Как взрастить яблоню-"аристократку". Рожденные водной стихией: жемчуг...("Сделай сам" №2∙2001)

Сборный садовый домик

А.М.Низовцев

Освоение садового участка обычно начинают с возведения хозблока, который используют для временного проживания и хранения инструмента и инвентаря, Для такого строительства часто применяют готовые наборы, а иногда сколачивают на скорую руку довольно убогие сооружения, потом быстро разваливающиеся сами или которые приходится сносить.

Вниманию садоводов-застройщиков предлагается конструкция сборного садового домика, детали которого можно изготовить заблаговременно, а собрать на месте в крайне сжатые сроки. В отличие от известных конструкций эта не перетяжелена несущими элементами каркаса и тем не менее обладает вполне достаточной жесткостью и прочностью. Взяв ее за основу, каждый зодчий может определить для себя наиболее подходящие размеры сооружения в зависимости от имеющихся материалов, реальных потребностей и материальных возможностей.

Садовый домик состоит из комнаты площадью 9 м² и открытой террасы площадью 4,5 м². Каркас сооружения (рис. 1) собирают из деталей однотипной конфигурации типа «Пионерский конструктор».

Рис 1. Каркас домика

В довоенное время в ЦПКиО им. М. Горького из реек, входящих в такой конструктор, составляли пространственные конструкции больших размеров. Узел соединения реек конструктора является разборным. Однако при малейшем набухании элементов разобрать соединения в ряде случаев не представлялось возможным — приходилось дожидаться сухой погоды.

Элементы каркаса домика изготавливают из досок с поперечным сечением 120x40 мм. Размеры поперечного сечения несущих элементов каркаса могут быть и несколько иными, но только в сторону увеличения, и при этом должно соблюдать отношение толщины к ширине 1:3, по крайней мере в зоне узлов соединения элементов каркаса. На концах всех элементов каркаса делают пазы размером 40x120 мм. Длина продольных горизонтальных элементов каркаса составляет 470 см. На расстоянии примерно 1/3 длины в них имеются сквозные отверстия размером 40х120 мм. Поперечные горизонтальные элементы каркаса имеют длину 320 см.

Высота вертикальных стоек определяется наружными габаритами имеющегося в вашем распоряжении дверного блока. В нашем случае она составляет 210 см. Работа по изготовлению элементов каркаса с помощью дисковой электропилы, молотка и долота даже при использовании необрезных досок занимает считанные часы! При отсутствии электроэнергии для облегчения работ советую воспользоваться быстроходной бензопилой типа «Партнер» или «Хускварна». Бензопилой «Урал» аналогичную работу выполнить сложнее.

Для данного домика возможно применение облегченного фундамента любого типа, например, столбчатого с использованием асбоцементных труб и располагаемого под вертикальными элементами каркаса. Поскольку масса домика относительно небольшая, чтобы его не снесло ветром, каркас должен быть надежно соединен с фундаментом. Для этого в опоры можно вмонтировать антисептированные деревянные пробки, к которым каркас крепят глухарями, или снабдить опоры металлической арматурой, а к ней прикрепить каркас (рис. 2).

Рис. 2. Столбики фундамента:

_{А — пирамидальный; Б — конический; 1 — бетонный столбик; 2 — деревянная пробка; 3 — соединительная арматура}

Сборку каркаса производим следующим образом. На фундаменте собираем нижнюю горизонтальную раму, затем рядом, на земле, собираем верхнюю раму, на нижнюю раму ставим вертикальные стойки и на них надеваем верхнюю раму. Каркас практически готов.

Горизонтальность нижней рамы каркаса на фундаменте контролируем по уровню или жидкостному уровнемеру. Затем эту раму крепим к фундаменту. Общая устойчивость и жесткость каркаса по отношению к всевозможным перекосам обеспечивается способом, заимствованным из легкомоторной авиации, — подкреплением диагональными расчалками (рис. 3), изготавливаемыми из проволоки диаметром 8–10 мм с резьбой на концах.

Рис. 3. Установка растяжек:

_{1 — уголок; 2 — глухари; 3 — пруток с гайками; 4 — каркас. Предпочтительнее резьба М 7x1, можно использовать такелажную проволоку-катанку}

Используя отвес и манипулируя степенью натяжения расчалок, добиваемся вертикальности стоек. Каркас, усиленный расчалками, получается весьма жестким. Поэтому в принципе допустимо, собрав каркас на временных опорах, отстроить домик полностью и лишь затем подвести фундамент.

После монтажа каркаса в первую очередь сооружаем крышу. В дальнейшем это позволит проводить работу по достройке домика, не обращая особого внимания на непогоду. Для устройства кровли домика собираем четыре стропильные арки. Сечение стропил должно составлять не менее 35x100 мм. Соединение стропил в арку производим с помощью деревянных накладок (арки для фронтонов) и болтов диаметром 8–10 мм. Под гайки и головки болтов подкладываем металлические шайбы.

Для крепления стропил к каркасу делаем в них фигурные вырезы и используем стальные болты М8. Для обрешетки кровли из асбоцементных листов (шифера) применяем бруски сечением 40x60 мм. Ставим их на ребро и располагаем на расстоянии 500–600 мм друг от друга (один лист кровли должен опираться на три бруска). Для более рационального использования шифера часть листов придется перепилить пополам ножовкой или, пробив отверстия пробойником, аккуратно переломить листы. Можно применить новые кровельные импортные материалы, например, ондулин, следуя инструкции по применению. Для мягкой кровли из рубероида обрешетку необходимо делать плотную.

Устройство пола особых пояснений не требует: к продольным доскам каркаса крепим антисептированные лаги, их 3 штуки, сечением 80x80 мм. В средней части лаги опираем на дополнительные опоры. Половые доски берут толщиной 35–40 мм.

Заполняем стеновые проемы каркаса способом, известным с древних времен в строительстве малых архитектурных форм: устанавливаем в вертикальные пазы в стойках каркаса шпунтованные доски. Благодаря отсутствию жесткого соединения элементов стеновых панелей с каркасом щели между досками при усушке не образуются: вверху стены помещен упругий уплотнитель, поджимающий доски. Пазы для закладки досок образуем, закрепляя на вертикальных элементах каркаса на клее и шурупах или гвоздях бруски сечением 40x40 мм, 80x40 мм и доски 120х40 мм (на угловых стойках) (рис. 4).

Рис. 4. Установка пазообразующих элементов:

_{1 — бруски сечением 40x40 мм; 2 — бруски сечением 40x80 мм; 3 — доски сечением 40x120 мм}

Для использования недлинных и более транспортабельных на легковом автотранспорте обрезков досок продольные элементы каркаса дополнительно подкрепляем стойками Н-образного поперечного сечения, располагая их посередине пролета. Вертикальные стойки (3 шт.), располагаемые вблизи осевой линии сооружения, имеют на концах шипы сечением 40х40 мм, под которые в горизонтальных элементах каркаса делают соответствующие гнезда.

Закладывать доски удобнее изнутри домика, опуская их сверху вниз; для этого один из пазовых брусков внутри помещения не доводят до верха на ширину доски (рис. 5).

Рис. 5. Заполнение стеновых панелей (производят изнутри)

Стеновые проемы заполняем шпунтованными досками толщиной 30–40 мм, можно использовать и соединение досок в четверть, а доски применить несколько меньшей толщины (соответственно уменьшив пазы).

Для уменьшения продуваемости домика из-за неизбежной деформации досок заполнение стеновых панелей следует вести с учетом расположения годичных колец в досках, как показано на рис. 6.

Рис. 6. Установка шпунтованных досок с учетом годичных колец (против деформации) при помощи киянки

Гребень шпунта во избежание скапливания влаги в пазу должен быть ориентирован вверх. Для лучшего уплотнения стеновых соединений при закладке досок используем барсик — массивную киянку и отрезок доски с расширенным шпунтовым пазом.

При наличии длинных досок можно их не перепиливать. Но поскольку в этом случае стены все же может повести (особенно в случае применения влажных досок и не слишком высокого качества), впоследствии возможно придется установить вертикальные стенные стяжки из брусков снаружи и изнутри на болтах М8.

Для заполнения стен можно использовать не только доски, но и — бревна 10–12 см (так называемый подтоварник). Из этого материала соорудить что-нибудь путное крайне сложно, а как заполнитель стен — это самый лучший материал. В каждом бревне снизу топором вырубают паз для укладки уплотнителя — пакли или мха. Перед выборкой паза необходимо

дисковой электропилой в бревне сделать пропил (почти до сердцевины), который не только облегчит изготовление паза, но и воспрепятствует появлению трещин на поверхности стен при высыхании древесины (рис. 7). Ставить промежуточные стойки и перепиливать бревна здесь, разумеется, не следует.

Рис. 7. Заполнение стен бревнами малого диаметра:

_{1 — трещина на поверхности стены образовалась из-за недостаточной глубины пропила}

При наличии относительно тонких (20–25 мм) досок и горбыля и этот незамысловатый материал можно с успехом употребить, сделав заполнение стен двухслойным: изнутри домика — доски, а снаружи — горбыль (рис. 8).

Рис. 8. Двухслойное заполнение стен:

_{1 — стойка; 2 — доска (горбыль обрезной); 3 — ветрозащита (пергамин); 4 — доска}

Подложив между ними ветрозащиту (пергамин), получим добротные стены. Горбыль ошкуриваем, кромки его обрезаем, а если еще проконопатить швы снаружи, то будет не хуже, чем в рубленом домике.

После заполнения стеновых проемов зазоры между продольными элементами каркаса и последней доской временно заполняем каким-либо уплотняющим материалом. В следующих сезонах после усадки стен установим постоянный материал.

Чердачное пространство в зоне комнаты при таких габаритах сооружения устраивать нецелесообразно, однако домик изнутри по стропилам необходимо обшить качественным материалом — вагонкой или оргалитом. При этом желателен некорродирующий крепеж: оргалит, к примеру, можно пришить гвоздями из алюминиевого сплава, применяемыми для крепления мягкой кровли, а гвозди и шурупы использовать оцинкованные.

В зоне террасы чердачное пространство крайне необходимо. Перекрыв потолочную часть досками толщиной 30–40 мм, образуем некое подобие полатей, расположив там спальню (рис. 9).

Рис 9. Вид комнаты

Перекрытие частично выступает навесом в жилую комнату, опираясь на балку-барьер, один конец которой соединен с каркасом, а другой опирается на стояк лестницы, служащей для подъема на полати.

Фронтоны хозблока зашиваем качественным материалом, обеспечивающим надлежащую плотность. На фронтоне террасы делаем форточку.

Поскольку площадь комнаты дома невелика, то для его естественного освещения вполне достаточной будет установка оконного блока со стороны террасы, ориентированной на юг (рис. 10). А если установить застекленную дверь, то света хватит с избытком.

Рис. 10. Общий вид домика:

_{1 — стропила; 2 — бруски обрешетки; 3 — накладка; 4 — конек}

За исключением ящика с цветами, подвешенного на ограждении террасы, домик никаких иных архитектурных украшений не имеет. Привлекательный внешний вид обеспечивается в основном только благодаря аккуратному и качественному изготовлению всех элементов и хорошей лакокрасочной отделке.

Ввиду малой жилой площади особое внимание следует уделить вопросам обустройства интерьера комнаты. Можно использовать раскладывающуюся мебель. На основе данной конструкции можно построить баньки, гаражи и павильоны для мелкого ремонта или торговли.