Марокко - красная земля

ГОРОДА ОТГРЕМЕВШЕЙ СЛАВЫ

Было бы ошибкой, путешествуя по Марокко, не заглянуть в Ваззан — маленькое, лежащее в стороне местечко, насчитывающее немногим более 20 тысяч жителей. Не слава города, не великолепие его построек, не древние памятники привлекают сюда путешественника. Ваззан — марокканская Мекка, святой город. Кто не знает Ваззана, тот не знает ислама в его марокканской разновидности. Далеко Ваззану до Феса, нет в нем больших мечетей, знаменитых медресе, ценных книгохранилищ, но зато здесь находится центр религиозного братства Таибиа, его зауия, т. е. главная резиденция, своего рода аббатство, куда со всей страны, со всего Магриба, изо всех стран ислама стекаются пилигримы.

Братство это основал в XVIII в. Мауля Абдаллах, потомок Идриса, основателя Феса. Брошенные им семена упали на благодатную почву. Племя, которое живет здесь и которое построило Ваззан на склонах горы Бу Хеллаль, отличается от других марокканских племен своеобразным характером и темпераментом.

Бедные эти люди склонны к мистицизму и религиозному фанатизму.

Религиозная доктрина Таибиа, как пожар, охватила всю страну, перекинулась в Алжир, Тунис, Триполитанию, достигла Египта и родной страны пророка — Аравии.

Если тебе случится встретить где-либо мусульманина с крестом на шее, знай: это — член братства. Приветствуй его именем святого города Ваззан, и ты завоюешь его симпатию.

Когда шериф, глава братства, появляется на улице, сразу же сбегается толпа верующих, ему целуют руки и края одежды. Он в милости у пророка и может склонить Аллаха выслушать любую просьбу, любую жалобу, любую молитву.

По праздникам, когда город не может вместить всех богомольцев, верующие, прибывшие из далеких и близких стран, разбивают свои шатры на окрестных склонах, на возвышенностях и в долинах. Рядом с богатыми шатрами каидов и пашей стоят маленькие шатры простых феллахов. Все они просят Аллаха укрепить их дух и веру, ниспослать силу их братству. Таибиа, казалось бы, обыкновенное религиозное братство, одна из многочисленных сект ислама, приобрела большое влияние. Ни одно важное событие не может произойти без ее согласия и одобрения.

Так что же это — разновидность мусульманского масонства или ордена иезуитов? Не знаю. Знаю только, что влияние этих людей велико. И знаю также, что если ты ступаешь по красной земле Марокко, то должен посетить местную Мекку и подняться на святую гору Бу Хеллаль.

Какой странной, какой удивительной представится тебе эта страна, вся пропитанная религиозным духом! Ведь невдалеке, всего в 8 километрах от Ваззана, находится место, куда направляются еврейские пилигримы, — Асьан.

Как в Ваззан — мусульмане, так сюда в мае ежегодно сходятся на муссем — религиозное собрание — десятки тысяч почитателей Иеговы из Туниса, Триполитании, Египта, далекой Турции.

Святой, религиозный край… И, однако, именно здесь, на красноватых склонах гор Рифа, так обильно пролилась кровь сражающихся, когда знаменитый Абд аль-Керим поднял в 1926 г. восстание против неверных [24].

Но пойдем дальше. В Северном Марокко нам никак нельзя пройти мимо Тазы.

Для — врага, который пожелал бы с востока проникнуть во внутренние области страны, не пробираясь через подпирающую небеса стену Высокого Атласа, есть только один — путь: узкая долина между крутыми горами Рифа и Атласа. Это своего рода марокканские Фермопилы [25]. Вот в этом-то ущелье, закрывая врагу проход, расположилась на склонах древняя берберская Таза. "Дикая Таза", "упрямая Таза" называют ее здесь. Не удивительно, что волны нашествий вандалов, арабов, французов разбивались о ее вековые стены, как об одинокую скалу, возвышающуюся среди бушующего моря.

Суровая, простая, грозная Таза не блещет красотой. Жители ее, казалось бы, испытывают презрение — к богатству, удобствам, культуре. Гром выстрелов и воинственные кличи им больше по душе, чем мирная пашня. Они горды, они не отводят взгляда перед чужим, а смотрят вызывающе: а ты кто такой? Чего ищешь?

Даже нищие, стоящие в узких городских воротах, через которые может протиснуться только пеший, не вымаливают и не — просят: они вымогают, требуют милостыни.

Таза — столица всех бунтов и восстаний, настоящее орлиное гнездо среди скал. Здесь не отличить стену от скалы. Природа и люди вместе воздвигли это творение. Стены и скалы скреплены воедино кровью, пролитой врагами и защитниками города.

Это сюда французским войскам удалось вступить только 10 мая 1914 г. Да и то лишь потому, что Фес, Фес, а не Таза, подписал акт капитуляции.

Это здесь, над Тазой, как орел, кружил во главе набранных в Рифе отрядов Абд аль-Керим.

Не будем искать в Тазе архитектурные достопримечательности, произведения искусства, красивые мечети, ворота, медресе… Не из них складывается облик города. Поглядим на стены, на дома-крепости, на скалы и, первым долгом, на людей.

Таза — не рай для туристов. Она лишена отелей и европейских удобств. Но тот, кто не знает Тазы, не знает Марокко.

Внимание путешественника привлекает и Уджда. Этот город был основан Зири ибн Атиа из династии Зенетов в 994 г. Позднее Уджда оказалась под властью Альморавидов и Альмохадов. По повелению последних в 1206 г. город был обнесен стенами, но они не спасли его от постоянных нашествий. Уджда, лежащая на границе Марокко и Алжира, была лакомым куском для многих властителей, особенно для Меринидов, правивших в Фесе, и Зианидов из Тлемсена. От соперничества между ними более всего пострадала Уджда: в кровопролитных боях были снесены ее стены и разрушены все дома.

Но жизнь, как правило, побеждает. Уже в 1295 г. город был вновь отстроен и обнесен стенами. И тут же новые захватчики, точно влюбленные, домогающиеся руки прекрасной девы, начали между собой борьбу. На этот раз соперниками были представители саадийской и меринидской династий, а победителями… турки из Алжира.

Уджда — типичный пограничный город, постоянно разрушаемый и вновь восстанавливаемый. Она раньше всех испытала натиск французов, находившихся в Алжире. Руководитель антифранцузского восстания в Алжире Абд аль-Кадир, отступая с территории Алжира, нашел горячую поддержку у пограничных марокканских племен. Тогда французы в 1844 г. заняли Уджду. Одновременно принц де Жуанвилль, командовавший эскадрой военных кораблей, — бомбардировал атлантические порты Марокко — Танжер и Могадор.

В следующий раз французы оккупировали Уджду в 1859, а в третий и последний — в 1907 г. под предлогом усмирения охваченных волнениями отрядов племени бени снассен.

За время французского протектората Уджда была превращена в современный город. Тот, кто хочет жить в Марокко, не отказываясь от европейского комфорта, может по телеграфу заказать себе в Уджде удобный номер в отеле со всеми европейскими удобствами. Он не будет разочарован.

Побываем еще в двух городах Марокко, лежащих на юге страны, на границе умеренного и жаркого поясов. Они привлекают не великолепными памятниками или интересным прошлым, а своим видом и обычаями жителей, типичными для Сахары. Кроме того, тот, у кого глаз чувствителен к краскам, полутонам и тончайшим оттенкам, сможет здесь, как нигде, любоваться великолепным зрелищем восхода и захода солнца. Это настоящий рай для художника!

Первый из этих городов — Тарудант, земледельческий центр бледа и плодородной долины Сус, расположенной вдоль уэда того же названия. Находясь в 200 километрах к югу от Маракеша, Тарудант был бы печью, отдающей зной Сахары, если бы от ее дыхания не прикрывали его отроги Высокого Атласа и Антиатласа, если бы не был он открыт свежему ветру с Атлантики, если бы не был довольно высоко расположен (230 метров) и богат водой. Поэтому, несмотря на соседство с Сахарой и южное положение, климат в Таруданте вполне сносный, с точки зрения европейца, а растительность до того буйная, что просто ошеломляет своей пышностью и богатством. Это самая настоящая теплица, только что без стеклянной крыши.

Вокруг города раскинулись сады, рощи, оливковые плантации, поля. Внутри живописных городских стен, усеянных зубцами и башнями с множеством ворот, живет около 10 тысяч человек, в том числе 100 европейцев.

Кроме садоводства и земледелия население Таруданта занимается еще тем, что шьет бабуши и кожаные сумки, лудит котлы, делает арабское оружие, особенно кинжалы с инкрустированными серебром ножнами, а также богато разукрашенную медную посуду.

Еще дальше на юг от Таруданта, в 102 километрах от Агадира и в 300 километрах от Маракеша, у подножия Антиатласа лежит Тизнит. Граница испанского Рио-де-Оро, расположенного между Атлантическим океаном и Сахарой, находится совсем рядом.

Французские путеводители предостерегают туриста, сообщая, что Тизнит "еще не открыт для европейской цивилизации". Вот поэтому-то здесь явственнее, чем где бы то ни было, можно увидеть Марокко без европейской косметики и помады, таким, каким оно было столетия назад. В Тизните в отличие от Таруданта нет и 100 европейцев. В мою бытность в Тизните из европейцев там жили хозяин постоялого двора — португалец и командир воинской части. Третьим был я.

Между расположенным невдалеке утопающим в зелени Тарудантом и Тизнитом, где дает себя чувствовать близкое, ничем не смягчаемое дыхание Сахары, чудовищный контраст. Ощущение такое, будто ты вышел из красивого сада, полного зелени и цветов, и попал под сирокко, секущий песком и сбивающий с ног. В Тизните нет гор, оливковых рощ, садов, пальм. Вблизи от него Сахара обрывается у берега океана: безмерные просторы песка и безмерные просторы воды без каких-либо переходов и преград между ними.

В памяти моей Тизнит запечатлелся не только своей — архитектурой или воротами, в которые ветер бьет зернистым песком, принесенным из глубин Сахары. В Тизните я стал свидетелем необычайного празднества.

Ночь. Полнолуние. На четырехугольной площади, окруженной домами без окон, — молчаливая толпа людей, насчитывающая, может, пять, а может, шесть или семь тысяч. Они стоят вплотную, мужчины и женщины, много, очень много африканцев. Не знаю, что это за праздник. Я не хочу, да и не могу спрашивать. В муравейнике этом нет ни одного европейского лица.

Внутри четырехугольника домов — четырехугольник людей, а в нем — пустое пространство. Одну из сторон человеческого четырехугольника составляют сидящие в ряд седовласые и седобородые старцы. Подле них стоят музыканты с примитивными барабанами, с палочками, загнутыми крючком, и пищалями.

С противоположной стороны какими-то неестественными прыжками то приближается, то удаляется, то снова приближается и снова удаляется ряд танцоров, украшенных венками из листьев и злаков. Барабаны звучат то тише, то громче, ни на минуту не смолкая, не изменяя ритма. Слитные движения изгибающейся в танце шеренги напоминают океанскую волну, ударяющуюся о берег и отступающую назад с тем, чтобы через мгновение вернуться вновь.

По сторонам горят костры, с неба льется серебряный волшебный свет луны.

Гудят, рокочут барабаны. Пляшут, извиваясь, танцоры. Когда один из них, обливаясь потом, уходит, не в силах больше держаться на ногах, его место тут же занимает другой. Танец продолжается. Невозмутимо сидят старцы.

Рокочут, рокочут барабаны. Проходят часы… Луна достигла зенита. Миновала зенит. Склоняется к западу. Горят костры, старцы сидят, неподвижные, как статуи, ряд танцоров колышется, колышется непрестанно… Он то приближается, то удаляется в каком-то безумном, лунатическом танце, словно завороженный ритмом и движением.

По временам слышатся какие-то странные звуки, напоминающие ржание, будто кто-то кричит во все горло высоким вибрирующим голосом. Наконец, мне удается подсмотреть, откуда они исходят: черная мусульманка откинула чаршаф, и я увидел, что ее нижняя челюсть дрожит, а из горла рвется вой. Экстаз!..

Кто из нас, европейцев, может так самозабвенно чувствовать пусть даже самую изысканную музыку, самую великолепную танцевальную мелодию?

Вой раздается уже со всех сторон. Мужчины тоже начинают издавать не то стоны, не то вздохи…

Я не чувствую ног от усталости, в голове у меня гудит от монотонного боя барабанов, визг пищалей сверлит уши. Танец все продолжается. Я хочу дождаться конца, но не могу: нервы не выдерживают. С трудом выбираюсь из толпы. На меня смотрят с гневом. Я выхожу за стены, окружающие город. Со стороны океана тянет бодрящий утренний ветерок. На востоке, в той стороне, где Нил, пирамиды, сфинкс, Хоггар и Ливийская пустыня, утренней зарей краснеет небо. Над Сахарой всходит солнце.

До моих ушей долетает приглушенный расстоянием непрестанный бой барабанов, визг пищалей и безумные вопли женщин, напоминающие ржание…

Прошли годы… Но когда я, смежив веки, обращаюсь памятью к тем местам и к тем временам, мне и сегодня слышатся все те же звуки: дум ду-ду дум-дум… дум ду-ду дум-дум… дум ду-ду дум-дум…