Природа и мы

ЦВЕТЫ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

На Южном Урале любят цветы. Челябинские, курганские, оренбургские цветоводы-любители имеют на своих приусадебных участках, в коллективных садах разнообразный ассортимент однолетних, многолетних и луковичных цветов. Выращивают декоративные кустарники: розы, сирени, жасмины (чубушники), калину-бульденеж и другие.

Используйте каждое свободное место в саду, во дворе, в палисаднике под цветы! Если посадить ранневесенние луковичные цветы такие, как подснежники, крокусы, нарциссы, то они зацветут раньше, чем появятся листья на деревьях, и будут две-три недели украшать ваш сад.

Когда место для цветов будет найдено, в землю требуется внести удобрения, вскопать, сделать грядки или рядки, наметить порядок посадки. Чтобы почва была рыхлой, в нее добавляют листовую или торфяную землю, хорошо перепревший перегной, песок.

В городе трудно достать навоз, поэтому следует заготовить листовую землю или компост, для чего осенью соберите древесные листья, кроме дубовых, сложите их в кучу, предварительно добавив немного земли, минеральных удобрений и извести. Все лето продержите во влажном состоянии, иногда перелопачивая, и листовая земля на следующий год уже будет пригодна для внесения в почву. Приготовить компост можно из различных «отбросов»: сорняков от прополки, дорожной пыли, древесной золы, костей, кухонных отбросов и т.д. Хорошо, если есть фекалии. Ими можно полить всю массу компоста в яме или куче и тоже время от времени перелопачивать. Все эти удобрения, включая суперфосфат (из минеральных), желательно вносить в почву осенью перед вскопкой (из расчета 8 кг на 1 кв. м). Осенью почву надо вскопать на глубину 30—40 сантиметров и оставить ее неразгребенной, чтобы погибли вредители, да и больше сохранилось влаги. Весной, когда почва просохнет, приступают к ее разделке и внесению быстродействующих удобрений: мочевины, калийной селитры, калийной соли. Их вносят из расчета 40—50 граммов на квадратный метр и заделывают на глубину 10—15 сантиметров.

На квадратах или грядах растения высаживают поперечными рядками, расстояние между которыми зависит от высоты и мощности растений. Скажем, люпины, дельфиниумы, гайлардии можно размещать на 20—30 сантиметров в ряду, а междурядья сделать 40—50 сантиметров. Средние и низкорослые растения высаживают в ряду на расстоянии 10—15 сантиметров друг от друга, при этом междурядья должны быть 20 сантиметров.

Опыт показывает, что высокорослые растения лучше сеять или высаживать ближе к забору или к деревьям.

Средние размещать в середине, а низкие — по краям, на переднем плане. Хорошо выглядит край участка — бордюр из ярко-зеленой травки или ковровых растений. Цветовод должен разбираться в окрасках цветов и их сочетаниях. Темная зелень растений служит прекрасным контрастирующим фоном для красных, белых, розовых и других цветов со светлой окраской. На фоне осенних многолетних синих астр великолепно выделяются белые китайские астры и ромашки. Красный цвет дополняется голубовато-зеленым, желтый — синим и т. д.

Еще одно обстоятельство надо учитывать при посеве семян и посадке цветов — сроки цветения. Руководствуясь ими, можно организовать цветочный конвейер на своем участке, чтобы цветение на нем было с ранней весны до поздней осени.

Некоторые однолетние зацветают через два месяца после посева (левкой) и цветут недолго. Место остается пустым. Такие луковичные, как крокусы, нарциссы, тюльпаны, тоже рано отцветают. Их засохшие стебли и листья не украсят сада. Есть цветы, которые цветут с середины лета и до осени: долгоцветка, петуния, львиный зев и др. Китайские астры зацветают к концу лета, а многолетние — осенью.

Цветы, обладающие прекрасным ароматом (маттиола, душистый табак, левкой, резеда, вербена, некоторые сорта лилий и др.), надо высаживать ближе к дому, под окнами.

Уход за цветником. Цветы — растения неприхотливые. В природе они растут и цветут без всякого ухода. Правда, веками в борьбе за сохранение рода они избрали себе наилучшие условия для жизни.

В цветнике судьба цветов целиком зависит от человека. И чем внимательнее и заботливее относится он к ним, тем пышнее и ярче цветение.

При уходе важнее всего — вода. Она — источник жизни. Перебои в поливе ведут к ухудшению цветения, плохому росту, ускорению созревания семян. Поливать надо регулярно и обильно, так, чтобы почва на всей глубине корней была смочена хорошо. В вечерние часы молодые растения необходимо поливать из лейки. После полива почву рыхлят, выпалывают сорняки. Чтобы заглушить сорняки и обеспечить требуемую влажность, участок под цветами мульчируют — покрывают 10—15-сантиметровым слоем перегноя из парников, торфа, рисовой шелухи или, если этих материалов нет, древесными опилками.

Цветочные растения расходуют много питательных веществ, забирая их из почвы, и поэтому ее нужно удобрять. Особенно важны весенние подкормки, когда растения бурно растут и набирают бутоны. Из органических удобрений очень хороши настой коровяка и птичьего помета. Ведро наполовину заполняют свежим коровьим навозом и заливают водой. Неделю этот настой, при постоянном помешивании, бродит. Затем его разбавляют в 10 частях воды. На один квадратный метр достаточно одного ведра такой жидкой подкормки. Поливают по влажной почве и присыпают мульчей или землей.

Птичий помет смешивают с водой (1:2) и через 10 дней после брожения разбавляют в 20 частях воды. Если во время жидких подкормок растения загрязнились, а этого надо избегать (особенно минеральные удобрения портят листья), их необходимо обмыть водой из шланга с распылителем.

Минеральные удобрения (азотистые, калийные, фосфорные) вносятся как в сухом виде, так и в жидком. Весной, когда появляются всходы, аммиачную селитру и мочевину рассыпают в междурядьях (желательно в неглубокие бороздки 2—4 см) и заделывают граблями. После заделки поливают. Норма 40—50 граммов на квадратный метр. Через 10 дней можно повторить подкормку. Затем еще раз. На четвертый раз, ближе к цветению и во время цветения, надо вносить калийные удобрения в той же норме. После цветения, осенью, вносят фосфорные удобрения. Жидкие минеральные подкормки делают из расчета 20—30 граммов на ведро воды (10 л). Ведро подкормки на квадратный метр. Можно употреблять для жидких и сухих подкормок специальную цветочную смесь.

Минеральные подкормки в сочетании с органическими (кстати, можно внести коровяка или птичьего помета с добавлением цветочной смеси) очень эффектны. Употребляют и микроэлементы: бор, марганец, железо. Одну таблетку микроудобрений растворяют в 10 литрах воды, и таким раствором поливают почву вокруг стебля (ведро на квадратный метр).

Растения цветут, радуя наш глаз. Несколько цветков можно срезать и, поставив в вазу, украсить комнату. Делать это надо рано утром, осторожно, стараясь не задеть листья, которые еще нужны для других расцветающих бутонов. Если растение отцвело и семена его не нужны, цветочный стебель срезают. Многие растения после этого вновь расцветают.

Кроме приусадебного участка, где расположен цветник, в саду может быть сделана беседка, а во дворе — водоем. Для украшения беседки подбирают вьющиеся растения. У ее перил можно посадить ипомею разных колеров, луноцвет, душистый горошек, декоративные бобы. Возле водоема прекрасно чувствуют себя болотные цветочные растения — каллы.

А что делать тем людям, влюбленным в цветы, у которых нет даже клочка земли? Пусть они не отчаиваются. Цветы можно вырастить и на балконе. Сделайте из досок ящик шириной 15—20 и глубиной 25—30 сантиметров (длина по балкону). Насыпьте в него землю и посейте семена однолетних цветов. По краям ящика — семена голубой ипомеи. Она красиво обовьет перила балкона. Добавьте для вечернего аромата душистый табак или маттиолу — и цветочный уголок готов.

Летники. Однолетние растения, или как принято их называть — летники, пользуются большой популярностью у любителей-цветоводов. Под ними обычно понимают виды, которые цветут в год посева, в тот же год дают семена и к осени погибают.

Большинство летников происходят из южных стран с тропическим или сухим климатом: Перу и Чили, Южные Штаты США (Калифорния, Техас), Мексика и т.д. Но эти летники хорошо растут и цветут в нашей зоне. Только для этого необходимо проводить некоторые мероприятия, чтобы удлинить сроки цветения. На приусадебном участке или цветнике надо создавать соответствующий микроклимат: регулярно поливать и опрыскивать растения, вовремя срезать отцветшие соцветия.

Большинство летников неприхотливы к почве, не боятся газов и хорошо отзываются на удобрения. Размножение летников несложно. Если очень хочется иметь сверхраннее цветение, то часть летников можно вырастить и рассадой. Примерно в феврале в небольшой стандартный ящик, наполненный хорошей землей, посеять семена астр, львиного зева, гвоздики. Ящик поставить на солнечное окно. Поливать по мере просыхания земли, время от времени поворачивать к свету, чтобы растения не вытягивались и не наклонялись в одну сторону. Затем перед посадкой рассаду закалить. Утром, вечером подержать ее на свежем воздухе. Когда станет потеплее, можно оставлять на ночь. Высаживать рассаду надо вечером в хорошо политую почву и первое время внимательно ухаживать за ней.

В числе летников, которые рекомендуется выращивать на Южном Урале: антирринум (львиный зев), астры китайские однолетние, бальзамин, тагетес (бархатцы), василек, вербена, душистый горошек, ипомея (вьюнок), календула (ноготки), космея (красотка), мак, маттиола (левкой двурогий), настурция, петуния, резеда, сальвия (шалфей), душистый табак, цинния (майорчики).

Многолетники. Каждый цветовод-любитель мечтает посадить цветы и любоваться ими не один цветочный сезон. Преимущество многолетников: они красиво и продолжительно цветут. Весной зацветают раньше однолетников и заканчивают цветение поздней осенью. Например, в октябре выглядит пустым цветник летников, а на грядках многолетников ярко пылают корейские хризантемы и астры. Кроме того, листья многолетников и после цветения сохраняют декоративность. Например, острые мечевидные листья ирисов зеленеют до самого снега.

Многолетники не требуют такого кропотливого ухода, как летники. Им не нужен полив — они довольствуются атмосферными осадками. Раз посеянные или посаженные, они растут и цветут много лет. Когда кусты разрастутся, их делят и рассаживают. Большинство многолетников зимоустойчивы и не нуждаются в укрытии на зиму.

Наиболее популярны: адонис весенний, астры многолетние, ахиллея, барвинок, георгины, дельфиниум, люпин, мальва, пиретрум, примула, ромашка, фиалка душистая, виола, флокс. Многолетние луковичные: безвременник, крокус (шафран), подснежник (галантус), нарцисс, лилии, гладиолус и т. д.

На Южном Урале начинает завоевывать признание лилия. У нас растут и великолепно цветут лилии: Регале, зонтичная, мартагон, Уильмотта, кавказские и дальневосточные виды; гибриды: Прейстон, Ян-де-Граафа, В. П. Орехова, В. А. Грота и другие.

Лилиями интересуются, их хотят выращивать, но не хватает посадочного материала, нет опыта. Вот что нужно знать цветоводу о них. Лилии растут на любой почве, к ее составу они не требовательны. Однако если она глубоко обработана и года за два удобрена хорошо перепревшим навозом, лилии будут расти и цвести значительно лучше. Эти цветы вообще хорошо «отзываются» на удобрения. Правда, они не переносят свежего навоза. Хорош двухтрехлетний перегной, внесенный заранее. Когда лилии тронутся в рост, необходимо два-три раза, через неделю, подкармливать их азотными удобрениями. Можно делать жидкую подкормку из расчета 30—40 граммов удобрений на 10 литров воды. Сухие удобрения вносят в почву в междурядьях из расчета 40—50 граммов на квадратный метр. В том и другом случае почва должна быть влажной. Последующие подкормки — из калийных удобрений. Их можно начинать в период бутонизации.

Хотя в почве, где растут лилии, есть фосфорные удобрения (их внесли за год до посадки), но все равно не мешает после цветения дать две-три жидких подкормки фосфорными удобрениями, которые растворяют в горячей воде. Минеральные удобрения на фоне органических и правильная агротехника — все это, вместе взятое, позволяет рассчитывать на интенсивное цветение. Мой опыт и практика показывают, что внесение азотных удобрений в период роста помогает быстро развиваться и наращивать зеленую массу. Калийные удобрения делают цветы ярче и крупнее. Фосфорные — увеличивают размер и вес луковицы.

Применяются также микроэлементы (бор, железо, медь и т. д.). Не повредит лилиям внесение золы в междурядья (50—100 г на 1 кв. м). Они «любят» древесную золу (калий), после ее внесения цветы следует полить.

Один из самых лучших способов размножения лилий — выращивание из семян. Необходимо иметь в виду, что семена различных видов и сортов лилий отличаются сроками всхожести (от 20—30 дней до года). Так, скажем, семена лилии Кессеринга, Шовица, Мартагон, Особенной и Золотистой в первый год не дают надземных всходов — только под землей у них образуются маленькие клубеньки. Однако прорастание семян можно ускорить, смешивая их с влажными опилками или торфом, мхом или песком. Затем завязать их в полиэтиленовый мешочек и повесить в комнате при температуре не ниже 20 °С. Примерно через полтора-два месяца семена набухнут, а у некоторых появляются ростки. Затем мешочек с семенами необходимо 20—30 дней подержать при нулевой температуре.

При посеве в открытый грунт (обычно это делают осенью или ранней весной) почву следует соответствующим образом подготовить. Она должна быть немного песчаной, с мелким торфом или перегноем, не иметь камешков и комков. Посев производится рядками с междурядьями в 11 — 15 сантиметров. Междурядья лилий засевают укропом, который, вырастая, притеняет молодые нежные всходы.

Самое главное в уходе за всходами лилий — не допускать пересыхания почвы и оберегать их от солнечных ожогов. В первой половине лета они нуждаются в трех-четырех-разовой подкормке минеральными удобрениями. При хорошем уходе к осени луковки лилий достигают величины лесного ореха. Их надо выкопать и рассадить друг от друга на 5 сантиметров, а междурядья оставить те же. На второй год некоторые уже зацветают, давая по одному цветку. Осенью второго года их можно высаживать на постоянное место.

Выращивание лилий в ящиках сложнее. В приготовленную парниковую землю добавляются равные части песка, лиственной земли, торфа. Семена раскладывают на землю сплошь или рядками, затем засыпают сантиметровым слоем перегноя, после чего поливают. Когда грунт осядет, добавляют еще мелкого перегноя. После появления всходов, как в открытом грунте так и в ящиках, их надо мульчировать. Не забудьте поставить этикетку с названием сорта и даты посева.

Ящики с семенами лилий лучше всего закопать в почву, тогда влага дольше сохраняется и не грозит перегрев. Молодые луковки оставляют в ящиках на следующий год или, если есть возможность, рассаживают.

Второй способ размножения лилий — выращивание чешуйками. От луковицы отделяют 10—20 чешуек, которые затем помещают вместе с влажными опилками, торфом, песком в полиэтиленовый мешочек и держат его в комнате. У основания чешуек появляются маленькие клубеньки. Уход за ними такой же, как и за клубеньками в ящиках.

Вы хотите вырастить красивые гладиолусы? Для этого прежде всего надо выбрать солнечное место. Легкое затенение в полуденный зной не помешает, ведь есть сорта, которые на солнце выцветают и теряют свою декоративность. Грядка должна быть защищена от ветров. Гладиолусы отдельных сортов достигают двухметровой высоты и ветер легко валит их наземь, если они не подвязаны.

Почва под гладиолусы обрабатывается на глубину до 40 сантиметров, хорошо заправляется органическими и минеральными удобрениями (свежий навоз не рекомендуется). Земля тщательно перемешивается и в нее добавляется песок. При посадке клубнелуковиц рекомендуется под донце класть полгорсточки песка. Грядку под гладиолусы лучше всего подготовить с осени.

Хорошее цветение зависит прежде всего от качества-клубнелуковиц. Многие цветоводы, особенно начинающие, отдают предпочтение крупным и пренебрегают клубнелуковицами среднего размера. Это неправильно. Крупные клубнелуковицы и плоские, как правило, старые. Они не дадут красивых цветов и от них будет мало деток. Клубнелуковицы средних размеров, высокие, молодые, выращенные из деток, самые лучшие для посадки. Высаживать их в наших условиях можно в середине мая и даже раньше, если почва прогреется. Легких заморозков они не боятся.

Во избежание различных заболеваний клубнелуковицы перед посадкой надо дезинфицировать — подержать два часа в розовом растворе марганцовки или формалина 10— 12-процентиого. Предварительно их очищают от сухих пленок.

Много лет для ускоренного размножения редких и ценных сортов я применяю деление луковиц и необычную посадку. На клубнелуковице, кроме центрального глазка, есть еще глазки боковые. Разрезаю ее так, чтобы каждый из них имел часть донца. Срезы подсушиваю и присыпаю древесным углем. Эти дольки хорошо растут, дают цветок (немного позднее) и вполне замещающую клубнелуковицу. Второй способ: клубнелуковицу высаживаю на бочок или вверх донцем. При такой посадке центральный, наиболее сильный глазок угнетается, а пробуждаются и растут боковые — образуется четыре-шесть молодых замещающих.

Если хочется добиться раннего цветения гладиолусов, то надо соответствующим образом подготовить клубнелуковицы. Их высаживают в бумажные стаканчики с питательной землей, и когда они дадут корни и ростки, помещают в грунт. На грядке клубнелуковицы высаживают на глубину 8—10 сантиметров (мелкие — на 3—4 см), расстояние между ними 10—15, а между рядками — 30 сантиметров. При посадке под донце клубнелуковицы надо класть песок, а в землю вносить полную минеральную смесь удобрений.

Самое главное в уходе за гладиолусами — полив. Они любят воду, а пересушки не выносят — плохо растут и цветут. Поливают растущие гладиолусы довольно часто и желательно отстоянной водой. В пасмурную погоду поливают раз в три дня и основательно, а в жаркую — каждый вечер. Рекомендуется опрыскивание, создающее хороший микроклимат и предохраняющее от вредителей — трипсов.

По влажной земле рассыпаются минеральные удобрения, а когда она просохнет, их заделывают, одновременно рыхля почву. Хорошо покрыть ее 10-сантиметровым слоем мелкого торфа, перегноя или опилками.

Мною разработан способ усиленной подкормки гладиолусов. Многолетняя практика показала, что благодаря ей растения прекрасно растут, ярко цветут и образуют крупные замещающие клубнелуковицы. Мелкие луковицы и даже детки при такой подкормке зацветают в первый год. В чем же она состоит?

Я уже писал, что почва под гладиолусы подготавливается с осени. Хорошо заправляется органическими и минеральными удобрениями. При появлении верхушек третьего листа (корневая система уже развита) даю первую подкормку раствором аммиачной селитры (60 г на 1 л) или мочевины. Через 10 дней — вторую, таким же раствором. При появлении четвертого листа, когда в клубнелуковице идет подготовка к цветению,— третья подкормка, в основном калийная (60 г калийной селитры плюс горсть золы), а также 20—30 граммов аммиачной селитры и 20 граммов суперфосфата, предварительно растворенного в горячей воде. Через 10 дней такая подкормка повторяется. Пятая подкормка — фосфорно-калийная применяется при выдвижении цветоноса (60 г суперфосфата и 40 г калия). После цветения повторяю фосфорно-калийную подкормку. В каждый ее раствор добавляю несколько крупинок марганцовки.

Благодаря таким подкормкам гладиолусы хорошо растут, ярко цветут, у них появляются вторые цветоносы. Высок урожай клубней и деток.

К осени, когда верхушки листьев гладиолусов начинают желтеть, их надо выкапывать лучше всего садовыми вилами. При этом следят за тем, чтобы не смешивались сорта. После выкопки (через 2—3 дня) стебли обрезают до двухчетырех сантиметров, корни слегка подрезают. Зимой остатки стеблей и корней легко отделяются. Клубнелуковицы хорошо просушиваются, обсыпаются гранозаном, кладутся в открытые ящики и коробки или в марлевые мешки, которые хранятся в сухом прохладном помещении.

Несколько слов о размножении гладиолусов. Выше уже писалось о разрезании луковиц и необычной посадке. Гладиолусы выращивают преимущественно из деток, которые образуются возле клубнелуковицы. Перед посадкой детку замачивают в розовом растворе марганцовки на два-три дня. Она размокает и из нее начинают появляться корешки, высаживают на глубину два-три сантиметра. Можно и не замачивать, но тогда надо снимать твердую оболочку. Уход — описан выше.

Некоторые выращивают клубнелуковицы из деток в рассадочных ящиках. В любом случае, если дать семь-восемь подкормок и хорошо ухаживать, то к осени получаются молодые здоровые клубнелуковицы, способные дать сильные цветоносы.

Успехов вам в сотворении чуда, которое будет радовать вас и окружающих своей неприедающейся красотой.

Ф. МАЙСКИЙ, цветовод-любитель