал пленку и клал сверху на нее боковые поверхности без отверстий шириной 22 см отрезки металлических труб и арматуры, а также на середину пленки между отверстиями по всей ее длине. Трубы и арматура фиксируют положение пленки, предохраняют ее от сноса ветром и остаются на ней зимой. По центрам отверстий я делал в грунте круглой палкой диаметром 20 мм углубления, клал в них посадочные дольки чеснока и засыпал отверстия землей. Кстати говоря, я не использую для этого выращенные головки чеснока. На лето я оставляю на грядке с чесноком около 10 наиболее хорошо развивающихся стрелок, а остальные обрываю. После распускания цветков на этих стрелках образуются зонтики из семян (бульбочек) чеснока. Я эти зонтики срываю и храню до начала октября, иначе зонтики лопнут и бульбочки выпадут. В начале октября делаю где-нибудь на участке канавки и в них беспорядочно бросаю эти бульбочки. На следующий год из них вырастают семенные дольки чеснока, которые я выкапываю и наиболее крупные из них сажаю для выращивания уже головок чеснока. Что удивительно, эти бульбочки сами в земле занимают необходимое вертикальное положение.

Весной после таяния снега черная поверхность пленки способствует более быстрому прогреванию грунта под ней и чеснок быстрее прорастает и развивается, чем чеснок, высаженный не под пленку. Кроме того, пленка сохраняет влагу в земле и не требуется часто поливать чеснок. А самое главное, на такой грядке практически не растут сорняки и не надо затрачивать усилия и время для их прополки. На небольшой открытой поверхности грунта непосредственно около стебля чеснока прорастает какое-то количество сорняков, но их во много раз меньше, чем обычно, и они развиваются слабее. Их можно даже не удалять в течение всего сезона, а чтобы их было еще меньше, можно диаметры отверстий уменьшить с 50 мм до 20–30 мм, и я намерен сделать это в будущем сезоне.

Чеснок при такой высадке быстрее развивается и головки чеснока крупнее. Они хорошо сохранятся всю зиму до следующего сезона. Весной после прорастания стеблей чеснока они фиксируют пленку на грядке, и потому трубы и арматуру с середины грядки я снимаю, кроме некоторых боковых, и использую их для опор при подвязке стеблей помидоров. Примерно за 10 дней до выкапывания головок и их сушки я удалял оставшиеся трубы с пленки, поднимал ее за края и снимал с грядки, пропуская вниз стебли чеснока, мыл и хранил пленку сложенной до следующего сезона. Одна и та же пленка прослужила мне уже 3 года и осталась пригодной на будущее. Что еще интересно, так это как будто только что взрыхленная поверхность грядки после снятия пленки. Так как в течение весеннего и летнего сезонов на поверхность грядки не попадают семена сорняков, а попавшие в предыдущий год оказываются угнетенными отсутствием солнечных лучей, то освобожденная от пленки и затем чеснока грядка долго еще остается чистой от сорняков. Следует отметить, что круговые щели в пленке около стеблей позволяют производить корневую подкормку чеснока растворами удобрений. Я рекомендую всем огородникам именно так выращивать чеснок.

Положительный трехлетний опыт использования черной полиэтиленовой пленки для выращивания чеснока и сокращение затрат труда подтолкнули меня прибегнуть к этому же способу при выращивании помидоров в открытом грунте Для этого в такой же ширины, но более короткой пленке я сделал просечкой 4 отверстия по углам квадрата со стороной 600 мм (рис. 4).

Рис. 4. Схема расположения на пленке мест для высадки рассады помидоров

Затем по углам такого же квадрата рядом вырезал ножницами 4 отверстия диаметром 250 мм. От первых четырех отверстий сделал равномерно 6 радиальных прорезей длиной по 125 мм. Из другого листа полиэтилена вырезал 4 круга диаметром 350 мм, просек по их центрам 4 круга диаметром 50 мм и сделал по одному сквозному радиальному разрезу в каждом круге. Положил на приготовленную к высадке помидоров грядку эту пленку с отверстиями и на нее несколько стержней из арматуры для удержания ее на месте. Затем в первом квадрате для посадки помидорной рассады отогнул от центра на 180° все шесть секторов из пленки и прижал их концы к поверхности основной пленки, положив на них кольцо диаметром 400 мм из стального прутка диаметром 6 мм. Выковал здесь лунку и посадил в нее помидорную рассаду, засыпав лунку землей и несколько утрамбовав ее так, чтобы уровнять лунку с поверхностью основной части грядки Снял металлическое кольцо и все сегменты пленки положил в изначальное положение, придавив их сверху специально согнутым кольцом диаметром 150 мм из стального прутка диаметром диаметром 5 мм. Это кольцо имеет разрез 25 мм для возможности его съема. Вбил с северной стороны от саженца на диаметре 280 мм опору (для подвязки стебля) из стальной арматуры диаметром 12 мм, причем стержень проходит в грунт в одном из радиальных разрезов. Таким же образом высадил на грядке остальные 3 ростка в места с аналогичными разрезами пленки над лунками. После этого выкопал лунки по углам второго квадрата против круглых отверстий диаметром 250 мм и высадил в них рассаду, тоже сровняв верх грунта над лунками с поверхностью грядки. Вбил на границе отверстий по опорному стержню. Затем каждый круг диаметром 350 мм из пленки завел под свой стебель через радиальный разрез и в этот разрез пропустил низ стержня, опустив круг на грунт. Таким образом каждый круг закрыл отверстие диаметром 250 мм в пленке с нахлестом за ее края на 50 мм. Каждый круг прижал к основной пленке кольцом диаметром 320 мм из стального прутка диаметром 5–6 мм тоже с разрезом около 30 мм. На продолжении этой грядки высалил традиционным способом 6 кустов помидоров того же сорта для сравнения качества урожая.

При ночных понижениях температуры всю грядку я покрывал общей пленкой из полиэтилена. По мере роста стеблей помидоров они одинаково подвязывались к опорам. Полив и корневая подкормка помидоров проводились тоже одновременно, причем под пленку вода и подкормка попадали через имеющиеся отверстия и неплотности в разрезах. Сорняков на участке с пленкой практически не было, в то время как на участке без пленки пришлось провести за сезон 3–4 прополки, а также 6 раз рыхлить грунт и окучивать растения. Грунт под пленкой около помидоров был рыхлый весь сезон.

Помидоры на участке с пленкой развивались в среднем лучше, что, по-видимому, связано в первую очередь с более высокой температурой грунта, нагреваемого днем за счет большего поглощения лучей солнца черной пленкой, и защитой пленкой земли от потерь тепла ночью. Очевидно, и около стеблей растений температура воздуха была несколько выше. Эти помидоры зацвели не менее чем на 3 дня раньше контрольных растений и цветение их было более дружное.

Теперь об урожае. Помидоры начали краснеть на несколько дней раньше, количество и размеры — не меньше контрольных. Снова вышло, что выращивание при покрытии грядки черной пленкой из полиэтилена значительно сокращает трудоемкость работ и экономит время. Разницы в урожае при обоих способах закрытия грунта над лункой я не заметил, однако сплошной круг из пленки над лункой просто снять при необходимости (например, для пропитки грунта подкормкой); из-за меньшего количества щелей в разрезах меньше сорняков; при первоначальной высадке рассады лучше доступ к лунке. Но для обоих способов центральное отверстие диаметром 50 мм, по-видимому, можно уменьшить до диаметра 30 мм, так как именно тут прорастет все-таки небольшое количество сорняков. После сбора урожая и удаления растений с грядки на площади, ранее покрытой пленкой, до глубокой осени сорняков появляется мало. Чтобы не бороться и с этими сорняками, пленку до заморозков можно не снимать, если эта земля не засевается в зиму. При аккуратном обращении с пленкой она может служить 5 лет и более.

В сезон 2001 года я намерен, кроме чеснока и помидоров, выращивать таким способом капусту, сладкий перец, лук и, возможно, другие культуры. Для этого пленки с соответствующими отверстиями в них я заготовлю зимой, как и необходимые металлические кольца.

Мне кажется, что уже можно рекомендовать всем огородникам применение черной полиэтиленовой пленки для уменьшения трудоемкости выращивания ряда культур. На грядках с такой пленкой не нужна прополка сорняков, рыхление грунта и окучивание растений, требуется и меньшая частота полива, и количество воды для этого, так как пленка защищает грунт от подсыхания.

Плейер и фотоаппарат в вашем арсенале

О.Ю.Прокопцева

Трудно представить жизнь современного человека, идущего, так сказать, в ногу с прогрессом, без таких его проявлений, как плейер и фотоаппарат, в народе именуемый «мыльницей». Эти компактные, простые в обращении вещицы удобно брать с собой в любую поездку да и просто на прогулку.

Но даже при применении этих несложных «чудес техники» могут возникать некоторые сложности. Попробуем справиться с ними сообща.

Выбирая себе аппарат для прослушивания музыкальных записей, многие отдают предпочтение плейерам под кассеты с магнитной лентой или компакт-диски. Однако со временем приходит желание послушать записи в громком исполнении, тем более когда собирается группа потенциальных сослушателей. Сделать плейер громкозвучащим совсем несложно, используя современную радиоэлектронную базу Для этого потребуется лишь одна интегральная микросхема, несколько пустяковых деталей и динамическая головка, служащая звукоизлучателем. Эти элементы объединяет принципиальная схема, приведенная на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема усилителя мощности

Микросхема DA1 играет роль многокаскадного усилителя с достаточно мощным выходом, нагруженным головкой ВА1. Вход усилителя штекером X1 присоединен к телефонному гнезду-разъему плейера через резистор R1; совместно с резистором R2 он служит эквивалентом, «заместителем» удаленного головного телефона. Если усилитель самого плейера двухканальный (стереофонический), нашу «громкую» приставку также можно выполнить стереофонической — достаточно собрать еще один усилительный канал со своей динамической головкой, по той же схеме на рис. 1. Второй канал присоединяют к резистору R2. Наш усилитель мощности получает питание отдельно от плейера от более мощной батареи GB1 (в стационарных условиях ее с успехом заменит адаптер, связанный с осветительной сетью). Централизованное во избежание ошибок включение питания плейера и усилителя обеспечивается двухполюсным выключателем SA1. Без него можно обойтись, ограничившись однополюсным коммутатором только в цепи GB1, если нежелательно внедряться в конструкцию плейера. Как видно из принципиальной схемы, усилительная приставка не имеет регулятора громкости. Нетрудно догадаться почему: такой регулятор уже имеется в усилительном тракте плейера.

Для сборки усилителя приставки возьмем резисторы MЛT-0,25 и МОН-0,25 (R6), конденсаторы KЛC (С1, С6, С7), МБМ (С9) и К50-6 (остальные). Динамическая головка может быть марки 2ГДШ-7. В домашних условиях неплохо воспользоваться «архитектурно оформленной» готовой акустической колонкой с широкополосной динамической головкой, имеющей сопротивление звуковой катушки от 4 Ом. Если усилительная приставка предназначается для загородных поездок, ее можно оформить в виде портативного чемоданчика, поместив туда и «походный» источник питания, например две соединенные 4,5-вольтовые батареи 3LR12, либо более емкие шесть элементов LR14. В стационарных условиях, конечно, целесообразно питать и усилитель мощности, и плейер от сетевых адаптеров. В таком случае показанный на рис. 1 переключатель SA1 следует включить несколько иначе: левый (по рисунку) плюс тумблера использовать для одновременного включения-выключения питания адаптеров на стороне 220 В.

Детали приставки собирают на монтажной плате; поскольку изготовление печатного монтажа методом травления фольгированного пластика доступно далеко не всем, сделаем монтаж навесным, соединяя выводы деталей отрезками тонкого изолированного провода. Для платы лучше взять пластину стеклотекстолита толщиной порядка 1 мм; в ней миллиметровым сверлом сделаем отверстия для прохода выводов радиоэлементов, а их корпуса приклеим к плате, например, клеем «Момент». Расположение деталей на плате показано на рис. 2. Размер платы примерно 40x130 мм. Для стереофонического усилителя размер платы удваивают.

Рис. 2. Монтажная плата (радиатор при DA1 условно не показан)

Как подмечено в народе, фотоаппараты-«мыльницы» рассчитаны на… Выражаясь мягче, эти насквозь автоматизированные камеры «умнее» своих владельцев, не требуя от них никаких интеллектуальных усилий. Тем не менее и при пользовании «мыльницами» случаются досадные ошибки, в особенности если аппарат передается лицу, привыкшему к другой модели. Вот примеры, взятые из практики. Камера «Олимпус АБЗО» имеет клавишу спуска затвора, занимающую большую площадь на верхушке корпуса; готовясь к съемке, на нее легко нажать случайно, когда объектив еще не наведен на снимаемый объект, в результате кадр на пленке пропадает зря. Хуже случается с «Полароидом F2000», у которого рычажки открытия шторки объектива и включения обратной перемотки находятся один под другим и перемещаются в одну сторону. В случае нечаянного включения обратной перемотки пленка неотвратимо убирается в кассету, и извлечь из нее зарядный конец невозможно. О подобных эффектах следует помнить, не полагаясь на «разум» автоматики, берущим в руки непривычную «мыльницу». Вызволить же дорогостоящую пленку для дальнейшего использования можно, лишь разрушив «фирменную» кассету. Вскрыть ее автору удалось после многочисленных попыток в полной темноте. Приводимый рис. 3 поясняет суть найденного способа.

Рис. 3

Орудием послужил резак для раскройки листовых пластмасс, изготовленный на абразивном круге из обломка полотна слесарной ножовки. Беря в качестве материала полосу шириной 15–20 мм незакаленной стали, либо латуни толщиной около 1 мм, нужную форму рабочему концу можно придать напильником. «Клювик» инструмента вводят в щель, через которую вытягивается пленка, и подцепляют крышку кассеты. Крышка держится весьма крепко, будучи закушена специальными выступами. Поэтому желательно крышку предварительно раскачать, обжимая пальцами прилегающий край кассеты. После такой подготовки также в темноте крышку стягивают крючком инструмента. Поскольку теперь «родная» кассета непригодна для использования, катушку вместе с пленкой переносят в приготовленную пустую, без катушки, кассету. Последнюю лучше взять пластмассовую, с навинчиваемой крышкой — некоторые металлические оказываются тесноватыми (по высоте), отчего катушка в них вращается с трудом. Поскольку «мыльницы» рассчитаны на автоматический ввод данных о чувствительности пленки, «фирменные» кассеты снабжены специальным кодом, наносимым на боковую поверхность кассеты. Можно попытаться воспроизвести код «пересаженной» пленки на новой кассете, наклеивая в нужных местах квадратики, вырезанные из пищевой алюминиевой фольги. Но надежнее и проще будет использовать «спасенную» пленку в аппаратах, не рассчитанных на автоматический учет чувствительности. Такой вариант тем более желателен, если перед ошибочной обратной перемоткой на пленке успели снять несколько кадров. При этом учтем, что неавтоматические фотоаппараты требуют более длинного зарядного конца, поэтому, прощелкав (при закрытом объективе) ранее отснятое количество кадров, прибавим один-два кадра в запас, чтобы не получилось накладки нового кадра на снятый ранее.