Как взрастить яблоню-"аристократку". Рожденные водной стихией: жемчуг...("Сделай сам" №2∙2001)

И сушим, и готовим

Л.А.Малявко

_{В № 3 за 1998 г. мы представляли вам вариант сушилки почти промышленной мощности. Наш читатель Л. А. Малявко предлагает свою домашнюю конструкцию.}

На сушилке, которую я предлагаю сделать, можно сушить не только грибы, но и яблоки, груши, ягоды — рябину, черную смородину, шиповник и т. д.

Не знаю, подсчитывал ли кто-нибудь из ученых, сколько теряется тепла при использовании газовой или электроплиты при приготовлении пищи. Даже если готовить всего на одной горелке, то огромное количество тепла впустую вылетает в открытую форточку. Это и послужило причиной для разработки такой сушилки. Вернее, прообраз этой сушилки я увидел в одном из белорусских хозмагов, но мне она показалась не совсем совершенной. Там в качестве рамы взято листовое железо толщиной 1 мм, что, несомненно, слабовато, если учесть, что сырые яблоки или грибы, насыпанные слоем 2 см, довольно тяжелы и их приходится постоянно поворачивать. И каркас этот обтянут мелкой сеткой из тонкого провода. Известно, что при сушке грибов, яблок или ягод вначале выделяется влага, а потом уже происходит непосредственно сушка. Сетка под таким «контрастным душем», на мой взгляд, долго не послужит, и стоит ей только проржаветь и прорваться в одном месте — она распустится, как капроновый чулок. В конце концов сушилку придется выбросить.

Поэтому найдите лучше металлические уголки с полками 15х15 мм, отрежьте по размеру газовой или электроплиты, например, 70x50 см. Уголки отрезайте под одинаковыми углами (лучше всего под 45°), чтобы они при сварке хорошо стыковались друг с другом. Сварите из них каркас, причем вертикальными полочками наружу — они будут служить бортиками для высушиваемых продуктов.

А вместо сетки берется металлический лист с отверстиями диаметром 8 мм из старого ненужного масляного фильтра любого большого колесного трактора типа «Кировец», предварительно хорошо промытого кипятком с мылом. По ширине каркаса его не хватит, поэтому болтиками (головками вверх) соедините вместе два листа. Если такого фильтра не найдете, то по размеру каркаса в одномиллиметровом листе жести насверлите электродрелью отверстия диаметром 7–8 мм через 5–6 мм.

Лист прикрепите к каркасу в нескольких местах болтиками. В более длинных по размеру уголках просверлите по два отверстия 08 мм для стоек, на которых будет стоять каркас (рис. 1).

Рис. 1

Стойки (их четыре) изготовьте из стальной проволоки диаметром 7 мм длиной 40 см.

На концах нарежьте резьбу длиной 2 см. Стойки попарно соедините между собой металлической листовой пластиной толщиной 1 мм, выгнутой в виде буквы «П» (рис. 2).

Рис. 2

Эти пластины служат и упорами в газовой или электроплите. Сверху и снизу стойки зафиксируйте гайками. Для крепления каркаса лучше найти четыре гайки-барашка, чтобы не было надобности каждый раз по окончании сушки искать гаечный ключ. Ограничителями, на которых лежит каркас, служат такие же гайки (не барашки) (рис. 3).

Рис. 3

Ну вот и все. Готовя завтрак, обед или ужин, вы заодно сушите запасы на зиму. Не надо, естественно, сушить, когда кипятите белье, — пары от мыла и порошка впитываются в продукты. Сушилку собирают и разбирают за считанные минуты и хранят за газовой плитой.

Как связать веник

Н.Г.Морозов

_{В № 4 журнала «Сделай сам» за 1998 г. мы уже касались этой темы. Оказалось, что даже такое простое дело, как вязание веников, можно исполнять разными способами. Предлагаем вашему вниманию несколько усовершенствованный вариант.}

В словаре С.И.Ожегова написано: «Веник — вязка прутьев для подметания пола»… Вполне понятно, что в каждом доме, в каждой семье веник является предметом первой необходимости. Для уборки квартир лучше всего подходят веники, сделанные из стеблей растения Sorhum technikum (сорго веничное), которое обычно называют «веник» В южных регионах страны, в частности на Кубани, это растение выращивают на садово-огородных участках, а в крупных сельских хозяйствах — на больших площадях.

Связать веник дело не сложное и вполне доступное каждому. Не следует расстраиваться, если на первых порах у вас будут неудачи. На вопрос: «А не легче ли купить веник в магазине или на рынке?» отвечу: «Нет, не легче!» В хозяйственных магазинах (правда, далеко не всегда) можно встретить в продаже веники, но какие? И хотя стоят они относительно дешево, это скорее всего будут веники «одноразового» использования Другими словами, подмел пол в квартире один раз и… выбрасывай веник — таково качество его изготовления. Хороший ве ник, купленный на рынке, стоит недешево.

Разговор о том, как связать веник, начнем с заготовки сырья. Уборку его ведут только после полного созревания семян, чаще всего поздней осенью — в октябре, ноябре. Стебли срезают несколько выше начала корневой системы (примерно на высоте 15 см от поверхности почвы). Теперь нужно у каждого растения стебель очистить от листьев, а метелку — от семян. Очищать метелку можно следующим образом: левой рукой взять стебель растения ближе к метелке, а правой, обжимая метелку несколько раз, провести сверху вниз до полного осыпания семян. Собранные и очищенные растения нужно рассортировать по диаметру стеблей (тонкие, средние, толстые), связать их в снопики и подвесить на хранение в подсобном помещении (сарае, летней кухне и т. д.).

Итак, начинаем вязать веник.

Первое, подготовить рабочее место: сделать необходимые приспособления для работы, приготовить инструменты, сырье (стебли веников).

Основное приспособление: шнур длиной примерно 2,5–3 м с петлей на одном конце (рис. 1). Он должен быть прочным, эластичным (бельевой шнур в гладкой оболочке, мягкий электропровод в хорошей изоляции и т. д.) Две дощечки размером 1000x40x15 мм, соединенные между собой шарнирно.

Рис. 1

Прочные нитки, мягкая (медная) проволока, тонкие ленты ивового прута и т. д. для контрольной обвязки уплотненных стеблей. Длина каждой нити (проволоки, ленты, прута) 40–50 см.

Две самодельные «иголки» из жесткой проволоки для прошивания рабочей части веника.

Нож для обрезки стеблей.

Сырье — очищенные стебли веника.

Рабочее место может быть как в помещении (летняя кухня, сарай), так и на улице. Главное — возможность привязать шнур к потолку (к перекладинам), к верхней коробке двери, к толстой ветке дерева.

Вязать веники можно тогда, когда стебли еще не высохли — при связывании они не будут ломаться. Но если при хранении стебли высохли полностью, перед вязкой веника их следует замочить до полного увлажнения.

Теперь, когда все приготовлено, можно начинать вязать веник.

Сначала привяжем шнур к перекладине потолка или к верхней перекладине коробки двери, или к ветке дерева так, чтобы нижний конец шнура (с петлей) не доходил до уровня пола или земли примерно на 30–40 см, и установим в петле педаль — это может быть дощечка, отрезок трубы или свободно подвешенный шест.

Теперь берем необходимое количество стеблей для вязки веника. Можно брать стебли не одинаковой толщины. Это будет пучок толщиной 8-10 см. Весь пучок выровняйте по метелкам, а стебли пусть останутся невыровненные. Далее разделите пучок на две или три равные части. Берем часть пучка в левую руку и на уровне груди обвернем ее одним оборотом шнура несколько выше основания метелок.

После этого нажимаем ногой на педаль — натягиваем шнур, а значит, и уплотняем стебли в пучке. Вместе с этим, обхватив пучок двумя руками и медленно поворачивая его, перемещаем пучок по шнуру вверх-вниз, тем самым еще больше уплотняем стебли пучка, а когда уплотним до предела, то, удерживая шнур в натянутом состоянии, обматываем пучок заранее заготовленными обвязками. Ту же работу проделываем со вторым (и с третьим) пучком.

Затем обрезаем стебли каждого пучка. Если у нас два пучка, обрезку делаем с одной стороны под небольшим углом, обрезаем половину стеблей, отступив от обвязки примерно 3–4 см. Если у нас три пучка, то у третьего пучка обрезку делаем с обеих сторон.

Теперь вяжем пучки вместе, формируем веник. При этом обрезанные стороны должны быть внутри общего пучка, т. е. прилегать друг к другу. Если имеем три пучка, то пучок, у которого обрезаны обе стороны, ставится в середину. Следующие увязки пучков делаем, отступая друг от друга 8-10 см. После последней увязки, отступив 2–3 см, обрезаем стебли острым ножом со всех сторон, чтобы получился пологий конус. Последняя операция — формирование рабочей части веника.

Для этого метелку веника на расстоянии 8-10 см от самой первой обвязки пучков положим на одну из дощечек, которые соединены шарнирно, так, чтобы доска была расположена параллельно обрезу метелок. Расправляем метелки и накрываем второй доской. Затем доски стягиваем шнуром.

По кромке этих досок нужно «прошить» шпагатом или прочной нитью рабочую часть веника (стебли метелок). Для этого концы шпагата заправляем в самодельные иголки (первый конец шпагата заправим в одну иголку, а второй конец — в другую) и приступаем к работе. Первую иголку, отступив от края метелки веника на 2–3 см, пропускаем сверху вниз, а вторую иголку пропускаем рядом, но снизу вверх и стягиваем нити. Далее, отступив на такое же расстояние, повторяем эту операцию, только теперь иголки поменяются местами.

Так и прошьем до конца, а там концы шпагата свяжем.

Освобождаем доски от сжатия и перемещаем их вниз на 10–12 см. Вновь закрепляем их в этом положении и делаем новую прошивку. Если есть необходимость, можно сделать еще и третий прошив.

Веник готов. Остается сделать немногое: все концы нитей, после того как они будут завязаны, обрезаем и упрятываем между стеблями как на ручке, так и на метелке.

И последнее: если вы хотите сделать маленький веник — возьмите стеблей поменьше и потоньше, но всю работу проделайте, как описано.

Хотите сделать большой веник (например, для уборки двора) — возьмите большее количество толстых стеблей.

Если хотите связать веник из ветвей березы или дуба (для бани) — вяжите так же, только не нужно прошивать «рабочую» часть веника.

Снова об электрообогреве пчел

А.В.Череватенко

Возвращаясь к статье «Электрообогрев и зимовка пчел», хотелось бы теоретически обосновать применение системы конвективного вентилирования улья. Поедая мед, пчелы выделяют углекислый газ и воду. В зрелом меде содержится около 20 % воды, следовательно, в 1 кг меда — 200 г воды, остальное (будем считать) глюкоза. При расщеплении глюкозы образуется углекислый газ и вода. Не трудно подсчитать, что при расщеплении 800 г глюкозы образуется 480 г воды.

Таким образом, с определенной степенью точности можно считать, что при потреблении 1 кг меда пчелами выделяется около 700 г воды (200 + 480). С октября по март средняя пчелосемья потребляет около 6 кг меда, при этом выделяется более 4 кг воды.

Пчелы в этот период не могут вентилировать улей, поскольку находятся в клубе, в улье появляется избыточная влажность, которая значительно ухудшает условия зимовки. Подобного мнения придерживаются многие авторы в своих публикациях:

Я. Мазурек (см. Раков Ю И., Жарков А. В., Надбибикова В. С., Гончаров В. В. Моя пасека. — Белгород, 1991. — 96 с.):

Г. В. Ушаков (см.: Ушаков Г. В. Пчеловод и пасека. — Ижевск: Удмуртия, 1992. - 161 с.):

А. М. Ковалев (см.: Ковалев А. М., Нуждин А. С, Полтев В. И., Таранов Г. Ф. Учебник пчеловода. — М.: Колос, 1965. — 375 с.):

Для борьбы с избыточной влажностью в улье пчеловоды устраивают дополнительную вентиляцию.

Г. В. Ушаков: «В дне улья просверливается по углам у задней стенки два отверстия (диаметром 14–15 мм). Эти отверстия служат для вентиляции и могут быть закрыты пробками…». «…Многолетние наблюдения показывают, что в ульях с такими доньями после выставки пчел всегда бывает сухо и пчелы начинают развиваться очень энергично. Напомним, что пчеловодству в зимовке урон несет сырость в улье. Рамки плесневеют, особенно крайние медово-перговые. Весной приходится давать новые медово-перговые рамки, если таковые были оставлены с лета. При просверленном же дне после выставки пчел из зимовника уже не приходится менять дно улья из-за сырости — оно всегда сухое…»

Я. Мазурек удаляет излишнюю влагу из ульев, применяя зимние донные вкладыши, которые он периодически во время зимовки меняет на сухие: «…Январь для пчел — вопреки принятому мнению — это время тяжелой борьбы за существование. Тем более тяжелой, чем меньше природа благоприятствует, чем больше морозы и перемежающие их оттепели. Сильные морозы вызывают накопление под рамками больших количеств льда в виде сосулек. Это создает опасность отсыревания улья. Явлению этому способствует сам клуб пчел: теплый и влажный воздух в клубе внезапно охлаждается, водяные пары конденсируются и затем, стекая с нижних частей рамок, замерзают. Во время очередных оттепелей вода стекает и накапливается в днище. Если пчеловод не применяет специальных зимних вкладышей или плохо предохранил днище от набухания, то вода эта впитывается в днище улья.

По этой же самой причине плесневеют и боковые рамки (если пчеловод оставил на зиму слишком обширное гнездо), и края рамок (если в зиму пошла слишком слабая семья), а также перга. Излишек влаги способствует и ферментации кормовых запасов. Долго удерживающаяся в улье (зимой и в предвесенний период) влага имеет большое, часто недооцениваемое значение, отрицательно влияющее на здоровье и продолжительность жизни пчел.

Не каждый пчеловод, который осматривает улей после первого облета, представляет себе, что степень влажности улья уже не та, которая была месяц-два назад, т. е. в наиболее критическом периоде, поскольку улей частично или полностью уже осушен пчелами, а при сухих зиме и весне — еще и с участием теплого весеннего ветра.

Поэтому в предвесенний период стоит открыть летки на полную ширину, чтобы использовать эти благоприятные условия.

Во время суровых зим, в периоды продолжительных и сильных морозов, сменяющихся оттепелями, явления эти имеют место независимо от типа улья, утепления, вентиляции, величины летков, силы семьи и т. п., поскольку температура вне клуба такая же, как и снаружи, и процесс образования льда и его таяние происходит непрерывно…». «…Лед и вода все равно существуют в улье, а накопление влажности в большей мере зависит от пчеловода. Пчелы должны дышать, но не должны испытывать последствия конденсации и замерзания водяных паров. Процесс осушения улья происходит за счет работы пчел, ценой большого напряжения и тем самым понижает их кондицию к весне. Этого пчеловод не должен допускать.

Поэтому в ноябре на своей пасеке я размещаю в доньях специальные зимние вкладки. В течение января, февраля и марта я их вынимаю после каждой оттепели, удаляю влагу и осыпавшихся пчел. Операцию эту я делаю быстро, тихо, не беспокоя пчел (очень важно!). Эту возможность обеспечивают специальные высокие донья.

Учитывая важность вопроса, посоветовал бы всем пчеловодам как обязательную и привычную операцию установку зимних вкладок и многократную их замену в течение зимовки, после каждой оттепели — независимо от трудностей, типов ульев и доньев…». «…В ульях с постоянным дном надо увеличить летки на такую ширину, чтобы можно было без труда вставлять и вынимать вкладки. Если это невозможно, то осенью необходимо приготовить место за разделителем, откуда можно будет потом менять вкладки тихо, быстро и без труда. Вкладки, которые я применяю в своей пасеке, выполнены из ДВП толщиной 3 мм, покрыты огородной пленкой, прибитой к плите по бокам при помощи двух дистанционных палочек. Те же самые вкладки после очистки устанавливаю на доньях с ноября до первого облета…»

Анализируя и обобщая опыт пчеловодов и исследователей, я пришел к выводу, что удаление влаги является важным (если не определяющим) условием благополучной зимовки пчел. Поэтому я изменил подход к электрообогреву пчел: не обогревать зимний клуб, а удалять излишнюю влагу из улья — основная задача электрообогревательных систем. Чтобы подчеркнуть это, я назвал систему электрообогрева системой конвективного вентилирования улья. Электрообогреватель должен иметь как можно большую площадь теплоотдачи, на нем никогда не образуется конденсат, поскольку его температура всегда будет несколько выше температуры окружающего воздуха (конденсат образуется на предметах, имеющих температуру ниже температуры окружающего воздуха, вспомним такое понятие, как «точка росы»).

В настоящее время для электрообогрева пчел в зимний период в качестве нагревательных элементов пчеловоды применяют электрические лампочки, ТЭНы, спирали от электропечек и электроутюгов, электрогрелки и т. п., зачастую пренебрегая электробезопасностью ради достижения желаемого результата. Предложенная мной конструкция обогревателей в сравнении с другими обладает следующими преимуществами:

1. Тепло.

2. Электробезопасность для пчел и пчеловода.

3. Эффективность удаления влаги из улья.

4. Возможность применения в улье любого типа без изменения его конструкции.

5. Дешевизна и доступность материалов.

6. Технологичность изготовления.

7. Простота и надежность эксплуатации.

Зимовка пчел моей пасеки проходит на воле. 10–15 октября после наступления устойчивых заморозков выставляю ульи для зимовки (в ряд на трубы диаметром 50 мм, в ряду ульи стоят рядом друг с другом, таких рядов у меня два). Подключаю обогреватели к электропроводке и накрываю ульи брезентом.

Большое значение на прохождение успешной зимовки пчел имеет длительность безоблетного периода, т. е. периода с момента последнего облета осенью и до первого очистительного облета весной.

Чем короче этот период, тем больше вероятность благополучной зимовки пчел. Это связано с каловой нагрузкой на кишечник пчелы, так как в безоблетный период пчелы потребляют мед, не выделяя кала.

А. М. Ковалев: «…В течение всей зимы пчелы питаются медом, не выделяя кала. Он концентрируется у них в задней кишке, которая к весне сильно увеличивается в объеме. При зимовке в помещении в нормальных условиях вес задней кишки пчелы с калом в декабре равен примерно 18 мг, в январе — 20 мг, в феврале — 24 мг, в марте — 32 мг, а в апреле, перед весенним облетом — 34–36 мг. Пчела может удерживать до 40 мг кала.

В дальнейшем у пчел начинается понос: они беспокоятся, повышают температуру в гнезде, отрываются от клуба и испражняются на стенках улья, сотах, досках вблизи летка. При этом много пчел погибает, семья ослабевает…»

Пчеловод должен всегда стремиться уменьшить безоблетный период пчелосемей. Необходимо создавать такие условия, чтобы осенью пчелы облетались как можно позже, а весной — как можно раньше. Безусловно, в этом вам поможет система конвективного вентилирования улья.

Получая от обогревателей тепло, пчелы меньше потребляют меда, а значит, у них будет меньше каловая нагрузка, это во-первых. Во-вторых, улучшается микроклимат зимнего гнезда, потому что за счет конвективного теплообмена из улья удаляется излишняя влага. В-третьих, уменьшается безоблетный период, поскольку очистительный облет пчел происходит при температуре окружающего воздуха в тени + 7–8 °C. В то время как семьи без электрообогрева облетываются при температуре +10–12 °C.

Сразу после очистительного облета провожу подкормку пчел сахарным сиропом концентрации 1:1 небольшими порциями (100–200 г) для весеннего стимулирования червления матки. Даже при наличии обильных запасов меда такая подкормка необходима в связи с тем, что в данный период пчелы испытывают потребность не только в корме, но и в воде (в семьях появляется расплод), на поиски которой они вылетают даже в очень неблагоприятную погоду (при этом происходит их массовая гибель).

Данную операцию мне обеспечивает надрамочная кормушка, установленная в улей с осени. Кормушка изготовлена из фанеры. В крышке кормушки сделано отверстие диаметром 18 мм для заливки сиропа, а в холстике — надрез для обеспечения доступа к заливному отверстию. Для подкормки снимаю крышку с улья, приподнимаю подушку со стороны отверстия в крышке кормушки, устанавливаю лейку в отверстие и заливаю сироп. Подкормка пчел таким образом хороша тем, что ее производят, не открывая гнездо, что особенно важно в зимний и ранневесенний периоды