В края на ноември 2008 г. седем души се събрахме в едно заведение близо до Красно село. Ветеранът Николай Петков беше направил план за нова експедиция. След кратко обсъждане оформихме две основни цели първо българско изкачване на Гашербрум I (по труден или нов дори маршрут) и опит за изкачване на Гашербрум II в рамките на същата експедиция. Решихме, че с тези амбициозни цели може да посветим експедицията па 80-годишнината от началото на организираното алпийско движение в България - учредяването на Българския алпийски клуб. Финансирането на експедицията на този етап звучеше прекадено розово и оптимистично. Имахме уверението, че необходимите около 100 000 лева ще се намерят лесно, поради което в началото се фокусирахме основно върху тренировките и подготовката на експедиционния багаж. През февруари и март с Радослава отидохме в Африка и изкачихме два от най-високите върхове на Черния континент Килиманджаро (5895 м) и Рувензори (5109 м). Направихме опит на Кения (5199 м) и почти го изкачихме. В началото на месец май пак с Ради направихме един неуспешен опит за изкачване на вулкана Сюпхан (4044{8} м) в Турция.
В деня на изкачването вятърът беше толкова силен, че горе-долу успявах да се закрепя на земята, а Ради с нейните 46 кг направо отлиташе. Отказахме се, но аз се чувствах отлично подготвен и спокоен за физическата си форма.
С напредване на времето и получените многобройни откази от големи фирми и банки взе да ми става ясно, че осигуряването на средства за експедицията се превръща в проблем номер едно. Въпреки помощта от ДАМС{9} „Он-клиник“, „Ойрошпед“ и още няколко фирми, събраният бюджет беше повече от недостатъчен. „Ели Лили“ ми отпуснаха 2000 долара, но останалите 3500 се наложи да извадя от личните си спестявания. Това беше поредното ми заминаване и вече бях установил, че разликата в експедициите, малки или големи, е само в наименованието на крайната цел. Планирането, подготовката, тренировките и лишенията са повече или по-малко напълно съизмерими като усилие. Разликите в протичането на етапите, предшестващи заминаването за където и да е, се пораждат основно от броя, опита и ентусиазма на участниците, както и от разпределението на личните отговорности.
Докато месеците се нижеха, отборът за заминаване се намали до четирима души - Николай Петков, Дойчин Боянов, Николай Вълков и аз. Няколко дни преди заминаването отидох до Букурещ, за да извадя пакистанските визи. Този път беше значително по-трудно, защото изискаха документи, които нямах, но в крайна сметка уговорих да ги издадат след три дни. Въпреки че от посолството ни бяха обещали, получаването на визите стана възможно в срок единствено със съдействието на Елисавета Първанова, Дора Маринова и българския посланик в Румъния.
На 15.06.2009 г. заминахме с полет през Атина и Доха. В Исламабад бяхме посрещнати от новия български посланик, г-н Румен Пирончев, и други представители на малката българска мисия в Пакистан. След четири дни пристигнахме в Скарду - изходния пункт за изкачването на каракорумските осемхилядници.
За разлика от последното ми идване тук, населението на града видимо се беше увеличило, а технологичните предимства, макар и плахо, бяха започнали да навлизат в живота на местните хора. Мобилните телефони бяха навлезли след 2007 г., а интернет вече се предлагаше на няколко места.
Малко преди Асколе минахме през термалните извори, които образуваха натечни синтро-подобни басейни - доста необичайна гледка за Каракорум. В селото бяха направили малък музей с образци на местния бит и култура. На видно място бяха монтирали две кръстосани пушки, тип кремъклийки, и над тях бяха окичили трофейни рога на мъжки алпийски козирози (Capra ibex). Въпреки че видът е защитен в огромни части на ареала му, в някои страни преследването и убиването му продължават и в наши дни.
По време на трекинга каменопад едва не затрупа Николай. В един от дните вървях на петдесетина метра след него, когато внезапно видях как огромна камара от камъни пада по склона отгоре. Викнах силно, за да го предупредя, но той въобще не реагира. Затичах се с викове. Като го наближих, Николай се стресна, подбрах го и той хукна след мен. Около кубик малки и големи камъни се стовариха на метри зад нас, секунда след като бяхме подминали опасната зона. В този момент забелязах, че Николай беше със слушалки в ушите и затова не беше чул пито приближаващия каменопад, пито моите викове. Оттогава не ходя със слушалки по време на тренинг.
От някакво радио, работещо на средни вълни, разбрахме, че е починал Краля на попа, Майкъл Джексън. Аз сънувах, че ме напада огромна сова. Една сутрин носач поздрави Николай с израза: „Good body, sir“ (вместо „Good morning, sir“).
В района на Конкордия{10} се беше разположил лагерът на проекта Keep Clean Baltoro. Постоянно наети към него в продължение на пет месеца бяха шест души персонал, отговорни за управлението на задачите по събирането на старите и новите боклуци от ледниците в района. Временно се наемат множество носачи, чиято задача е да събират, сортират и извозват боклуците до Асколе и оттам до Скарду. Годишно събират по около пет тона боклуци, в което сам се убедих, след като видях огромните купчини с хартия, пластмаса, стъкло и желязо, сортирани в чували до лагера им.
Боклуците от базовите лагери се събират разделно. През 2016 г. от района са извозени над 600 кг твърди отпадъци.
Най-големият проблем в изкачването на Гашербрум I и II е преминаването през силно нацепения ледник, който води до общия за двата върха Лагер I (5900 м).
На 28.06. устроихме базовия лагер на морената под ледника Гашербрум. И двата върха, към които се бяхме насочили, се виждаха отлично и ясно доминираха над всички околни върхове. В района работеха няколко експедиции, така че проправянето на маршрута беше започнало. Първото излизане до лагер 1 беше мъчително и кошмарно дълго поради тежките раници, прясно навалелия сняг и многото скрити цепнатини. След като пропаднах в дълбока цепка и едвам успях да изпълзя, бързо се вързахме с тънко въже.
Лагер 1 е общ при подхода както за Гашербрум I, така и за Гашербрум II. Мястото е обширно и равно и има отлична видимост към двата върха. Опънахме голяма палатка, която щеше да ни служи като място за почивка, спане и складиране на багажи през следващия месец. При една от почивките ни се обадиха Тошо Пенков и експремиерът Симеон Сакскобургготски. Пожелаха ни хубаво време и успех с изкачването. Друго си е да те поздравят „отгоре“.
Голямата звезда в базовия лагер беше ултрабързият швейцарски катерач Ули Щек. След феноменалните му изкачвания в Алпите беше дошъл, за да тества как работи организмът и каква е скоростта му в условията на осемхилядниците. Придружаваше го жена му Никол, за която това беше първото подобно пътуване. Друга знаменитост в района беше финландецът Вейка Густафсон. Той имаше в актива си 13 изкачени осемхилядника и Гашербрум I беше последният от „Хималайската корона“. С него неотлъчно се движеше един пъргав японец, който се оказа, че е тук само за да снима как Вейка катери.
Ули Щек и Николай Петков обсъждат маршрута към върха.
Вейка Густафсон на Гашербрум I.
Интересно, но тази експедиция ни беше третата с Дойчин, по време на която в България имаше парламентарни избори (2001, 2005 и 2009 г.). При едно от излизанията до лагер I Деян Петков ни прати десетки смс-а, обрисуващи как са минали поредните избори, на които не можахме да гласуваме. С напредване на сезона лятото започна да се усеща все повече. Рекичката, която минаваше покрай палатката и замръзваше всяка вечер, след средата на юли не спираше да тече денонощно.
До като се аклиматизирахме, един ден Ули Щек се върна в базовия лагер и съобщи, че е изкачил Гашербрум II. В разговора с него въобще не ми стана ясно как точно го е направил. Не разказваше в детайли, а и нямаше никакви снимки от върха или подхода до него, защото малкото апаратче му тежало и не го бил взел. Все пак четиримата отидохме в палатката му, за да го поздравим, и направихме интервю с него{11}. Разказа ни за тренировките, храненето, режимите, които спазва, и бъдещите си планове. Изглеждаше честен и откровен, но много от обявените му за успешни изкачвания не са документирани със снимки от върха.
ВРЪХ И ВИСОЧИНА: Гашербрум 1 (Gasherbrum 1, Hidden Peak, К5; 8068 или 8080 м)
ПЛАНИНА И ДЪРЖАВА: Каракорум, на границата между Пакистан и Китай
ПЪРВО ИЗКАЧВАНЕ: 5.07.1958 г. от американците Пийт Шьонинг и Анди Кауфман
ПЪРВО БЪЛГАРСКО ИЗКАЧВАНЕ: 26.07.2009 г. от Дойчин Боянов, Боян Петров, Николай Петков и Николай Вълков
НОРМАЛЕН МАРШРУТ
Базов лагер: 5050 м
Лагер 1: 5900 м
Лагер 2: 6500 м
Лагер 3: 7080 м
Денивелация от БЛ до върха: 3018м
Денивелация от ЛЗ до върха: 988 м
Гашербрум / (8068 м), гледан от лагер 1 на 5900 м
Нощта в лагер 2 беше силно ветровита, палатката се тресеше непрекъснато и шумът ни пречеше да заспим. Нямах тапи за уши, но се сетих за алтернативно решение. Сдъвках една дъвка, разделих я на две, увих парчетата в памук от аптечката и си ги заврях в ушите. Заспах почти моментално. На другия ден направихме излизане по т.нар. японски кулоар, който води към лагер 3. Успяхме да изровим и обезопасим над 300 м стари въжета, като същевременно опънахме над 400 м нови въжета. Вечерта прекарахме пак в лагер 2, но на сутринта събрахме палатката и продължихме нагоре. Стигнахме до най-високата точка от вчера, излязох напред и започнах да разбивам пъртина и да отравям старите парапети. Времето беше променливо и вятърът ставаше все по-ожесточен. Наклонът не падаше под 60 градуса и преминаването на много от участъците беше доста рисковано.
Долната част на Японския кулоар е изцяло скална.
Малко преди края на кулоара получих силни крампи в предмишниците. От дърпането на въжетата и отравянето им от леда явно се бях пренапрегнал. Наложи се да спра, за да разтрия мускулите си и да почина за кратко. Със сядането в снега нещо ми се заби отзад. Оказа се къс, техничен никел, който беше забит в склона. Изрових го, закачих го на седалката като трофей и дадох път на Дойчин. Той поведе и скоро излезе на равна площадка (на височина около 7080 м), върху която направихме лагер 3. Следвайки нашите следи и пъртина, скоро в лагера се появиха испанци и французи. Чувствахме се отлично, което беше знак, че сме добре аклиматизирани. На другата сутрин вятърът продължаваше да бъде доста силен и на моменти сигурно надминаваше 70 км/ч. Докато се чудехме дали да не изчакаме още един ден. реших да направя разузнавателно излизане над лагера. Екипирах се и за под два часа успях да се кача на около 7300 м. Разгледах добре терена, но междувременно вятърът стана ураганен и въпреки че върхът изглеждаше примамливо близо, разумното решение беше да се върна.
Обядвахме, с едно въже опаковахме палатката, за да не излети, докато ни няма, и поехме надолу. На слизане се налагаше да изчаквам някакъв испанец, който се местеше прекадено бавно. Чакайки на една от площадките, се бях сгушил в малка скална гънка, когато изведнъж ме удари силна лавина. Загубих равновесие, преобърнах се и няколко метра по-надолу увиснах на въжето, засипван от последните лавинни потоци. След секунди всичко свърши. Размърдах се и нищо ми нямаше, но се бях стреснал доста. Докато спусках надолу, ме застигнаха още две лавини, но вече бях подготвен и ги понесох почти без последствия.
След няколко дни почивка и отлично захранване в базовия лагер пак тръгнахме нагоре, този път с ясните намерения, че отиваме за атака. Маршрутът през ледника до лагер 1 ставаше все по-опасен, защото напредването на лятото не позволяваше образуването на нови мостове, а много от старите се бяха срутили напълно. Безопасното преминаване беше възможно само в ранните сутрешни часове, след което всичко се размекваше и прекосяването на ледника ставаше кошмарно. Времето беше твърде променливо, валеше сняг, духаше силен поривист вятър и небето беше покрито с ниски, бързодвижещи се облаци. Освен нас в атака бяха тръгнали Вейка, японецът и полският ветеран Яцек Телер. Отново избих сам пъртината до лагер 3. Няколко часа след като се качих в лагера, Вейка дойде, стисна ми ръката и сърдечно благодари, че бях отворил пътя нагоре. Привечер вятърът изчезна, небето се изчисти и по всичко личеше, че утре ще бъде нашият ден.
Приготовленията за тръгване започнаха на 26.07., малко преди полунощ. Вейка и японецът потеглиха в 00:15 ч. Дойчин се приготви и напусна палатката час по-късно, а двамата Николаевци излязоха скоро след него. Аз бях готов за тръгване в 02:15 ч, нощта беше изключително ясна и милиарди звезди блещукаха в черното небе. Температурата беше само -18°С. С изтичането на първия половин час вече влязох в крачка и постепенно ускорих темпото. Краката ми мръзнеха. така че час след тръгването се наложи да спра и за около 20 минути масажирах ледените си пръсти. Реших да махна едната стелка, за да им дам повече пространство за мърдане в обувката. Нагоре се редуваха стръмни и много стръмни заледени стъпала. Въжета липсваха, контролирах изблиците на страх, когато ставаше опасно, и устремено преодолявах един след друг доспа експонирани пасажи. Склонът беше добре фирнован, така че не се налагаше да бием пъртина и всеки напредваше по своя линия. Високо над мен виждах челниците на останалите и това ме караше да се местя още по-бързо. Към 4 ч. сутринта започна да се съмва и върховете придобиваха все по-ясни очертания.
Задминах Николаевците и по стръмен скално-леден ръб излязох в подвърховата част. Огря ме слънцето, но в сутрешните часове то по никакъв начин не можа да ме стопли и се наложи да спра отново за масажи. Починах, пих чай от термоса и си набелязах линия за нагоре. Далеч над мен Вейка биеше пъртина, но ясно виждах как грешно се беше прицелил в един серак, който не можеше да бъде преодолян без осигуровка. Дойчин забеляза това навреме, върза се с въже, слезе малко надолу, траверсира под серака и излезе начело. Оставаха му само около 70 м до върха. Аз не следвах техния път и катерех право нагоре към най-високата точка.
Газех в преспи с дълбочина над кръста, но силата беше с мен и се борех упорито, без да спирам. Излязох на острия предвърхов гребен и бавно изминах последните 50 крачки. Гашербрум 1 пърният ми осемхилядник! (Яркосиньо небе и блестящо слънце доплълваха този наш триумф. Вятър нямаше никакъв, температурата беше едва -2°С и всички седяхме само по термобельо и щурмови якета. Вейка даваше интервюта по сателитния телефон, а японецът го снимаше. Панорамата на всички страни беше фантастична. Виждахме чудесно стотиците върхове в индийската и китайската част на планината, но най-забележителна беше гледката към строените почти в една линия три осемхилядника - Гашербрум II, Броуд пик и гигантската пирамида на К2. Половин час по-късно българите се събрахме на върха първо българско изкачване. Поздравления, снимки, усмивки и дълбока споделена радост.
Гашербрум I (8068 м.) , 26.07.2009 г.
Една от най-уникалните снимки, които някога съм правил - строени в редица са Гашербрум II (8035 м.), Броуд пик главен връх (8047 м.), Броуд пик централен връх (8011 м.) и К2 (8611 м.) най-отзад.
Прекарахме близо час на върха и започнахме слизането. Не чувствах умора и спусках много бързо. Някъде към средата се подхлъзнах по един средностръмен склон, набрах скорост, скочих през няколко малки праг-чета и след около 40 м успях да се спра със сечивото. В първия момент не можах да си поема дъх и очите ми се опулиха. Волево надух гръдния си кош, отпуснах се и рязко поех въздух. Отпуснах се по гръб и няколко минути възстановявах дихателния си ритъм. Продължих слизането, но леко забавих скоростта. Прибрах се до щурмовата палатка точно два часа след изкачването на върха. По-късно четиримата се събрахме и включихме телефона. От блога на Вейка новината се беше разпространила и голяма част от приятелите ни вече знаеха, че сме се качили. Вечеряхме и доволни се отпуснахме в палатката.
Спахме отлично и рано сутринта на другия ден вдигнахме лагера и продължихме надолу. Слизах доста бързо и в 12 ч. бях в голямата палатка на лагер 1. Чувствах се прекрасно и вече бях взел решение, че ще направя опит и на Гашербрум II. Като се събрахме четиримата, съобщих това си решение. Трябваше да направим план за смъкването на багажа от лагер 1 до базовия лагер. В късния следобед останалите ми пожелаха успех и тръгнаха да слизат надолу. Останах сам, разкъсван от мисли дали постъпвам правилно. Защо си слагам главата в торбата, нали вече имам един връх?
ВРЪХ И ВИСОЧИНА: Гашербрум II (Gasherbrum И, К4; 8035 м)
ПЛАНИНА И ДЪРЖАВА: Каракорум, на границата между Пакистан и Китай
ПЪРВО ИЗКАЧВАНЕ: 7.07.1956 г. от австрийците Фриц Моравец, Йозеф Ларх и Ханс Виленпарт
ПЪРВО БЪЛГАРСКО ИЗКАЧВАНЕ: 23.07.1992 г. от Господин Динев и Радко Рачев
„Банана ридж“ е стръмен и тесен гребен, който извежда в лагер 2.
Не спах добре и в 6 ч. сутринта поех от лагер 1 нагоре към Гашербрум II. Знаех, че единственият лек, когато се тормозиш дали постъпваш правилно, е просто да се отдадеш на новата си цел и да се концентрираш върху трудностите, които тя предлага. Най-бавно преминах през ключовия участък, т.нар. „Банана ридж“. Стръмен и остър ръб, който беше обезопасен със стари парапети. Беше необичайно топло, тихо и без никакъв вятър. Над лагер 2 нямаше следи, така че ускорих темпото, зашото слънцето постепенно размекваше снега и започвах да затъвам все повече и повече. До лагер 3 преминах през три огромни цепнатини, като в едната пропаднах почти до шия, но се набрах на въжето и бързо излязох. Общо за седем часа и половина стигнах до щурмовия лагер 3 на 7300 м. Бяха ме предупредили, че мога да се настаня в палатката на Луис, загиналия преди седмица испанец. На 20.07. той по всяка вероятност беше изкачил Гашербрум II, но нямаше яснота дали беше успял да се прибере до щурмовия лагер. Два дни по-късно няколко човека съобщиха, че са наблюдавали мигаща светлина на траверса под върховата пирамида, което още повече задълбочи мистерията дали Луис е жив, или не.
В лагера не открих никакви следи от скорошно присъствие на хора, затова се приготвих за самотно преспиване. Заспах лесно, но дори и за миг не престанах да сънувам, че сме двама в палатката. Вътрешен глас или халюцинация непрекъснато ми повтаряше, че нищо няма да ни стигне храна, време и екипировка. Аз опонирах през целия сън и се успокоявах, че всичко е под контрол и имам всичко необходимо в достатъчно количество. В 00:45 ч. се събудих, погледнах навън и видях звезди. Бързо се приготвих за атака и след час излязох. Интересно, но звездите бяха изчезнали, беше се появил вятър, а остри ледени снежинки се забиваха непрестанно в лицето ми. Само след половин час изкачване осъзнах, че вече не знам къде се намирам, и реших, че е по-добре да се върна и да се пробвам пак на светло. Прибрах се и мигом заспах.
Едвам се събудих на развиделяване, отворих ципа на палатката и видях, че навън вилнееше силна виелица. Трябваше поне да направя опит, затова се приготвих за излизане и тръгнах с надеждата, че утрото може да донесе нещо по-добро, но колкото по-нагоре се изкачвах, толкова по-мъгливо и ветровито ставаше. Разколебах се и прецених, че трябва да отстъпя. Пъртината ми беше напълно изчезнала, така че едвам успях да намеря лагера. Не разполагах нито с радиостанция, пито с телефон, поради което нямах никаква идея за прогнозата. Починах няколко часа и взех решение да се връщам. Виелицата ставаше все по-силна, а мъглата - все по-гъста. Въпреки че парапетите ме водеха надолу, имаше участъци, в които въжетата прекъсваха и трудно съумявах да намеря правилната посока. Пропаднах няколко пъти в скрити цепнатини и започнах да ставам все по-несигурен и бавен в слизането. В лагер 2 заварих един испанец, който се гласеше да слиза. Продължихме заедно надолу, но той беше още по-уплашен от мен, затова не взе никаква инициатива да води, да разбива пъртина и да изравя парапетите.
От основата на склона до лагер 1 ни предстоеше малко над километър преход по равен терен и в абсолютно бяла, whiteout{12} обстановка. Спомних си как Ули Щек ни беше казал, че в подобни условия е успял да намери лагера единствено благодарение на GPS-ca си. Движехме се по шесто чувство, като често спирахме, за да изчакваме кратки просветления. След около час лутане и с помощта на няколко бамбукови флагчета най-сетне намерихме лагера.
Целия следващ ден почивах и се възстановявах. В лагера имаше двадесетина човека и никой не мръдна наникъде. Заниманията в такива периоди се въртяха около писане на дневници, четене на книги, слушане на музика, обсъждане на плановете за идните дни или чистене на снега, който ни затрупваше на пресекулки. Миналата година по това време лежах вкъщи със счупен крак и мечтаех да съм тук. Сега лежах в палатката на 5900 м и мечтаех да съм в Княжево и да ям диня. При една от разходките между палатките се запознах с испанеца Карлос Сория. На възраст 70 години (роден е през 1939 г.), когато повечето му набори кротко си карат пенсионерските години, Карлос вече имаше седем осемхилядника и сега се беше прицелил в Гашербрум I. Разказах му за нашето изкачване, а той ми разказа каквото помни от изкачването си на Гашербрум II през 1994 г. Дано и аз доживея до такава възраст и бъда в такава форма на старини.
Рано сутринта на следващия ден видях, че времето „отива на оправяне“, събрах си багажа и пак поех нагоре. След мен не тръгна никой, така че целия ден щях да разбивам пъртина в прясно навалелия сняг. Този път се качих до лагер 3 за малко над осем часа, като в края почувствах лека умора. Все пак след няколко чаши бульон, чай и супа се оправих и си казах: „Утре или никога“. Времето се изясни, вятърът утихна... Чудех се дали ще успея.
Палатката ми в призрачния лагер 3 (7300 м). На заден план е пирамидата на Гашербрум II.
През цялата нощ сънувах и се въртях. Към полунощ чух стъпки. За миг си представих, че до палатката ми крачи мечка. Последва дишане, човешко и съвсем близко. Някой каза с испански акцент: „Good morning!“. Докато се унасях, някой изкрещя: „Примусаааааа...!“, и за секунди видях как палатката ми изгаря. После се разнесе хъркане. Призракът на Луис ме преследваше и халюцинирах непрекъснато.
Въпреки кошмарите успях да дремна и малко след 1 ч. сутринта започнах да се оправям за тръгване. Примус, чай, закуска, обличане, обуване. Студено е и всичко става бавно. Точно в 3 ч. изпълзях навън. Беше звездно и мразовито утро, тъкмо както го исках. Поех в тъмното нагоре, като се прицелих в камъните, до които бях стигнал предния път. Постепенно ставаше все по-стръмно и по-непознато. Продължих и на разсъмване бях в лагер 4, където имаше остатъци от няколко палатки. Минах през всичките и ги огледах да не би Луис да е останал някъде тук. Не открих нищо и продължих. Нагоре започваше диагонален траверс, който извеждаше в десния край на върховата пирамида. Минах го за около три часа и излязох в основата на предвърховия склон. Наклонът беше над 45 градуса, но се чувствах доста уверен въпреки поривите на вятъра, които на моменти ме караха да приклякам. за да не ме отнесат. След близо час излязох на върховото било. Оттатък ръба духаше наистина силно. Видях Броуд пик и К2, които стърчаха над облаците.
Върхът отстоеше само на около 80 хоризонтални и 15 вертикални метра вляво от мен. Направих опит да тръгна по ръба, но вятърът ме поваляше. Слязох няколко метра по-надолу и пак тръгнах. Газех в пръхкав сняг, но отдолу усетих твърд лед с голям наклон, върху който се чувствах доста нестабилен. Огледах се, под мен видях улеите, чийто край не се виждаше, и започна да ме дострашава. Спрях за миг, за да преценя какво да правя. Изпитвах нерешителност, което рядко ми се случва. Постоях така още около минута и реших да слизам. Последните метри до върха ми се сториха прекадено опасни. Бях направил всичко, което можех да направя сам в тези условия
Последните метри до гребена на Гашербрум II. Върхът е вляво. Със стрелка е отбелязана моята най-висока точка.
Лагер 2 се намира на характерна премка на 6500 м.
Надолу слизах със сечивото в ръка, ту е лице, ту е гръб към склона. Постепенно губех височина и теренът полягаше. Влязох в пъртината си и продължих по дългия диагонален траверс към щурмовия лагер. По едно време щеката ми удари в метал. Зарових се в снега и откопах един никел - втори намерен за тази експедиция. Така вече по склоновете и на двата Гашербрума бях намерил по едно сечиво, с което само увеличих гардероба си с алпийска екипировка.
В 17 ч. стигнах до лагера. Заварих двама иранци и един испанец, които се готвеха за щурм. Отпуснах се за миг, изпих две чаши чай и почувствах, че имам сили да продължа надолу. Събрах си багажа, пожелах им успех и уверено поех към лагер 1. Вече познавах пътя, последователността и местоположението на опасните участъци. Снегът беше започнал да се втвърдява, така че за по-малко от час стигнах до лагер 2. Надолу обаче леко забавих темпото, защото започнах да усещам умората. Последния километър до лагера го изминах доста бавно. За 38 часа се бях качил до лагер 3, бях стигнал почти до върха, преминавайки през редица трудности, и сега отново влизах в изходния пункт. Събрах малко чист сняг и се мушнах уморен в палатката. Вечерях набързо и заспах много дълбоко.
Спах отлично и си починах добре. Сутринта закусих, събрах палатката и целия личен и общ багаж. Раницата ми стана повече от 25 кг. Само мисълта, че трябва да прекося отново ледника, ми стягаше сърцето, и то още преди да съм тръгнал. Пътеката надолу беше силно променена, зееха нови цепнатини, а старите бяха станали двойно по-големи. Всичко приличаше на лабиринт от ледени кули, скрити снежни проходи и бурни реки. Маркировъчните флагчета и бамбуковите пръчки покрай пътеката бяха напълно изпопадали, така че намирах правилните места за пресичане на опасните участъци само по спомен и усет. С огромно облекчение изминах последните метри до базовия лагер. За 11 дни и над 6000 м бях загубил около шест килограма, дрехите видимо ми висяха, бузите ми бяха хлътнали. Изкъпах се и няколко пъти ядох на корем. Имах сили колкото да лежа, гледам, слушам и разказвам. Експедицията отиваше към своя край.
На другия ден посетих военния лагер, в който живееха около 40 50 човека. Командният състав спеше в кръгли бунгала, а войниците в палатки и малко по-големи бунгала. Заговорих се с единствения офицер, който седеше пред бунгалото си. Беше млад, брадат и приличаше на свещеник, но се оказа, че е майор, командир на гарнизона. Веднага ме покани да седна при него. Започна да ми разказва какви ги вършат тук. Прекарвали в лагера по четири месеца, след което ги сменяли. С напредване на лафа се появиха разни капитани, специалисти по комуникации, оръжейник, лекар и фелдшер. Всички бяха единодушни, че престоят им тук е пълно безумие, но поради липса на политическа воля границата между Пакистан и Индия все още е предмет на спорове и битки.
Разказаха ми, че през 1984 г. индийската армия превзема Сиаченския ледник (Siachen Glacier), с което завладява над 70 км ледникови езици и над 2000 км2 площ от Кашмир. В резултат и двете страни изграждат постоянен военен пост на превал с височина около 6500 м. В основата на превала се базират големи поделения, които захранват и поддържат постовете с провизии и персонал. Четиридесетина войници дават денонощни караули и се дебнат непрекъснато на 200 м разстояние един от друг. От загиналите в този конфликт над 2000 дути едва около 60 са станали жертва на престрелки. Останалите са загубили живота си в резултат на лавини, измръзване, пропадане в цепнатини или снежни бури. Цената на това височинно съперничество се равнява на приблизително половин милиард долара за двете страни.
Експедициите в района постепенно отиваха към своя край. С всеки изминат ден лагерите опустяваха - палатките изчезваха една по една, а хората намаляваха. В базовия лагер се появи испанецът Сечо, който по моите следи беше изкачил Гашербрум II ден след мен. Следвал пъртината ми и като излязъл на върховия гребен, вятърът бил слаб и той много внимателно съумял да премине през заледения ръб и стигнал до върха. Браво на него, успял е!
На 5.08. събрахме целия ни лагер и тръгнахме да слизаме. Щяхме да се приберем през прохода Гондохоро Ла. Това е най-бързият начин да се стигне до цивилизацията от ледника Балторо. Проходът е висок към 5600 м и не е особено труден за преминаване. Слизането в долината на Хуше е по-техничната част от прекосяването на превала и обикновено се екипира с 300-400 м фиксирани въжета. Преминаването на този „лесен“ превал щях да запомня завинаги.
Да пропаднеш в ледникова цепнатина. Един от големите кошмари при завладяването на ледниците са ледниковите цепнатини. Движението по неравна основа, наклонът, земетресенията и пропаданията са сред причините ледниковите езици да се нацепват напречно или надлъжно. Всичко започва от малки повърхностни бразди, които постепенно се уголемяват. Природните катаклизми ги дооформят и превръщат в съвършени капани за живи същества. Цепнатините се наричат „открити", когато са толкова големи, че не е възможно снегът да ги покрие и скрие. „Скрити“ са тези цепнатини, които зимните снеговалежи успяват да покрият, напълно заличавайки знаците, че отдолу има пропадане. Дълбочината им варира от сантиметри през няколко метра до бездънни пропасти, чийто край се крие в хилядолетната история на ледника. Дължината им е от няколко до няколкостотин метра.
Цепнатините са едни от най-нежеланите привидения за алпинистите и планинарите. Всички обучения и практически курсове наблягат неслучайно на темата „Пропадане в ледникова цепнатина“. Теорията те кара да фантазираш последствията от едно пропадане след грешна крачка на повърхността. Представял съм си сценарий за спасяване и оказване на първа помощ на пострадал, но всеки си мисли, че е подготвен по темата, докато един ден сам не полети в мрака на ледниковата бездна. Беше малко преди изгрев слънце на 6 август. Проходът Гондохоро Ла беше все още огрят от лъчите на залязващата огромна луна. Ледът блестеше приказно и кристалчетата отразяваха от едната си страна луната, а от другата - зората на раждащия се ден.
Седях и съзерцавах величието на Каракорум. Извиках на испанските си приятели, които бяха наблизо, и с фотоапарат в ръка се изнесох на по-горна позиция. Бях встрани от пътеката, направих няколко снимки и тръгнах надолу. Улисан да си слагам ръкавиците, за миг не си гледах в краката и земята под мен се продъни. Твърдата опора просто изчезна и полетях. „Аааааааа...!“, беше единственото, което се изтръгна от мен в този момент. Падах стремително и безпомощно, удрях се в стените, а очите ми само регистрираха преминаващите образи. Всичко се случваше твърде бързо, за да мога да мисля, премислям и анализирам как се стигна дотук. Изведнъж падането спря - бях се заклещил на тънък снежен мост, някъде около средата на цепнатината. „Жив съм!“ Внимателно се размърдах, за да проверя кое къде ми е. Освен болките в цялото тяло като че ли нищо друго ми нямаше. Пухенката ми беше в кръв, но раната на ръката ми не изглеждаше сериозна. Погледнах часовника си - 5:42 ч. „Helppp!!!", само това можах да извикам. „Ами сега какво?“ Разглеждайки цепнатината, започнах да премислям различни варианти за излизане. Раницата ми беше отвън... значи испанците трябваше да забележат, че липсвам. Абсурд беше да се изкатеря сам без котки и сечиво. Цепката беше прекалено широка, с гладки стени, до горе имаше поне осем метра - немислимо! Не смеех да мръдна, за да не се продъня. Надолу имаше още поне десет метра, като стените постепенно се стесняваха. Извадих фотоапарата и се опитах да го включа. Не тръгна въобще, явно го бях ударил. „Петров, няма да умреш тук, нали?“, мина ми през главата. Целият треперех, но не от студ, а от адреналина, който изпълваше вените ми. „Helppp!!!“ Дупката, която бях пробил на повърхността, не беше голяма и силата на вика ми умираше още в цепнатината. Проникващата дневна светлина започна да осветлява вътрешността на ледниковия ми затвор. Обкръжаваха ме огромни висулки и дяволски ледени кристали. Този леден музей щеше да ми е по-интересен, ако бях попаднал тук по собствено желание. Минутите минаваха, а отгоре не се чуваше никакъв звук. „Хайде!!! Къде се мотаете?“ Щом бях оцелял дотук, значи ще ме извадят. Успокоявах се сам, но продължавах да треперя. Прекарах около час под леда, преди да чуя:
- Хей, Боян, жив ли си?
- Дааа!
- Ето ти въже!
И ми спуснаха тънко синьо въже. Вързах се под мишниците и извиках да теглят. Едвам бях отлепил, когато усетих, че въжето ме прерязва. „Стоййй!!!“ Смъкнах възела надолу, малко под кръста, и отново ме затеглиха. Явно дърпащите бяха много, защото се движех бързо като с асансьор. Наближавайки повърхността, погледнах за последно ледения ми затвор и в следващия миг пробих кората встрани от дупката. Изхвърчах като тапа навън. Светлина, хора, суматоха. Проснах се на платото отгоре и мигом над мен се надвесиха десетки глави. .Добре ли си? Как си? Какво стана?", заваляха въпросите. От удара с главата в леда погледът ми беше замъглен, фокусът ми се губеше, но бях отново на горната земя, спасен! Развързаха ме и ме запрегръщаха. Аз само повтарях: „Благодаря, благодаря...“. След още няколко минути можех вече да мисля и командите от мозъка ми стигаха до крайниците. Изправих се и веднага загубих равновесие, но бързо се окопитих. Сега трябваше по най-светкавичния начин да се спускам към лагера. Адреналинът щеше скоро да се изчерпи и всичко щеше да ме заболи. Знаех за този физиологичен срив от предишни падания. С леки залитания се закачих за въжето и заслизах надолу. Крачка по крачка надолу, към ниското, зеленото, към лагера, към живота.
Последствията от тази каскада бяха само ожулвания, натъртвания и един месец кръв в урината. След преглед при уролог в София разбрах, че имам малки разкъсвания, но не се очакваха усложнения. Пак се разминах леко.
Добре написаните книги за катерене и алпинизъм са едни от най-силните мотиватори за върхове, постижения и тренировки. Причината въобще да стана алпинист беше именно книга. През август 1990 г. във влака за Москва прочетох на един дъх „Свирепа арена“ на Джо Таскър. Бях 17-годишен ученик в 10-и клас и отивах заедно с малка група студенти на трекинг в Казахстан. Тогава думата „трекинг“ не я знаехме и му викахме „ходене“. Бях се прикачил по случайност към групата и освен няколкото летни ходения в различни части на Стара планина и Рила нямах друг планинарски опит. Описанията на изкачванията и преживяванията на Джо Таскър и партньорите му така ме впечатлиха, че с дни си мислех само за тях. Представях си гигантите К2 и Канчендзьонга, лагерите, трекингите, проблемите и изпитанията, които бяха преживели тези момчета. По това време още нямаше интернет или електронна обмяна на писма и информация. Всичките картини и случки, описани в книгите, трябваше сам да си ги представяш.
След като се завърнах от Казахстан, постепенно започнах да търся, купувам и събирам книги, за които чувах по време на алпиниадите, където участвах. Посещавах всички антикварни книжарници и библиотеките, в които се бях регистрирал. За сравнително кратък период намерих, прочетох и препрочетох класики като „Звезди и бури“ (1967 г.) на Гастон Ребюфа и „Водач на свръзка“ (1971 г.) на Роже Фризон-Рош. С вълнение открих и емоционално написаните книги на проф. Георги Атаиасов-Джиджи, който детайлно беше описал по-значимите си изкачвания и премиери. Прочетох по няколко пъти всичките му книги. Енциклопедичните сборници и очерци на доц. Санди Бешев ме осветлиха, че българският алпинизъм е не по-малко славен от световния. От информационните бюлетини и годишните сборници на БАК подробно се запознавах с последните постижения на българските алпинисти. През май 1991 г. случайно попаднах на „От Матерхорн до Еверест“ (1985 г.) на Николай Петков, откъдето научих, че традициите на нашите алпинисти ветерани се продължават и надграждат от едно по-младо поколение, устремило се към по-технични и трудни маршрути в световните планини. От „Завладяване на планините“ (1989 г.) на проф. Георги Роднински навлязох в историите и експедициите към най-големите световни върхове. Намерих си гидовниците с алпийските маршрути в Рила (1979 г.) и Врачанските скали (1987 г.) и започнах да мечтая все повече и повече за стени и върхове. През 2001 г. попаднах на Extreme Alpinism: Climbing Light, Fast, and High (1999 r.) от Марк Туайт и схванах, че подготовката за сериозни постижения в планините си е цяла наука, която трябваше да усвоя, за да се чувствам уверен в пътя си към върховете.
Освен на мотивация книгите за алпинизъм и сборниците с експедиционни отчети и разкази за върхове се превърнаха и в извор на познания за тактиката на изкачванията, организацията на експедициите и екипировката, необходима за катерене и оцеляване в планините. Книгите от чуждите автори не ми даваха ясна представа как точно може да се организира една експедиция в България през 90-те години. Книгите, написани от български автори, ми бяха доста по-полезни. защото именно чрез тях си представих как се организират тези прояви в условията, в които живеех. Като начало трябваше да си член на някой туристически клуб, в който има алпийска секция.
В по-ново време се бях абонирал за американското списание Climbing и редовно преглеждах периодиката, която се получаваше в библиотеката на БФКА. Започнах внимателно да се вглеждам в прекрасните фотографии по страниците на тези издания и се научих да различавам моделите и марките, с които водещите и успяващи катерачи правеха постижения. Установих, че голяма част от изкачванията се нравят с модели от няколко марки, някои от които присъстваха и в България.
Книгите, списанията и филмите за катерене, които трупах в библиотеката си. безспорно бяха безценен източник на информация и вдъхновение, но в никакъв случай не можеха да заменят личния опит и усещането за „височина“, каквито до 2000 г. ми липсваха или бяха само теоретични. След десет години изкачвания в „ниското“ дойде моментът, в който отворих една нова страница в живота си пътя към високите върхове.
След инерцията, набрана през 2009 г., когато изкачих трите най-високи върха на Африка и почти два осемхилядника в Каракорум, през лятото на 2010 г. исках да направя нещо подобно и в Памир. от пролетта до заминаването в началото на юли ръководех проект за мониторинг на пещеролюбивите видове прилепи в България. Успявах да тренирам сравнително редовно, но не чак толкова, че да се чувствам в топформа. В средата на юни 2010 г. с Радослава изкачихме Монблан и започнах да привиквам към височините, които очаквах през юли.
След два месеца организационни срещи и преговори с агенции в Таджикистан накрая за Памир заминахме аз и Румен Радев от СК „Вертикален свят“, Светослав Терзийски и Милена Михайлова от АК „Планинец“. Румен е учил физика и финанси и в момента е началник в голяма фирма. Тъй като не пропускаше тренировка в уикендите през последните пет месеца, физически беше отлично подготвен и се справяше без проблеми с всякакви дълги и стръмни трасета. Височинният му опит включваше двата най-високи върха в Южна Америка, Охос дел Саладо (6893 м) и Аконкагуа (6962 м), както и Айлънд пик (6189 м) в Хималаите.
Познавахме се добре и знаех, че той ще премине, макар и по-бавно, през всеки преминат от мен пасаж, затова нямах никакви опасения, че не е подготвен за поставените цели.
Светослав Терзийски, Боян Петров, Милена Михайлова и Румен Радев пред палатката ни в базовия лагер „Москвина“ (юли 2010 г.).
Светльо и Милена ги познавах по-слабо, но знаех, че в „Планинец“ нямат случайни кадри. Така или иначе, двете свръзки щяхме да се движим по собствен план и график за изкачванията. тъй че аз зависех само от възможностите на Румен.
В Душанбе, столицата на Таджикистан, кацнахме на 20.07., а на 21.07. стигнахме до изходния пункт Джиргигал. Наехме малка стаичка на летището, която беше застлана с традиционни килими. Като ми подаваше ключа, хазяинът Исман Лли ме погледна строго и почти заповедно ми каза: ,,Tы отвечаеш!“. От цялата ни група успя да запомни единствено моето име (защого „баян“ на киргизки значело „боен“, „буен“) и на всяка проверка в стаята се обръщаше само към мен. Доскоро помещението било офис на банка и през следващите дни при нас редовно нахълтваха бивши клиенти. Оглеждаха смутено и бързо напускаха. Обядвахме в местната чойхона (чайна). Поради липса на сухари в магазина купихме 12 хляба, нарязахме ги и ги проснахме да се сушат на летищния плац. На чушките всички местни казваха „болгарский персц“, а орехите наричаха „греческий орех“. На пазара огромни дини се продаваха по един долар, така че на всяко хранене изяждахме поне по една.
Румен е главният отговорник по прехраната на нашия отбор.
За полетите към базовите лагери в Памир хеликоптерите Ми-8 може да пренасят трима души екипаж, 2.5 тона гориво и около 15 души с багаж по 30 кг. Разходът е ок. 300л/час.
Бяхме се прицелили в Корженевская и Комунизъм, които се правят от един и същи базов лагер поляната Москвина. До там се ходи около една седмица нагоре по ледниците Фортамбек и Валтер или се лети с хеликоптер. Ние бяхме избрали въздушния път, който ни спестяваше приблизително две седмици. Четири дни чакахме да се уреди полетът до Москвина. Събра се голяма група от чакащи (над 120 човека) и накрая с нахалство и малко лакти успяхме да се класираме в един от първите полети до базовия лагер. Предимството ни пред всички останали чужденци беше, че говорим отличен руски (поне аз и Румен) и щом разбираха, че сме българи, отношението към нас се променяше с лафа: „Болгария не за граница“. Освен това се променяха и цените. Много често имаше голяма разлика между „How much?“ и „Это сколько?“.
От базовия лагер „Москвина“ (4300 м) може да се изкачат два памирски седемхилядника - Корженевская и Комунизъм.
ВРЪХ И ВИСОЧИНА: Корженевская (7105 м)
ПЛАНИНА И ДЪРЖАВА: Памир, Таджикистан
ПЪРВО ИЗКАЧВАНЕ: 22.08.1953 г. от осем алпинисти под ръководството на Алексей Угаров
ПЪРВО БЪЛГАРСКО ИЗКАЧВАНЕ: 28.07.1979 г. от Христо Проданов, Минко Занковски, Методи Савов, Георги Темелков и Михаил Милушев
МАРШРУТ: „ЦЕТЯИН"
Базов лагер: 4300м
Лагер 1: 5320 м
Лагер 2: 5850 м
Денивелация от БЛ до върха: 2805м
Денивелация от Л2 до върха: 1255м
Маршрутът „Цетяин" е най-популярният за изкачване на връх Корженевская.
В базовия лагер бързо се сприятелихме с ключовите хора - началника, гидовете, готвачите в кухнята и отговорника за сауната. Настанихме се в голяма щабна палатка (2,5x5 м) с дървена скара и дюшеци. Лагерът се огрява от слънцето от 7 до 19 ч. и температурите през нощта не падаха под 0°С. Багажът се превозваше с трактор от хелипада до лагера. Столовата беше голяма постройка, нещо от типа „селски летен ресторант“. Можеше да се храним като на пансион и си поръчвахме храната ден за ден. Имаше лавка за бира, твърд алкохол, безалкохолни и малки пакетирани храни. Също така разполагахме с игрище за футбол и волейбол. Игри като шах, табла, „Не се сърди, човече“ и тенис на маса бяха безплатни. В специална тетрадка се записваха всички излизания над лагера - дата, брой хора, отговорник, план и контролно време за прибиране. Сауната се палеше по заявка на няколко човека и в пакета, който платихме, влизаха определен брой безплатни бани. Почти всяка вечер имаше живи изпълнения на китаристи, сред които нашият Румен беше една от звездите с най-разнообразен репертоар и способност за импровизации. Около лагера бяха разположени много паметни плочи и една от вечерите организираха курбан в памет на загиналите алпинисти.
Чувствахме се отлично и започнахме бързо с аклиматизацията. Традиционно първо се изкачва пик Воробьов (5691 м), който е най-близко издигащият се над лагера връх, след което се поема по склоновете на Корженевская. С Румен тръгнахме към лагер 1 на 30.07. и на 1.08. предприех атака на върха.
Събудих се в 5 ч. сутринта и погледнах навън. Утрото изглеждаше чудесно, така че закусих и се подготвих за излизане. В 6 ч. поех нагоре. Условията бяха отлични - малко пресен сняг на твърда основа. Бях първият за сезона, който излизаше толкова високо, и над лагера склоновете бяха девствени. Пътят нагоре следва ребро и т.нар. „гърбици на камилата“ - характерни снежно-ледени кули, които се изкачват една по една. Някои от премките между гърбиците бяха с големи козирки, затова ги минавах бавно и много предпазливо. Вятърът през цялото време духаше на пориви, но не донесе студ и проблеми. Чувствах се силен, катерех с равномерно темпо и постепенно набирах височина. Някъде около средата вече газех в дълбок сняг и изведнъж установих, че котката на десния ми крак липсва. Върнах се назад и след четиридесетина метра я открих в една дълбока стъпка. Сложих я и я стегнах здраво.
Най-накрая изкачих и последната „камилска гърбица“ и видях върха отблизо. Струваше ми се, че ще го стигна съвсем скоро, но това беше доста измамно. Последва дълъг траверс по твърд сняг и успях да превзема последната височина точно в 15 ч. следобед. Върхът представлява сравнително голяма, равна площадка с размери 15 на 20 м. Температурата беше -15°С. Видимостта беше отлична и наснимах панорамите в четирите посоки. Комунизъм се открояваше над всичко останало в района.
Връх Корженевская (7105 м) на 1.08.2010 г.
На слизаме ме водеше пъртината от качването, можех да се отпусна и да съзерцавам морето от пет- и шестхилядници, които се разкриваха под мен. По време на изкачването бях толкова фокусиран, че почти не се бях обръщал да гледам планината около мен. Явно се бях поуморил, защото и най-малките баирчста изкачвах бавно и е голям зор. Най-мъчителен беше финалният траверс към палатката. Снегът се беше размекнал, затъвах дълбоко, но газех напред, защото знаех, че съм близо. Като наближих лагера, видях, че около нашата палатка са изникнали още шест-седем. Почти всички в лагера бяха навън и се препичаха на последните слънчеви лъчи. Щом ме видяха, започнаха да ми ръкопляскат и да ме прегръщат. Направих си бърза равносметка за изкачването - 9 часа нагоре и 2 часа и 30 минути надолу. Бях изял един сникърс, половин шоколад, два гела и четири лукчета. В палатката Румен ми направи няколко чаши бульон, пих два аспирина и просто се отпуснах. Сутринта на другия ден продължихме слизането, новината, че върхът е изкачен, се беше разпространила и всички ме поздравяваха. Иранска група даже ми ръкопляска. Вечерта в базовия лагер ме наградиха с бутилка водка, която беше изпита почти мигновено от седящите на масата. Началникът на лагера държа реч и ми връчи грамота. Аз похвалих персонала и пожелах на всички хубаво време и успешни изкачвания.
Лагерът за атака на Корженевская по маршрута „Цетлин“ се намира на 5850 м.
ВРЪХ И ВИСОЧИНА: Исмоил Сомони (Комунизъм, 7495 м)
ПЛАНИНА И ДЪРЖАВА: Памир, Таджикистан
ПЪРВО ИЗКАЧВАНЕ: 3.09.1933 г. от Евгений Абалаков
ПЪРВО БЪЛГАРСКО ИЗКАЧВАНЕ: 30.07.1972 г. от Кънчо Долапчиев, Аврам Аврамов, Огнян Балджийски и Енчо Петков
МАРШРУТ: РЕБРОТО БОРОДКИН
Базов лагер: 4300 м
Лагер 1: 5370 м
Лагер 2: 6020 м
Лагер 3: 6890 м
Денивелация от БЛ до върха: 3195м
Денивелация от ЛЗ до върха: 605м
Маршрутът към връх Комунизъм през реброто Бородкин е най-популярният маршрут за изкачване на върха.
За три дни почивка и обилно хранене след Корженевская успях да възстановя сили и желание и бях готов за Комунизъм. На 6.08. се качих до първия лагер (5370 м) по реброто Бородкин. Имаше полска, италианска и иранска палатка. Около иранската се издигаше голяма купчина разхвърляни боклуци - опаковки, буркани от компоти, празни консервени кутии, кенчета от „Фанта“ и какви ли не още остатъци от лагеруване. При предишни експедиции бях забелязал, че почти всички ирански алпинисти имат нулева култура за опазване на чистотата в планините и винаги изнасят много повече багаж, отколкото реално могат да употребят. Това, което остане неупотребено, го заравят в пластмасови чували до палатките си. Грозно и осъдимо поведение, но и досега не съм чул някой иранец да е отнесъл наказание или глоба.
Маршрутът над лагер 1 извежда на т.нар. Груди (6260 м), откъдето се слиза до лагера на Великото памирско фирново плато.
Прекарах спокойна нощ и на следващия ден продължих нагоре. Въпреки че голяма част от реброто е доста сгръмно и на места има фиксирани въжета, аз се катерих без осигуровка, в стила на Висоцки:
„Надеюсь только на крепости рук...“. Към обяд падна мъгла и видимостта изчезна почти напълно. В такива моменти човек трябва задължително да седне и да изчака, докато просветне отнякъде и се отвори панорама към следващата част от трасето. В почивката на т.нар. Груди (гърди) мъглата се разкъса няколко пъти, така че видях Великото памирско фирново плато. Последва слизане и после дълъг подход към лагера на 6000 м. Освен нрескок на няколко цепнатини, други трудности нямаше и всичко мина спокойно. Подравних си площадка и опънах само вътрешното помещение на една голяма палатка. Някои модели и материи позволяват да направиш компромис и с цел олекотяване да се лишиш от сигурността на горното покривало. Залезът над Памирското плато е много красив и още повече подчертава гигантските му размери. Вечерта се чух с Румен по радиостанцията, но той прекъсна, преди да разбера дали беше успял в опита си да качи Корженевская.
Лагер 2 (6020 м) се намира на Памирското фирновано плато.
През цялата нощ вилня буря. като някои от поривите на вятъра сериозно блъскаха палатката и повдигаха дъното. Сутринта беше мъглива, облачна и бяла и прецених, че днес е по-добре да остана в лагера. В такива мрачни дни часовете текат много бавно и затова ти също трябва да живееш бавно.
Вятърът остана силен през целия ден, като от време на време отваряше за кратко дупки в мъглата. Самота и откъснатост обземат душата, а дългото бездействие убива устрема и инерцията от предишните дни. Само опитът те държи в кондиция и е добре да си повтаряш, че всичко има край, дори и лошото време. Дългото лежане в палатката през деня ми пречеше да заспя и през следващата нощ хиляди объркани мисли и тревоги не ме оставиха на мира. Никоя от тях не беше свързана с предстоящата атака, но в такива моменти нямаш никакъв контрол върху мозъка и там е хаос от притеснения, които те измъчват.
Предвид променливостта на времето реших, че може да направя опит за атака на върха оттук. На 9.08. се събудих на развиделяване. Навън беше ясно и много студено. Приготвих се и малко след 5 ч. тръгнах нагоре. Докато крачех, слънцето се издигаше постепенно и красиво позлатяваше челата на памирските върхове. Единственото, което чувах в тези ранни часове, беше скърцането на котките върху плътния фирнов слой. Набирах височина доста бързо. Колкото повече качвах, толкова по-силен ставаше вятърът. С него започнаха да се носят и облаците. Точно когато стигнах до връх Душанбе (7000 м), голям облак обгърна целия връх. Толкова бяло и гъсто беше всичко около мен, че нямах никаква идея накъде да тръгна. В едно от разкъсванията видях, че съм на остър ръб с пропасти от двете страни. Повървях още известно време в посока към върха и зачаках. Мина малко повече от час в седене на едно място, стана 12 ч. и се замислих какво да правя. Имах сила, исках да продължа, но липсата на видимост ме блокираше напълно. Почаках за кратко и реших, че ще слизам. Спуснах бързо около 500 м, слязох под облака, обвил върха, и видях, че надолу беше чисто. Слизайки, паднах два пъти в скрити ледникови цепнатини, пулсът ми скочи двойно, но запазих добро темпо и успях да стигна до палатката без други проблеми.
В лагера заварих Паша Трофимов от Иркутск, който също имаше намерения да атакува. Преди няколко дни и гой се беше качил на Корженсвская и сега се чувстваше готов да изкачи Комунизъм. Паша е много приятен събеседник, отличен скален и микстов катерач, запален ловец, любител на кар-тунинга и има магазин за катерачна екипировка и работа от въже.
Лопатата е последното препятствие преди върха. Маршрутът преминава по средата на склона, вляво от скалната пирамида.
Редуцирахме багажа. взехме една палатка и рамо сутринта на другия ден тръгнахме нагоре. Вятърът беше почти ураганен и на много места спирахме и прикляквахме. за да не ни отнесе. Към обяд върхът отново потъна в облаци, но четири очи виждат по-добре от две, успяхме да се ориентираме и намерихме едно удобно, защитено от бурните ветрове място за лагер (6950 м) под връх Душанбе. Палатката беше едноместна и със зор се събрахме вътре и двамата. Оказа се, че на Паша не му понасяше височината и стомахът му отхвърли всичко, което вечеря. Привечер небето се изясни, видяхме добре позлатена характерната Лопата{13} и това ни вдъхна увереност, че утре може и да се качим. Поради теснотията не спахме добре.
Сутринта в 5 ч. погледнах навън и с радост видях студеното синьо небе. В 6 ч. започнахме да се оправяме един по един, като първи беше I Каша. В 8:15 ч. и двамата крачехме към върха. Брулеше ни силен вятър. Наклонът беше около 50 60 градуса и се редуваха фири, мек сняг и пасажи с много твърд лед. Някъде по средата на Лопатата вече не си чувствах и двата крака от студ и спрях да се стопля. Изкопах си дупка в склона, така че да се защитя от вятъра, седнах вътре и се събух. Разтрих и стоплих първо единия, после и другия крак. Бяха в еднакво състояние - с бели, безчувствени, но все още жизнени пръсти. След 20 минути мачкане и допиране до бутилката с чая, прецених, че им е достатъчно, и ги закопчах в обувките. Нагоре поех с много бързо темпо и се откъснах от Паша с повече от 200 м. Точно в 12 ч. излязох на премката, вятърът беше толкова силен, че едвам се удържах прав. Рсших да спра. за да почина, и се скрих в една дупка между камъните. Хапнах малко, пийнах чай и пак отвързах обувките, за да масажирам краката си. Паша дойде и започнахме да разсъждаваме дали да продължим нагоре в този ураган. Докато чакахме, видяхме как големи сиви облаци идват към нас и набързо взехме решение, че трябва да се качим. Нагоре по билото падна голяма борба с вятъра. Забивах щеките си почти до края, така че добре си осигурявах опора срещу излитане. Вървях първи и когато навлизах в големите козирки на гребена, Паша коригираше курса ми. С всяка крачка най-високата точка се приближаваше и скоро щяхме да бъдем там. Спряхме на десетина метра и се спогледахме с въпроса кой да се качи пръв. „Давай", каза ми Паша и аз продължих. Достигнах последните камъни, върху които имаше метална плочка, и разбрах, че това е върхът. Извиках и с Паша се прегърнахме!
Връх Комунизъм (7495 м.) на 11.08.2010 г.
Вятърът брулеше яко и едвам се чувахме. Дачи от адреналина, дали от емоцията, но краката ми се бяха стоплили, тъй че можех до краен предел да се насладя на изкачването. Направих пълна кръгова панорама от върха и заснех различни елементи и гледки от върховата пирамида. Облаците вече покриваха повече от половината небе, но все пак след Коржснсвская двамата за втори път през последните две седмици виждахме безкрайните памирски простори. След престои от двайсетина минути тръгнахме надолу. На стръмните места се обръщахме с лице към склона и ги откатервахме много внимателно. За по-малко от два часа стигнахме до щурмовия лагер. Събрахме всичко набързо и продължихме надолу. Въпреки че през по-голямата част от времето местех механично краката си, цялото ми тяло беше стегнато и бързо си променях Стойката, когато стъпвах на твърдите участъци. Точно в 19 ч. без 10 минути стигнах до палатката си в лагера на Памирското плато. Вътре се бяха настанили двама украинци, които като ме видяха, ме попитаха:
Ти къде ще спиш?
Ами в тази палатка, дори сме двама. Събирайте си багажа, че идваме от върха.
Поздравления, честито!
Изпихме по литър горещ бульон, изядохме по една супа и започнахме да се отпускаме. Днес бяхме вложили много сили, времето ни помогна и успяхме да завършим мисията без поражения и загуби. С това изкачване Паша беше станал „Снежен Барс“ с пет върха, а аз бях станал „Малък Барс“ с четири от петте съветски седем хилядника.
Па другия ден продължихме слизането и засякохме над 30 човека, които само повтаряха: „Three days of good weather and we will summit!“. Слизахме сравнително бързо въпреки натрупалата се умора. На ледника свалихме котките, стана по-топло и лесно и в 2 ч. следобед бяхме на входа на столовата. Всички ни ръкопляскаха! Седнахме и веднага ни сервираха по няколко купи със супа и чаши с кисел. На таблото за Комунизъм в столовата се появи надписът: „Първо изкачване 11.08.2010 г.
Б. Петров. П. Трофимов“. Изкъпах се и разбрах, че за това лято бях приключил с планините.
Паша Трофимов загина при солово изкачване на връх Победа по маршрута на Абалаков през лятото на 2011 г.
Докато си почивах, в следващите дни успях да продам за 100 долара тройните си обувки, запознах се с испанеца Хорхе Егоечага (който тези дни беше качил и слязъл от Коржсневская за 10 часа и 10 минути - нов скоростен рекорд), играх два пълни гейма волейбол и показвайки снимки от предвърховите части, помогнах в решаването на проблемите с една иранска група, направила неуспешен опит на Комунизъм. Малко преди да излетим, минахме да се сбогуваме с персонала. Всички бяха много мили, въпреки че Румен ги беше бил почти до един на шах и табла, а отборно ги бяхме били и на волейбол.
В резюме, сезонът в лагера „Москвина“ през лятото на 2010 г. приключи със следите показатели: обща продължителност 34 дни; общ брой алпинисти в базовия лагер 230: изкачвания на Коржсневская 139 по два маршрута, на Комунизъм 55 но два маршрута: брой дни от първо до последно изкачване за Коржсневская 22. за Комунизъм 10 дни; с изкачвания и на двата върха 43 души (19%). Българите бяхме направили общо четири успешни изкачвания три на Коржсневская и едно на Комунизъм. За себе си отбелязах, че за прекараните в базовия лагер общо 17 дни постижението 2x7000 в рамките на една експедиция не ме беше затруднило въобще и знаех, че имам потенциал за още. стига да имах повече време.
След изкачванията старата екипировка се продава на символични цени.
ВРЪХ И ВИСОЧИНА: Канчендзьонга (Kanchenjunga, 8586 м)
ПЛАНИНА И ДЪРЖАВА: Източните Хималаи, Непал, на границата със Синим
ПЪРВО ИЗКАЧВАНЕ: 25.05.1955 г. от британците Джордж Банд и Джо Браун от южния базов лагер
ПЪРВО БЪЛГАРСКО ИЗКАЧВАНЕ: 20.05.2014 г. от Боян Петров от южния базов лагер
НОРМАЛЕН МАРШРУТ ОТ ЮГ
Базов лагер: 5500 м
Лагер 1: 6250м
Лагер 2: 7000м
Лагер 3: 7350 m
Денивелация от БЛ до върха: 3086 м
Денивелация от ЛЗ до върха: 1236м
Прочитайки описанието на Джо Таскър за трекинга и изкачването на Канчендзьонга{14}. това се превърна в експедиция, която бях желал и преживявал много пъти, преди реално да тръгна. В началото на 2014 г. Канчендзьонга беше един от все още неизкачените от българи снежни гиганти. Единственият предишен опит с през 1994 г.. когато Борислав Димитров и Йорданка Димитрова участват в състава на международна експедиция. Двамата достигат до около 8300 м, но Йорданка се подхлъзва високо по предвърховия склон, пада и загива.
Канчендзьонга е наистина грамадна планина, която те обърква още само като я погледнеш. Пет огромни върха, близки по височина и съединени с общо било, гигантски стени, остри ръбове и ужасяващи ледници.
Името на планината, преведено от тибетски, означава „Петте съкровищници на големия сняг“. Тибетските думи са „kang“ „сняг“, „сhen“, „голям“, „dzö“ „съкровище“, „nga“ „пет“. Петте върха, от конто се състои масивът, са Главен (8586 м). Западен (Ялунг Канг. 8505 м), Централен (8482 м). Южен (8494 м) и Кангбачен (7903 м). Канчсндзьонга е нан-източно разположеният осемхилядник в Хималаите и се намира в наи-източната част на Непал, на границата с индийския щат Сиким. До 1852 I. е бил считан за най-високия връх на Земята. Интересен факт за изкачванията на жени по този връх е, че след няколко опита, завършили със смърт, първото успешно женско изкачване е едва през 1998 г. (43 г. след първото изкачване).
В края на март 2014 г. вече знаех, че Министерството на младежта и спорта и компанията „Рамкофарм“ ще финансират проекта „2x8000 К2 и Броуд пик“, който беше планиран за юни и юли същата година. С голяма радост разбрах, че дългогодишните ми спонсори от „Ели Лили България“ ще ме подкрепят за участие в експедиция към Канчендзьонга през април и май.
Разполагах с цялата необходима екипировка, така че нямах притеснения за тази част. Физическата ми подготовка беше на ниво, тъй като от октомври 2013 г. се готвех и тренирах усилено за К2. Цяла зима по два пъти седмично катерех Копитото с десетлитрова туба вода в раницата. Отначало ми беше доста трудно и давах времена около 53 55 минути. Горе изливах водата и поливах един шипков храст. Постепенно влязох във форма и свалих времето под 49 минути, което си беше почти равно на зимните ми изкачвания без вода.
Кацнах в Катманду на 7 април. Това беше първото ми идване в Непал, но бях толкова чел и гледал за него, че хаосът и движението не ми направиха голямо впечатление. След три дни запознанства, покупки на храни, разходки, срещи с хора от обслужващата ни агенция и брифинг в Министерството на туризма бяхме готови за тръгване. Буквално в последния момент установих, че си бях забравил гортексовото яке в София. Влязох в най-близкия магазин за екипировка и взех някакво яке за 40 долара. Трябваше да издържи около месец, след което щях да го подаря на някого от персонала на експедицията.
Тапледжунг (13.04.2014 г.) - Дмшпри Синьов, Адам Биелецки, Алекс Чикон, Артьом Браун, Боян Петров и Денис Урубко
Стартовата точка на трекинга е доста ниска 1270 м. всеки ден ходене изкачваш по няколкостотин метра денивелация. като за една седмица преминаваш през субгропическия пояс (1000 2000 м), умерения (2000 3000 м), субалпийския (3000 4000 м). алпийския (4000 4500 м) и свършваш в ннвалния пояс (>4500 м). Район около върха с площ от над 2035 кв.км. е обявен през 1997 г. за защитена зона „Канчендзьонга“. Флората и фауната на парка не са добре проучени, но се знае, че се срещат около 500 вида растения (от които 13 са ендемични за района), както и 24 вида рододендрони и 28 вида орхидеи. За животните се знае, че се срещат 23 вида бозайници (предполагаемо 58) и 253 вида птици. Високите части на парка са категоризирани като важно местообитание за снежни леопарди.
По време на трекинга, освен фауната и флората, започнах да опознавам и членовете на експедицията. Полякът Адам Биелецки беше млада надежда на полския алпинизъм. Скок в алпийската му кариера бяха първите зимни изкачвания на Гашербрум I (2012 г.) и Броуд пик (2013 г.). В България е идвал само веднъж като малък. Баскът Алекс Чикон беше винаги в отлично насгроение, притежаваше присъствие и борбен дух. Имаше изкачени 10x8000, като му липсваха Канчендзьонга, Нанга Парбат{15}, К2 и Еверест. Каза ми, че се е уморил от осемхилядниците и вече иска да прави други неща. Скалното катерене го привличало все повече и повече и малко преди да замине, бил качил маршрут с категория 7Б+. На път за Пакистан и Непал минавал двукратно през България, като преспивал в пловдивското село Цалапица (близо до магистралата), и имаше отлични спомени от топлото отношение на местните хора. Дмитри Синьов беше минералог-гемолог, работещ в лаборатория за анализ на скали, минерали и скъпоценни камъни. Участвал е в много експедиции на много места по света. Разказа ми, че е идвал в България през септември 2007 г., при това на колело. Групата му участвала в колопоход, който стартирал от забележителпостите на Варна и продължил през Шумен и Източна Стара планина до Казанлък и околните тракийски гробници. Спомените му от България бяха много топли и искаше пак да идва у нас. С Артьом Браун вървяхме два дни заедно и той ми разказа почти целия си живот. С алпинизъм се занимавал едва от четири години. Имаше в актива си изкачване на известния вулкан Кдючевская сопка (неуспешно през 2009 г. и успешно през 2010 г.) и престой в Кавказкия лагер „Безснги“ (2012 г.. където реално беше започнал да покрива разрядите). Лятото на 2012 г. прекарал като гид в района на Ленин и успял да се качи веднъж на върха. Участвал е в спасителна акция и е смъкнал от 6400 м германец с мозъчен оток. после отишъл на Кан Тенгри, но поради силен снеговалеж в средата на август се отказал заедно с клиентите си. Запознал се с Денис Урубко на презентация на негова книга през зимата на 2013 г. в Москва. После взели да си пишат. Денис му дошъл на гости, направил му тренировъчна програма и есента на съшата година му предложил да изкачат Канчендзьонга. През януари 2014 г. (три месеца преди заминаването) в къщата на Лргьом имало газова експлозия. Той и дъщеря му получили изгаряния от първа до трета степен, но успели да се възстановят.
В една от вечерите по време на трекинга направих презентация за катерачните обекти в България, която спретнах от наличните в компютъра ми снимки. Далеч не беше изчерпателна, но все пак показа на хората от групата, че си имаме всичко.
Показах най-значимите летни и зимни обекти, включително и DWS{16} срещата на Камен бряг. Вси ки се изкефиха и проявиха интерес да идват у нас.
На третия ден от трекинга преминахме през разкошна гора от цъфнали рододендрони, които наистина силно оцветяваха и без това живописния пейзаж на гората в умерения пояс. Имаше също много тънки бамбуци, огромни лиственици, обрасли с мъхове, и лишеи въобще приказна гора, подобна на гората в африканския Рувензори на почти същата височина. Най-живописното село, през което преминахме, беше Гунза (Ghunsa, 3450 м). Много красиво и добре подредено село с полицейски пост, около трийсетина къщи, между които няколко за гости. Наоколо имаше стръмни обрасли скали, а над тях се виждаха покрити със сняг и лед 4000-5000-метрови върхове. Стопанки на къщата, в която се настанихме, бяха една по-възрастна жена и три по-млади момичета (вероятно дъщерите ѝ), които въртяха всичко. Един мъж се мотаеше с малко дете на гръб, но не се включваше в домакинската работа. Местното население е изцяло с тибетски произход. Преди години основното селище е било Кангбачен (по-нагоре в същата долина) и само през зимата хората са слизали до Гунза („гун“ - „зима“, „са“ - „място“).
Покрай трекинга към северния базов лагер може да да бьдат т,дени 24 видарододендрони.
От Гунза пътищата ни се разделиха. Денис Урубко като ръководител реши, че не ме познава достатъчно, за да ме счита за равноправен член, и изтъквайки диабета ми като опасност за екипа, ме посъветва да се прибера вкъщи и да се лекувам. Подобни съвети бях получавал и преди, но те ми действаха много силно и ме амбицираха още повече да показвам на какво е способен един хронично „болен“. Избрах си двама носачи, взех палатка, стол и постелка за базов лагер и поех към прохода Селеле Ла. След една нощувка слязохме в съседната долина, откъдето минава грекингът към южния базов лагер. С леко по-бързо ходене стигнах до лагера Рамче, където успях да се изравня с групата, планираща да катери Канчендзьонга от юг. След още два дни яко ходене стигнахме до базовия лагер, който се намираше на изолирана в подножието на върха морена на височина 5550 м. Заедно с лагера под Макалу на 5600 м това са двата най-високо разположени базови лагера под осемхилядници в света. Палатките се опъват на малки, стъпаловидно разположени площадки, покрити слабо с трева, камъни и пръст. Равните места са сравнително ограничени и там се опъват кухните и столовите палатки. Наоколо има само ледове и скали, а малко над лагера започва маршрутът за изкачване.
Гунза отстои на около два дни път от Тибет и Сиким.
За аклиматизация реших в рамките на един ден да се изкачвам до първия лагер, след което да слизам и да спя в базовия лагер. Сняг валеше всеки следобед, но не успяваше да натрупа повече от 20 см на денонощие. Запознах се с испанците от отбора на Карлос Сория. След Гашербрум II през 2009 г. това беше втората ми среща с този упорит старец. За своите 75 години той изглеждаше учудващо свежо и бодро. Разказаха ми, че през 2013 г. от единайсетте души, изкачили Канчендзьонга (той не успял), петима загинали на връщане - двама от падане, трима от изтощение. Поредната зловеща статистика за този връх.
Базовият лагер е разположен на единствения скален остров между ледника и началото на маршрута.
За настоящата експедиция бях рошил, че ще водя само електронен дневник, и всеки ден пишех по малко на лаптопа. Още с първото му включване в базовия лагер той даде син екран и стана ясно, че е гръмнал харддискът му. Над 5500 м механичните дискове явно се подуват прекадено много и просто свършват. Знаех го, но си мислех, че тази драма се развива над 6000 м. Следващия път ще трябва да мина на SSD памет. Разбира се, носих и малко тефтерче, така че бързо преминах на старомодния начин за писане на бележки от експедиционното ежедневие и изкачването. Над базовия лагер се движех само с една палатка и постоянно я качвах и свалях надолу заедно със спалния чувал, примуса и яденето, което поддържах налично. Експериментирах с този подход и въпреки че имаше неудобства, ме олекотяваше като цяло. Записвах си недостатъците и накрая заключих, че това е начинът за соло катерене. Докато си отдъхвах в базовата палатка през един от почивните дни, при мен дойдоха трима шерпи. Много делово, без увъртане, ми поискаха 300 долара такса за използване на парапетите над базовия лагер. От над 26 клиенти на фирмите, които тази година организираха експедиция на Канчендзьонга, само осем не бяхме наели височинни шерпи. Разбрах, че всички останали са си платили и сега беше дошъл моят ред. Твърдо казах, че такъв рекет няма да платя, и настана една бурна говорилня. Спориха, викаха, вдигаха гири и накрая видяха, че съм твърд и искането им нямаше да мине лесно. Разбира се, направих отстъпка и обещах, че ще кача 400 м въже до 7000 м.
Палатката ми в щурмовия лагер.До върха остават малко над 1200 м денивелация.
В базовата ни палатка живеех с индийците Чанда и Раджив и японеца Юкио. И двамата индийци бяха вегетарианци, което редовно носете на мен и японеца по една екстра порция месо. Английски говореше само Раджив, така че можех да общувам единствено с него. Той непрекъснато и само говореше за великата Индия и много рядко - за Непал. В дните с обилен сняг успявахме да спим по повече от 12 часа в денонощие, защото освен да ядеш и да изриеш малко сняг, друго почти не оставаше да се прави. Мястото за разходки около лагера не беше голямо, защото от три страни бяхме обградени с ледници, а четвъртата страна беше дълбока пропаст, която опираше на по-долен ледник. Постоянно правех опити да събирам животни, но на тази височина фауната и флората бяха много, много бедни. След две седмици аклиматизация се чувствах силен, бях схванал особеностите на местния микроклимат и започнах да планирам потенциала за атака. Скочих нагоре още в първия възможен прозорец.
На 12 май 2014 г. се качих в лагер 3 (7350 м), времето беше добро и реших на другия ден да атакувам. В 6 ч. сутринта тръгнах уверен нагоре. Бързо набирах височина. Около обяд върхът започна да се обвива в мъгла и пътят ми нагоре се виждаше все по-лошо. Склонът ставаше все по-труден и все по-стръмен.
Катерех сам и неосигурен. Постепенно наклонът стана над 45 градуса, появиха се скали, пасажите бяха все по-технични и ми беше трудно да повярвам, че оттук минава нормалният маршрут. На екрана на фотоапарата разгледах снимките, които вчера бях направил на маршрута, но не можах да се ориентирам къде се намирам. След като минах два пасажа по четири-пет метра от трета категория, прецених, че е по-разумно да се откажа. Връщането до щурмовата палатка се оказа трудно пропадах в ледникови цепнатини, а два пъти дори се хлъзнах няколко метра по склона и едвам се задържах с пикела. На другия ден слязох в базовия лагер и разглеждайки детайлни снимки на върха, видях, че съм сгрешил кулоара, който води към него. В мъглата бях завил надясно твърде рано и се бях забил в участък, който не можеше да се премине без въже и партньор. По-късно разбрах, че и много други опитни хималаисти са се забивали на същото място и безславно са се връщали. Въпреки голямата умора от тази безплодна атака и стигането до 8000 м, само след три дни почивка в БЛ отново поех нагоре.
Междувременно, в началото на втория прозорец с добро време, групата на Карлос Сория и италианците Романо Бенет и Нивес Мерой бяха стигнали успешно върха. Докато се изкачвах, ги срещах и поздравявах за успеха. За ловенето това беше втори или трети опит. На 19 май отново бях в лагер 3 на 7350 м. Времето беше слънчево и тихо. Този път тръгнах в 1 ч. през нощта. Най-тежкият момент от изкачването беше сутрешният студ. Температурата падна до около -25°С, без да отчитам поривите на вятъра. Катерех бързо, но колкото по-нависоко отивах, толкова по-често почивах. На два пъти през нощта спирах за по 20 минути, издълбавах малка площадка в стръмния склон, събувах се и масажирах измръзналите си крака. Подминах мястото, на което по-рано бях завил надясно, и вече знаех, че верният път е само нагоре. На разсъмване спрях под една скала, за да закуся и глътна малко чай. Загледах склона нагоре и видях, че върховият купол е доста сложен за разчитане. Лабиринт от скали и лед, като единствено парчета от стари въжета, подаващи се тук-там. те водят в правилната посока.
Над 8400 м започнах да халюцинирам. Мозъкът ми страдаше от кислороден глад и чувах мъжки глас някъде пред мен: „Не си далече! Давай напред! Сега!“. Спрях да почина за десетина минути. На земята пред мен имаше цветни камъчета и много от тях блестяха силно като изумруди. След около двайсетина минути мозъкът ми се захрани с кислород и гласът изчезна. Сякаш изтрезнях изведнъж, хвърлих камъчетата, които държах в ръцете си, и продължих нагоре. Усещах, че наближавам върха, защото всичко издигащо се наоколо вече беше под мен. След около 200 крачки кислородът пак отиде към мускулите на краката ми и гласът се появи отново. Водех диалог, но не точно. Потънал в мисли дали съм сам, или сме двама, изведнъж излязох на билото и съзрях върха - беше едва на 50 м вляво от мен. Крачка по крачка, бавно извървях последните метри. Видях молитвените флаг чета и останах на два метра под тях. Уважих традицията и не се качих на най-високата точка на този свещен за местните хора връх. Направих 360-градусова панорама с фотоапарата си. Облаци, слънце, стотици върхове... и българският флаг, величествено забит на бамбукова пръчка 8586 м над морето!
На върха прекарах над половин час. Слизането премина без проблеми, халюцинации нямах и с няколко къси подхлъзвания по тъмно наближих палатката. Малкото останали ми сили стигнаха да си направя една супа, след което заспах щастливо и дълбоко. На другия ден се смъкнах до базовия лагер и видях, че в него бяха останали само нашите кухня и столова. Сезонът беше приключил и всички се бяха изнесли. Докато се къпах, забелязах, че нокътят на палеца на левия ми крак беше станал неестествено бял. Със сигурност беше резултат от измръзване, но за щастие на самия пръст му нямаше нищо, носът ми беше силно изгорял и върхът му беше целият в големи люспи. С облекчение завърших прегледа на тялото си и заключих, че това бяха единствените щети.
Канчендзьонга (8586 м) - първо българско изкачване, 20.05.2014 г.
Новината, която помрачи изкачването ми, беше, че индийката Чанда Гайен беше загинала заедно с двамата си шерпи при изкачването на съседния Ялунг Канг (8505 м). С Чанда живяхме и се хранехме заедно повече от месец по време на трекинга и аклиматизацията ни към върха. Мило момиче, което не даваше вид, че преди това е стъпвало на Еверест и Лхоце. Разбрах, че нещастието е станало в деня на моето изкачване към главния връх. Като върнах лентата, си спомних, че в тъмните часове преди зазоряване, малко след началото на щурма, в кулоара вляво от мен видях светлини от челници. Тъй като вечерта никой не се прибра в единствената палатка освен моята в лагер 4, си помислих, че сутринта съм халюцинирал, а палатката е била изоставена. Канчендзьонга за пореден път не беше пощадила жена, опитат да катери по склоновете ѝ.
Обикновено след слизане от връх човек има нужда от минимум два дни, за да се възстанови и хидратира поне малко. В нашия случай обаче още на другия ден рано сутринта ме събудиха, закусих набързо и поех по морената надолу. Малко преди да тръгна, подарих горетексовото яке, което купих в Катманду, на най-усмихнатото от момчетата, помагащи в кухнята. Ментето се беше доказало менте и въпреки че на външен вид изглеждаше като стабилно яке, нито ме пазеше от вятър, нито от студ. Младежът обаче се зарадва много и ако не друго, то поне щеше да изглежда стегнат и красив в това фирмено менте.
Слизах бавно и уморено, сякаш катерех нагоре. Ледникът беше труден за ходене, а днес трябваше да измина над 20 км до лагера „Церам“. Бях отслабнал с поне десет килограма и се чувствах твърде слаб. Вървейки надолу, на много места ми се виеше свят и залитах, а където трябваше да се изкатервам, го нравех със скоростта на охлюв. В „Церам“ пристигнах малко преди да се стъмни. Строполих се в къщичката и помолих за две супи и чай. След час живнах леко и мернах двама с раници да влизат в лагера. Като приближиха, видях, че това бяха Дима Синьов и Артьом Браун от отбора на Урубко. Прегърнахме се и започнахме да си разказваме кой какво е направил от север и от юг на Канчендзьонга. Те бяха стигнали до щурмовия лагер, но не бяха качили върха. Бяха запазили сили и утре искаха да стигнат до нашия базов лагер и да направят опит за изкачване. Смело решение предвид факта, че щяха да бъдат напълно сами в тази голяма планина{17}.
На сутринта се разделихме с пожелания за успех. Слизането ми продължи в зоната на гората под 3900 м. С пълни гърди вдишвах уханието на зелена растителност, на рододендрони, на пръст, земя и якове. След няколко километра пресякохме реката и започнахме изкачване по отсрещния склон. С мъка изкачих почти 1000 м денивелация, превалихме баира и влязохме в съседната долина. Още на превала небето се покри с плътни сиви облаци и заваля лек дъжд. Наметнах се с пелерината и се гмурнахме във влажните, обвити с гъста мъгла тропически гори. Слизането до Ямфудин продължи над шест часа и по тъмно стигнахме в една отлично подредена къща с равен двор и ниска зелена трева. Домакините веднага заклаха кокошка и направиха дал бат{18}.
На другия ден се събудих чак към обяд. Оказа се, че след мъчния вчерашен преход през нощта съм изпаднал в тежка хипогликемия и на сутринта не са могли да ме събудят. Излязъл съм от това състояние, но натрупаната умора през последните дни ме е приспала за над 14 часа. Появих се в столовата, видях моите хора и те ми казаха, че днес ще ни бъде почивен ден. Навън продължаваше да вали тих, напоителен дъжд.
По време на мусона вали дъжд през по-голямата част от деня. Навсякъде е влажно и мокро.
Различни по размери пиявици имаше на почти всяко листо покрай пътеката. Бях притегнал с ластици крачолите и ръкавите си, а на главата си бях сложил качулката на пончото за дъжд. След три часа ходене спрях за малко да си оправя раницата, свалих щеките и видях, че три пиявици се бяха яко насмукали от меката тъкан между пръстите и на двете ми ръце, точно там, където минава ремъкът на щеките. Изскубнах ги, но кръвта не спря да капе през следващия поне един час. След още няколко часа спряхме под прихлупено навесче, където една старица готвеше нещо. Докато чаках да ни сервира, си развързах обувката, за да я стегна. Цялата горна част на чорапа ми беше в кръв. Малко по-нагоре по глезена отскубнах доста едра кръвопийца. Прегледах и другия крак и притегнах здраво ластика върху обувките. Продължихме със слизането. Минахме през едно селце, после второ и трето. Местните седяха под навеси и с усмивки ни гледаха как преминаваме мокри под дъжда. Ставаше все по-топло, но все още бяхме над 2000 м. края на този дълъг ден пристигнахме в малко градче, по чиито калдъръмени тесни улички се стичаха кални потоци вода. Опитахме се да намерим хотел, но се оказа, че единственото налично място за преспиване е в някакъв строеж, където спяха работниците. Като чужденец ме настаниха в оградено с фазерни плоскости помещение, широко около 1.5 м и с легло 1.80 м. От едно магазинче си купих тениска, гащи и фланела с дълъг ръкав. След вечеря първо изгоних двете мишки, играещи си върху леглото ми, и заспах непробудно въпреки бурния хазарт, който няколко човека играеха зад фазера до мен.
Малките пиявици са по-опасни от големите, защото проникват отвсякъде и ги виждаш едва след като се насмучат богато и утроят размерите си.
Сутринта преди 5 ч. станахме, излязохме от градчето пешком и отидохме на една автобусна спирка. Там вече имаше няколко човека, които чакаха. Всичко беше в локви и трети ден не спираше да вали. Наближаваше 6 ч., когато дойде рсйсче, подобно на руските ГАЗ, бръмчащи в Родопите преди 90-те. в което успяхме да влезем и седнем всички. В следващите десет часа със средна скорост под 30 км/ч изминахме разстояние, което не мога да определя като километри. Преодоляхме няколко прохода и най-накрая се смъкнахме към ниското по един безкраен склон с чаени плантации и оризови лехи. В късния следобед пристигнахме в Бадрапур, което беше малък град с летище на самата граница с Индия. Преспахме в хотел и на другата сутрин отлетяхме към Катманду. Това прибиране е едно от най-дългите, мокрите и мъчителните, които бях преживявал досега. Умората и изтощението се четяха по всички части на тялото ми. Бях отслабнал с десет килограма и дрехите ми висяха неестествено широки по мен. Два дни по-късно излетях към София. Щастлив, че бях изкатерил Канчендзьонга, и отпуснат поради физическата слабост, от която трябваше спешно да се възстановя. До края на лятото ме чакаха още две големи цели, този път в Каракорум.
Смисълът да ходиш на панихиди
Вече повече от 20 години всяка зима, около 26.02., една група приятели ходим на Беледие хан. След като се подмине кагерачният обект, следват едни сравнително малки скалички, на които през 1994 г. имаше гнездо на двойка белоопашати мишелови. Техният най-пламенен изследовател, студентът от Биологическия факултет в София Румен Тодоров, загина в ранната утрин на 26.02.1994 г. при опит да влезе в укритието, което беше изградил, за да ги наблюдава. Румен беше напълно отдаден на теренната орнитология и се беше изцяло посветил на хищните птици. През юли или август 1993 г. бяхме заедно на тези скали, за да го спусна на рапел в гнездото и да събере остатъците от размножаването и отглеждането на малките мишелови. Впоследствие Румен реши, че гнездото е благоприятно за наблюдение, и успя зад него да си изгради укритие, от което да се наблюдават птиците. В края на 1993 г. мястото беше напълно готово за провеждане на скрито наблюдение на белоопашати мишелови, каквото до този момент не беше правено у нас. Наблюдението започна около средата на февруари 1994 г., но скоро след това, по време на ранно сутрешно слизане до укритието, Румен вероятно се е подхлъзнал с тежката раница, с която е прониквал, преметнал се е няколко пъти през долните прагове и се е търколил чак до пътеката на петдесетина метра по-надолу. Ден след това е бил намерен от ловец, минаващ по тази пътека. На плочата, която поставихме в скалите на мястото на намирането му, пише: „Той отдаде живота си на птиците и отлетя заедно с тях“.
През 2014 г. група негови приятели се събрахме на 23.02., за да отбележим 20 години от загиването му. От дума на дума, за него и всичко около нас (с някои приятели се виждахме само на това място), се заговорихме и с Вальо Божилов. Той сподели, че му е писнала работата, че е напълно зациклил и иска нещо ново, на което да се посвети, след като се пенсионира. Мислеше си за хижа някъде по Стара планина и му дадох акъл да ходи да пита направо в ресорния отдел на БТС. От дума на дума стигнахме и до моите планове, разказах му как съм катастрофирал през април 2013 г., но това само е отложило експедицията до К2, на която се бях посветил изцяло. Казах му, че още нямаме финансиране и търсим всякакви възможности за помощ - финансова или в натура. Той ми спомена за шефа на фирмата, в която работи, и обеща да го попита дали не може да ни помогне с нещо. Около две седмици след това ми се обади и каза, че ми е уредил среща.
Разпечатахме проектното предложение за К2 и двамата с Младен Данков отидохме на срещата. Беше дъждовен и мрачен мартенски ден. Срещнахме се с г-н Огнян Радев, шеф на „Рамкофарм“, и със Славчо Гаврилов. Говорихме не повече от 20 минути, но резултатът беше като за месеци работа. Щом ни прецени, че сме надеждни, г-н Радев каза, че става генерален спонсор на проекта „К2“. Неочаквано бързо мечтата ни стана по-близо от всякога досега. Стиснахме си ръцете и веднага излязохме навън, да не би да размисли. Останахме под навеса на блока и докато гледахме едрите капки, телефонът ми звънна. Беше Дора от БФКА:
-Ало, Съни, невероятно, но факт! Обадиха ми се от ММС и казаха, че ще финансират К2! Наираво да не повярваш колко лесно стана този ггьт!
Шок. За по-малко от час бяхме получили пълно финансиране на едно и също нешо. На другия ден се събрахме в офиса на БФКА и обсъдихме интересната ситуация. Решихме, че ще използваме „Рамкофарм“, за да си купим липсващи и да подновим вече остарели екипировки от личния и общия експедиционен инвентар. След няколко дни пак се срещнахме в офиса на фирмата и договорихме трикратно намаляване на обещаното спонсорство. Сключихме договор и определихме какво ще правим, така че и двете страни да са доволни.
Вторият опит на Броуд пик ми беше малко като дежавю. След първия опит през лятото на 2001 г. сега знаех къде са лагерите, откъде минава пътят до тях, какви са времената и разстоянията между всички важни точки по маршрута. Чувствах се в позната планина и това ми даваше голямо спокойствие и свобода на мислите.
Пътуването и трекингът минаха без проблеми. Този път бяхме придружени от Ради и приятелката ѝ Ивелина. Те дойдоха, за да видят чудесата и гледките покрай Каракорум хайуей, Скарду и нагоре по ледника Балторо до базовия лагер под Броуд пик.
Изкачването започнахме с Младен. Изграждането на лагерите вървеше по план. По маршрута работехме основно с членовете на полската експедиция, които имаха за цел да качат средния връх (Broad Peak Central, 8016 м). До седлото, от което ние щяхме да поемем надясно към главния връх, а те - наляво, пътят ни беше един и същ. Чувствах се в отлична форма и правех отлични времена между лагерите.
Последна прегръдка с Ради в базовия лагер и всеки продължи по пътя си, аз - нагоре, тя - надолу.
В края на юни вече не издържах и предприех един солов опит за атака. От лагер 3 тръгнах малко след 3 ч. сутринта. Снегът беше добър за стъпване, потъваше се леко и набирах височина доста бързо. Към 4 ч. започна да проблясва, но пак не виждах в далечина какво се случва. Духаше средносилен южен вятър, който бе достатъчен, за да ме охлажда постоянно, и се наложи да спра и да облека тънката пухенка под дебелата. Постепенно навлязох в зоната на сераците и цепнатините и се разколебах откъде минава верният път за седлото. Катерех със сечиво в едната ръка и силно скъсена щека в другата. Тръгнах право напред, но в рамките на десет минути пропаднах с по около един метър в две цепнатини, уплаших се, върнах се малко назад и реших да се приближа към скалите отдясно. Започнах да катеря, но наклонът постепенно се увеличаваше и изискваше да траверсирам дълъг заледен склон около 45 градуса, с дължина над 50 60 м. Опитах на едно място, но напредвах твърде бавно и се качих едно ниво по-високо, където също не беше по-добре за траверс. Седлото (Броуд пик кол) го виждах вече съвсем близо, но от него ме деляха скрити цепнатини и няколко висящи серака. Намирах се на приблизително 7700 м. усетих колебание и осъзнах, че днес не ми е денят за върха. Тръгнах да слизам, разсеях се за миг и едната щека полетя по склона. Сиря се след около 150 метра по-надолу. С труден траверс се приближих до нея и си я събрах. Вече беше напълно светло, но не можех да установя кой е верният път през ледения лабиринт под седлото. Към 8 ч. сутринта си бях в палатката. Уж не се бях напрегнал физически, но усещах умора... Бях се натоварил по-скоро психически от неуспеха на тази атака.
Междувременно в началото на юли към лагера ни се присъедини и Иван Томов. Иван е от Русе и но това време през по-голямата част от годината работеше в зеленчукови плантации в Англия. Той почти целогодишно стои на морското равнище и от работа не му остава време да се подготвя и тренира за експедиции в големи планини. Първият му досег с осемхилядници е през юни 2013 г., когато участва в експедиция към Нанга Парбат. Вечерта на 22.06. базовият лагер е нападнат от около 15 въоръжени и маскирани терористи. Всички алпинисти, които по това време са в лагера, са изкарани от палатките и са брутално разстреляни. Оцелява само един китаец, бивш военен, който успява да избяга от бясната стрелба по него. скрива се под камък недалеч от лагера и там изчаква сутринта. По време на тази касапница Иван и много други са в лагер 2, но не чуват нищо. Въпреки че на сутринта военните блокират долината под върха, пито един от екзекуторите не е заловен. Всички алпинисти са евакуирани с хеликоптер в град Гилгит и оттам в Исламабад.
Единствената тренировка за Броуд пик, която Иван успял да направи, била по време на трекинга до базовия лагер, който изходил с тежка раница и без да почива в нито един от междинните лагери. С Младен не вярвахме, че Иван ще смогне да ни догони в аклиматизацията, но сгрешихме. С голям ентусиазъм той започнала излиза често по маршрута и доста бързо съумя да си изгради лагер 2. Младен все по-остро започна да чувства проблем с храненето във височинните лагери и губеше все повече сили.
На 11.07. направих втори опит за солова атака. Вървях добре, стигнах само на 100 м под седлото, но дълбок сняг спря устрема ми и след час газене и минимален напредък отново се отказах. На слизане към щурмовия лагер се бях замислил за кратко и крачех надолу, без да внимавам. Изведнъж склонът под мен се отвори и пропаднах около два метра в широка ледникова цепнатина. Единият ми крак висеше свободно, а върхът на другия се беше забил в лед. Дъхът ми секна, ръцете ми стърчаха нагоре и със сечивото и щеката отчаяно търсех как да се закача за нещо. Спрях да се гърча и след две-три минути стабилизирах дишането. Намерих къде да забия и другия крак и с няколко движения успях да се изкарам на повърхността. Тогава забелязах, че на 30 м от мен ясно се вижда продължението на една голяма цепнатина, и ако бях внимавал, сигурно щях да предотвратя пропадането.
И двата неуспешни опита не само че не ме обезсърчиха, а ме направиха още по-силен и уверен, че следващия път ще успея. Настъпи дълъг период с нестабилно време и силни ветрове над 7000 м. Разхождахме се между лагерите и обменяхме мисли с експедиционери от цял свят. Мексиканците Бадиа и Моурисио ни поканиха на традиционен мексикански обяд. Всяка вечер гледахме на лаптопа в столовата по един филм и въобще си намирахме занимания, за да минава лошото време по-бързо. За заспиване редовно четях „Задочни репортажи“ на Георги Марков. Описва обстановката след 9.09.1944 г. и с изключителен език и майсторство разказва на какви невероятни случки и абсурди е бил свидетел, преди да избяга в Лондон. Вмъква много моменти за Княжево от онези години и ми беше интересно да науча разни любопитни факти за квартала ни.
На тази експедиция определено бяхме случили на готвач. Мусин беше невероятно пъргав, находчив и винаги готов да помогне младеж. Беше женен, имаше син на седем години и живееше в едно село недалеч от Шигар, град на двайсетина километра от Скарду. Той готвеше повече от чудесно и единственото му разочарование от тази експедиция беше, че бяхме само трима, за които трябваше да приготвя храна. „Аз. сър, съм свикнал да готвя за 30, 40. 50, дори 100 човека. В ресторантите ми е интересно, тук идвам за разнообразие само.“ Наред с изобретателността да комбинира различни продукти и да избере начина, по който да ги приготви, Мусин беше много сръчен в ръцете. Точеше с пила котките ни съвършено, успешно поправяше повредените бензинови генератори, които всяка вечер огласяваха лагерите, и изобретяваше всевъзможни приспособления от подръчни материали не само за нашия лагер, но и за всички молещи го за помощ. Освен това нравеше чудесни масажи с олио и с огромен ентусиазъм се включваше в разнородните задачи, които възникваха текущо в лагера. Беше млад и искаше да пробва от всичко по много. Вечер, докато гледахме филм в столовата, Мусин почти винаги тайнствено изчезваше и се връщаше, след като вече си бяхме легнали. По-късно разбрахме, че ходел в един от другите лагери, събирал се с местни и пушели хашиш. Това е характерна особеност на местните мъже, но от пет експедиции в Пакистан не съм видял ни го едно отклонение в поведението им, което да води до агресия, апатия или друга негативна промяна.
Готвачът Мусин и помощникът му Садик се грижеха денонощно за нас.
Към 20.07. стана ясно, че се задава период с няколко много добри дни, така че всички се приготвихме за атака. За два дни с Иван се качихме до щурмовия лагер 3. Младен стигна до лагер 2, но беше повален от невъзможност да яде, не можа да се възстанови в хода на изкачването и се наложи да се върне в базовия лагер. Вечерта преди атаката преброих 20 човека, от които угре 17 щяхме да излезем по маршрута. Тъй като бях направил вече два опита за изкачване, бях най-добре аклиматизираният и реших, че няма да тръгвам в полунощ като останалите.
Потеглих в 2:50 ч. За час бързо ходене на челник на около 7400 м догоних основната група и видях колко мудно се движат. Някои се скатаваха отзад, други просто не можеха по-бързо. За по-малко от десет минути успях да ги заобиколя всичките и уверено поех водачеството. Ярек от поляците ми даде едно тънко около 150 м въже, което извлачих и фиксирах за фирнов клин, след като свърши. Оттам траверсирах наляво, преминах през района на цепнатините и поех стръмно нагоре. Взе да се развиделява, но аз знаех къде се намираме и биех стъпка по стъпка. Трудността се променяше непрекъснато. Или твърд лед, или дълбок до над коляното сняг. В първите три часа бях свеж и просто си пробивах нагоре. Минах серака и се откъснах от основната група с около 150 200 м. След четвъртия час взех да се оглеждам назад дали няма някой да ме смени. Забелязах, че като спирах за почивка, всички останали също спираха и ме чакаха, докато тръгна. Колкото повече приближавах до седлото, толкова по-дълбоко и трудно ставаше. Вече се беше съмнало и гледката към позлатената от изгрева пирамида на К2 беше просто зашеметяваща. Иван ме следваше на петдесетина мегра, а останалите бяха на поне 200 по-назад. Малко под седлото видях стар парапет и се насочих към него. Отрових го и сравнително бързо се набрах по него. Най-накрая, в 8:30 ч.. излязох на седлото и ме огря слънцето. Иван излезе само пет минути след мен.
Гледките към Китай бяха наистина поразително различни от пакистанската страна. Много насечено и много по-голо и сухо като цяло. Починахме около 45 минути, внимателно разглеждайки какво ни остава до Роки съмит и Главния връх. Междувременно дойдоха поляците и част от германците. Нито един от останалите не пожела да дойде с нас напред и да участва в разбиването на пъртината. „Стратегически“ останаха да почиват на премката, докато ние с Иван не се скрихме от погледа им. Поляците започнаха да катерят по ръба към Централния връх (8016 м). Нашият маршрут стартира със снежно ребро с цепнатини, което ни накара да се вържем с 30-метровото въже. Следваше въздушно травсрсиранс по скали над пакистанската страна и поредно излизане на склон с лед и сняг. Малко след този участък видях трупа на поляка Томаш Ковалски, загинал по време на първото успешно зимно изкачване на Броуд пик. Тялото беше застинало в странна поза, почти на самия ръб откъм базовия лагер.
Като цяло напредвахме доста бавно поради изненадващо дълбокия сняг, който често надминаваше височината на кръста ми. След седем часа водачество бях започнал да се уморявам. Трудно изкачих поредната снежна гърбица и попитах Иван дали случайно не иска да се включи в разбиването на пъртина. Той видимо се изненада, но веднага откликна и пое водачеството малко преди Рокн съмит (8035 м). Леко си отдъхнах и почнах най-накрая да стъпвам в готови стъпки. Забил поглед в стъпките, на отиване не разбрах кое точно е Роки съмит, защото върховият гребен се състои от много гърбици, някои от които са доста близки по височина. Все пак гребенът от средата нататък стана по-лесен за ходене и гърбиците изчезнаха. Общата дължина на върховия гребен е 1.2 км. като Роки съмит се намира някъде по средата.
Четири часа след седлото, в 13:45 ч.. най-сетне с Иван стигнахме до Главния връх (8047 м). Върхът представлява голяма ледена козирка, върху която не може да се иде до края, защото срутването ѝ е гарантирано. Забих тънка бамбукова пръчка, за да маркирам докъде може да се ходи. Прегърнахме се с Иван и победоносно започнахме да разглеждаме безкрайното море от каракорумски върхове, превали и ледници. Някои от по-характерните върхове ги знаех по имена, но за стотици други не знаехме нищо. Небето беше дълбоко синьо и на хоризонта нямате почти никакви облаци. Когато си на осемхнлядник. времето сякаш спира и докато правех снимки с българското знаме и спонсорските флагове, неусетно мина близо час. Постепенно по нашите следи се появиха германци и австрийци. Всички изглеждахме еднакво уморени, въпреки че намирането на пътя и пробиването на пъртината в последните десет часа се дължеше изцяло на нас с Иван. На прощаване с върха се сетих да закича една от мартениците си на бамбуковото колче. Тази пролет бях в Хималаите и не бях видял ни цъфнало дърво, ни щъркел.
Тръгнахме назад, но умората започна да си казва думата. Еднокилометровият гребен ни отне над два часа. На премката видяхме поляците, които не бяха успели да стигнат до Централния връх. На 100 м преди финалния купол водещият им катерач Каспър получава енергийна криза и докато се възстанови, лимитът им от време свършва. Сега и те се връщаха надолу. На слизане спирахме на всеки 30-40 метра и просто сядахме в снега. Трябваха ни около три часа и точно по залез стигнахме до палатките в щурмовия лагер.
Последни излязохме, първи качихме върха и първи се прибрахме в палатките си. Едвам се крепяхме на краката си от умора. Проснах се в палатката, изпих два бульона и започнах да се унасям. В просъница чух как голяма група шерпи и клиенти тръгваха към върха. Изкачването им беше почти сигурно, защото нагоре вече имаше добре очертана следа и опасните участъци бяха фиксирани с въжета. Каквото и да прочета после как „героично“ са се качили другите на Броуд пик, добре ще си спомням, че именно ние, българите, проправихме пътя им към щастието да се качиш в облаците над 8000 м през сезон 2014. Другата щастлива новина за деня беше, че в България правителството на Пламен Орешарски беше подало дългоочакваната от всички оставка. За последните два месеца бях успял на втори осемхилядник и това ми беше достатъчно, за да не сънувам нищо тази нощ.
В деня след слизането ми от Броуд пик развалихме базовия лагер, сбогувах се е Иван Томов и Младен Данков, те поеха надолу към Скарду, а аз и Мусин тръгнахме нагоре по ледника към подножието на К2. Чувствах се нито много уморен, нито много отпочинал.
В лагера под К2 издигнахме една столова-кухня и една малка палатка за мен. Около 2 ч. следобед от италианския лагер започнаха да се носят силни звуци и се разбра, че първите за сезона вече са стъпили на върха. Ликуване и мощни викове за Пакистан. Настана суматоха и всички присъстващи в лагера се събраха да документират общата радост. Фотоапарати, камери, микрофони, прегръдки, телефони, радиостанции... След много часове борба, започнала още през нощта, чак сега са успели да преодолеят всички трудности и да качат върха. Поздравления за първите!
Статистика за изкачванията на К2 от 2004 до 2016 г.
К2 от юг от север
2004 51 X
2005 X X
2006 4 X
2007 31 X
2008 18 X
2009 X X
2010 X X
2011 X 4
2012 25 X
2013 XX X
2014 49 X
2015 X X
2016 X X
Общо 178 4
Средно 13,7/год. 0,3/год.
Еуфорията продължи до късно вечерта и аз си легнах уморен. Деян ми прати прогноза, че в последния ден на юли или първия на август ще има прозорец. В късния следобед на другия ден стана ясно, че сутринта ще тръгвам с четирима поляци и един италианец в атака. Попитаха ме каква тактика предпочитам: БЛ-Л1 или БЛ-Л2... и аз избрах второто. Вечерта преди вечеря внезапно се появи италианката Тамара Лунгер, която вчера беше изкачила върха, а днес беше слязла от лагер 4. Изглеждаше учудващо свежа, усмихнага и адекватна предвид голямото усилие, но тя явно си е доста здрава и силна - шампионка отвсякъде. Разказа, че много е чакала бавните пред нея в района на Гърлото на бутилката. По-нагоре към върха не е имала проблеми.
Тръгнахме рано сутринта преди зазоряване. Само аз бях с тежка раница, багажът на останалите беше пръснат нагоре по лагерите, които бяха изградили през последния месец. В предния базов лагер забелязах колелото на турчина, с което той беше дошъл дотук чак от Истанбул. Тръгнахме да катерим по реброто Абруци, откъдето преминава маршрутът, по който италианците Лино Лачедели и Акиле Компаньони изкачват върха през 1954 г.
Постепенно влизах в крачка и си набирах височина. Бегло слънце вече огряваше върха над 6500 м. Лагер 1 ми се виждаше твърде далече, включих се във въжето, слънцето ме огря и започнах да се стоплям. Неусетно стигнах до лагера, в който имаше пет-шест палатки, някои от които отворени и разпокъсани. Отстрани се въргаляха разни храни. Взех си някакъв пастет и го изядох. Починах близо час, за да събера сили за следващия етап до следващия лагер. Нагоре беше значително оголено и под парапета, в първите поне 500 м, нямаше сняг.
Тръгнах да се катеря и бавно преодолявах скалните участъци. Чак сега пресрещнах първите хора, слизащи от върха - двама чехи и после финландеца Сами{19}. Той ми каза, че е доста уморен, но ще направи опит и за Броуд пик. След успеха на Канчендзьоига през месец май и той следваше моя план за това лято 3x8000x4 месеца.
Нагоре времето взе да се разваля, слънцето изчезна, задуха вятър. Срещнах слизащи американци и шерпи и ги поздравих. Почнах да си спомням отделните пасажи, така както ги бях запечатал в съзнанието си при първия опит през 2005 г. Всичко беше много по-скално сега, почти нямаше лед и сняг.
Под ключовия участък за деня. Камината на Хаус, вече се бях уморил доста, но знаех, че тя е последното препятствие преди лагера. Бавно, без резки движения, я изкачих по изтърбушената метална стълбичка и излязох отгоре. Бях влязъл в облак и всичко около мен беше бяло. След още половин час стигнах до палатките. Имаше пет налични палатки, три от които изоставени. Реших да си спестя опъването на моята, избрах една по-запазена и се настаних.
Сами Маисика успя да изкачи Канчендзьоига u К2 през 2014 г.
В късния следобед чух гласове и се появи македонецът Здравко Деянович, който вчера беше изкачил върха заедно с шерпата си. Изглеждаше много уморен, отидох в палатката му и му направих течности и малко ядене. Лежеше увит в чувала си и с благодарност приемаше всичко, което му давах. Разказа ми за изкачването поговорихме още малко и той заспа. Докато закусвахме със Здравко на другата сутрин, ме задминаха втората група поляци, която беше тръгнала от лагер 1 към лагер 3. Започнах да се приготвям за тръгване и изведнъж установих, че ми липсва пикелът, който заедно с щеките бях оставил пред палатката миналата вечер. Здравко ми беше казал, че има същия, но едва ли се беше заблудил да ми го вземе.
Здравко Деянович засега е единственият македонец, изкачил двата гиганта - Еверест и К2.
Заподозрях един от шерпите, който снощи тръсна голяма раница с кислород пред палатката ми и сутринта дойде да си я прибере. Останах без пикел. Огледах се наоколо и се сетих, че малко встрани от пътя нагоре бях видял захвърлен един стар прав пикел. Отидох и го намерих, като попаднах и на една велокаска, която също прибрах. Бях готов и тръгнах нагоре. Слънце грееше само в първия половин час, след това дойдоха облаци, мъгли и задуха силен вятър. Постепенно настигнах най-долния от поляците и скоро го задминах. Влязохме в най-сложния и техничен участък, наречен Черната пирамида, черни скали, ледове, експонирани скални ръбове, вятър и сняг.
Макар и велосипедна, каската направи изкачването ми към щурмовия лагер много по-безопасно.
На следващия ден стигнахме до щурмовия лагер 4. Той се намира на малка заравненост и от него се открива чудесна гледка към купола на върха. Предната нощ в съседната палатка до моята беше починал от изтощение един испанец и сега тялото му лека-полека замръзваше.
Приготвянето за атака в сутрешния студ винаги е мъчително начинание. Полузавит с чувала, закусих и напълних термоса с горещ чай. Сложих в ръкавиците и обувките химически уормъри и стелки за еднократна употреба. Небето беше чисто и ясно, но адски студено. Нагоре се виждаха светлините на поляците, които вече се бяха разкъсали по склона и всеки крачеше със свое темпо. Тръгнах нагоре, но колкото и да бързах, треперех целият. Единствено аз бях без пухен костюм и докато не ме огрееше слънцето, се очакваше да страдам. Пьрвите 700-800 м са с лесен наклон, който постепенно се увеличава с приближаването до най-трудния участък от маршрута т.нар. Гърло на бутилката (Bottleneck). Задминавах поляците един по един. Над мене остана само Януш Голомб, който беше най-бързо ходещият от всички поляци. В тъмнината много не различавах колко близо се намираме до Бутилката, но в някакъв момент склонът започна да се изправя, появиха се скали и стана ясно, че влизаме в пасажа. След едно дълго изчакване настигнах Януш и той ми каза да минавам напред, защото бил дошъл моят ред. Опрях в отвесен син лед и оттам започнах траверса наляво, който вървеше ту нагоре, ту леко надолу и накрая диагонално нагоре. Балансът върху предните зъби изискваше доста концентрация, но със засилено внимание и прецизни движения успях да мина всичко, без и за миг да се почувствам в опасност или нестабилен. Накрая отвесният лед над мен изчезна и излязох в малък, много стръмен улей, който водеше право нагоре.
В този участък беше най-студеният епизод от това нотно катерене. Хоризонтът вече светлееше и до по-малко от час слънцето щеше да изгрее. Тук-таме по фирновите клинове висяха кислородни бутилки, вероятно празни. Аз катерех настървено нагоре, с едно сравнително постоянно темпо, и се откъснах от всички. Първите слънчеви лъчи ме огряха някъде към 4:30 ч. сутринта и лека-полека започнах да се стоплям. По едно време съзрях нещо, което приличаше на връх. Сетих се обаче, че Тамара ми беше казвала за някакво фалшиво „връхче“, след което бил основният връх. Катерех ту по парапет, ту по склона без въжета, но без да променям скоростта. Постепенно взех да излизам към края на уж „фалшивото връхче“ и осъзнах, че всъщност съм си баш на върха.
Откъм Китай ме духна много силен вятър, сигурно над 70 км/ч. Излязох на върховия гребен и след още петдесетина метра, точно в 9:11 ч.. бях на 8611 м! Някак си стигнах до върха прекадено неочаквано и неволно си казах: „Е, само това ли е?“. Вероятно от еуфорията имах усещането, че ако в този момент оставаха още 400 м да качвам, сигурно щях да го направя. Чувствах значителен резерв от сила, останал в краката ми.
К2 - 31.07.2014 г.у точно 60 години след първото изкачване от италианците. Триумф, който бях чакал 9 години след неуспешния ни опит през 2005 г.
Силата на вятъра също не спадаше, той свиреше в ушите ми и не позволяваше да седна и да се любувам на красотите. Върхът не беше тесен и малък (както изглежда отдолу), а имаше доста равно място. Най-близките скали бяха на около 100 м в посока на западната стена. Ясно се виждаше дългият китайски ледник Чогир, който отиваше далеч на север.
Въпреки на моменти ураганния вятър направих снимки с всички знамена и флагове, които носех. Завъртях се с апарата и заснех 360-градусова панорама. След около 20, 30 минути, прекарани на върха, поех надолу. Видях, че Януш не е далеч. Казах му, че горе доста духа, и продължих бързо да слизам. На първите скали (сигурно 150 м под върха) спрях и събрах малко камъчета. Още преди да вляза в Бутилката, се появиха облаци, които обгърнаха всичко в бяло. Имах притеснения как ще мина траверса надолу, но начинанието протече без проблеми. На около 8200 м целият пейзаж се сля в едно. Изчезна релефът и включих GPS режима на гармина, за да съм сигурен дали вървя правилно в този пълен whiteout. Лагер 4 се намира по средата на гигантски склон без никакви ориентири в радиус от поне 500 м. След минута вече имах посока и точно разстояние до палатката. Отдъхнах си. Макар да се спъвах и да падах многократно, все пак губех височина и сигурно спазвах показанията на GPS компаса. И така само след 40 минути малката ми палатка изведнъж изплува като спасителен остров пред мен.
Влязох с голямо успокоение и с удоволствие се отпуснах. Спах, почивах и се чудех дали да слизам по-надолу, или не. Навън продължаваше да бъде напълно бяло, задуха силен вятър и се понесоха снежинки отвсякъде. Павел и Артур от поляците се бяха прибрали без връх и сега чакаха Януш и Марчин. Някъде около 3 ч. следобед Павел ме попита: „Ти защо не слезеш към лагер 3?“. И аз без дори да погледна какво точно е навън, реших, че слизам. Набързо си пакетирах нещата и чак като излязох да прибирам палатката, разбрах, че всичко навън все още е много слято, но вече бях тръгнал. Павел ми каза: „Следвай колчетата надолу“ и аз заслизах. Отначало 100 м парапет и оттам ориентиране за оцеляване. Флаговете бяха на около 100 м един от друг и с изчакване от време на време да се раздуха малко, влязох в правилната „следа“, макар че от вчера абсолютно нищо не си личеше. Колкото повече наближавах към лагера, в толкова по-цепнатовиден релеф навлизах. Вече виждах палатките, но дълго се колебах откъде точно да мина, за да не пропадна. Внимавах много и пропаднах само няколко пъти до кръста.
Някъде към 17 ч. пристигнах с облекчение при палатките на лагер 3. Бяха напълно затрупани от падналия днес следобед сняг. Бях на края на силите си и реших, че ще вляза в някоя от изоставените палатки. Поразрових една с леко пречупена централна рейка и се настаних. Пих бульон, хапнах малко и заспах много дълбоко.
Цяла нощ валя сняг и беше сравнително тихо и спокойно. Отваряйки очи сутринта, с ужас забелязах, че пространството в палатката беше силно намаляло и снегът ме беше затрупал почти напълно. Направих няколко опита да отръскам палатката, но явно бях дълбоко потънал в релефа, защото нищо не падна. Нивото на снега стигаше до върха на палатката. Нещата, които бяха по ъглите ѝ се оказаха напълно затиснати от тежката маса и започнах да ги вадя едно по едно. Докато се борех, се появиха поляците, които току-що бяха слезли от лагер 4. Извиках им да ми помогнат малко с изриването на входа и някой дойде и отхвърли над кубик сняг, така че можах да отворя входния цип. Като червей успях да изпълзя навън и да изкарам част от багажа. После влязох пак и изнесох останалото. Приготвих се за тръгване и поех надолу. Видимостта беше под 5 м. духаше силно и вихреше сняг навсякъде. Сложих скиорската маска и само благодарение на нея имах някаква видимост къде слизам. Спусках сравнително бързо, защото си спомнях особеностите на релефа, който се преодолява.
Още два часа в тази палатка и щях да се погреба сам.
Постепенно преминах всички трудни пасажи на Черната пирамида скалния ръб, корейската стълба, стеничките над лагер 2. Бурята не намаляваше като сила. даже на моменти се увеличаваше. Достигането на лагер 2 си го отчетох като голям успех, защото сам разрових всички парапети и спускайки се по тях, ги изчистих от скрежа. На места слизах с обратно катерене и самохват, защото заварвах въжетата прекадено натегнати, за да правя рапел. В лагера палатките бяха намалели, надникнах в една и вътре заварих едър гарван да рови в оставените храни и консерви. Стресна се и подскочи, но понеже нямаше откъде да излети, продължи да крачи нервно вътре. В момента, в кой го се дръпнах от входа, той излетя навън, кацна на десетина метра и взе да ме разглежда.
Продължих надолу, минах Камината на Хаус. после отвесите и ръба. Колкото повече губех височина, толкова повече видимостта се увеличаваше. Изглежда, само върховата пирамида беше облачна и страховита днес. Постепенно силите ми намаляваха, но до основата на стената оставаше още доста. Започнах да се надъхвам: Не остана! Давай! Можеш! Оцелявай!“. В лагер 1 направих десетминутна почивка, за да събера сили.
Продължих надолу. Ставаше все по-приятно и топло на фона на онова. което бях преживял сутринта. Вече започнах да виждам края на това изпитание. Наближавайки до ледника на предния базов лагер, изведнъж видях моя верен готвач Мусин да тича към мен. Закичи ме с огромен цветен гердан. Веднага ми даде да пия сок и разцепи едно манго. Откога мечтаех за това манго на победата...
Мусин ми взе раницата и поехме надолу. Навлизането в ледника ми се стори ужасно опасно, защото трябваше да преминем през един тънък леден мост. Реших, че е прекадено опасен, и след кратко лутане в лабиринта от ледени кули намерихме един проход, който се оказа, че става за минаване. Около 40 минути по-късно влязохме в маркирания път. Вървях бавно и отпуснато, защото най-сложното вече беше минало. Мусин бързаше да се приберем, но от време на време спираше да ме изчака. След около два часа, на смрачавано, влязохме в базовия лагер. Бях успял да оцелея и след този гигант.
Оказа се, че съм направил единствения за сезона в Каракорум дабъл хедъра{20} впоследствие това се оказа и най-бързото изкачване между Броуд пик и К2 само за 8 дни. Предишното най-добро постижение било за 14 дни през 80-те години на миналия век. С изкачването си на три осемхилядника за 72 дни (от 20.05. до 31.07.2014 г.) станах един от 35-мата, които в досегашната история на височинния алпинизъм бяха успели да реализират подобен хеттрик. България стана 16-ата напия, която излъчва алпинист, изкачил три осемхилядника за под 100 дни.
ВРЪХ И ВИСОЧИНА: Манаслу (Manaslu, 8163 м)
ПЛАНИНА И ДЪРЖАВА: Централни Хималаи, Непал
ПЪРВО ИЗКАЧВАНЕ: 9.05.1956 г. от японеца Тошио Иманиши и шерпа Гялцен Норбу
ПЪРВО БЪЛГАРСКО ИЗКАЧВАНЕ: 30.09.2015 г. от Боян Петров
НОРМАЛЕН МАРШРУТ ОТ СЕВЕР
Базов лагер: 4920 м
Лагер 1: 5750м
Лагер 2: 6300 м
Лагер 3: 6900 м
Лагер 4: 7450м
Денивелация от БЛ до върха: 3243 м
Денивелация от Л4 до върха: 713 м
Манаслу с осмият по височина от 14-те осем хилядника. Преведено от санскрит, името му означава „Планината на духа“ (Mountain of the spirit). Известен е с големите количества сняг (от един до три метра), които падат за много кратко време, понякога дори и за по-малко от денонощие. Доста често това означава край на експедициите и силно се надявах тази особеност на местния климат да подмине есента, през която и аз се насочих към върха.
Първият български опит е през есента на 1992 г., когато Борислав Димитров и Йорданка Димитрова правят опит за атака и достигат до около 7800 м. През есента на 1998 г. силен екип (Б. Димитров, Д. Василев, Ив. Вълчев, 3. Хорозов и Хр. Станчев) прави втори опит за изкачване на върха. След едномесечни усилия, на 30.10.1998 г, при подхлъзване на около 7000 м загива варненецът Христо Станчев. През пролетта и есента на 2008 г. Петър Унджисв прави два опита в силен международен екип, но не успява да изкачи върха. През пролетта на 2009 г. към Манаслу се насочват Д. Василев. М. Василева и П. Унджисв. Въпреки положените усилия отново никой от тримата не успява да достигне до най-високата точка.
Първоначалният ми план беше да комбинирам Манаслу с Шиша Пангма и да изкача два осемхилядника тази есен. Поради политически съображения и опасност от ново земетресение китайските власти затвориха достъпа до Шиша, така че планът се промени и това ме фокусира основно към Манаслу.
Подготовката ми протече между интензивните командировки по проект за национален мониторинг на прилепи, който ръководех през цялата 2015 г. За първи път ми се налагаше да тренирам напълно лятно и катеренето към Копитото беше доста изнурително в юлско-августовските жеги. Някои от вечерите отскачах и до Боянския камък просто за да разнообразя натоварванията. Два пъти успях да отида и до Рила, където изтичвах трасето от Кирилова поляна Кобилино бранище Мальовишкия траверс и слизах през Рилския манастир общо 25 км. Няколко пъти направих и Княжево - Черни връх - Княжево, но не ми хареса поради жегата и сравнително малката обща денивелация.
Последната подготовка непосредствено преди заминаването направих в Пирин. В началото на септември беше започнала традиционната спелеоекспедиция в Бански Суходол. В рамките на три дни направих няколко дълги прехода. Изкачвах се от лагера до ръба на Котешкия чал, оттам до главното било, преминавах и слизах Вихрен и стигах до Муратов връх. Оттам се връщах по същия път до Кутело, откъдето хващах една много стръмна пътека през скалите и се смъквах направо в горния край на големия снежник в Бански суходол.
Изследванията непосредствено преди заминаването показаха, че съм в отлична форма. Бях станал доста жилав, теглото ми беше оптимално - 80 кг, и знаех, че това ще ми е напълно достатъчно за Манаслу.
Финансирането на експедицията беше под въпрос твърде дълго време, но в крайна сметка успях да се екипирам добре и да осигуря всички средства. Тръгвах спокоен, че дори и да се случи нешо извънредно, ще мога да реагирам и да доплатя разликата.
В Катманду кацнах на 6.09.2015 г. Още в хотела се запознах с останалите експедиционери от международния ни състав. Виктор, планински водач от Перу. имаше два опита на Еверест (2013 и 2014 г.) и изкачен Даулагнри. Италианецът Джанпаоло Корона, хеликоптерен спасител, беше качвал Наша Парбат. Броуд пик, Гашербрум II, Даулагнри, Лхоце и Макалу. Еквадорецът Сантяго каза, че е катерил на много места, включително и на К2 до 8400 м (след Bottleneck-а). По време на изкачване по южната стена на Аконкагуа през 2002 г. (когато е на 26 г.) измръзват пръстите на краката му и ги ампутират всичките заедно с половината от всяко ходило. В момента ходеше с ортопедично адаптирани за него обувки градски, трекинг и височинни.
След земетресението през април 2015 г. големи участъци от земя и скали по трекинга към базовия лагер на Манаслу се срутват и пълното преминаване на целия път е изключено. За първи път в досегашната си експедиционна практика щях да летя почти до базовия лагер на осемхилядник. С бус стигнахме до Аругат, малко градче, от което тръгва грекингът по т.нар. „Манаслу сиркуит“. Полетът с хеликоптер до Самагон продължи около 25 минути (= 6 7 дни трекинг), като летяхме нагоре срещу течението на река Буди Гандаки. Беше приказен полет между облаците, които бяха запушили горните части на върховете над нас. Под нас бързо се сменяха селца, покриви на къщи. терасирани ниви, гори, скални откоси. В Самагон починахме един ден преди да тръгнем нагоре. Наред с дейностите си по къщите и нивите местните възстановяваха и ступите, които се бяха срутили от земетресението. Мъже, жени и деца зидаха с кал, глина и камъни. Направи ми впечатление, че шипковите храсти, растящи в изобилие около селото, бяха два вида. Едните бяха с плодове като нашите, но леко по-удължени. Другите шипки бяха доста по-едри. с размерите на люта чушка.
На другия ден станахме рано и оправихме багажа за тръгване. Върхът беше огрян от слънце, без пито един облак. Събраха се носачите, но преди да нарамят багажа, една шерпанка вдигна голям скандал и предизвика недоволство и в останалите. Преди седмица носила туба с 25 литра керосин, която не била добре затворена. Получила локални изгаряния. Сега настояваше за компенсация. В 8 ч. всичко утихна, натовариха мулетата и яковете, носачите нарамиха багажите и поеха е бърза крачка нагоре.
Направи ми впечатление, че повече от половината носачи бяха жени шерпанки. Бяха облечени цветно, в техни си носии, ходеха бързо и се усмихваха. От доста години местните много се били сдружили и над селото не допускаха носачи от долните села. Оттук нагоре беше само тяхно владение.
Базовият лагер се намира на две нива на обзорни заравнености. в края на тревите и почвата, като оттам нагоре започваха единствено скали, а малко по-високо всичко беше бяло. Надолу към долината се откриваше възхитителна гледка към зеленото и живота. Височината е 4920 м, което е отлично за атака на нисък осемхилядник. Целият лагер беше вече устроен имаше кухня, три столови, бани. палатки за всички членове на експедицията. Затварянето на върховете в Тибет (Чо Ойю и Шиша Пангма) беше пренасочило съставите на големи комерсиални експедиции към Манаслу, така че обшият брой на хората в лагера надвишаваше 150 души.
Сутринта на другия ден започна с церемонията пуджа. След като се прочетоха всички молитви, носачите опънаха молитвените флагове в четирите посоки. Накрая хвърлихме във въздуха брашно с ориз, вързаха ни по един бял шал и оранжево конче на шията и планината можеше да се счита официално за „омилостивена“. Пет дни по-късно вече имах една нощувка в лагер 2 и прецених, че маршрутът е напълно преодолим за бързо преминаване.
Неочаквано в базовия лагер ме попитаха дали вече съм се срещнал с другия българин, конто бил в долната част на лагера. Какъв българин на Манаслу? От познатите ми алпинисти никой не беше обявил публично такива намерения. Бързо разгадах случая и разбрах, че става дума за д-р Атанас Скатов, който след изкачването на шест континентални първенци и Еверест през 2014 г. беше решил, че ще преследва изкачването и на 14-те осемхилядника. Смело начинание предвид скромния му досегашен алпинистки опит. Явно се чувстваше добре подготвен физически и психически, което е основна предпоставка за всеки един амбициозен план. Срещнахме се и поговорихме. без да правим уговорки за съвместни действия по маршрута към върха. Всеки щеше да действа според условията и напредъка на групата, в която участваше.
Никой от местните височинни посочи не излиза по маршрута преди провеждането на церемонията пуджа.
Експедицията вървеше по план, времето минаваше и засега нямаше някакви проблеми. Както винаги базовият лагер съществуваше като едно малко затворено общество в малко откъснато село. Повечето хора не се познават, но преживявайки едни и същи физически трудности, се отклоняват психически по твърде сходен начин. Сближаването е бързо и те почват да си споделят доста лични пеша. Моята палатка беше между палатките на китайци, австралийци, еквадорци, французи и един австриец. Един от французите отиде до австралийката, която беше останала сама, и след кратък увод взе да споделя, че си има ново гадже, а бившата му жена е станала най-добрата му приятелка. Разказа какви са му взаимоотношенията с двете, как ги разделя и т.н. Австралийката пък взе да споделя, че вчера сестра ѝ се сгодила и тя много се е развълнувала от това, как младежът бил чудесен, но не бил за нея и т.н. Седейки в палатката си, ставах неволен слушател на разни истории, разказани на съседа или по сателитния телефон.
В периодите с лошо време четях електронни книги. За цялата експедиция успях да прочета чудесната трилогия „Железният светилник“ на Димитър Талев. Върнах се години назад и съпреживях вълненията на героите в тежките времена от средата до края на XVIII век. Въпреки че често играех шах с киндъла, нещо не успявах да го победя дори на първите нива. Вях загубил всякаква форма в тази мисловна игра. Дали не затъпявах от честия кислороден дефицит?
След петнайсетина дни. прекарани в аклиматизационни излизания и почивки, настана периодът, в който всичко живо се интересуваше от прогнозата за времето. Непрекъснато се обсъждаха плановете за атака и свързаните с това комбинации за пробиване на пъртина и опъване на парапети. Всички бяхме приключили с аклиматизацията и с трепет следяхме динамичните промени в прогнозата за времето. Циклонът, който идваше от Бенгалския залив, беше сурово ударил Еверест и Макалу, базовите им лагери бяха затрупани с един и повече метра сняг и това означаваше край на експедициите там. Манаслу е на около 80 км западно от този район и ние силно се надявахме, че циклонът няма да ни удари с такава сила. Прогнозите до края на септември бяха за сравнително добро време, но с вятър 40-60 км/ч. Близо 160 човека трябваше да се вместим и да изкачим върха до края на месеца. Между отделните групи започнаха да се правят планове, разчети и договорки за съвместни действия.
Лагер I се намира на удобно равно място на 5750 м.
Най-изненадващо две от най-опитните комерсиални фирми, които присъстваха този сезон в подножието на Манаслу. направиха грешен разчет с прогнозата за времето и подведоха клиентите си. Потеглиха по-рано, но ветровете над 6000 м още не бяха стихнали, затова седяха няколко дни в лагер 3, без да могат да излязат по-нагоре, подвиха опашка и тръгнаха да си слизат безславно. Над 100 души си бяха променили резервациите за хотели и самолети, като така загубиха шанса си за втора атака.
Точно тогава нашата група разчетохме правилно прогнозата за силата на ветровете и тръгнахме да се качваме. Последователно преспах във втори, трети и четвърти лагер, които изградих в движение. Сутринта на 30.09.2015 г. беше ясна, но доста студена: -27°С. Малко преди зазоряване започнахме атака с Джанпаоло.
Леденият праг между лагер 1 и 2 е един от по-трудните участъци в маршрута към върха.
Снегът беше перфектен и аз бързо взех да набирам по склона. Правех поне по двайсетина крачки, преди да спра за почивка. Така постепенно се откъснах от италианеца и взех да гоня светлините на първите, които се виждаха доста нагоре по склона. Редуваха се леки наклони и стръмни стъпала. Навсякъде минавах с щеките и само на едно много стръмно място извадих никела, който така или иначе ми висеше на колана на седалката. Постепенно ставаше все по-светло. От едната страна луната грееше особено силно, но слънцето лека-полека се издигаше и набираше сила. Краката ми мръзнеха умерено, но въпреки това на два пъти спирах по петнайсетина минути, издълбавах си малка площадка, събувах се последователно и си правех масажи на пръстите.
След 10 ч. слънцето огря напълно склона и студът изчезна. Пред мен стоеше последната чучка, зад която вече беше върхът. Изкачих последните метри и излязох на предвърховия ръб. Траверсирах няколкото скалисти предвършия и стигнах до подножието на най-високото място. Интересно, но Дойчин ми беше казал, че най-високата точка на върха е скалиста. Това, което виждах сега, беше скалиста основа, покрита с голяма пряспа сняг и лед. По-късно проучих случая и намерих много снимки от върха, правени през последните 40 години. След внимателно сравнение установих, че от около 2000 г. насам върховият купол постепенно е започнал да запазва снежната си покривка и в момента беше напълно покрит със сняг, а скали се виждаха единствено в основата на най-високата точка.
Върховият гребен е толкова тесен, че на върха сега можеше да седи само един човек. Изчаках десетина минути, докато слязат последните шерпи и клиентите им, с които днес атакувахме, и бавно изкачих последните метри.
Последните метри към върха.
На Манаслу приложих смесена тактика за аклиматизация. Максималната височина, на която спах преди атаката, беше лагер 2 (6200 м).
Манасу – 8163 м! Беше неприлично топло за осемхилядник: -4о С. Слънце и синьо небе без нито един облак. Бях само по полар и всички останали, които бяха с пухени костюми, ми изглеждаха като космонавти. Направих 360-градусова панорама и много снимки с детайлите на върховия купол и околностите. Над мен имаше още към 1.5 м. Снежна купа, но там никой не смееше да припари, защото ясно се виждаше, че е козирка готова да се срути дори и при малко натоварване. Поседях да гледам и снимам около 45 минути. Дойде италианецът, поздравихме се, снимахме се взаимно и поехме надолу.
Манаслу (8163 м), 30.09.2015 г. - първо българско изкачване.
До лагера стигнах само за един час. Набързо събрах палатката и целия си багаж и продължих надолу. Недалеч от лагера срещнах д-р Скатов. Поздравихме се и му пожелах успех в атаката му утре. Надолу слизах с добро темпо и бързо губех височина. Подминах лагер 3, после и лагер 2. Достигайки лагер 1, взех решение, че ще продължа до базов лагер, въпреки че вече почти се беше стъмнило. Тръгнах да слизам и точно 100 м по-надолу челникът ми рязко угасна. Включих на авариен червен режим, но след още десет минути и той угасна. Ужасен, че мога да нощувам на този разцепен и жив ледник, се сетих, че телефонът ми има фенерче. Ползвах го основно за да слушам музика и да пиша дневник, докато почивах в лагерите, но ето че сега с телефон в ръка, като слепец със свещ, успях бавно да премина между всички мостове и цепнатини на ужасния ледник и с огромно облекчение финиширах в кухнята на базовия лагер. Изпих към три литра супи и сокове, изядох една салата и после едвам се замъкнах до палатката си.
Информацията, че съм се качил, беше вече известна и като включих тураята (thuraya – сателитен телефон), получих много смс-и с поздравления. Обадих се на Ради, за да ѝ разкажа за върха. После ми звъннаха Цвети Абрашева (БНТ) и Веселина Петракиева от името на bTV. Мили поздравления за изкачването. Заспивайки, отметнах в мислите си „Мисията Манаслу“ като приключила.
Ако за мен обаче всичко беше свършило благополучно, не такова беше положението с други членове на експедицията ни. Ден след като слязох, стана ясно, че австриецът Золтан с починал сутринта в лагер 4, най-вероятно от белодробен оток. Според очевидци още в лагер 3 е храчел кръв, но не се е отказал, продължил е към лагер 4 и на 1.10. се е качил на върха. Заедно с него е бил французинът Жан-Люк, който е качил върха без кислород, но в момента се намираше в лагер 4, изпаднал в критично състояние. Беше на кислород и му бяха ударили нифедипин и дексаметазон. Течеше организиране на акцията за спасяването му. Стойността на акция над 7000 м беше около 25 000 долара и сега се уточняваше кой какво ще плаща. Междувременно австралиецът Гилиан от нашата група имаше измръзване втора степен на палеца на левия си крак и организираше акцията по транспорта си до Катманду. Той се спаси първи. Още в 11 ч. дойде хеликоптер за него и го отнесе заедно с багажа му към болница в Катманду. Малко преди обяд един хеликоптер изникна високо в небето и се отправи към горните лагери. Жан-Люк се беше мобилизирал и с помощта на шерпи се беше смъкнал в лагер 3. След двайсетина минути хеликоптерът полетя надолу и стана ясно, че Жан-Люк е спасен. Машината кацна в базовия лагер, събра един от алпинистите, доктора от Австралия Дан, и отлетя за Катманду. И тази експедиция потвърди правилото, че триумфът и трагедията във височинния алпинизъм вървят ръка за ръка и никой никога не знае в коя от двете групи ще попадне. Въпреки че Манаслу беше най-кратката ми досега експедиция към осемхилядник, подобни завършеци винаги притъпяваха еуфорията на успеха и оставяха противоречиви следи в паметта ми.
ВРЪХ И ВИСОЧИНА: Анапурна 1 (Annapurna 1, 8091 м)
ПЛАНИНА И ДЪРЖАВА: Централни Хималаи, Непал
ПЪРВО ИЗКАЧВАНЕ: 3.06.1950 г. от французите Морис Херцог и Луи Лашенал от северния базов лагер
ПЪРВО БЪЛГАРСКО ИЗКАЧВАНЕ: 28.10.1989 г. от Петър Панайотов, Огнян Стойков и Людмил Янакиев от северния базов лагер. Милен Метков и Огнян Стойков загиват на слизане от предвърховите склонове.
НОРМАЛЕН МАРШРУТ ОТ СЕВЕР
Базов лагер: 4200м
Лагер 1: 5200м
Лагер 2: 5600 м
Лагер 3: 6400 м
Лагер 4: 7000 м
Денивелация от БЛ до върха: 3891 м
Денивелация от Л4 до върха: 1091 м
След успеха на Манаслу ясно осъзнах, че съм набрал скорост за върхове, че трябва да продължа проекта „14x8000“ и да го завърша във възможно най-кратки срокове. Вях изкачил пет върха, оставаха ми девет. В идеалния случай (изкачване от първи опит) щяха да ми трябват попе още три години. Ради не остана щастлива, като чу, че в следващите години ще се занимавам поне шест месеца годишно с върхове, а през останалото време - с подготовка и тренировки за върхове.
Интересното в подготовката за Анапурна беше един нов за мен начин за финансиране на експедиция. С помощта на Нина Боянова и Вержиния Димитрова успях да организирам оперен концерт в подкрепа на проекта ми за Анапурна. Главен изпълнител в идеята беше басът Хари Драганов - солист в Женевската опера. В среща с него той каза, че през февруари е в отпуска и с удоволствие ще направи едно благотворително пеене заедно с двойката пианисти Марио и Златка Ангелови. В началото идеята ми се стори налудничава и се чудех как да им откажа учтиво. Нина обаче беше много ентусиазирана и ми каза, че залата, за която си мисли, е салонът на БАН (тъст ѝ бил в ръководството на Академията). Аз свързах сюжетите, че чрез концерта като служител на БАН ще бъда подкрепен да извърша научната си програма по време на предстоящите експедиции, и започнах да приемам, че този концерт не е лишен от смисъл. Нина направи плакат и разпрати покани на нейни колеги и приятели. Мен ме досрамя и изпратих поканата на много ограничен кръг от хора. Все пак никой досега у нас не беше правил камерен концерт в подкрепа на алпинизма.
Концертът се състоя на 24.02.2016 г. в салона на БАН. На входа сложихме една голяма кутия, където се очакваше да постъпват даренията. Гостите взеха да пристигат и постепенно в залата се събраха към 70 човека. Около половината ги познавах, но другите явно бяха познати на Нина и Вержиния.
Салонът нямаше стойка за партитурите и Хари лично беше купил един нов, солиден статив. Той пя чудесно, а Марио и Златка се представиха отлично. По средата казах няколко думи защо сме се събрали тук и след час всичко приключи. Докато говорих с разни колеги, хората започнаха да се изнизват и с вълнение видях, че пускат в кутията по нещо. Накрая събрахме всичко, взех кутията и се прибрах.
Вкъщи разпечатах капака и извадих парите на масата. Сортирах ги (имаше и левчета на монети) и с изненада преброих, че концертът е събрал близо 3000 лева. Съгледвачи от моите хора ми казаха кои са пуснали по-големи суми.
След Манаслу не бях спирал тренировките и даже си подобрявах непрекъснато времената за изкачване на Копитото. В края на зимата Коко Трейман ми остави бележка на втория стълб и няколко дни по-късно аз доразвих идеята и монтирах на дърво до стълба една пощенска кутия. В нея поставих „Дневник на изкачванията“, като обособих два раздела за времена и постижения, свързани с изкачванията, и раздел свободен, за всякакви поезии, разкази и други словоизлияния. Постнах го във Фейсбук и интересът към трасето нарасна неимоверно.
Първият „Дневник на изкачванията" оцеля около шест месеца, след което кутията беше разбита, а хартията беше наядена от сънливец.
През последните няколко години атаките на Анаиурна се бяха изместили в дните на ранната пролет, поради което началото на международната експедиция, в която щях да участвам, беше планирано за средата на март. За ден след пристигането ми в Катманду успях да организирам всичко, да купя провизии, карти и липсваща екипировка. Срещнах се с адаша Боян Павлов, който заедно с още един българин, Владо Темнялов, работеха в казиното „Шатри Да“. Както по време на експедицията към Манаслу, и този път им оставих на съхранение наличните си долари за следващите върхове през пролетта.
Съекипници в настоящата експедиция щяха да ми бъдат интересни екземпляри от списъка на алпинистите, преследващи идеята за 14x8000. Турчинът Тунч Фъндък имаше изкачени 10x8000, като му липсваха Анапурна, Даулагири, Нанга Парбат и Броуд пик. Бил е в България през 1994 г. и е катерил на Мальовица с Мегин Мусов. Живее в Истанбул, работи по свои проекти, пише книги за експедициите си и издава катерачни гидовници. Румънецът Алекс Гаван ми беше познат от експедициите през 2014 г. Живеещият в Букурещ Алекс има изкачени 6x8000 върха. Работи като мотивационен лектор, който споделя идеите за защита на дивата природа и активно участва в каузи и проекти на WWT Румъния.
Тунч (ляво) и Гуншис (дясно) по време на почивка в БЛ .
Алекс Гаван.
След земетресението в Непал през май 2015 г. беше успял за осем месеца да събере над 106 000 евро, които дари за възстановяване на две училища в два планински района. Германецът Йост Кобуш е млад атлет на корейската фирма за екипировка Black Yak. Служил е една година в армията като доброволец на заплата. През пролетта на 2015 г. направил опит на Лхоце, но станало земетресението и той се прибрал. Анапурна ще е първият му осемхилядник. Надав Бен Йахуда е израелец с една баба българка, а другата - сръбкиня. Женен е за рускиня с еврейски произход. Катерил е Еверест, Чо-Ойю, Шиша Пангма и Манаслу. Унгарецът Дейвид Клайн е наполовина евреин, наполовина ром. Въпреки многото опити досега е изкачил само няколко осемхилядника. Не завършва висшето си образование по философия и в момента живее на 20 км от Будапеща. Изкачил е също и първенеца на Хиндукуш - Тирич Мир, и има неуспешни опити за зимни изкачвания на северноамериканския Денали и Нанга Парбат. Бизнесменът с литовски произход Гунтиш Брандт беше продал отлично разработена фирма за обработка на дървесина и сега се радваше на живота, като всяка година участваше в поне една експедиция към осемхилядник. Спокоен полиглот, към който можеш по всяко време да се обърнеш за справка по всякакви въпроси. Китайката Лю Джин беше на възраст малко над 40 години, но изглеждаше някъде около 30-те. Живее с 10-годишния си син и родителите си в Пекин, но иска да се премести в Съчуан, за да е по-близо до планините. Стреми се да стане първата китайка с 14x8000 върха. С нея беше верният ѝ шерпа Норбу, когото познавах от Манаслу. В групата ни участваше и д-р Атанас Скатов, който само за тази пролет беше планирал 3x8000 в Хималаите. За лятото планираше още върхове в Каракорум.
Дейвид (ляво) и Йост (дясно) по време на атаката.
На 16 март цялата група кацнахме в БЛ след няколко десетминутни полета от Татопани. Базовият лагер е разположен на 4200 м височина, в периферията на голяма колкото стадион заравненост, покрита с дребни камъни. Отстрани има голям пояс с треви и хвойни. Мястото е равно и много удобно за лагер. Освен нашата експедиция в лагера имаше още две групи - една корейска и една испанска. Испанците бяха ръководени от Карлос Сория и идваха на Анапурна за трети път. Карлос беше на 77 години и до завършването на колекцията „14x8000“ му оставаха още само два върха.
Карлос е дребен, но особено жилав 77-годишен старей, с много енергия.
При разопаковането на багажа установих, че единият ми денк беше целият оцапан и смърдящ на кръв. Помислих си, че е нещо от храните, които бях купил. Извадих всичко, разгледах следите и заключих, че кръвта не е от мен, а е проникнала през ципа отвън. Отидох до кухнята и разгледах месото, което бяха донесли. Телешкото беше видимо недобре опаковано и около него беше кърваво. Явно месото е седяло достатъчно време върху денка ми, за да успее кръвта да протече отвсякъде. Избърсах вещите си и ги оставих на слънце да се проветрят. На другия ден направих разходка до стария базов лагер, който се намира на около половин час над нашия. Видях каменна пирамида с множество надписи, включително и плочата в памет на Огнян Стойков и Милен Метков, които загиват по време на първия успешен опит на българи на Анапурна. Внимателно разгледах релефа на района и северната стена, по която щяхме да катерим. Изглеждаше зловещо натрошено. Никакъв логичен път към върха. Ледопади и висящи сераци по цялата долна третина на стената.
Мемориалът на загиналите по склоновете на Анапурна.
Десетина дни след пристигането ни в базов лагер от Катманду долетяха още двама участници - италианците Марио Виелмо и Себастиано Валентини. Марио работеше като планински водач и държеше магазин във Верона. Имаше в актива си 9x8000. Себастиано управляваше ресторант в Трентино, даваше работа на 15 човека и имаше доста изкачени върхове, включително и Макалу и Пумори.
В края на март вече бях спал в лагери 1 и 2 и имах излизане до лагер 3 (6400 м). Чувствах се отлично и с всяко изкачване съкращавах времената за достигане на лагерите. При едно от излизанията за малко не бяхме затрупани с Йост от лавина с големи блокове и буци лед, които се откъснаха от един серак под лагер 2. Размина ни се, защото по случайност спрях да изям един рубар и се забавих с пет минути.
В началото на април експедицията ни намаля с трима човека. Алекс Гаван, който се движеше в свръзка с Тунч Фъндък, внезапно обяви решението си, че прекратява участието си в експедицията поради лични причини. Беше ми съсед в базовия лагер и неволно бях станал слушател на драмите, които разигра по сателитния си телефон. Един от младите корейци успя да пропадне около десет метра в ледникова цепнатина в самия лагер 2 и изкълчи жестоко десния си крак. Възстановяването му в базовия лагер беше оценено като невъзможно и на 8.04 двамата с Алекс отлетяха за Катманду.
Най-изненадващо за мен беше отпадането на италианеца Себастиано. На тръгване след тежка нощ в лагер 3 (6400 м) Себастиано си връзвал котките около десет минути без ръкавици. Ръцете му измръзнали, той направил опит да ги стопли, но не успял достатъчно и продължил надолу. В комбинация с дехидратацията, два пръста на едната му ръка и три на другата вече бяха напълно посинели някъде около средата на слизането му към БЛ. Докторът на испанците все пак регистрира само първа степен на измръзване, обработи пръстите и му назначи терапия за възстановяване. След като три дни не настъпи кой знае какво подобряване на състоянието, Себастиано взе решение да извика спасителен хеликоптер, който щеше да го свали в Катманду и оттам той щеше да лети към Италия.
Да ти измръзнат ръцете, докато си връзваш котките.
В една от студените вечери (температурите вечер варираха от -8 до -2°С) в базовия лагер направих презентация за проблемите, свързани е опазването на скалолюбивите видове растения и животни, разработването на нови обекти за катерене, управлението на обектите, които са местообитания на редки и защитени видове птици, както и за проблемите, свързани с амбициите на голям брой катерачи да няма никакви ограничения на местата, на които се катерят. Презентацията се хареса единодушно и след това се заформи интересна дискусия, в която всички споделиха опита от техните си страни по темата за баланса между опазването и интересите на катерещите се. Заключението беше, че животните трябва да са с предимство - скалите за много от тях са единственото им жилище, докато ние винаги може да си намерим други скали или да отложим катеренето, когато те са там.
В деня на заминаването на Себастиано пристигнаха последните членове на експедицията ни - руснаците Дмитри Синьов и Александър Лутохин. И двамата са опитни експедиционери, идваха на Анапурна за четвърти път и сега имаха намерение да катерят по нов маршрут над лагер 2. С Дима се знаехме добре от експедицията към Канчендзьонга през пролетта на 2014 г. Саша Лутохин изглеждаше на около 40 години, но всъщност минаваше 50-тe. Управляваше собствена софтуерна компания и поне веднъж годишно ходеше на някаква експедиция. Преди няколко години, по време на спасителна акция на Елбрус, беше преживял сериозно падане, в резултат на което имаше тежки фрактури на единия крак и последващо дълго възстановяване.
Около средата на април направихме първия опит за атака на върха. При излизането към лагер 4 стигнахме до голямата цепнатина, която беше спряла предишното ни излизане. След оглед на всички възможности видяхме, че може да я преминем само след изкатерване на четиримeтров леден праг. Всички се дръпнаха назад и един по един ми казаха, че аз ще изведа прага. Дадоха ми две хубави сечива, огледах обстановката и реших как ще действам. Ледът беше „захаросан“ и не можеше да ме издържи, ако падна. Щях да катеря над ледникова цепнатина и падането частично щеше да се амортизира от снега, покриващ цепнатината. Забих сечивата (държаха добре, защото се забиваха докрай), завъртях клин, качих още два метра, втори клин и излязох над ръба. Отгоре забих два фирнови клина, осигурих се и извиках останалите. Издърпахме раниците и продължихме да разбиваме нагоре. След близо час стигнахме до щурмовия лагер на около 7000 м. Силно наклонен терен, защитен от три метра висок серак. На следващия ден почивах и изчаках да дойдат другите, които щяха да участват в този първи щурм. Вечерта преди атаката направих пробно упражнение с новите електрически стелки, за които още не знаех как най-добре могат да паснат в обувките ми. Пробвах няколко варианта и заключих, че най-добре ще е, като махна и двете оригинални стелки и пъхна електрическата между тънкия и дебелия ми чорап. Обувката беше номер 46 и въпреки това едвам побра тази комбинация. На другия ден се оказа, че подредбата работи отлично, и нямах никакви проблеми с топлината на краката ми.
Малко преди да поведа по проблемния „захаросан" лед под лагер 3.
В нощта преди щурма нямаше много спане, а по-скоро придремване. Всички, които бяха дошли днес, един по един сложиха кислородните маски и се изнизаха нагоре между 22:30 и 23:30 ч. Бях сигурен, че съм по-бърз от тях. и започнах да се оправям към 00:30 ч. Бавни и мъчителни са сутрешните приготовления. При 24 градуса под нулата всяко докосване до плата на палатката причинява снеговалеж от конденз върху теб. обуването на втвърдените обувки изисква напрягане, а слагането на котките, без да пробиеш дъното на палатката си. е направо изкуство.
След повече от месец престой в базовия лагер започваш да се събуждаш с отлични стойности па пулса.
Тръгнах нагоре в 1:30 ч. Луната беше залязла и се движех само на челник. Набирах височина доста бързо. Някъде след около 40 минути засякох Йост и Дейвид, които се връщаха. Бяха преценили, че се движат прекадено бавно, стигнали до 7300 м и решили, че няма да успеят с тази скорост. Аз продължих с равномерно бързо темпо, видях челниците на групата, която водеше, и се устремих към тях. Направи ми впечатление, че прекадено често спираха за по 10 20 минути, и се сетих, че явно фиксират въжета и това налага да се изчакват. Забавих малко темпото, защото не исках да ги настигна и да се налага и аз да чакам. Тъй като се движех в пълна тъмнина, нямах никаква идея къде съм. Към 5 ч. сутринта започна да се развиделява и видях, че съм близо до скали. От постоянния вятър, който духаше само от запад, мръзнеше цялата ми дясна страна. Колкото и да бързах, започнах да се преохлаждам. Настигнах групата и разбрах, че се колебаят дали да продължат, защото имаха само около 200 м въже. Вятърът беше станал доста силен (70-90 км/ч) и отвяваше и най-решителните мисли да продължаваме. Неуспешна атака, тръгнахме да слизаме.
На другия ден докторът на испанците ме премери. За пет дни бях отслабнал с четири килограма, бях загубил пет процента мазнини и десет процента водно съдържание. В следващите две седмици джет-стрийм ветровете не спираха да духат във високите части на планината. Аз активно се възстановявах, ядях по две порции на всяко хранене, връщах теглото си и не спирах да нравя ежедневни изкачвания с по 800 м денивелация. Сутрешният ми пулс в базов лагер падна до 43-45 удара в минута и вече със сигурност бях в отлична форма.
Всички прогнози, които получихме в края на април, показваха повече или по-малко хубаво време около Великден 1 май 2016 г. Деян Петков обаче, преглеждайки и анализирайки много източници, настоя, че и на 30.04. ветровете ще бъдат под 40 км/ч, което за мен означаваше само едно - че най-накрая е дошъл моментът за финална атака.
За три дни с Дима и Саша достигнахме до лагер 4. В нощта на 30 април вятърът утихна и руснаците се изнизаха в атака към 2:30 ч. сутринта. Закъснях нарочно, за да може да се движа повече време по светло и за да ме грее по-дълго слънцето. Тръгнах нагоре в 3:45 ч., при ясно време и температура -23°С. През последните дни така добре бях „загрял“, че над 7000 м скоростта ми без раница не беше под 120 м/денивелация в час. След около час и нещо, малко преди изгрев, застигнах и задминах руснаците. Излязох над точката, до която максимално бяхме стигнали на предната атака, и видях, че оттам тепърва ми предстои трудният траверс към кулоара, който „отключва“ върха. По фирн и заледени участъци бързо набирах височина, особено след като ме огря слънцето. Разстоянието обаче не беше хич малко и времето си минаваше. Към 12 ч. бях в основата на предвърховия кулоар. Мислех, че ще го кача за около час, но се оказа, че е над 50 градуса наклон, пълен е с дълбок сняг и денивелацията до върха леко надвишава 200 м. Трябваха ми два часа, за да го изгазя догоре. И именно в тези два часа дойдоха облаци и затулиха всички гледки, които очаквах да видя.
Върхът представлява почти хоризонтален, много остър гребен с три-четири малки гърбици. Знаех, че като изляза на гребена, трябва да тръгна наляво. Това и направих и наистина формата на възвишението беше именно тази, която бях виждал на снимките от французите първопокорители (1950 г.).
На Анапурна за първи път приложих тактиката за минимален престой във височинните лагери и експериментирах с много тренировъчни изкачвания и слизания (+500-800 м) в рамките на няколко часа от базовия лагер.
И така около 14 ч. на 30 април, 27 години след първото и досега единствено наше изкачване, развях българското знаме на 8091 м Анапурна I. Сняг се носеше отвсякъде, гледки на юг нямаше никакви, но все пак на север, към нашия базов лагер, имаше известна видимост. Заради снега и облаците не стоях много дълго време. Малко снимки, малко видео, накрая скъсах една от мартениците на ръката си и я оставих на едно бамбуково колче като доказателство, че съм бил горе.
Анапурна, 30.04.2016 г. - първият от трите осемхилядника, които успях да кача през 2016 г.
Тръгнах да слизам и около 15 ч. видях руснаците на 200 м от началото на кулоара. Казах им, че с тази скорост нямат никакви шансове и по-добре да се откажат прекадено бавни бяха. С изцедени почти до край сили към 18 ч. успях да се смъкна до палатката си в лагер 4. Там поне четири екипа се готвеха за начало на изкачване. Всеки с кислородни бутилки и шерпи. Към 19:30 ч. всички тръгнаха нагоре за щурм. Щяха да катерят цяла нощ и се надяваха в ранната сутрин на следващия ден да са на върха.
Основната задача на тази експедиция беше изпълнена успешно изкачване и слизане от Анапурна I, първия изкачен осемхилядник в историята и най-смъртоносния измежду тях. Днес на слизане беше Великден в България и ни го за момент не се разсеях. Слизах над седем часа с тежка раница и много внимавах къде стъпвам и за какво се хващам.
В късния следобед на другия ден се прибраха Норбу и Лю Джин. Малко преди и след вечеря запристигаха Гунтис и шерпата му Мингма. Дейвид и Йост пристигнаха около 21:30 ч., напълно премазани от умората. Едвам си казваха заглавието. Д-р Скатов се върна уморен и потвърди, че и той е качил върха. Слизането от Анапурна беше ярка демонстрация в какво може да се превърне човек от умора - лазещ труп.
Дима (вляво) и Сайт (вдясно) не успяха да стигнат до върха, защото се движеха прекадено бавно.
Два дни по-късно отлетяхме с хеликоптер до Покхара и оттам със самолет за Катманду. Докато повечето си заминаваха за дома. Трима човека продължавахме с върховете, планирани за тази пролет. Анапурна беше изкачена не толкова със сила и техника, а с търпение. Прекарахме общо 49 дни в очакване на двата дни с по-слаб вятър, които ни позволиха да атакуваме и успеем. В крайна сметка, въпреки напредналия сезон рекорден брой алпинисти, общо 14 чужденци и 16 височинни носачи, изкачиха върха тази пролет. Броят е рекорден за Анапурна, още повече че не дадохме жертви и не увеличихме смъртоносната статистика на върха.
ВРЪХ И ВИСОЧИНА: Макалу (Makalu, 8485 м) - пети по височина
ПЛАНИНА И ДЪРЖАВА: Хималаи. Непал, на границата с Китай (Тибет)
ПЪРВО ИЗКАЧВАНЕ: 15.05.1955 г. от французите Жан Коузи и Лионел Тере от северния базов лагер
ПЪРВО БЪЛГАРСКО ИЗКАЧВАНЕ: 18.05.1998 г. от Иван Вълчев, Здравко Петков. Запрян Хорозов и Дойчин Василев от северния базов лагер
НОРМАЛЕН МАРШРУТ ОТ СЕВЕР
Базов лагер: 5700 м
Лагер 1: 6160м
Лагер 2: 6620м
Лагер 3: 7485 m
Лагер 4: 7550 m
Денивелация от БЛ до върха: 2785 m
Денивелация от Л4 до върха: 935 м
Маршрутът към върха над лагер 4.
Два дни в Катманду след Анаиурна ми стигнаха, за да се подстрижа, изпера всички дрехи, прегледам и оправя екипировката, проверя пощата и отговоря на спешните съобщения.
По план Макалу беше следващият връх в програмата ми за тази пролет. Знаех само, че в период от три последователни дни (15 до 17 май), през пролетта на 1955 г., върхът е бил изкачен от девет души, което за времето си е било рекорд за брой хора, изкачили осемхилядник в рамките на една и съща експедиция, четирима българи успяват да качат върха още при първия опит през предмусонния сезон на 1998 г.
Единственият начин да стигна бързо до базовия лагер беше с хеликоптер. Преглътнах високата цена на това „удоволствие“ и на 7.05. полетях за Лукла. Там се качи някакъв спасител с кислородна бутилка. Минахме през два превала над 6500 м и после по координатите на навигацията намерихме базовия лагер. Кацането беше перфектно, слязох веднага, а в хеликоптера натовариха един в носилка. Оказа се, че това е испанецът Йесус Моралес, който от два дни берял душа. без да се знае точната причина. Преди четири-пет дни пак е летял до Лукла, но там доктор го прегледал и казал, че му няма нищо, та Йесус отново се върнал в БЛ. Сега със сигурност се знаеше, че има остра форма на белодробен оток. която изискваше незабавна евакуация към ниското.
Базовият лагер всъщност е преден базов лагер и е разположен на 5700 м. Това е един от най-високите лагери за атака на осемхилядник. Намира се на голяма ледникова заравненост, целият е в камъни и обстановката е доста сурова. Макалу се вижда като огромна пирамида и ние сме в подножието на западната му стена. Преброих около 95 палатки, включително и столовите и кухните.
Запознах се с повечето от ексиедиционеригс, които бяха дошли дотук след седем-осем дни трекинг. Лех и Войтех (поляци, баща и син с нито един изкачен осемхилядник, но с опити на Панга Парбат през 2013 г., Лхоне през 2014 г. (срутване на серак), пак Лхоце през 2015 г. (земетресение), изкачвания на Декади и Лоугън; американеца Стю от Колорадо (първи осемхилядник, отговаря за оценка на лавинния риск в ски зона в Колорадо); белгиеца Жан-Люк (учител) и двама японци, от които само единият говореше английски. Всички вече бяха направили по едно-две излизания по маршрута и повечето бяха спали в лагер 2 на 6400 м.
Базовият лагер под Макалу. Същинският връх не се вижда.
На другия ден продължих със запознанствата и се срещнах с испанеца Феран Латоре и иранката Парванех Каземи. Феран е с две години по-голям от мен, има в актива си 11x8000 и това му беше третата експедиция на Макаду. Парванех е планински водач и обикновено работи с групи в района на иранския първенец Демавенд (5671 м). Срещнах се и с пакистанеца Али Садиара, който за последно бях видял в лагер 4 на К2. След изкачването му на Нанга Парбат през зимата на 2016 г. (заедно с баска Алекс Чикон и италианеца Симоне Моро) около него се беше доста разшумяло. Много сърдечен и приветлив балтистанец. Той ми каза, че с клиентката му Клио мислят да атакуват на 11.05., г.е. след само четири дни. Феран потвърди, че тогава се очаква прозорец със спокойно време и вятър. Парванех и италианската двойка Нивес Мерой и Романо Бенет също мислеха да направят опит на 12.05.
Не ми трябваше дълго време, за да се реша, че и аз ще тръгна на 11.05. Мислех, че ще си почина психологически пет-шест дни и чак тогава ще потеглям нагоре, но след като до лагер 3 всичко беше фиксирано, имаше прозорец, чувствах се силен... трябваше да се пробвам още сега!
За два дни стигнах без проблеми до щурмовия лагер 3. В деня на атаката се събудих при -22°С. Всичко си бях подготвил, гака че само притоплих малко чай. хапнах нещо дребно, сложих си седалката и котките и в 3:10 ч. излязох в сутрешната снежна тъмница. Когаго нямаш очертана пътека, водещо въже, маркировъчни флагчета или GPS трак, които да следваш, начинанието се превръща в кошмар. Надявах се, че ще виждам поне светлините на тръгналите пред мен, но и това не стана. Катерих до 4:30 ч. само по чувство за посока към върха. По едно време започнах да различавам силуети и реших да спра и да изчакам. Когаго се съмна, разбрах, че съм набрал височина, но не по склона на главния връх, а на един склон над лагер 4. Три пъти се връщах на един и същи траверс, докато най-накрая си казах, че това е моята посока. В следващите около два часа траверсирах по трудни терени, като държах нивото от 7700 м. Катерих по скали 2-ра категория, пресечени с ледени езици. Най-накрая видях пъртината на сутрешната група и след кратко чудене реших, че е по-добре да загубя 100 м денивелация, отколкото да правя самостоятелни маршрути по терен, който не ми беше много ясен.
Стигнах до леден праг, през който преминаваха някакви въжета. Бързо се набрах и нагоре продължих със скоростно темпо, въпреки че парапети вече нямаше. Склонът изглеждаше сравнително еднообразен. Бяхме първите за сезона над лагер 4 и по огромна част от маршрута нямаше нищо да те води. Засичах с GPS часовника си всички важни точки за смяна на посоката, на големите цепнатини и на завоите. Стана толкова топло, че се съблякох по термобельо, въпреки че вече бях над 8000 м. Влязох в предвърховия Френски кулоар и в края му установих, че до върха ще катерим само на къси и протъркани стари въжета, отделни участъци от които се подаваха от време на време. Проблемът при старите въжета е, че не може да им се довериш и да се набереш с пълна сила, а трябва да се катериш с помощта на ръцете и сечивото по скали 3+ категория над 8000 м, доверявайки се на всичко научено в годините преди да се озовеш на това място. От напъването си нарушавах дишането и за да го възстановявам в крачка, ми бяха нужни по три-четири минути. Времето беше доста добро, дори на моменти много топло.
Качвайки праг след праг, в 14:45 ч. настигнах Али, Клио и още един шерп и видях, че други няма. Височината беше 8333 м. Али беше без кислород и също като мен се движеше доста бързо. След кратко обсъждане настоях, че ако продължим, няма да се приберем по светло със сигурност. Кошмарно е да се откажеш на 150 м по вертикалата от голям връх, но имахме още само четири часа светлина. Започнахме да слизаме. като с Али рязахме стари въжета, снаждахме, връзвахме и правихме надеждни парапети за рапелите на спускане. Поне два часа ни отне да спуснем Френския кулоар и поне още два, за да стигнем до щурмовия лагер. Ние с Али продължихме да слизаме към лагер 3, откъдето тръгнах сутринта. Гледките на залеза от превала Макалу Ла бяха фантастични. В палатката си влязох по тъмно. Веднага се вмъкнах в чувала и около два часа треперех неистово, за да се стопля. По едно време съм заспал и към полунощ се събудих от вътрешен глас, който ми каза: „Стопли вода, за да оцелееш“. Успях да стопля около половин литър, изпих всичко и заспах веднага. На другата сутрин се спуснах бързо до базовия лагер и си направих критична оценка на последните дни. Атаката си беше неуспешна отвсякъде, защото не знаех къде точно е главният връх и загубих време в нощното катерене без посока. Знаех обаче, че нито едно усилие не е напразно и сега просто трябваше да изчакам следващия прозорец, за да направя втора атака.
Клио Уайдлих и един от шерпите и на кота 8333 м.
А тя не дойде много бързо. Осем дни почивах и се възстановявах, почти без да мръдна от лагера, четох електронни книги, ядох, писах дневник, мотаех се и си говорех с другите скучаещи. На 19.05. в лагера кацна с хеликоптер д-р Скатов и ми разказа за неуспешния опит, който след Анапурна беше направил на Даулагири (8167 м).
Същия ден получихме сигурна прогноза, че след няколко дни ще има прозорец, и на 20.05. всички се изнесоха нагоре в атака. Тъй като щях да щурмувам от лагер 3, закъснях с тръгването едно денонощие. Този път минах през пуджа кулата от камъни и молитвени флагчета, хвърлих ориз и тогава поех нагоре. Трасето ми беше добре познато, така че тръгнах напълно спокоен и уверен, че при този опит ще успея.
В лагер 3 прецених, че ако потегля след полунощ, ще съумея да настигна основната група, която тръгна около 20 ч. на предния ден. Към 1 ч. след полунощ отново ме събуди вътрешен глас, за който ясно съзнавах, че ме ръководи точно в посоката, която ми трябваше. Претоплих малко над един литър течност и хапнах няколко пирожки, приготвени от готвача ни в базовия лагер (към всички останали полуготови продукти бях придобил вкусова непоносимост).
В 2:30 ч. сутринта излязох от палатката. Огромна луна огряваше пътя към върха. Температурата беше само -20°С. Бях разделил пътя си на етапи. Първата ми цел беше да стигна до лагер 4. Това е траверс с дължина около един километър и набиране на по-малко от 150 м денивелация. Осветен от луната, изминах разстоянието за час и нещо. Видях една стара, изоставена палатка и се мушнах в нея за кратка почивка. Като излязох след петнайсетина минути, хоризонтът беше станал оранжев денят започваше в 4:30 ч.
Следващият етап беше да стигна до основата на Френския кулоар това е най-дългият участък към върха. Още в началото се разминах с австрийката Мартина, която се връщаше надолу с шерпата си. Правеше три крачки и почиваше по три минути. Изглеждаше ужасно уморена. Нагоре преминах през малка порция сераци и излязох над тях. Крачката ми спореше и напредвах със скорост около 170 вертикални метра в час. Слънцето ме огря и ми ставаше все по-топло. Към 8 ч. стигнах до основата на Френския кулоар. От поне час бях само по термобельо. емпературата беше към -10°С. Пред мен видях цялата основна група, като се виждаха двама-трима шерпи, които водеха, а останалите около 25 наредени отзад наподобява стълпотворението към Еверест.
Задръстването по пъртината към Макалу наподобява стълпотворението към Еверест.
Обстановката ми беше позната, така че реших да изчакам, докато всички преминат през този участък. Закусих, пих чай, гледах и снимах околностите около 40 минути. После тръгнах и бързо излязох на върховия гребен. Започнах като на слалом да задминавам един след друг шерпи и чужденци. Изчаквах ги да спрат за почивка, след което се мушвах между тях и така на едно спиране изпреварвах трима-петима човека. Всички бяха с маски и бутилки кислород в раниците. Една от причините за бързината ми беше, че бях доста разсъблечен и дрехите не ми пречеха на движението. Малко под предвършието, известно като The False Summit, видях Наско Скатов. „От половин час съм тук, всички се снимат и ми викат, че това е върхът.“ Точно в този момент групата, ръководена от опитния Феран Латоре, започна да изкачва предвършието и казах па Наско: „Хайде, бързо след тях, върхът е отзад“. Следвахме ги на 10-15 м, заобиколихме връхчето, минахме по остро било и най-високата точка на Макалу беше съвсем близо. Направих снимка на първите трима - испанеца Феран, австриеца Ханс и индиеца Арджун.
Предвърховият гребен на метри преди върха.
Минути след това, точно в 12:15 ч., и аз бях на върха. Забих бамбукова пръчка и закачих мартеничка на нея. Наско ми направи снимки и се разменихме. Повлечени от устрема ни, зад нас вече се беше образувала опашка от хора, желаещи да стигнат до най-високата точка. На тесния върхов гребен бяха накацали поне още над 20 човека. Включих „Гармин“ часовника, за да направя трак на слизането, и с Наско поехме бързо назад, за да освободим място за останалите. Надолу беше лесно и скоростно смъквах метри. Установих, че мястото, до което бяхме стигнали на 11.05., беше само ма около 270 м от върха. Подминах го енергично и се закачих за рапелите бързо надолу, към живота, към лагерите. За по-малко от три часа стигнах до лагер 4. Един шерп ми подаде чаша чай. която изпих на един дъх. Изключих трак режима и установих, че часовникът беше коригирал часовата зона и даваше, че съм в Тибет. Продължих към палатката ми в лагер 3 и там пристигнах към 16:30 ч. Бях осъществил за 14 часа изкачване и слизане от палатка до палатка. Направих си течности, започнах да пия и съм заспал. Събудих се към 22 ч., хапнах малко и се отнесох. И втората ми цел за сезона беше постигната без загуби. Не мислех за нищо, просто се отпуснах и заспах.
Макалу (8485 м.) -23.05.2016 г.
В 11 ч. на другия ден бях в базовия лагер. Отпуснах се на стол пред столовата и веднага ми донесоха доматена супа. Без да усетя, изгълтах четири купи. Доволен, регистрирах, че последен бях напуснал лагера и първи се бях прибрал. Точно бързината ми беше решаваща за успешното изкачване. Вях прекарал по-малко време във враждебната среда над 7000 м, не бях получил никакви измръзвания или други щети и сега щях просто да пия и ям, докато се възстановя. От около 29 човека, които вчера изкачихме Макалу, само седем бяхме без кислородни бутилки.
До края на деня в базовия лагер успяха да се спуснат всички, които вчера бяха изкачили върха. Направиха ни по една торта за всяка столова. Имаше по бира на човек, дори и по чаша вино. Шерпите и персоналът в кухнята се радваха, че изкачването вече е свършило и ще си ходим надолу, към зеленото и към живота.
Феран Даторе разрязва тортата на победата.