История костюма

VI. Франция при Каролингах (до 888 г.). Первые века феодализма и рыцарства (888―1090 гг.). Средние века (до XIV в.)[32]

В каролингский период развитие роскоши во Франции дошло до очень высокой степени. В большом употреблении был шелк и меха: куница, выдра, котик, белка, горностай и ласка. Их носили женщины и духовные лица; были в ходу также шапки, подбитые мехом.

В литературе упоминаются следующие одеяния.

Короткий плащ, берущий свое начало от caracall’ы; он был и очень простым, и очень богатым; носили его как духовные, так и светские лица, мужчины и женщины; туника, вытканная из льна или саржи; tberistrum или cbainse — род кофты; camisia — рубашка; перчатки с пальцами или без пальцев и платки (manipulus).

Карл Великий издал несколько строгих эдиктов против роскоши, и сам подавал пример простоты. У одного из сен-галльских монахов мы находим рассказ об охоте, во время которой император «дал сопровождавшим его вельможам урок простоты»: «День был холодный и дождливый. На Карле было платье из овечьей шкуры. Гранды, прибывшие из Павии, куда венецианцы привезли из-за моря всевозможные богатства Востока, были в одеждах из перьев финикийских птиц, окаймленных тирским пурпуром и бахромой из кедровой коры. Некоторые одежды были отделаны блестящим мехом… С охоты они вернулись в самом жалком виде: их платье, мокрое от дождя, было разорвано колючками и терновыми иглами и запятнано кровью убитой дичи. Как только они приблизились к огню, их одежды съежились и совершенно расползлись. Карл, отличавшийся остроумием, сказал прислужнику: „Выжми наше платье в своих руках и принеси его обратно“. И затем, показав присутствующим принесенное обратно совсем крепкое и чистое платье, заметил: „Скажите, какая одежда более полезна и ценна? Моя ли, которой грош цена, или ваша, стоящая несколько талантов?“».

Тот же самый автор сообщает нам, что преемники Карла Великого, по крайней мере те, которые царствовали до Карла Толстого, оставались верными этой простоте.

Эгингард оставил нам описание костюма Карла Великого. «Этот костюм, — говорит он, — был национальным франкским костюмом. Карл носил на теле льняную рубашку и такие же штаны; поверх этого он надевал тунику, обшитую шелковой бахромой; а на ноги — узкие чулки с перевязью и сапоги. Зимой он носил еще полукафтан из куньего или выдрового меха; поверх него он надевал венетский плащ и всегда был опоясан мечом с серебряной или золотой рукояткой и перевязью. Иногда, в торжественных случаях или для приема депутатов, он надевал более парадный, украшенный драгоценными каменьями костюм. Ему не нравились одежды иностранцев, и он их никогда не носил; только однажды, будучи в Риме, по просьбе Папы Адриана и затем его преемника Папы Льва, он позволил надеть на себя длинную тунику, хламиду и римскую обувь. В большие праздники он носил одежду, вышитую золотом, и сапоги, украшенные драгоценными каменьями; его плащ (sagum) прикреплялся золотым аграфом, а на его голове сверкала золотая, украшенная драгоценными каменьями корона; в обыкновенные дни он носил самый простой костюм, мало отличавшийся от простонародного».

О военном одеянии времен Карла Великого мы также находим сведения у сен-галльского монаха. «В рядах солдат, — говорит он, — показывается Карл, этот железный воин; на голове его железный шлем, на руках железные перчатки, его железная грудь и мраморные плечи защищены железным панцирем, в левой руке он держит железное копье, правая рука покоится на непобедимом мече. Его бедра стянуты железной перевязью, между тем как другие воины избегают даже ременной. Его обувь тоже из железа, такая же, какую носит все его войско. И щит его железный. У всех окружающих монарха такое же вооружение, как у Карла».

Историки сообщают нам, что у Людовика Благочестивого был тот же характер, что и у его отца.

О Карле Лысом до нас дошло меньше сведений. Кажется, он предпочитал одеваться по греческой моде, но это странное убранство не нравилось франкам.

Во время второй династии волосы все стригли коротко, по римскому обычаю: длина волос перестала иметь сословное значение. Королевскими регалиями служили: золотой скипетр и держава, плащ (paludamentum) и корона, с которой свешивались по обеим сторонам жемчужные нити. Paludamentum, большой плащ, голубого или белого цвета, длинный сзади и короткий с боков, был символом королевского достоинства. Зимой франки надевали поверх туники довольно длинный меховой жилет (rock). Вооружение франков состояло из брони, рода панциря, носимого между двумя туниками, и корсета с металлической чешуей или пластинками. Кроме того, они носили иногда кольчугу, металлическую сетку с железными наплечниками, защищавшими плечо. На ногах у них были кожаные или металлические гетры.

Это вооружение дополнялось тяжелым гуннским мечом с обоюдоострым клинком и металлическим шлемом. Когда при Людовике Благочестивом крестился датский король Гарольд вместе с женой, детьми и всей свитой, то на нем была хламида, украшенная вышивками и драгоценными каменьями. Людовик опоясал его своим собственным мечом; к обеим его рукам, по свидетельству современника, были прикреплены золотые цепи; ремни, украшенные драгоценными каменьями, обвивали его бедра; на ногах у него были золотые сапоги, а на руках — белые перчатки. Его супруга получила от королевы Юдифи тунику, сплошь расшитую золотом, повязку, ожерелье, золотой ободок на шею, браслеты, несколько гибких обручей для бедер и золотую шапочку.

Женский костюм в это время состоял из двух туник или платьев: нижней — узкой и длинной с узкими, застегнутыми у кисти рукавами, и верхней — широкой и сравнительно короткой; последняя была с длинными рукавами, срезанными на локте. Та и другая были украшены обычной отделкой, как на равеннских мозаиках. Кушак подвязывался под грудью; концы его падали спереди; обыкновенно он был очень тяжел, вследствие большого количества украшений из драгоценных каменьев. Вышитая вуаль покрывала голову. Этот костюм, несмотря на все свои украшения, в общем имел очень строгий вид. Вуаль была до такой степени широка, что служила плащом (pallium), закрывала все фигуру и скрывала все формы. Только лицо было открытым; чувствуется уже влияние христианства.

При Меровингах и Каролингах придворная франкская знать подражала римской и византийской моде. Галло-римляне, германцы и другие народности резко отличались от франков. Но вскоре эти различия более или менее сглаживаются, и во времена феодализма и династии Капетингов во Франции появляются новые формы костюма.

В половине XI века начался расцвет неизвестного до этой поры рыцарства. Предшественников его следует искать у франкских племен в период их варварства, но в те времена оно было совершенно незаметным. Сначала рыцарство было избранным войском королевства, конной милицией, как показывает и самое его название, маленькой армией феодальных замков. Эти собрания людей около своих иерархических начальников сделались такими популярными, что им приписывались всякие чудесные и поэтические достоинства. Рыцарь, этот поборник справедливости, защитник угнетенных, воплощение раньше не существовавшего идеала нравственности и вежливости, сделался в литературе каким-то мифическим существом, прекрасным, как посланец неба, как исполнитель Высшей справедливости. Его костюм стал символом силы и благородства; всякая составная часть его вооружения была священна.

Феодальный владелец, рыцарь, новая социальная единица, представлял собою военную аристократию и требовал особенных прав со дня своего поступления в ряды этой новообразованной военной аристократии. Он устанавливал не только кодекс законов чести, но создавал и этикет, и моды. Но этот этикет не касался простолюдина (vilain), раба, не имевшего права носить оружие, он продолжал по-прежнему носить одежду из тех составных частей, о которых уже упоминалось выше; он одевается в рубаху, sagum, каракаллу и в несколько видоизмененные панталоны (braccae). Рыцари и землевладельцы каролингского периода вначале носят броню, кольчугу, шлем; в руках у них копье с коротким железным наконечником и с перевязью.

С начала возвышения во Франции династии Капета все рыцари, паладины и знаменосцы, завоеватели Калабрии и Сицилии, первые крестоносцы, были закованы в железо. Костюм их состоял из следующих частей.

На голове — конический металлический колпак, снабженный придатком для защиты носа. Это шлем или heaume. Кольчуга представляла собою сетчатую тунику, часто доходящую до колен, снабженную точно таким же сетчатым капюшоном, который покрывал голову под шлемом и застегивался таким образом, что защищал и щеки. У кольчуги были рукава, застегивавшиеся у кисти руки; вся она состояла из одного куска.

Броня (brogne), сходная с военными доспехами катафракторов, состояла из камзола из прочной материи или кожи, сплошь покрытого чешуйчатыми металлическими пластинками. Поверх всего этого надевался плащ, прикреплявшийся на плече и оставлявший свободной правую руку.

Ноги, для прикрытия которых прежде служили панталоны, гетры и сапоги с перевязью, одеваются теперь в металлическую чешуйчатую и кольчужную ткань такой же работы, как броня и кольчуга.

Вооружение рыцаря состояло из короткого меча и копья. Он наполовину (до шеи) скрыт огромным продолговатым щитом. Опоясывающая его перевязь проходит через отверстие в броне или кольчуге.

Кольчуга, несомненно, имела большие преимущества перед броней; эта последняя вышла из употребления уже в середине XII столетия, а с кольчугой мы встречаемся еще в середине XIV. Пехотинцы не имели права носить броню, кольчугу или продолговатый щит. Единственной защитой служили им круглые щиты и набитые шерстью одежды вроде тех, что были в употреблении у некоторых римских легионеров. Они вооружены копьями, длинными и тонкими мечами, топорами или луками.

К этой эпохе относится так называемая блуза (bliaud). Ее носили и простые граждане, и военные. Это была шерстяная или шелковая нижняя рубашка с разрезами по бокам. Сначала, в ту эпоху, о которой идет речь, эта блуза была короткой. Женщинам она заменяла нижнее платье и кроилась с широкими и длинными рукавами. Такую блузу с широкими рукавами носили нередко и рыцари. Обыкновенно она надевалась на льняную рубашку.

Панталоны не прилегали к телу и были совершенно свободными. Для отделки их употреблялись те же украшения, о которых говорилось выше. Женский плащ (вуаль) вышел из моды, его заменил простой античный плащ, который обертывался вокруг головы и шеи. Женская блуза часто стягивалась поясом. При первых Капетингах на печатях появляется тип королевского костюма. Короли представлены на них в двух туниках и в царских мантиях, прикрепленных на плечах, со скипетром в руке. Первые короли династии еще носят бороду. Волосы же их коротко острижены, иногда на всей голове, а иногда только или спереди, или сзади. Рыцарский костюм и вообще французский костюм этой эпохи благодаря крестовым походам распространился повсюду. Крестовые походы были созданием Франции и апогеем рыцарства. Феодальная система организовалась даже в Сирии и Палестине, но в более строгой форме, чем на Западе. Рыцарское вооружение со знаком креста в полной неприкосновенности его форм встречалось всюду от Великобритании до Персидского залива.

Рыцарские французские нравы встретили особенно благоприятную почву в Германии. Германское рыцарство носило в XI веке еще первобытный характер и всеми силами старалось научиться придворной воспитанности. Оно восторженно восприняло французский и испанский культ женщины, который всегда был потребностью германцев, благодаря лирическому складу их души, а теперь как бы получил санкцию свыше. Еще Тацит упоминает о том, что, по мнению германцев, женщинам свойственно «sanctum aliquid et providum» т. e. нечто неземное, возвышенное. Кроме того, в это время и в области церкви средоточием богослужения стал культ Девы Марии, что окружило женщин новым ореолом. Некоторые рыцари, отправляясь в бой, привешивали к щиту рукав своей возлюбленной или надевали поверх панциря ее рубашку; после сражения эти предметы снова возвращались даме сердца, которая носила их некоторое время в честь победителя. Рыцарь Ульрих фон Лихтенштейн в своем витиеватом сочинении «Культ женщины» рассказывает, между прочим, что в юности он неоднократно пил ту воду, в которой мыла руки его возлюбленная, а однажды на турнире отрубил себе палец, проколотый противником, и послал его гордой красавице вместе с томиком любовных стихотворений. Однако, воспевая даму сердца, большинство рыцарей совершенно забывало о своих женах, которые низводились на степень простых служанок.

Такое настроение создало целый ряд законов, которыми измерялась мужская и женская красота. Дама, желавшая считаться красивой, должна была обладать следующими качествами: высоким ростом, глянцевитыми золотистыми локонами, темными, отнюдь не сросшимися бровями, блестящими глазами, розовыми щеками, пухлыми ушами, не особенно высокой грудью, узкой талией, белыми ручками и маленькими ножками с высоким подъемом. От мужчин же требовалось гладко выбритое лицо, маленький рот, ярко-красные губы и кудри, доходящие до плеч. Кроме того, существовал целый ряд требований в смысле приличий. Согласно этим требованиям, дамы должны были ходить мелкими шагами, опустив глаза; считалось неприличным класть ногу на ногу, жестикулировать, волочить за собой платье, громко шутить или смеяться. Мужчинам тоже предписывалось, как они должны себя держать. Эти сведения можно было почерпнуть в особых кодексах приличий.

Все это не могло не отразиться на одежде. Костюмы юных рыцарей приобретают женственный характер. На миниатюрах, украшающих гейдельбергские и штутгартские песни и относящихся к концу XIII века, когда эти песни были собраны в отдельный сборник цюрихским бургомистром Манессе, почти нельзя отличить мужчин от женщин. А между тем женщины стараются выделиться и подчеркивают свои формы. Одежда становится изящнее и наряднее. Внимание сосредоточивается главным образом на покрое платья и на красивом сочетании цветов, и поэтому наряды не обременяются золотом и драгоценностями, как это делалось во времена Каролингов.

Эта реформа объясняется отчасти быстрым ростом прядильного искусства и постоянным ввозом шелковых материй. Последние приобретаются главным образом у арабов. Среди мусульман производство шелковых тканей было развито до такой степени, что у каждого их государя была особая ткацкая мастерская. Позднее это производство распространилось по всему Северному побережью Африки и по всей Испании и Сицилии. Начиная с половины XII века в Сицилии и главным образом в Палермо эта отрасль промышленности находилась преимущественно в руках норманнов, которые руководствовались арабскими и византийскими образцами и работали при помощи греческих ткачей, привезенных королем Рочером II из похода на Коринф, Фивы и Афины. В 1113 и 1181 годах в Палермо изготовлялись облачения для норманнских конунгов, ставшие впоследствии достоянием германских императоров, благодаря женитьбе Генриха VI на сицилийской принцессе Констанции, сестре Вильгельма Доброго, которая была наследницей норманнского престола. Эти облачения, хранившиеся до 1796 года в Нюрнберге, а с этих пор в Вене, сделаны из узорчатой арабской материи, украшены латинскими надписями и служат блестящим доказательством мастерства тогдашних сицилийских ткачей. Самое роскошное из них — это плащ из ярко-красного шелка вроде паллиума или ризы, на котором вышиты золотом и жемчугом два льва, разрывающие двух верблюдов. Шелк испанских мавров был легче сицилийского. Его узоры состояли из разноцветных геометрических фигур, переплетающихся лент и мелких листообразных мотивов. Шелковые же материи, выделывавшиеся в азиатском калифате, были разрисованы фигурами людей и животных; эти узоры несколько напоминали древнеперсидские, но отличались большим разнообразием и чередовались с арабесками. Узор обыкновенно вышивался золотом по одноцветному полю. Золотая нить состояла из льняной сердцевины, спирально обмотанной узко нарезанными и позолоченными сверху полосками кишок. Таким же образом изготовляются и теперь золотые нити в Японии с той только разницей, что там вместо кишок убойного скота употребляется эластичная бумага, изготовляемая из волокон brussonetica papyrifera.

Все эти ткани употреблялись главным образом при дворах и среди знати. Менее зажиточные люди довольствовались шерстяными материями, среди которых преобладали пунцовые. Одежда дам состояла из полотняной или шелковой рубашки с пристегнутыми рукавами и из нижнего и верхнего платьев, причем оба платья доходили до полу. На ногах женщины носили остроконечные башмаки, а на голове особый убор в форме венца или повязку вроде берета, причем оба эти убора не исключали головного платка. Верхняя часть платья кроилась сначала так, что стягивала торс и грудь, поэтому ее стали делать по фигуре и зашнуровывать сбоку. Если поверх платья надевался пояс, то он был совершенно узким и настолько длинным, что концы его свешивались до самых колен. Слева к поясу привешивался иногда на длинном двойном ремешке карман для раздачи милостыни, который делался из золотой парчи, шелка или кожи и затягивался на кулисе. Рукава верхнего платья все расширялись, начиная от локтя, и доходили порой до таких чудовищных размеров, что свешивались до самой земли и при каждом движении, при каждом дуновении ветра развевались, как знамена. К концу XIII века эти рукава вышли из моды, их совсем отрезали, и дамы стали довольствоваться узкими рукавами нижнего платья. Плащ, доходивший до пят, спереди распахивался; пряжка была заменена особым приспособлением: двумя украшениями в виде кружочков, соединенных ремнем или золотым позументом; ремень или позумент прикреплялся к одному кружочку, а затем продевался через другой, причем его можно было, по мере надобности, укорачивать и удлинять. Между прочим, при дворе существовал обычай левой рукой слегка приподнимать край плаща, а два пальца правой продевать за позумент, который таким образом оттягивался книзу. Обычай этот был распространен не только среди дам, но и среди мужчин, что доказывает статуя короля Конрада III, хранящаяся в Бамберге. Кроме того, было принято приподнимать левой рукой край верхнего платья в том случае, если плащ был снят. Это заставляло обращать внимание на цвет нижнего платья.

Красавицы того времени справедливо гордились своими волосами. Молодые дамы носили локоны, доходившие до пояса. На миниатюрах женщины изображались преимущественно с золотыми локонами и со склоненной набок головой, как того требовал придворный обычай. На голову всегда надевали какой-нибудь убор: пеструю ленту, золотой обруч или просто венок из цветов, если дело происходило весной или летом. Пожилые женщины носили пеструю или белую повязку, а иногда берет в виде зубчатой короны, отделанный мехом. Все такие уборы обыкновенно подвязывались под подбородком лентами на случай ветра. Короткий головной платок едва прикрывал затылок. При этом его нижние концы спускались спереди по плечам. Длинный платок носили исключительно вдовы и старухи. Во Франции, Италии и Англии была очень распространена следующая прическа: волосы поднимались наверх и покрывались сеткой, а спереди на грудь спускались две длинные косы.

Что же касается рыцарей этого времени, то их манера одеваться резко противоречила их воинственному характеру. Поверх рубашки они надевали тунику, доходившую, как у женщин, до самых лодыжек, а на эту тунику — верхнее платье другого цвета без рукавов и без пояса. Ног из-под платья почти не было видно. Вообще, вся мужская одежда изменилась коренным образом. Полотняные панталоны уступают место длинным узким панталонам вроде чулок, преимущественно красного или светло-коричневого цвета. Старинные полотняные панталоны становятся достоянием простого народа, который прячет их концы в гамаши или сапоги. При дворе носят исключительно черные или цветные башмаки с сильно заостренными носками. Костюм принимает еще более женоподобный вид, благодаря пышным кудрявым волосам и бритому лицу. Обычай носить длинную бороду, существовавший со времен Оттона, сохраняется теперь только среди простонародья и людей пожилых. На миниатюрах изображаются с бородой только старики. Головной убор тогдашних рыцарей чрезвычайно напоминает женский чепец и, вероятно, вызвал бы неподдельный ужас простодушного лангобарда Луидиранда из Кремоны, который некогда поднял на смех бабью шапку византийского императора. В общем, головные украшения отличаются большим разнообразием. Но чаще всего среди них встречаются: остроконечная шляпа с плоскими полями и цветной берет с меховой оторочкой, поверх которого накидывается короткий платок, ниспадающий на затылок. Наряду с этим иногда употребляется почетная шляпа с острым концом, спускающимся на лоб; ее носят, между прочим, даже миннезингеры, хотя они предпочитают берет, а в торжественных случаях надевают особый головной убор довольно фантастического характера, представляющий собою остроконечную шляпу, украшенную павлиньими перьями.

К концу XII века относится появление главнейших элементов, из которых впоследствии сложился костюм XV века. Доказательством служит, во-первых, Hortus deliciarum аббатисы Герарды фон Ландеберг, которая была очень сведуща по части моды, а во-вторых, «Книга о страстях Христовых», появившаяся в 1180 году в Цвифальтенском монастыре и хранящаяся теперь в Королевской библиотеке в Штутгарте. Между прочим, там сказано, что платья некоторых дам были очень длинны и широкими складками ложились вокруг ног. А что касается мужской одежды, то многие мужчины носили чуть ли не с X века особые костюмы, состоявшие из двух разноцветных половин (mipartitum). В состав такого костюма входила, между прочим, отороченная мехом туника, которая встречается у оруженосца в Hortus deliciarum. Впоследствии такой костюм становится еще пестрее. Правая сторона спины и груди, левая рука, левое бедро и правое колено делаются из красной материи, а остальные части костюма из белой. Судя по миниатюрам, украшающим сборник гейдельбергских песен, костюм некоего Иоганна Гадлоуба, упавшего в обморок при виде своей возлюбленной, был отделан поперечными полосами синего и желтого цвета. Дамы тоже надевали платья, состоящие из разноцветных половин, и появлялись в них даже на турнирах. Так как выбор цвета зависел от герба, то и костюм, состоящий из разноцветных половин, распространялся по мере развития геральдики.

В конце XIII века романтическое рыцарство начало исчезать. На смену ему появилось другое рыцарство, которое проводило время в кровавых распрях, самодурствовало, угнетало слабых и в конце концов заставило крестьян и горожан сплотиться с целью более дружного отпора. Горожанин и всякий штатский человек начинает защищать свои права, он старается, как мы увидим дальше, соперничать с рыцарем не только в привилегиях, но и в костюме.