Как взрастить яблоню-"аристократку". Рожденные водной стихией: жемчуг...("Сделай сам" №2∙2001)

«Жигули» — буксировка машины, окраска, мойка, багажники

Н.Л.Плиско

Поможет ключ

Не раз приходится видеть, как неумело закрепленный трос буксира в проушине автомобиля самопроизвольно отсоединялся или, наоборот, его невозможно отвязать.

Если проушина большая, позволяющая ввести в нее петлю троса, то очень надежно его можно закрепить, а потом легко отсоединить при помощи ключа или стержня, как показано на рис. 256.

Рис. 256. Закрепление троса в проушине

Против пробуксовывания

Ситуация вполне обычная: одно из задних колес автомобиля попадает на лед, укатанный снег или в ямку с жидкой грязью, и машина стоит — колесо пробуксовывает. Нужно звать на помощь, чтобы столкнуть ВАЗ со скользкого места или же искать какие-то подручные средства, чтобы прокручивающееся колесо получило сцепление с дорогой.

Советуем каждому автолюбителю запастись проволочной сеткой-матом (проволочным ковриком) — его можно купить в хозяйственном магазине. Подложив под буксующее колесо такой коврик-решетку, вы легко съедете даже с совершенно гладкого льда. А сам коврик практически не занимает места в багажнике.

Узел в роли блока

Застрявший в яме груженый легковой автомобиль удается вытащить, применив морской способ обтягивания снастей.

Рис. 257-1. Схема вязки фургонного узла

Рис. 257-2. Двойной фургонный узел

Трос привяжите к буксирной проушине автомобиля, а свободный конец обнесите вокруг забитой в землю трубы и завяжите фургонным («кучерским») узлом, как показано на рис. 257-1.

Если теперь тянуть за свободный конец троса, к автомобилю будет приложено почти удвоенное усилие, как с простейшим полиспастом. Поскольку усилие зависит от трения в узле и на опоре, трос лучше использовать гладкий, причем, если потребуется, можно смазать его мылом.

При недостаточном усилии для вытаскивания машины трос еще раз обнесите вокруг опоры и завяжите еще один такой же узел, как показано на рис. 257-2. В этом случае получим выигрыш в силе в четыре раза (если не учитывать трения), но соответственно проигрывая в расстоянии (то есть, выбирая трос на 1 м, продвигаем машину на 0,25 м).

«Легкий» узел

Нередко приходится видеть, как мучаются неопытные водители, пытаясь надежно привязать, а главное, развязать затянувшийся после буксировки автомобиля трос или веревку.

Попробуйте привязывать буксир, как показано на рис. 258. Этот узел можно быстро завязать и легко развязать.

Рис. 258. Варианты узлов для закрепления буксирного троса или каната

Существует еще одна разновидность такого узла. Чтобы развязать его, достаточно потянуть за конец веревки.

С помощью лопаты

Чтобы вытащить застрявший легковой автомобиль, в дополнение к тросику и монтировке, имеющимся в комплекте у каждого автолюбителя, надо хранить в багажнике обычную штыковую лопату и тридцатисантиметровый отрезок трубы, свободно надевающийся на ее рукоятку. Вогнав в землю лопату в 2–3 м от автомобиля, вы надеваете на нее трубу, а затем, зацепив за буксирный крюк трос, начинаете наматывать его на трубу с помощью монтировки, продетой в петлю троса. Автомобиль таким способом вытаскивается без помощи двигателя даже в одиночку (рис. 259).

Рис. 259

Надежный якорь

Чтобы вытащить застрявший автомобиль при помощи лебедки, другого приспособления, нередко вбивают в землю трубу или кол. Такая опора часто не выдерживает нагрузки, да и устанавливать ее нелегко.

Изготовьте разборный якорь (рис. 260), который надежен и удобен. Он представляет собой трубу, через отверстия которой проходят пять штырей. Будучи вбиты в землю наклонно, они способны выдерживать большую нагрузку

Рис. 260. Якорь:

_{1 — водопроводная труба; 2 — штырь; 3 — крюк}

Обновление краски

Со временем лакокрасочное покрытие автомобиля теряет блеск и мутнеет. Чтобы придать ему лучший вид, обычно удаляют помутневший слой одной из выпускаемых промышленностью восковых паст, содержащих абразив.

Восстановить блеск краски можно, протирая ее суконной тряпкой, смоченной этиловым спиртом или одеколоном. Важно отметить, что при этом смывается разрушенный верхний слой покрытия, а нижний совершенно не страдает. На разовую обработку кузова расходуется около 250 см³ спирта или одеколона.

Смывка стала эффективнее

Снимая краску с кузова посредством продающегося в магазинах состава «для удаления старых покрытий», приходится не раз наносить его, так как быстро испаряются содержащиеся там растворители. Чтобы задержать испарение, накройте первый слой полиэтиленовой пленкой и, разглаживая ее, удалите воздушные пузыри. Через некоторое время покрытие разбухает, тогда снимайте пленку, к которой прилипает смывка с краской, обнажая металл. Высохший на пленке состав легко отделяется, так что ее можно использовать неоднократно.

Экономный способ

Подготавливая автомобиль к окраске, шпатлевку приходится все время брать из довольно большой банки, в которой она продается. При этом значительная часть шпатлевки твердеет, и ее выбрасывают. Чтобы было удобнее работать и терять меньше материала, возьмите использованный металлический тюбик от зубной пасты или крема, разверните его снизу, промойте и просушите. Затем заложите в него шпатлевку и закройте как было. Теперь, выдавливая столько шпатлевки, сколько надо, вы почти избежите отходов. Шпатлевка при этом сохраняет заводскую вязкость, поэтому ложится ровно и быстро.

Не выбрасывайте пузырек

Краску для подкрашивания мелких царапин на автомобиле удобно держать в пузырьке от лака для ногтей. Пузырек снабжен кисточкой, его можно иметь под рукой в машине, краска и кисточка будут всегда наготове.

* * *

Если в распылитель из комплекта пылесоса вставить шайбу с калиброванным отверстием, то его можно использовать для тонкой подкраски автомобиля, бытовых приборов и т. п. Шайба с четырьмя лепестками (размер уточнить по месту) вырезается из толстой фольги и наклеивается на держатели сопла. В центре шайбы делается прокол иглой (рис. 261).

Рис. 261

Шпатель вместо кисточки

Аккуратно закрасить царапины на лакокрасочном покрытии автомобиля всегда сложно, окраска бывает неровной, выделяется и портит вид автомобиля, пользуетесь ли вы кисточкой или аэрозольным баллоном.

Отличный результат получается при заделывании царапины шпателем. Его нетрудно изготовить из пластмассовой пластинки размером 10x5 см, заточив у нее одну сторону, как у ножа.

Если царапина доходит до металла, ее предварительно загрунтовывают, если нет, можно обойтись краской. Для этого на кромку шпателя наносят немного грунта или краски и замазывают царапину, двигая шпатель вдоль нее. Дав материалу подсохнуть в течение 20 мин, излишки его сбоку от царапины удаляют тканью, смоченной в растворителе. Не следует опасаться, что растворитель повредит заводское покрытие, оно останется нетронутым. Через 24 ч эту операцию повторяют, а если все же царапина не закрылась полностью, нужен третий слой краски. Заключительная полировка при помощи «Полироля для новых покрытий» сделает бывшую царапину практически незаметной.

Свежую царапину или мелкое повреждение лакокрасочного покрытия, которое нет возможности заделать немедленно, советуем закрыть клейкой лентой из тех, что продаются в магазинах канцтоваров. Эта мера на некоторое время предохранит металл от вредного воздействия влаги.

Надо нагреть шпатель

При ремонте кузова автомобиля трудно нанести эпоксидную шпатлевку ровным слоем, приходится потом долго выравнивать ее напильником или шкуркой.

Получить сразу нужный слой шпатлевки можно при помощи металлического шпателя, если нагреть его до 70–80°. Шпатлевка не прилипает к инструменту и приобретает сразу гладкую поверхность.

Обычная вместо водостойкой

Поверхности автомобиля или мотоцикла при подготовке под окраску шлифуют абразивной шкуркой с применением воды. Если нет водостойкой шкурки, можно использовать обычную, но очищать ее керосином. Продукты обработки с поверхности периодически удаляет тряпкой, а после окончания шлифовки ее промывают водой с мылом или нейтральным стиральным порошком.

Не хуже нового

При покраске номерного знака самым удобным и, главное, обеспечивающим высокое качество окраски оказался такой способ.

Удалите старую краску скребком и шкуркой. Обезжирьте чистым бензином поверхность и покройте ее белой пентафталевой эмалью ПФ115 из аэрозольного баллончика.

Деревянный брусок сечением 50x30 и длиной 50–70 мм обтяните неворсистой тканью, закрепляя ее нитками или липкой лентой. Торец бруска пропитайте черной краской (желательно тоже пентафталевой, но можно и нитрокраской, и масляной) и касайтесь им выпуклой поверхности букв и цифр так, чтобы не было потеков краски. Если это делать аккуратно, номерной знак имеет вид не хуже нового.

Чтобы сохранить краску

Нередко автолюбитель, купивший впрок краску для своей машины, с огорчением обнаруживает при вскрытии банки толстую корку. Между тем это можно предотвратить. Достаточно вырезать из маслостойкой резины круг по внутреннему диаметру банки, положить его на поверхность краски и плотно закрыть крышку. Таким образом удается сохранять краску 10 лет.

Как самому покрасить автомобиль

Среди любителей распространено мнение, что окраска автомобиля — дело очень сложное, не доступное «простым смертным».

Между тем хорошо окрасить автомобиль может каждый. Для этого требуется несложная оснастка. Прежде всего обычный пылесос «Буран», «Уралец», «Вихрь» или какой-нибудь другой. С его помощью можно получить результаты отнюдь не худшие, чем в любом гараже, где имеется компрессор.

Советуем запастись двумя крышками-распылителями. В комплект каждой из них полезно добавить несколько запасных трубочек с меньшим и большим диаметром сопла, чем в заводских трубочках, прилагаемых к пылесосу. Желательно иметь в запасе и соответствующие резиновые пробки и кольцевые прокладки.

Подготовка поверхности к окраске

Поверхность, подлежащую окрашиванию, надо тщательно очистить от грязи и ржавчины. Прежде всего ее промывают водой. Ржавчину удаляют полностью, очищая металл до блеска

Для зачистки применяют грубые шкурки, наждачную бумагу или кордоленту. С тех участков, на которых крепко держится старая краска и грунт, удалять их не следует. Эти места нужно «затуманить», сняв шкуркой верхний слой, и обезжирить, промыв бензином.

Для удаления старой, потрескавшейся и непрочной краски с больших площадей имеет смысл использовать химические составы, т. е. применить травление. Делается это так. На участок наносят кистью 25—30-процентный раствор каустической соды. Через 10–12 ч краска может быть легко смыта горячей водой. Краску можно снять пастой. Вот один из рецептов ее приготовления. Замешивают 0,5 кг картофельной муки в 0,5 л холодной воды и добавляют в смесь раствор из 2 кг каустической соды и 2 л воды. Затем при непрерывном помешивании вливают в смесь еще 5 л кипящей воды. Перемешивание прекращают после получения однородной пасты. Пасту наносят на окрашенную поверхность и оставляют на ней в течение 1 ч. После этого краску снимают шпателем и смывают струей холодной воды.

Хорошо очищенная поверхность прежде всего должна быть загрунтована. Лишь в этом случае краска будет держаться прочно и долго.

Перед нанесением нитроэмали детали кузова необходимо также прогрунтовать, прошпатлевать и неоднократно обработать шкуркой.

Если незначительные участки подкрашиваемой поверхности можно покрывать при помощи кисти грунтовкой № 138 без разбавления, то на большие площади грунтовку лучше наносить разбрызгиванием (пульверизация), разбавляя ее растворителем № 647 или 646.

Шпатлевание

Шпатлевку наносят на поверхность, предварительно покрытую грунтом. Удобнее всего пользоваться для этой цели прямоугольным куском листовой резины толщиной 4–8 мм.

Поверхность, которую надлежит красить, должна быть столь гладкой, чтобы шпатлевать ее почти не требовалось. Толстый слой шпатлевки класть нельзя, он неминуемо потрескается. Поэтому очень важно хорошо отрихтовать детали перед подготовкой их к окраске, а часть мест обработать баббитом или мягким свинцово-оловянным припоем.

Но, может быть, по какой-либо причине все же придется шпатлевать относительно толстым слоем. Тогда рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов. Все слои хорошо просушивают Если в период сушки автомобиль будет эксплуатироваться, то перед нанесением каждого последующего слоя надо шкуркой очищать поверхность предыдущего.

Наконец поверхность подготовлена к окраске. Изъяны на ней уже незаметны. Однако красить еще рано. До конца выявить малейшие дефекты подготовленной поверхности можно, лишь нанеся на нее так называемый выявительный слой эмали. (Она разбавляется несколько более обычного.) На глянцевой поверхности покрытия выявительной эмали все недостатки легко заметны. Обнаружив дефекты, их исправляют повторным шпатлеванием.

Составление раствора эмали. Нанесение краски

Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем № 647, в крайнем случае № 646. Перед употреблением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или через марлю. Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °C. Это позволит сэкономить растворитель и красить не 5–6 слоями, а лишь 2–3.

Вязкость краски подбирают опытным путем. Последние слои краски (четвертый, пятый, шестой) желательно наносить более жидким раствором, нежели первые.

Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 мин — в зависимости от температуры окружающего воздуха. Вот почему, окрашивая автомобиль, важно подготовить достаточно широкий фронт работ, чтобы можно было переходить от одного участка к другому

Во всех случаях нужно сохранять шаблон колера — образец покрытия, на котором производят все те операции, что и на окрашиваемом участке машины. Шаблон надо делать на металле, а не на картоне. Его хранят с запасными деталями. На обороте наклеивают ярлык с указанием даты окраски, номера эмали и растворителя, грунтовки. Шаблон пригодится при подгонке тона красок. Он особенно полезен при их смешивании, например, когда окрашивают диски колес. В дальнейшем, заменяя диск, можно будет сразу найти нужный колер и не перекрашивать все диски в новый цвет.

Шлифовка и полировка

Полезно шлифовать каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски. Удобнее всего применять мокрую шлифовку. Обрабатываемые места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифуют обязательно водостойкими шкурками (разных номеров зернистости). Можно использовать и специальную шлифовочную пасту.

Для удаления мелких царапин, появившихся в результате шлифования, на поверхность наносят посредством пульверизатора растворитель № 648 или 647.

Теперь остается последний процесс — полировка. Проводят ее вращательными движениями полировочной пастой № 290 с тонким абразивом, а окончательную «доводку» поверхности — полировочной водой. Для полировки нитропокрытия применяют цигейковую шкурку, фланелевую тряпку.

Окраска отдельных частей

Никогда не следует подкрашивать часть поверхности. Иначе сразу или через некоторое время появится пятно. Надо стремиться к окраске всего участка, имеющего повреждение эмали, например, целиком крыла, двери, капота.

Детали перед окраской должны быть обязательно сняты с машины.

Старайтесь совмещать наружную окраску с профилактической грунтовкой — гудронированием внутренних поверхностей облицовки кузова и днища автомобиля.

Двери желательно красить уже установленными на автомобиле, не снимая с кузова, так как в процессе новой подгонки можно испортить окраску. В то же время не вредно предварительно все же подкрасить края двери, которые после ее установки на место станут труднодоступными для окраски.

Внутренние механизмы, арматуру, стекла устанавливают после окраски двери.

Для окраски колес полезно снять их с автомобиля. Чтобы предохранить шины от попадания краски, их закрывают бумагой, которую в нескольких местах приклеивают клейстером, поджимая под край диска. Защита от краски замазыванием шин солидолом не оправдывает себя, к тому же солидол портит резину. Для прочной окраски диска рекомендуется выпускать воздух из камер.

Эпоксидная шпатлевка удобнее

Эпоксидная шпатлевка удобнее нитрошпатлевки, потому что значительно меньше усаживается и не вздувается при горячей сушке синтетической эмали.

На слой шпатлевки, нанесенный обычным способом (шпателем), и на поверхность вокруг наклеиваем липкую ленту. Необходимо только разгладить ленту на шпатлевке, придав форму местной поверхности кузова. На вертикальных и наклонных поверхностях пленка удерживает шпатлевку от отекания.

Поверхность шпатлевки после затвердения получается ровной со сходящими на нет краями и почти не требует обработки перед окраской.

ПВА вместо эпоксидного

Для заделки поврежденных мест на панелях автомобильного кузова обычно применяют эпоксидные составы и стеклоткань. Однако, как подсказала практика, со временем жесткая заплата на эпоксидке отстает от основания, под нее проникает влага и грязь, что еще больше способствует разрушению металла.

Примените вместо эпоксидного клей ПВА. Как ни странно, он в любой пропорции разводится водой, а после высыхания становится совершенно водостойким. Заплата из нескольких слоев тонкой стеклоткани на клее ПВА эластична, отлично держится, ее можно затем прошпатлевать и закрасить или покрыть битумной мастикой в зависимости от того, где произведен ремонт — с наружной или с внутренней стороны кузова.

Самодельный клей

Для заделки трещин и склейки пластмассовых деталей универсальные клеи «Марс», «Момент-1», «Суперцемент», эпоксидный не очень пригодны. Лучший результат дает клей, изготовленный путем растворения опилок из идентичной изделию пластмассы в растворителе № 647. Места, предназначенные для склеивания, вначале смазывают растворителем, затем приготовленным клеем. На трещины клей следует наносить 2–3 раза с промежуточной просушкой. Изделие в местах соединения не теряет блеска, а подобранная по цвету изделия пластмасса для изготовления клея делает шов незаметным.

Гальваника на дому

Почти любые кузовные работы на автомобиле требуют защиты более или менее больших участков от коррозии. Как правило, для этого применяют «Антикор» или другие аналогичные составы. Но есть способ защиты, тоже эффективный и вполне доступный автолюбителю. Это гальваническое покрытие цинком.

Что для этого нужно? Раствор хлористого цинка, то есть травленая кислота, или, иначе, паяльная жидкость, приготовленная растворением цинка в соляной кислоте, и несколько пластинок цинка из старых гальванических элементов. Порядок операции такой. Зачистите до блеска участок, который хотите цинковать. Протрите его раствором хлористого цинка. Приложите цинковую пластину, обмотав ее несколькими слоями марли или фланели, смоченной тем же раствором. Подведите к пластине через лампочку от фары ток с плюсовой клеммы аккумулятора (минус «на массе»). Медленно водите этим положительным электродом по поверхности металла. Уже через 10–15 с появится заметный слой цинка. Обработку ведите примерно 1 мин. Толщина защитного слоя при этом будет около 10 мк. Этого вполне достаточно, чтобы сталь была надежно защищена от коррозии.

Омыватель снова работает

На автомобилях ВА3 прежних лет выпуска насос омывателя лобового стекла имел ножной привод и располагался, естественно, на полу салона, под левой ногой водителя. В случае отсоединения или разрыва впускного шланга (он меньшего диаметра), трещин в штуцере или в корпусе насоса вода при нажатии на педаль не будет попадать на лобовое стекло, а выльется под ноги, на коврик.

Если у вас нет нового насоса, это не беда. Можно отремонтировать старый. Как?

Со шлангом проще всего — трещину на штуцере можно залить эпоксидной смолой. Несколько сложнее восстановить вышедший из строя пластмассовый корпус насоса. Для этого развальцуйте металлический кожух и извлеките из него корпус насоса. Затем налейте в кожух эпоксидную смолу или даже просто нитрошпатлевку слоем примерно 1,5–2 мм и вдавите в нее пластмассовую деталь. Вновь завальцуйте кожух и сушите собранный насос не менее суток.

Поставьте на место шланги и проверьте агрегат в работе Если подтекания нет — можно еще несколько лет не беспокоиться. Не забудьте, перед тем как поставить насос на место, снять коврик и звукоизоляцию и хорошо просушить их.

Банка удобнее

Устанавливаемая на «Жигулях» эластичная емкость смывателя лобового стекла, выполненная в виде подвесного мешка с горловиной для пробки, вмещает мало жидкости и неудобно расположена — когда работаешь в моторном отсеке, часто ее задеваешь, выдавливая жидкость на катушку зажигания.

Гораздо удобнее применить вместо нее пластмассовую банку емкостью 1–2 л из-под смазочного масла, всегда имеющуюся у автолюбителей.

На ВАЗ-2101 ее устанавливают на продольную балку возле радиатора. Для крепления изготовляют простейший хомут из металлической полосы шириной 15–20 мм, в ушках которого сверлят отверстие под болт М8, крепящий радиатор. При небольших отрицательных температурах замерзшая вода в бачке отогревается от радиатора гораздо быстрее, чем в штатной емкости.

На других моделях «Жигулей», где это место занято катушкой, видоизменяют хомут для установки банки позади катушки.

Поможет шампунь

Если к воде в бачке смывателя автомобиля добавить чайную ложку туалетного шампуня, жирная пленка на ветровом стекле будет удаляться гораздо быстрее. Применять здесь автошампунь не следует, так как он образует больше пены

Соединение восстановлено

Если у «Жигулей» из-за трещины в пластмассовой муфте, соединяющей валы электродвигателя и водяной турбинки, перестала подаваться вода из бачка омывателя лобового стекла, от металлической тонкостенной трубки (лучше из латуни или нержавеющей стали) отрежьте ножовкой кольцо и насадите его на муфту, как показано на рис. 262.

Рис. 262. Восстановленная муфта:

_{1 — муфта; 2 — кольцо}

Воспользуйтесь крышкой

Чтобы исключить попадание воды при мытье автомобиля в щель для ключа в запирающейся пробке бензобака — а такое, согласитесь, случается довольно часто, — наденьте на нее пластмассовую крышку подходящего размера от какого-нибудь флакона (например, из-под бытовой пасты «Сурка»). Иначе в пробке появляется ржавчина, а зимой, замерзая в замке, вода не позволит открыть пробку.

Воду подавайте изнутри

Многие автолюбители моют машину, пользуясь куском толстого поролона, но при этом краска царапается песком, остающимся в его порах. Если в торце поролоновой мочалки вырезать ножницами глухое отверстие, вставить в него шланг, по которому подавать воду, и обвязать сверху веревкой, как показано на рис. 263, то и качество мытья станет выше, и воды израсходуется меньше.

Рис. 263. Крепление поролоновой мочалки на шланге

Ведро из камеры

Непригодная для использования по прямому назначению автомобильная камера может превратиться в удобное ведро, если на концах ее отрезка сделать ручки, как показано на рис. 264. Оно занимает мало места в багажнике и не гремит.

Рис. 264

С помощью аэрации

Эффективность мойки автомобиля, особенно снизу, зависит от скорости истечения водяной струи. Чтобы увеличить ее, на шланги надевают разные наконечники — сопла, сужающие сечение струи. Еще лучше смывается грязь, когда в воду вводят воздух. Обойтись без подающего его компрессора позволяет наконечник, показанный на рис. 265-а, 265-б. Поступление воздуха можно регулировать, сплющивая наружный конец трубочки.

Все детали — медные или латунные.

Рис. 265-а. Наконечник:

_{1 — распылитель; 2 — трубка; 3 — трубочка для воздуха.}

Рис. 265-б. Технологический штырь для центрирования трубки при пайке

Багажная сетка

Хорошо путешествовать на автомобиле! Мягко, удобно. Но куда деть шляпу, костюм, платье и другие вещи? Некуда! Правда, если имеется крючок, кое-что можно повесить, а остальное, например рубашки, газеты, журналы, приходится класть на полку или оставлять на сиденье.

Как же избежать этого? Выход, оказывается, есть: багажная потолочная сетка. Она вместительна, удобна, быстро устанавливается и держится без всяких креплений. А главное, изготовить ее под силу каждому автолюбителю.

Делают это так. Из железной проволоки толщиной 8–9 мм выгибают рамку, ширина которой должна быть на 3–5 см шире расстояния между внутренними стенками кузова легкового автомобиля, ближе к потолку, за карнизной лентой. Длина рамки может быть любой. При желании их можно установить две. Концы рамок, как видно из рис. 266, соединены между собой с помощью запрессованного на один конец куска трубки.

Рис. 266

Сетку продевают с трех сторон, после чего соединяют рамку, а четвертую сторону зашнуровывают. Такой способ сборки удобен. Сетку, когда она впоследствии вытянется, легко подтянуть посредством шнура. Для большей прочности усиливают середину рамки, закрепляя поперечину такой же проволокой.

Готовую багажную рамку с сеткой слегка выгибают, как показано на рисунке, и устанавливают внутри кузова за карнизной лентой, которая служит ограничителем. Никаких дополнительных креплений не требуется. Рамка держится «на распор», причем, чем больше сетка нагружена, тем она прочнее. Чтобы снять багажную сетку, надо надавить снизу посредине одновременно на обе стороны рамки.

Сетку можно использовать любую. Кроме проволоки, материалом для изготовления ее может служить профилированное железо, а также дерево (палки, бруски).

Лодка-багажник

Нередко автолюбители путешествуют с резиновой лодкой. Обычно ее складывают и перевозят в багажнике автомобиля. Лодка занимает там много места и при длительном хранении в таком положении иногда протирается и приходит в негодность.

Если лодку накачать воздухом и установить на крышу легкового автомобиля (рис. 267-1), она не будет портиться и занимать место в багажнике.

Рис. 267-1. Резиновая лодка-багажник на крыше автомобиля:

_{1 — веревка для крепления; 2 — спасательная веревка лодки; 3 — водосточный желоб; 4 — крючки}

Больше того, она сама превратится в багажник, в котором можно перевозить громоздкие и мягкие предметы: матрацы, подушки, одеяла, палатку и одежду. И тогда в багажнике автомобиля можно разместить продукты, а кузов автомобиля полностью освободится от вещей. В то же время лодка будет всегда готовой для спуска на воду и ее не потребуется каждый раз накачивать воздухом.

Для того, чтобы укрепить лодку на крыше автомобиля, на концах ее водосточного желоба высверливают четыре отверстия диаметром 3,5 мм (рис. 267-2).

Рис. 267-2. Крепление лодки на крыше

Из стальной проволоки диаметром 3 мм делают четыре крючка с ушками, к которым привязывают куски прочной веревки. Затем на крышу автомобиля кладут какую-нибудь мягкую вещь — одеяло или матрац и поверх нее устанавливают лодку.

В дождливую погоду накрывают лодку чехлом или ставят ее на крышу вверх дном. Благодаря этому все вещи будут надежно защищены от дождя.

Простая конструкция багажника

Довольно легко изготовить портативный багажник для грузов, которые не помещаются внутри автомобиля (лыжи, лодка и т. п.). Багажник очень прост, быстро снимается. Устроен он следующим образом.

Две алюминиевые или стальные трубы 1 изгибают по шаблону таким образом, чтобы, поставленные в водосточные желоба кузова, они не доставали до крыши на 20–30 мм. Концы труб постепенно сплющивают и в них вставляют плоские лапы, изготовленные из листового металла. Затем трубы засверливают вместе с лапами и в отверстия вставляют пальцы, имеющие радиальные сквозные отверстия. В эти отверстия при установке багажника вставляют резьбовые концы скобы 4 и затягивают гайками. Такой багажник выдерживает не менее 100 кг груза. Трубы можно устанавливать в любом месте крыши и на любом расстоянии одна от другой. Это удобно для правильного распределения и крепления груза. Если возникает необходимость в перевозке мелких предметов, достаточно положить на багажник несколько реек (рис. 268).

Рис. 268

Можно и так…

Многие автолюбители устраивают дополнительные площадки для багажа, которые крепятся на крышу кузова. Такая площадка портит внешний вид машины, повышает ее вес.

Этого можно избежать. В желобах над дверками автомобиля просверливают 8 отверстий диаметром 4 мм, куда вставляют 4 съемных ушка из 3-миллиметровой проволоки. Тонкой бечевкой вещи привязывают прямо на крыше, закрепляя их к ушкам (рис. 269).

Правда, чтобы не поцарапать и не продавить верх автомобиля, груз должен быть незначительного веса и иметь мягкую нижнюю поверхность.

Рис. 269

Наденьте втулки

Со временем на концах торсионов, упирающихся в уголки на петлях крышки багажника, образуются канавки. Крышка из-за этого открывается рывками и не до конца. Чтобы устранить этот дефект, наденьте на концы торсионов металлические втулки (отрезки трубки) внутренним диаметром 6–7 мм и длиной 25–30 мм. Для фиксации на уголках достаточно пропилить посередине втулок с одной стороны канавку на половину толщины стенки.

Теперь, будучи смазанными, концы торсионов плавно перемещаются внутри трубок.

Непромокаемый тент

Поры в ткани тента, через которые проникает влага, можно закрыть. Для этого используют весьма простой рецепт. В чистом неэтилированном бензине (лучше высокоочищенном, типа «калоша») растворяют обычный пчелиный воск — на 0,5 л бензина 100 г воска. Этот состав наносят жесткой кистью на натянутую ткань. Он быстро высохнет, образуя прочную водонепроницаемую пленку, достаточно эластичную и не портящую вид автомобиля.

Подобным образом можно пропитать брезент, под которым машина стоит зимой. Обратите внимание на то, чтобы при обработке ткань была расправлена и натянута.

Перенесите фонарь

На «Москвичах» и «Жигулях» лампы, освещающие багажник, расположены так, что, если он заполнен, света их не видно. Чтобы отыскать нужную вещь в темное время, приходится зажигать спички или включать переносную лампу.

На «Жигулях» можно переместить фонарь освещения багажника на его крышку, закрепив в выштамповке возле замка при помощи самонарезающего винта, для которого надо просверлить отверстие. Провод к фонарю удлините и проложите внутри усилителя крышки. Теперь багажник освещается снаружи.

Вода в багажнике

После мойки «Жигулей» иной раз обнаруживается вода в углублениях под запасным колесом и под бензобаком. Она проникает по двум отверстиям в полке панели, куда вставлены резиновые буфера для крышки багажника.

Посадите буфера на клей и дополнительно облепите их пластилином. Теперь вода в багажник не попадет.

Разрежьте коврик

Рано или поздно коврик в багажном отсеке ВАЗ-2108 (2109) загрязняется и требует стирки. Однако снять его дело трудное. Поступите просто. Ножом отрежьте часть коврика, лежащую на днище, от вертикальной, закрепленной на спинке заднего сиденья. Места разреза не видно, а отрезанный коврик лежит плотно, не ерзает по полу.

Нештатная автосигнализация

О.Ю.Прокопцева

Чтобы обезопасить автомобильный (и не только этот) транспорт в дорожных условиях при недостаточной видимости, его оборудуют светосигнальными приборами. Однако штатные светоприборы не в состоянии подать предупредительный сигнал в некоторых нештатных ситуациях. К их числу относятся ЧП, связанные с полным обесточиванием бортсети; если такое происходит в гуще транспортного потока, владельцу машины не позавидуешь. Пока приготовишь фонарь-переноску с красным светофильтром, кто-то может врезаться в неподвижную затемненную машину. Фонарь довольно громоздок, а единственный источник свечения скрывает габариты машины, затрудняя определение расстояния до нее. Дорожная неприятность, о которой идет речь, достаточно редка, зато чревата столь серьезными последствиями, что небольшие затраты средств и времени на дополнительное оснащение машины — ничто в сравнении с возможными потерями. Немного старания, и у вас будет малогабаритное, автономное и моментально действующее сигнальное устройство, оповещающее едущих сзади о препятствии знакомым мигающим светом двух фонарей. Принципиальная схема автомата показана на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема сигнализатора аварийной остановки (при обесточивании бортсети)

Рис. 2. Монтажная плата сигнализатора аварийной остановки. Размеры платы 24x70 мм, М2 = 1

При его разработке ставилась дополнительная задача — обеспечить командную связь с бортсетью без применения электромагнитного реле, доступного не всем самодельщикам. Функцию реле выполняет узел на транзисторах VT1, VT2. Пока напряжение в бортсети есть, оно через делитель R1, R2 держит транзистор VT2 открытым. Благодаря этому напряжение на базе транзистора VT1 близко к нулю, и этот транзистор заперт, не позволяя батарее GB1 автомата разряжаться на него. Путь току в базовую цепь VT1 пресекает диод VD2, запертый более высоким обратным напряжением бортсети через диод VD1. Когда бортовое напряжение пропадает, транзистор VT2 запирается благодаря связи его базы с общим проводом («массой») через резистор R2. На базу VT1 по цепочке VD2, R3 поступает отпирающее смещение, и автомат начинает работать. Мультивибратор на транзисторах VT3, VT4 с частотой переключений около 2 Гц заставляет через согласующий каскад на транзисторе VT5 переключаться составной транзистор VT6, VT7, периодически «моргать» лампы EL1, EL2, установленные за стеклом заднего окна. Для сборки автомата можно взять резисторы MЛT-0,5 (R3) и МЛТ-0,125 (остальные); конденсатор С1 — типа К53-1 или подобный ему; лампы на напряжение 6 В и ток порядка 0,3 А. В автономном источнике питания используем четыре (лучше пять) гальванических 1,5-вольтовых элемента LR14. Если вам будет доступно реле с рабочим напряжением обмотки в пределах 10,15 В, его нормально замкнутый контакт (на ток около 1 А) присоединяют к точкам А схемы, а узел на транзисторах T1, Т2 не собирают. В качестве светильников для нашего сигнализатора неплохо использовать дополнительные фонари стоп-сигнала, устанавливаемые позади заднего окна машины; можно для этой цели взять пару красных колпачков от стоп-сигнала мотоцикла.

Среди режимов движения, для которых не предусмотрена штатная сигнализация, — торможение двигателем. Этим приемом водители широко пользуются, когда дистанция до идущей впереди машины сокращается до рискованного предела. Этот прием — практически единственная возможность сбросить скорость и остановиться на скользкой дороге без риска потерять управление и повернуться поперек дороги, что случается при действии педалью тормоза. Предлагаемое здесь устройство служит для подачи сигнала торможения в обход тормозной педали. Принципиальная схема устройства совместно с контактами S1 педали и стоп-сигналом EL1, EL2 показана на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема инерционного «стоп-сигнала»

«Изюминка» устройства заключена в инерционном включателе SB1. В простейшем виде это пара нормально открытых пружинных контактов, из которых задний (по ходу машины) снабжен грузиком. При торможении двигателем (газ сброшен) возникает отрицательное ускорение, отчего контакт с грузиком отклоняется вперед, смыкаясь с передним контактом, жестко связанным с кузовом. Конечно, это замыкание можно напрямую использовать для включения ламп EL1, EL2; однако слабое сжатие контактов создает неустойчивое сопротивление между ними, приводящее к быстрому обгоранию контактных поверхностей. Поэтому в узле по рис. 3 инерционные контакты коммутируют весьма слабый ток базы транзистора VT1, в коллекторную цепь которого включена обмотка исполнительного реле К1 — контакты последнего включены параллельно контактам S1 педали тормоза. Таким образом, во время торможения двигателем транспортное средство подает привычный «стоп-сигнал». Для изготовления инерционного датчика проще воспользоваться любым маломощным электромагнитным реле, дополнив его конструкцию (рис. 4) планкой 2 с грузиком 3, укрепленной на клапане 4 реле.

Рис. 4. Конструктивная схема реле инерционного датчика:

_{1 — ограничительный упор (сердечник катушки); 2 — планка; 3 — грузик; 4 — клапан реле; 5 — толкатель; 6 — контакты, 7 — кожух}

В момент торможения клапан устремится к ограничительному упору 1 (сердечнику катушки), нажимая толкателем 5 на подвижный контакт 6 и тем замыкая цепь. Вся конструкция помещается в защитный кожух 7, жестко связанный с кабиной. Исполнительным реле К1 может быть модель РЭС-6 РФО.452.116, резисторы MЛT-0,125…0,5. Массу грузика, как и длину планки (поз. 3 и 2 на рис. 4), подберем опытным путем, исходя из жесткости пружинок у реле, взятого для доработки в качестве датчика.

Разработку конструкции, схематически изображенной на рис. 5, автору подсказало дорожно-транспортное происшествие.

Рис. 5. Принципиальная схема «сигнальной мачты»

Тогда в приземистую легковушку вкатил бампером рослый самосвал при попытке перестроиться в свободный правый ряд. Оказалось, сидящий высоко шофер грузовика не мог видеть в правое зеркало заднего вида идущую рядом «малышку». Тогда и пришла идея пристроить на крыше последней небольшую, порядка полуметра высотой «мачту», расположив на ней в несколько «этажей» миниатюрные светильники, заметные в упомянутом зеркале[11]. В таком качестве можно взять, соединив последовательно, шесть ярких светодиодов. Чтобы лучше привлекать внимание водителя соседнего слева «мастодонта», свечение следует сделать прерывистым, с частотой миганий порядка 2 Гц. Принципиальная схема такого сигнального приспособления изображена на рис. 5. В симметричном мультивибраторе, собранном на транзисторах VT1, VT2, использованы полупроводниковые приборы с высоким коэффициентом передачи тока, что позволяет обойтись конденсаторами C1, С2 небольшой емкости. Транзистор VT3 — в выходном каскаде, нагруженном светодиодами HL1…HL6. Резисторы возьмем типа МЛТ-0,125, конденсаторы К53-1. «Мачту» изготовим из тонкостенного дюралевого уголка с шириной полок до 20 мм. Светодиоды можно поместить в пластмассовые брусочки, вклеив их в вершине внутреннего угла. Выводы светодиодов и соединительные проводники следует покрыть водонепроницаемым герметиком. Нашу сигнальную мачту можно сделать легкосъемной, не связанной с бортсетью, достаточно в качестве 12-вольтового источника применить батарейку L1028