Моря Африки

11. Посреди океана. Часть 2

День восьмой

6.00. Восходит солнце. Если можно так сказать — небо почти полностью покрыто облаками.

Волнение сильное, не больше не меньше чем в предыдущие дни, поэтому приготовление завтрака и мытьё посуды, занятия похожие на гимнастические упражнения или эквилибристику. Одной рукой держишься, другой работаешь. Но даже так периодически стукаешься обо что-нибудь.

Этой ночью мы выходили менять паруса и больше не смогли заснуть, лежали каждый на своей койке (единственное место, где не рискуешь в любой момент упасть или ушибиться) и размышляли о будущем. Мир лежит перед нами и нужно решить, куда идти. После Мальдив можно пойти, например, на восток, в сторону Индии и Азии или пойти дальше на юг, пересечь экватор и добраться до необитаемых атоллов Чагос. Эти два варианта настолько различаются, что выбор одного из них предопределит дальнейшее путешествие.

С одной стороны Азия с её народом, цветами, запахами, с её тысячелетней культурой, с другой стороны необитаемый архипелаг, нетронутая природа, животные, возможно там есть острова на которые не ступала нога человека. Трудно решить.

Если мы решим идти за экватор и спуститься до Чагос, то не сможем потом вернуться назад на восток, так как будут дуть встречные ветра и органичным продолжением плавания будет направиться на Мадагаскар и берега Африки, до которых мы сможем дойти за несколько недель с попутным пассатом.

Если выберем Азию, окажемся у Индии, которая огромным клином выдаётся в океан и делит его на две части: арабскую на востоке и бенгальскую на западе. Тут нам придётся выбирать между Пакистаном, Индией, Шри Ланка, Бангладеш, Бирмой, Андаманскими островами, Малайзией, Индонезией и так далее.

Как тут решить? Только перечень стран, куда можно зайти, занимает целую страницу.

Поэтому днём мы стараемся узнать о них побольше, читаем исторические книги, рассказы других путешественников, туристические путеводители. А вечером обсуждаем. Но чем больше мы стараемся исследовать вопрос, тем вопросов становится больше.

Каковы на самом деле Андаманские острова? До недавнего времени доступ туда был закрыт. Теперь туда можно заходить, но о них ничего неизвестно. Среди той скудной информации, что удалось найти, есть сведения, что на некоторых дальних островах живут племена аборигенов, никогда не имевших контактов с другими людьми. Они всегда агрессивно реагировали на вторжение, встречая стрелами и камнями всякого, кто пытался высадиться на берег. Таким образом они остались не подвержены влиянию современной цивилизации.

Я спрашиваю себя, стоит ли пытаться вступить с ними в контакт, ведь единственное чего они хотят, чтобы их не трогали.

К югу от Андаман лежат Никобарские острова, о которых известно ещё меньше. А Бирма?

А Шри Ланка? Опасно ли входить в зону контролируемую тамилами? А Вьетнам? Некоторое время назад кто-то рассказывал нам о Тонкинском заливе: «Там очень красиво. Вода там цвета глины и высокие скальные колонны поднимаются из моря.»

Но, чтобы добраться до Вьетнама, нам сначала придётся пройти через Филиппины, где ещё можно встретить пиратов. Не тех романтических пиратов с черепом и повязкой, а преступников, хорошо вооружённых и передвигающихся на быстроходных катерах, способных захватывать суда и небольшие лодки, вроде нашей и сразу после этого исчезать в неизвестном направлении. И очень часто, чтобы не оставлять следов они уничтожают лодки вместе с экипажами.

После всех этих размышлений оказывается, что знаем мы очень мало, а мир так огромен, что хочется забросить все книги и документы и следовать только инстинктам, сердцу или случаю, как мы и делали во время плавания на «Vecchietto». В конце концов всегда чтонибудь приключается, и незнание того, что случиться заранее, делает приключение более интересным.

Единственное, что мы должны всегда принимать во внимание, это ветра и циклоны.

Первые являются двигателем нашей лодки, и мы должны стараться иметь их попутными.

Вторые очень опасны и их нужно избегать любой ценой. Если мы останемся к северу от экватора, то период циклонов попадает на лето, в особенности в Бенгальском заливе. Если же спустимся на юг, то опасаться придётся зимы, но книги говорят, что циклоны северной части Индийского океана, неизвестно почему, менее жестокие чем в южной. Действительно ли оно так?

В конце концов, после всех этих размышлений я был за Чагос а Лиззи за Индию.

Наступает рассвет и нам снова приходится выбегать наружу, потому что ветер усилился и в сотый раз за эту неделю приходится приводить в соответствие площадь парусности. Два ряда рифов на гроте, один на бизани, акробатический завтрак, после чего решаем, что пора начинать починку стакселя 1. Когда закончится этот сумасшедший ветер, нам придётся использовать его при средних ветрах.

Выносим в кокпит парусные иглы и нитки, наладонник и деревянные дощечки. Дощечки служат в качестве опоры ля прокалывания отверстий, через которые потом продевается нить.

Всё складываем в ведро и заклиниваем его в углу, чтобы не падало при качке. Вытаскиваем также парус в огромном жёлтом мешке и начинаем шить, один с одной стороны, другой с противоположной, парусина посередине. Мы продеваем и продеваем нити, солнце палит нас сверху а море вокруг рокочет. Через пол часа рокот превращается в рёв и мы бежим убирать паруса, начинается шторм. Увязав грот, Лиззи метнулась убирать стаксель. Я ещё беру рифы на бизани, когда наступает обычное светопреставление. Дождь льёт так, словно стоишь под водопадом, море белое от брызг и ветра. Лодка под зарифлённой бизанью и триселем, надутым, словно вот-вот взорвётся, просто летит и трудно держать её на курсе. Как обычно, остаюсь на руле около получаса, замёрзший и дрожащий, в это время съёжившаяся, окоченевшая под жёлтым непромоканцем Лиззи сидит в кокпите и не хочет идти в каюту, чтобы не оставлять меня одного.

Потом возвращается солнце и мы можем продолжить прерванное шитьё. Ведро с инструментом полно воды. Достаём плавающие сверху катушки и вылавливаем со дна иглы.

К счастью, вода пресная и иглы не заржавеют.

12.00. В полдень до Мальдив остаются 423 мили, большая часть пройдена.

Тем временем мы поймали дорадо. Целый час ушёл на то, чтобы вытащить её на борт, почистить и разделать, но в конце концов мы положили в холодильник два огромных филе по килограмму каждое. Мы устали и обессилели, поэтому немного дискутируем по поводу: готовить ли их и когда, но всё-таки решаем приготовить их сразу, потому, что бессилие возможно и вызвано недостаточным питанием. Вытащить филе дорадо из холодильника, отнести всё в кокпит, вырезать большие «бифштексы», положить в большую скороварку масло лук и чеснок, выбросить в море рыбью шкуру с ошмётками мяса, занести всё в каюту — все эти действия требуют напряжения воли против тошноты, качки, против желания растянуться на койке и забыть про усталость.

Но мы сделали это. Только что закончили и собирались наконец лечь, как появилась большая стая дельфинов.

— О, нет! И что теперь?

— А теперь идём работать.

Видеокамера, фотоаппарат и все на нос, снимать. Дельфины прыгают перед носом лодки и вокруг, насколько хватает глаз. Это великолепно, их очень много и солнце делает цвет моря сказочным.

Однако, снимать не просто. Дельфины плывут под тонким слоем воды и только иногда выпрыгивают вдохнуть воздуха. Трудно предугадать в каком месте появится животное. Я продолжаю пытаться и тем временем, чтобы поддержать равновесие, опираюсь о форштаг, но он дрожит от колебаний стакселя и в результате камера тоже ужасно вибрирует. И тут подкатывает волна и обдаёт меня брызгами. Экран камеры сразу становится молочно белым и не даёт больше изображение. Паника. Именно сейчас мы не можем позволить себе поломку. Бегу в каюту, пробираюсь в нос и ищу редукторы от аквалангов. Беру один и креплю его на баллоне, который выуживаю из кучи парусов, верёвок, инструмента и прочего барахла которое собирается у нас в парусном отделении, так как мы не знаем куда его складывать. В конце концов направляю на видеокамеру струю сжатого воздуха из редуктора.

Капли воды выкатываются из всех щелей, кнопок, выключателей. Проверяю, работает или нет. Никаких признаков жизни. Умостившись на полу, спина упёрта в переборку, так как качает, с камерой в одной руке и струёй воздуха в другой, продолжаю упрямо продувать.

После не знаю скольких продувок, на дисплее появляются смутные очертания изображения. Немного, но я вздохнул, это начало выздоровления. Засовываю видеокамеру в её герметичный чемодан, набитый килограммами силикагеля для поглощения влаги.

Ну вот, можно немного передохнуть. Нет. Потому что скороварка с рыбой испускает нехорошие запахи. Увлёкшись дельфинами, а потом видеокамерой мы забыли про неё. На этот раз кастрюлю приходится нести на корму, выбрасывать содержимое и отмывать её среди волн и брызг. Тогда мы готовим макароны прямо в скороварке, потому что не можем рисковать пролить горячую воду в каюте. Получается бледно и немного безвкусно, но желудку всё равно приятно. Внезапно наступившая ночь утешает нас прекрасным зрелищем Южного Креста, который сверкает между двумя облаками.

День девятый

Сегодня ничего не произошло. Всю ночь мы несли вахту по очереди глядя на небо, боялись чтобы шторм не захватил нас врасплох. Но погода наоборот, прояснилась и утром мы встали с солнцем.

Волнение по-прежнему сильное и этой ночью на палубе разбилось немало гребней. Но всё вместе, может быть по причине голубого неба, кажется менее страшным.

Видеокамера снова работает и мы очень довольны. Первую половину дня пишем и строим планы. Снова вернулись дельфины и на этот раз мы завернули камеру в полиэтиленовый мешок, оставив снаружи только окуляр и объектив. Я поставил также поляризационный фильтр, чтобы устранить блики и переключил на ручной режим контроль яркости. Кадры получаются лучше, но дельфинов меньше чем вчера, когда во впадине одной волны их можно было увидеть с десяток, прыгающих одновременно.

Вторую половину дня снова писал и налаживал новую леску, так как старую оборвала какая-то большая рыба, возможно акула. Почти сразу, как только бросаю леску в воду, попадается тунец, толстенький с тёмными полосами на боках, в Испании их называют бонито. Здорово! Тунец маленький, размер как раз для нас двоих. Бонито, по-испански означает — хороший. Мы может быть предпочли бы alalunga, у неё мясо белое и более сладкое, или дорадо, ещё более деликатную, но и так хорошо. Это подарок моря и как таковой должен восприниматься. Сегодня вечером мы будем есть жареного тунца, если волны позволят использовать сковороду для жарки, или тунца отварного, если волны будут слишком большие, но в любом случае он будет хорош.

В полдень до Мальдив остаётся 312 миль.

День десятый

Нас прилетела навестить птичка бело-сливочного цвета с длинным хвостом, её называют Espiritu Sanctu, она похожа на голубя, который на священных картинах олицетворяет святой дух. Она сделала два круга вокруг мачты, попыталась сесть на флюгер, не получилось, тогда она отправилась в направлении восток-юго-восток. Мы начали немного нервничать, так как эти птицы никогда не удаляются далеко от суши. Но по нашим расчётам до берега должно быть по крайней мере 190 миль. Ошибочны наши расчёты или это птица заблудилась?

Всю вторую половину дня мы провели перепроверяя наше местоположение по GPS и с помощью старого секстанта. Так как результаты совпадают, мы успокаиваемся. Земля в 150 милях, мы увидим её завтра или послезавтра, но после стольких дней в море не верится, что земля вообще где-то существует. Не верится, что существуют люди, дома, деревья и всё остальное.

Впервые за много дней ветер ослаб до двадцати узлов и море, кажется, успокоилось. Что это, близость земли оказывает влияние на погоду? Не думаю. Мальдивы назвать землёй можно с большой натяжкой. На самом деле это цепочка атоллов, протянувшихся с севера на юг, образуя барьер, перегораживающий почти весь океан. Однако сами атоллы, на девяносто процентов состоят из воды, это лагуны, заключённые в тонкое кольцо кораллов. Суши очень мало, атоллы возвышаются всего на пол метра над уровнем воды, длинна их периметра всего несколько километров и ширина несколько сот метров.

Легко ли будет разглядеть их? Для арабских купцов, торговавших в этой части океана, атоллы были наибольшей опасностью. Ночью их совсем не видно, но даже днём коралловый риф может объявиться совершенно неожиданно прямо по курсу. У нас есть карты, секстант, GPS и, теоретически, мы можем быть спокойны. На самом же деле мы нервничаем и напряжение возрастает с каждой пройденной милей.

День одиннадцатый

В два часа утра, наши расчёты говорят, что мы находимся в двадцати пяти милях от Мале.

Ложимся в дрейф и останавливаемся до рассвета, чтобы не рисковать. Стоим неподвижно посреди волн. Когда лодка поднимается на гребень, вдали мерещатся слабые огни или светлое зарево. Может быть огни столицы, может просто это просто наше желание увидеть землю.

Не за долго до рассвета мы снова ложимся на курс, но не на долго, так как в шесть, с первым утренним светом приходит и первый ливень этого дня. Снова ложимся в дрейф, чтобы не рисковать, подходя к берегу без видимости, и снова стоим неподвижно, глядя на серое море, рябое от дождя.

И когда тучи расходятся, земля оказывается именно там, прямо по курсу.

— Вон она! Я вижу её!

Земля показалась в правильном месте, именно там где должна была появиться по нашим расчётам, но она такая маленькая, что кажется это просто шутка. Горизонтальная чёрточка, короткая и тонкая, лежащая на бесконечном горизонте. Мы приближаемся и я ещё раз перечитываю лоцию, которая говорит, где находятся мели и скалы, как маневрировать в канале между островами Мале и Вилинджили (обязательный проход для входа в лагуну).

Сегодня ночью, сравнивая две имеющиеся у нас карты, я заметил ошибку. Карты не совпадают, одна из двух имеет масштаб по долготе с ошибкой в пол мили. Да, но которая из них верна? Это ошибка, которая может обойтись дорого, это заставляет нас удвоить внимание.

Каждые десять минут выхожу, чтобы определиться и каждый раз на несколько секунд остаюсь заворожено глядя на землю, которая приближается и постепенно растёт. Я уже вижу пальмы и даже угадываю белые пятнышки домов.

Приводим в порядок лодку. Заправляем постели, прибираем, моем камбуз и, самое главное, открываем все иллюминаторы, чтобы проветрить лодку. Сразу по прибытии придётся принимать на борту служащих таможни и иммиграционной службы для инспекции и мы не можем допустить, чтобы в каюте дурно пахло, даже если мы уже двенадцать дней в плавании по Индийскому океану.