История костюма

VIII. XVI век[35]

Конец XV века и XVI век отмечены в истории культуры как время величайших открытий, расцвета искусства, пробуждения человеческой мысли и творчества, спавших под спудом суеверий средних веков со дня гибели эллинов. Стремление к освобождению из средневековых оков заметно и в костюме. Итальянские изящные моды влияют на Францию, и здесь одеваются до наступления эпохи испанского влияния удобно и красиво. В реформатской Германии создается новая форма одежды, «одежда германского Возрождения», сначала — пестрая, богатая, просторная, но тяжелая, образцом которой может служить костюм ландскнехтов, вольнонаемных солдат, призванных императором Максимилианом, а позднее, под влиянием проповедей протестантских пасторов, — темная, облегающая, стыдливо скрывающая все формы тела. Некоторое время почти весь цивилизованный мир следует немецкой моде, но в начале XVI века, с возвышением Испании, многие стали одеваться на испанский лад, а во второй половине XVI века испанскую одежду, хотя и с разными видоизменениями, носит уже вся Европа. Придворные и знать носили ее до первого десятилетия XVII века.

Костюм ландскнехтов, иначе говоря, костюм германского Возрождения, отличался многочисленными разрезами. Их делали на платье везде, где только возможно. Разрезы были поперечные, диагональные, прямые, волнистые, располагались в виде звезд, цветов, розеток и вообще пересекали костюм по всем направлениям так, что казалось непонятным, как он мог держаться. Сквозь эти разрезы проглядывала сорочка или нижнее платье другого цвета. В общем, такие костюмы производили живописное впечатление, главным образом благодаря пестроте разрезов. Пестроту ландскнехты любили не меньше, чем спиртные напитки. Излюбленной одеждой их был mipartitum, у которого нередко перед отличался по цвету от спины, рукава от панталон, верхняя часть панталон от нижней и т. д.; а иногда какая-нибудь половина делалась сверху донизу одного цвета, а другая, напротив, поражала пестротой. Башмаки тоже украшались разрезами и поэтому напоминали медвежьи лапы. Икры плотно обтягивались гамашами в виде чулок. Поверх обыкновенных панталон надевались испещренные разрезами короткие верхние панталоны, представлявшие пышную массу лент и употреблявшиеся исключительно ради красоты. Пышные повязки надевались немного ниже колен там, где панталоны сходились с чулками. Короткий камзол, соединенный с панталонами особой шнуровкой, подпоясывался кушаком, к которому привешивался слева широкий меч в ножнах, а справа кинжал. Если камзол делался без рукавов, то их заменяли пышные шарообразные рукава рубашки; кроме того, рубашка выступала на груди в виде пестрой обшивки или брыжей. Если камзол делался с рукавами, то последние всегда достигали огромных размеров и поражали обилием разрезов и перехватов. Коротко остриженные волосы покрывались сеткой, которую до этого времени носили только женщины, а на затылок надевался берет, обильно украшенный страусовыми или петушиными перьями. Так как берет обыкновенно лихо заламывался набекрень, то сетка придерживала его. Берет нередко украшался разными цепочками, монетами, медальонами или чудотворным образом, игравшим роль талисмана, так как ландскнехты были очень суеверны. Все это вместе взятое придавало ландскнехтам чрезвычайно оригинальный, фантастический и воинственный характер, который еще подчеркивался тем, что каждый ландскнехт держал в руке знамя, состоявшее из пестрого платка, прикрепленного к короткому древку. Так изображали ландскнехтов Якоб Калленберг, Фейерабенд и другие граверы. Ландскнехты не употребляли копья: оно считалось привилегией рыцарей. Они были вооружены алебардами, пиками и особыми ружьями — Hackenbüchsen, получившими свое название от рогатки (Hacken), на которую клался ствол во время прицела.

Костюм ландскнехтов впоследствии стал еще оригинальнее. Короткие верхние панталоны превратились в шаровары, которые были до того широки, что приводили в ужас всех благомыслящих людей. В эти шаровары смело можно было просунуть дюжину ног, и поэтому на них шло обыкновенно не менее 40―50 локтей лент. Но ландскнехты, дорожившие своей репутацией, не жалели и ста локтей.

В середине XVI столетия такие шаровары стало носить все буржуазное немецкое сословие, что вызвало целую бурю негодования среди представителей магистрата и духовенства.

Вообще же в начале XVI века европейская мода во многом изменяется к лучшему. В 1530 году никто из мужчин не носит декольте. Все без исключения закрывают шею глухой гофрированной рубашкой или брыжами или просто носят закрытый камзол, ворот которого застегивается на пуговицы или зашнуровывается. Камзол обыкновенно плотно прилегает к телу и оканчивается внизу пышной баской. Рукава, состоящие из нескольких буф, испещрены разрезами. Поверх камзола накидывается плащ, длинный только у докторов и ученых, а у других доходящий только до колен. Плащ этот делается обыкновенно с рукавами, за исключением тех случаев, когда кто-нибудь хочет выставить напоказ нарядные рукава своего камзола. Края его по-прежнему обшиваются мехом, причем монархи употребляют для этой цели горностай и соболь, дворяне — куний мех, буржуа — лисий и хорьковый, а крестьяне — козью шерсть и бараний мех. Таким образом, костюм того времени состоит из камзола, из опушенного мехом плаща, узких нижних панталон и широких верхних, из башмаков с разрезами и неизменного берета.

В области прически произошла серьезная реформа. Не далее как в начале столетия мужчины носили длинные локоны, которые иногда переходили в косу, спускавшуюся с одного плеча. В такой странной прическе изображен Фридрих III на фресках Пинтуриккьо, находящихся в книгохранилище сиенского собора, и датский король Христиан IV на портретах, хранящихся в замке Розенберг. Теперь же эти локоны, считавшиеся некогда, так же как и бритое лицо, идеалом красоты, уступают место так называемой «колбе» и встречаются как редкость только у некоторых юношей, а остальные гладко расчесывают волосы во все стороны, начиная от темени, и ровно подстригают их спереди и сзади. Скоро «колбу» стали носить все сословия, даже императоры Максимилиан и Карл V. Эта новая прическа очень шла к берету и сообщала лицу мужественный вид.

В начале столетия все носили остроконечную бородку и закручивали усы, потом многие стали предпочитать окладистую бороду, которая подстригалась. Такая прическа и борода сообщали лицу строгое и серьезное выражение, не имевшее ничего общего с прежней женоподобностью. Строгость заметна в эту эпоху и в костюмах. Хотя молодежь и носит еще пестрые цвета, но пожилые люди предпочитают уже сравнительно темные. Мало-помалу все начинают избегать роскоши, предоставляя такие материи, как парча, шелк и атлас, исключительно знати и довольствуясь скромным сукном и камлотом — плотной материей из шерсти, смешанной с шелком. Это объясняется влиянием реформации. Эксцентричности встречаются только среди молодежи.

Влияние реформации сказалось главным образом на немецких женщинах. Их былое легкомыслие постепенно превращается в глубокую сосредоточенность. Выражение лиц на женских портретах становится мало-помалу глубже, а соответственно с этим изменяется и одежда. Водруженные на проволоку головные уборы становятся меньше; нелепые чепцы встречаются реже. Многие женщины совсем не носят старинных головных уборов и предпочитают круглый или многоугольный берет из войлока, шелка или бархата с большим цветным пером. В результате волосы остаются наполовину открытыми, и, хотя подбираются кверху и прикрываются, тем не менее на лбу всегда остается несколько локонов или волнистая прядь, которая и обрамляет лицо.

По мере того как женщины немецкого бюргерского сословия становятся более домовитыми и хозяйственными, платья их становятся также более удобными и просторными. Они носят длинный, узкий, заложенный складками передник, а на улицу выходят в просторном плаще и в короткой пелерине с гладким стоячим воротником (Goller), которая покрывает плечи и грудь и застегивается спереди. Пожилые женщины предпочитают, подобно пожилым мужчинам, темные цвета, а молодежь, конечно, — светлые ткани. Шелковые материи и бархат украшаются видоизмененным в духе Возрождения гранатовым узором. Стрельчатые контуры листа заменились волютами, внутренний плод — вазой, узловатые сучки — легкими усиками. Так называемые «дорогие материи», к числу которых относилась всякая шелковая ткань, украшенная золотым или серебряным шитьем, хотя бы только в виде каймы или кромки, считалась исключительным достоянием придворной знати. Бюргерам эта роскошь была не по карману, потому что и простые платья стоили не дешево, а почтенные отцы семейства вовсе не хотели платить три талера за аршин какого-то цветного бархата, хотя бы и затканного золотом. Достаточно уж и того, что приходилось иногда платить по двадцати зильбергрошей за аршин цветного шелка для парадных платьев.

Волосы женщины носили то заплетенными в косы, то распускали их, то закручивали и прикрепляли высоко кверху и покрывали золотой или шелковой сеткой. С распущенными волосами изображена, между прочим, невеста Фридриха I Саксонского Сибилла фон Клеве на портрете Луки Кранаха, написанном в 1526 году и хранящемся в Великогерцогском музее в Веймаре. На голове царственной невесты надет убор из цветов, украшенный сбоку длинным страусовым пером. Рубашка, закрывающая декольте, заложена узенькими складочками и заканчивается наверху широкой горжеткой. Такие горжетки из шелка или бархата, вышитые золотом или унизанные драгоценными каменьями, были очень распространены среди тогдашней немецкой знати. Иногда на них вышивался целиком фамильный герб. Мужчины тоже любили это украшение. На женихе Сибиллы, кроме такой горжетки, надето еще золотое ожерелье, к которому привешены спереди два кольца. А на шее невесты красуется крестик на изящной цепочке. Это свидетельствует об ее скромности, потому что обыкновенно монархини надевали на себя чуть ли не полдюжины таких цепочек, которые к тому же обматывались несколько раз вокруг шеи, не говоря уже о бесчисленных подвесках, прикреплявшихся ко всему, не исключая берета и узкого золотого обруча, надевавшегося на голову.

Ювелиры той эпохи были мастерами своего дела. Их подвески из золота, драгоценных каменьев, жемчуга и эмали принадлежат к числу изящнейших ювелирных изделий. Такой же отпечаток вкуса лежит и на всех других драгоценностях того времени. Поэтому неудивительно, что дамы и мужчины того времени буквально ими себя осыпали, о чем свидетельствуют их портреты. По словам современников, многие благородные венецианки надевали на себя в торжественные дни множество украшений, стоимость которых нередко доходила до 10 000 дукатов. А Франция не отставала от гордой Венеции, ибо там царствовал в это время избалованный Франциск I.

Французский двор при Франциске I (1515―1547) отличался почти легендарной пышностью. Торжественные празднества поражают необыкновенным великолепием; во всех мелочах замечается стремление к изысканности, вызванное подражанием придворной жизни Италии.

Одной из отличительных черт костюма этого времени является пристрастие к разнообразию тканей; французские костюмы, подобно одежде ландскнехтов, делаются из многочисленных кусков разных материй, отделываются шнурами и тесьмой. Талия суживается, а богатая драпировка нижней части тела в форме колокола представляет собою решительный переход от античной драпировки к формам позднейшего костюма. Итальянцы и испанцы, нахлынувшие во Францию, имели большое влияние на моды.

Придворный костюм того времени необыкновенно точно описан Рабле. Он состоял из следующих частей:

1) Гетры (les chausses); они делались из легкой материи (саржа, этамин, легкая шерсть). Ноги до колен покрывались полосами из различных материй со спирально расположенными отделками из ажурных вышивок и прошивок, иногда совершенно различных на обеих ногах.

2) Гладкие или буфчатые панталоны с многочисленными разрезами; к верхней части их прикреплялся буф из плиссированной материи в виде шаровар, соединявшийся с гульфиком (braquette). Из бархатных разрезов выступали искусно расположенные шелковые и тафтяные мелкие буфы, вышитые канителью и шнурами.

3) Камзол представлял собой сшитую из материй кирасу, сплошь покрытую вышивкой. Он украшался самыми разнообразными и причудливыми накладками из золотой парчи и дамасского шелка, а его отдельные части соединялись между собой шнуровкой или богатыми застежками. В верхней части груди он был вырезан так, что была видна рубашка. Вместе с камзолом появились первые заложенные складками воротники и манжеты.

4) Короткий плащ заменил прежнее верхнее платье; он был с длинными рукавами.

5) Походный плащ и дорожный плащ (казакин) делались очень широкими; их рукава, (иногда только один рукав) были разрезаны доверху и перехвачены в разных местах драгоценными каменьями.

6) Мантия (la robe) была преобразована в плащ (широкое верхнее платье, доходящее до колен, с воротником).

Полы этой мантии иногда продевались под пояс. «Мужские мантии делаются такими же роскошными, как и женские, — говорит Рабле. — Все носят шпаги в бархатных ножнах такого же цвета, как гетры и кинжал».

Головными уборами служили шляпы, с узкими или с необычайно широкими полями, токи, береты, украшенные большими золотыми кольцами, пуговицами и белым пером с золотыми блестками, на конце пера висели рубины, изумруды и т. п. Средний класс носил шапочки.

Французская армия состояла из собрания отдельных отрядов, выступавших под разными знаменами и составленных из таких разнообразных элементов, как немецкие ландскнехты, французские воины, шотландцы, швейцарцы и албанская кавалерия.

Всякий такой отряд представлял собой маленькую армию. Королевской гвардии были присвоены особые цвета и особое оружие, наемные отряды соединялись под знаменем их предводителя. Самые плохие старые солдаты и искатели приключений одевались как им было угодно и хвастались своими лохмотьями. Рыцарства уже не существовало. Вооружение подверглось значительным видоизменениям. Материи как для мужских, так и для женских костюмов употреблялись одни и те же: камлот и шелковая саржа, цветная тафта, атлас, дамасский шелк, бархат, золотая и серебряная парча и т. п.; все это расшивалось жемчугом, украшалось вышивками из шнуров и тесьмы и отделывалось мехом. Все цвета считались одинаково модными. Ярко-красный цвет был в большом употреблении.

Богатый женский костюм состоял из следующих частей:

1) Ярко-красная суконная вышитая обувь: башмаки, туфли и сапоги с открытыми передками и с самыми странными и разнообразными прорезами.

2) Рубашка.

3) Шелковая баска; это был набитый шерстью, как бы искусственный бюст без рукавов, стягивающий торс; другими словами, это было нечто вроде корсета, но без железных пластинок.

4) Фижмы. Так назывался род кринолина или накрахмаленной юбки, составлявшей продолжение баски. «Женщины носят тяжелые фижмы, — говорит один сатирик, — перед которых покрыт шелковой, золотой или серебряной парчой, а остальная часть грубой парусиной. Вечером, ложась в постель, они замечают, что их ноги распухли от той тяжести, которую они носили на себе днем».

5) Исподнее платье. Оно делалось из очень плотной ткани и крепко стягивало грудь, живот и прочие «выдающиеся части тела».

6) Роба (robe) была открыта на груди и падала прямыми складками, которые шли, расходясь, от кушака к полу. Из-под нее было видно исподнее платье. Складки робы были сосчитаны и тщательно заложены, подобно органным трубам. В открытых широких разрезах рукавов, отделанных меховыми отворотами, или в их прорезах виднелись рукава рубашки, застегнутой у кисти руки.

Носили также короткие накидки (marlotte и berne) с рукавами или без них.

7) Шапочка была так украшена, что ее не было даже видно.

В отчете о въезде королевы Элеоноры в Бордо в 1530 году мы читаем: «Королева была одета по испанской моде. На ее голове был убор из золотых бабочек. Из-под него спускались до пят волосы, перевитые лентами; кроме того, на ней был чепчик из малинового бархата, усыпанный драгоценными каменьями и украшенный белым пером… Ее роба была тоже малиновая, бархатная, подбитая белой тафтой, из которой были сделаны и мелкие буфы на рукавах. Сами рукава робы были отделаны золотыми и серебряными вышивками. Нижняя юбка королевы была из белого атласа с отделкой из серебра и драгоценных каменьев».

В 1543 году Франциском I был издан против роскоши эдикт; между прочим, этим эдиктом запрещалось всем, кроме первых сановников, носить платья из шитых золотом и серебром тканей. Особого влияния этот эдикт не имел, и Генрих II его подтвердил. В царствование как Генриха II, так и Франциска II (1547―1560) начинается во Франции стремление к простоте. Костюмы становятся более строгими, хотя и сохраняют свой прежний покрой.

Мужские костюмы делаются не такими пышными и богатыми, как прежде. Гетры (chausses) представляют собой разнообразное трико; панталоны напоминают набитые шары, иногда чулки и панталоны соединялись вместе и образовывали нечто вроде надутой груши, обхватывавшей бедра начиная от колен. У камзола появляется прямой воротник и гладкие рукава. Верхним платьем служит: 1) дорожный плащ — небольшая пелерина с отложным воротником, 2) походная накидка колоколом, а для среднего класса — мантия (роба) с прямым воротником. Берет или тока, подобная той, которую носил Генрих II, дополняет этот не блещущий роскошью костюм. Обувь, выкроенная из атласа, бархата или кожи, обтягивает ногу.

Военный костюм был более парадным. В отчетах о военной экипировки отрядов упоминается о бархате, металлических позументах и сафьяне. Тяжелые доспехи мало помалу совершенно исчезают, и металл уступает свое место буйволовой коже. Как новшество следует отметить появление крахмального белья в форме плиссированных воротников с отогнутыми краями. Брыжи (fraises) были заимствованы из Италии. Екатерина Медичи предоставила венецианцу Винчиоло исключительное право на производство и продажу вышеназванных воротников. Сначала их делали из очень тонкого полотна с ажурной вышивкой, так называемой паутинкой (lacis), и прорезью (point coupé).

Блез де Монлюк так описывает в своих «Commentaires» костюм, бывший на нем в Сиенне: «Я велел надеть на себя панталоны из малинового бархата с золотыми позументами и большими вырезами, ибо в то время, когда я заказывал их, я был влюблен. Затем я выбрал такой же камзол, открытую малиновую шелковую рубашку с роскошной золотой сеткой (в это время носили отложные воротники), колет (collet) и золоченые доспехи. Из любви к одной даме я носил только серый и белый цвет; на голове у меня была серая шелковая шляпа немецкого фасона с толстым серебряным шнуром… Шляпы того времени не были такими большими, как теперь. Затем я надел на себя казакин (casaquin) из серого бархата, отделанный тонкими серебряными тесьмами, отстоявшими одна от другой на два пальца, и подбитый серебряной парчой, видневшейся в прорези между двумя тесьмами».

Из этого описания мы видим, что богатые не всегда следовали тем обычаям, которым должны были следовать, на основании эдиктов, маленькие люди.

Женский костюм. Фижмы были сведены в эту эпоху на степень простой и состоящей из металлических обручей поддержки для платья; дополняющая их баска делалась с рукавами. Роба шилась закрытой на груди; она поднималась прямо кверху и оканчивалась, как и мужской камзол, прямым воротником. Рукава делались уже не такими пышными; у кисти рук они суживались, прежние верхние рукава преобразовались в фальшивые рукава, висевшие от плеча вниз. Разрезы делались не такими большими. В употребление входят более строгие цвета: белый, черный, серый, фиолетовый и лиловый. Из белья нужно упомянуть только об узких манжетах и накрахмаленных воротниках вроде тех, которые известны под именем воротников Марии Стюарт. Мода на шапочки прошла. Женские токи (toques), вошедшие в моду при Генрихе II, почти ничем не отличаются от мужских.

К началу XVI века относится появление (из Италии) на Западе надушенных носовых платков. Надушенные носовые платки (fazoletto, fazenetlin), надушенные перчатки (guanti odoriferi) испанского и итальянского происхождения носились в то время всеми дамами и мужчинами.

В книге бургеймского писца Иорга Викрама, где рассказывается «о проделке одного ловкого студента», который, чтобы добиться благосклонности своей возлюбленной крестьянки, сказал ей, что он явился прямо из рая, встречается следующая фраза: «Тогда она (т. е. крестьянка) идет наверх в светелку, нагибается над сундуком, где лежит одежда Ганса, и достает оттуда несколько рубашек, две пары панталон, кафтан и несколько платков (fazenetlin)». Книга эта появилась в 1555 году.

Такой факт, как раннее появление среди немецких крестьян носового платка, не имеет значения сам по себе, но доказывает, что они подражают горожанам в смысле моды и манер. Вообще, в начале XVI века среди западноевропейских крестьян замечается прогрессивное движение, которое выражается во всем, начиная с активного стремления к социальной реформе и кончая преобразованиями в области моды. Крестьянская одежда обогащается такими принадлежностями костюма, которые раньше были доступны только горожанам, хотя рабочим платьем остается по-прежнему скромная куртка, опоясанная простым кушаком. Но праздничное и воскресное платье становится наряднее.

Впоследствии западноевропейский народный костюм приобретает прочно установившийся национальный характер, не подверженный изменчивой моде, и в таком виде сохраняется вплоть до появления первых железных дорог и пароходов. К этому времени в глушь деревень проникают новые веяния, рождающие новые бытовые условия, которые вытесняют многие пережитки старины, в том числе и национальный костюм. Уцелевшие остатки этого костюма становятся достоянием музеев.

Испанская мода появилась в Германии в царствование Карла V. Она явилась полной противоположностью костюму, господствовавшему в Германии в начале XVI века. Немецкий император Карл V под именем короля Карла I вступил на испанский престол. Правда, он беспощадно подавил восстание коммунаров, которые, под предводительством Падиллы, пытались возвратить народу былые вольности, и вообще уничтожал в корне всякое проявление свободного духа, но зато он поднял престиж Испании, которая достигла в его царствование небывалого могущества. Испанец гордился тем, что во владениях его короля, включавших в себя Италию, Германию, Нидерланды и другие страны Старого и Нового Света, никогда не заходит солнце, и старался подражать двору в смысле обычаев и моды. А при дворе царил суровый этикет, холодное величие и гордая царственная пышность, не имевшая ничего общего с тем чисто немецким уютом, который господствовал при дворе Максимилиана I.

Испанская мода стала господствующей, это признали все европейские государи и вельможи, подчинившиеся ей самым рабским образом. Даже французский двор, как мы видели, не составлял исключения из общего правила. Зато Италия была по-прежнему в этой области довольно самостоятельной, что объяснялось облагораживающим влиянием искусств, предохранявшим итальянцев от слепого подражания нелепостям испанской моды. Совсем особняком стояли и немецкие ландскнехты, которые игнорировали стеснительные предписания испанской моды и носили по-прежнему необъятные шаровары и другие части своего просторного, хотя и несколько странного, костюма.

Сначала испанский костюм был довольно удобен и элегантен, но с течением времени он приобрел чрезвычайно нелепый характер. Начали прибегать к различным искусственным мерам в виде толщинок и подкладок, в тех случаях, когда фигура не отвечала требованиям моды. Впоследствии эти меры приобрели силу закона и стали применяться даже такими людьми, которые в них вовсе не нуждались. Характерными особенностями испанского костюма было трико, брыжи и кринолин (vertugade).

Узкие, вязаные из шелка брюки, плотно облегающие формы ног, появляются впервые в 1540 году на английском короле Генрихе VIII. Затем они быстро прививаются при всех остальных европейских дворах, где до сих пор употреблялись только сшивные панталоны в виде чулок. Впоследствии трико распространялось повсюду, благодаря появлению вязальной машины. Одна такая машина была изобретена в Кембридже неким Вильямом Ли и состояла из 2500 отдельных частей; на ней можно было связать в течение одного дня не более 344 рядов петель. Этой машиной пользовались (в усовершенствованном виде) вплоть до XVIII столетия.

В появлении брыжевого воротника нет ничего неожиданного. Начиная с конца XV века рубашка, закрывавшая декольте, постепенно поднималась, пока не стала наконец доходить до подбородка, где заканчивалась обыкновенно какой-нибудь обшивкой. Впоследствии эту обшивку стали делать шире, она отделилась от рубашки и превратилась в самостоятельную принадлежность костюма. Это преобразование совершилось с неимоверной быстротой, и к началу 1560 года на сцену появились гигантские брыжи в виде мельничного жернова. Они делались обыкновенно из нескольких локтей тонкого полотна, располагавшегося вокруг шеи красивыми складками, которым придавалась надлежащая твердость при помощи гофрировальных щипцов и проволочных приспособлений. Все были в восторге от этого нововведения. Мужчины и дамы находили его чрезвычайно изящным. Даже мальчики и девочки в самом юном возрасте привыкали смотреть на него как на некую привилегию, хотя оно доставляло им немало мучений. В скором времени брыжи стали украшаться особой отделкой: края их вырезались в форме зубчиков или, как это делалось преимущественно в Италии, обшивались шитьем (punto a reticella). В 1615 году Фридрих Мессершмид, переводя с итальянского языка книгу Антонио Мария Спельта «Мудрая глупость», очень скорбит, что форма брыжей меняется с каждым днем. «Эти перемены, — пишет он, — стоят иногда дороже целого платья. Я сам знаю такую особу, которая заплатила за брыжи 50 крон». Дольше всего эти гигантские брыжи были в моде в Голландии и Германии; в Голландии они употреблялись даже во второй половине XVII века.

Гигантский воротник, доходивший до подбородка, ушей и затылка, заставил укоротить волосы и бороду. Все испанцы носили короткие волосы, остроконечную бородку и закрученные усы, и только Филипп II, в виде исключения, продолжал отпускать длинную бороду. Женщины поднимали волосы наверх и сооружали из них искусные прически при помощи парикмахеров, искусство которых достигло в это время пышного расцвета.

Наряду с воротником стали распространяться манжеты. Сначала они тоже имели скромный вид, потом сделались значительно наряднее, стали отделываться зубчиками или шитьем (reticella) и, наконец, когда в моду вошли кружева, стали считаться неотъемлемой принадлежностью всякого нарядного платья.

А затем появился кринолин. Кто первый изобрел его, неизвестно. Мужчины носили подкладки из ваты, чтобы их фигура казалась как можно прямее и неподвижнее, а дамы, не желая отставать от них, прибегали к таким же искусственным мерам. В конце концов, не довольствуясь ватой, они стали пользоваться китовым усом и проволокой, и появился кринолин. Благодаря ему каждая благородная испанка начиная от талии походила на расширяющийся конус.

За этим главным нововведением последовал целый ряд мелочей, которые, в свою очередь, способствовали каменной неподвижности испанского костюма. Коротко остриженные волосы у мужчин были накрыты маленьким беретом или тяжелой шляпой, причем голова покоилась на белом воротнике, как на блюде; плечи поднимались кверху, благодаря ватным наплечникам; грудь короткого камзола образовывала внизу пышный напуск, что достигалось при помощи подушки, и, наконец, две такие же подушки увеличивали размеры шарообразных панталон, в сравнении с которыми обтянутые шелковым трико ноги казались жердочками. Остроконечные башмаки без каблуков делались из кожи или светлой материи — сукна, шелка или бархата; гладкое трико — из сырцового шелка; короткие панталоны — из бесконечного количества вышитых лент, между которыми проглядывала дорогая материя. Узкий камзол шился преимущественно из шелка или бархата. Узоры на этих материях стали значительно мельче, чем в первой половине столетия, что объясняется сравнительной узостью костюма и разрезами; они представляли собой в большинстве случаев узкие пальметты, окруженные переплетающимися усиками и ленточками. В конце столетия в моду входит особый узор: мелкие цветы, не соединенные друг с другом, а расположенные рядами таким образом, что одни из них смотрят направо, другие налево. Иногда цветы вырезались из бархата и разбрасывались по атласному полю. Золота употреблялось мало. И без него камзол поражал своей пышностью, благодаря разрезам, золотым позументам и главным образом жемчугу, который употреблялся в неимоверном количестве.

Шелковый берет стал выше, поля его сделались у̀же, тяжелая шляпа с узкими полями и плоской тульей надевалась несколько набок. К поясу привешивались: слева — золотая шпага чеканной работы в ножнах, а справа — короткая рапира, причем первая во время сражения бралась обыкновенно в правую руку, а вторая — в левую. Вельможи того времени часто изображались на портретах в так называемом не полном боевом вооружении, состоявшем, во-первых, из легкой кольчуги, покрывавшей камзол и рукава, затем из панциря, разрезанного на груди, и, наконец, из высокого тупого воротника, окруженного неизбежными брыжами.

Вместе с кринолином женщины начинают носить лиф с длинным мысом, зашнурованный спереди. Мода эта быстро распространяется среди знати. Мыс, шнуровка и конусообразный кринолин в связи с пышными буфами на плечах и рукавах, с гигантскими брыжами и миниатюрной шапочкой, которая надевалась набок, — все это вместе взятое совершенно искажало фигуру. Поверх кринолина плотно натягивались две гладкие юбки: нижняя и верхняя, причем верхняя начиная от талии вырезалась спереди в виде расходящегося книзу клина. Скоро в моду вошла мантилья — длинное, прозрачное покрывало, которое окутывало верхнюю часть туловища. Впоследствии мантильей стала называться короткая легкая пелерина, которая была в моде и несколько десятков лет тому назад. При дворе существовал обычай постоянно носить в левой руке перчатки, вязанные из шелка или сделанные из матовой кожи. Платок обыкновенно окаймлялся бордюром из кружев. Башмаки из сукна, шелка и бархата были совершенно скрыты под длинным платьем. При выходе на улицу поверх обыкновенных башмаков надевались еще деревянные. Впрочем, пешком ходили мало; дамы предпочитали, чтобы их носили в носилках или возили в роскошных каретах, которые значительно усовершенствовались с тех пор, как были изобретены во Франции (в XIII столетии).

В первые годы своего существования испанский костюм отличался пестротой, но в царствование Филиппа II, любившего темные цвета, он стал темным, а впоследствии сделался совершенно черным. С этих пор черный костюм считался верхом изящества, и дворянство предпочитало его всем остальным. Дамы по-прежнему носили яркие цвета, и только в Нидерландах некоторые женщины начали обнаруживать склонность к черному цвету, который позднее, в XVII веке, стал доминирующим под влиянием пуританизма. Вообще, начиная с этого времени, во всех странах заметно одно и то же явление: везде протестанты предпочитают черные костюмы, а католики — яркие.

К чести итальянок следует заметить, что они и в эту эпоху сумели воздержаться от всяких эксцентричностей; книга Вечеллио доказывает, что кринолины, подушки и брыжи не пришлись по вкусу итальянкам. Великолепные костюмы, встречающиеся на картинах Тициана, Веронезе, Пальмы и других великих мастеров, вовсе не являются продуктом их фантазии, а несомненно существовали в действительности. Нарядный итальянский костюм по-прежнему ниспадает красивыми складками и производит художественное впечатление.

В царствование первой жены Генриха IV, Маргариты Валуа, которая была достаточно эксцентрична и изнежена для того, чтоб проводить время в измышлении разных курьезов, мода во Франции по-прежнему была нелепа. Только со времени Марии Медичи, второй супруги короля, в этой области стало понемногу обнаруживаться стремление к изяществу. Когда vertugad’ы перестали появляться в залах Люксембургского дворца, то они были признаны, наконец, неудобными и вышли из моды. С этих пор они продолжали существовать только в Германии.

На западе Германии, судя по портретам той эпохи, носили vertugad’ы еще в тридцатых и сороковых годах XVII века. А женщины бюргерского сословия — в Германии и главным образом в Голландии — по-прежнему увлекались старинным испанским кринолином в форме конуса или тугой плиссированной юбкой в виде колокола. Кроме того, знатные женщины, главным образом вдовы, чрезвычайно любили чепец Марии Стюарт: головной убор французского происхождения, получивший свое название от имени несчастной шотландской королевы. Национальным убором по-прежнему оставалась сетка, широкая золотая кайма которой обрамляла лицо.