Северная Америка

Восточные и Западные Сьерра-Мадре, береговые равнины и Южная Сьерра

Все мексиканцы, от студентов колледжей до простых фермеров в горах, исключительно хорошо осведомлены о природе своей страны. Почти каждый путник может рассказать вам, какой тип bosque (растительности) характерен для определенных районов страны, какие виды деревьев и цветов преобладают в этом типе bosque и так далее. Посещение сельскохозяйственных и лесных департаментов университетов и различных государственных учреждений доставит истинное удовольствие биологам и особенно фитогеографам, потому что там обязательно встретишь настоящих энтузиастов, кропотливо работающих над определенными частными проблемами; обобщенные результаты их исследований дают всеобъемлющее представление о всей области. К сожалению, ценные отчеты работ очень редко переводятся на английский. Я подчеркнул это потому, что нигде не встречал большего количества собранной воедино информации по вопросам, интересующим меня сильнее всего. В то же время вряд ли найдется на этом континенте природная область, менее известная широкому кругу людей.

Потоки туристов и других посетителей устремляются в Мексику с севера, юга, востока и даже с запада, однако они прибывают в страну по воздуху или следуют по нескольким шоссейным магистралям и железным дорогам. Взглянув на одну из последних карт дорог Северной Мексики, вы заметите, что только одна дорога пересекает западную часть страны и одна проходит у Восточной Сьерры-Мадре. Первая соединяет Торреон с Масатланом через Дуранго, вторая ведет из Висаче через Сьюдад-дель-Маис в Мант. Конечно, у подножия Мексиканского нагорья, где обе Сьерры-Мадре сливаются и переходят в вулканическую Южную Сьерру, дорожная сеть сравнительно густо оплетает ее хребты, но все же обширные пространства двух крупных частей, на которые делится эта область, остаются почти не охваченными ею. В течение двадцати последних лет мне довелось путешествовать по этим территориям. Сначала на западной стороне пешком и на лошади, а впоследствии на машине я проехал Восточную Сьерру, и то, что я увидел там, никогда не переставало восхищать меня. Поэтому меня и поражает отсутствие популярной литературы об этих местах.

За исключением обращенных к океанам предгорий две большие сьерры - поистине заброшенные земли. Людям, путешествующим по традиционным маршрутам, даже само их существование не представляется явным. Подножия и наружные хребты этих величественных горных массивов как с внутренней (обращенной к плато), так и с внешней (расположенной в направлении к побережьям) стороны имеют аридный облик. На юге же, где хребты подступают непосредственно к побережьям, их склоны поднимаются столь круто, что путешествовать по ним очень тяжело. Дороги, извиваясь, пролегают через них по самым низким из возможных перевалов или вдоль речных долин, где почти не встречается залесенных участков. Никто из неосведомленных путешественников, направляющихся на юг по одной из четырех дорог - по тихоокеанской прибрежной. Эль-Пасо - Чиуауа - Дуранго, Ларедо - Монтеррей - Сан-Луис - Потоси или по дороге Браунсвилл - Сьюдад-Виктория - Тамасунчале,- не подозревает, что в нескольких километрах от каждой из них лежат долины с буйной тропической растительностью, среди которой порхают и пронзительно кричат попугаи и различные птицы с экзотической окраской и где грохочут величественные водопады. Саговники и сказочные пальмы утопают здесь в тумане, а ветви деревьев-великанов обременены орхидеями, бромелиями и другими эпифитами. И среди всей этой экзотики находится огромное, во много раз превышающее по величине Большой Каньон ущелье, которое еще предстоит исследовать должным образом.

Величественный Попокатепетль и его «подруга» Истаксиуатль - основные вулканические пики Южной Сьерры, горной цепи, ограничивающей с юга Североамериканский континент.

Даже самые искушенные путешественники не имеют ни малейшего представления об обширных дубовых и светлых сосновых лесах со сплошным ковром трав под деревьями, которые раскинулись в виде гигантской зоны, U-образной формы, по краям этой области на юг от границы с Аризоной до 20-й параллели и далее вновь на север до изгиба границы в Техасе. Эти дубовые леса почти столь же мало изучены, как и тропические леса внутренних долин.

Дорог там нет, вместо них к маленьким деревушкам индейцев ведут узкие петляющие глухие тропы. Но хуже всего то, что путешественника порой продолжительное время сопровождают любопытные, хотя и осторожные волки. Здесь в горах человек вступает в мир, о существовании которого никогда не подозревал средний североамериканец и куда, надо признаться, мексиканцы наведываются даже реже, чем другие местные жители.

Северная Америка сужается на юге, у своего основания, до узкого перешейка, который выгибается сначала на юго-восток, а затем прямо на восток. Фактически она выклинивается у перешейка Теуантепек вытянутой с севера на юг на высоте не более 255 метров долиной, отделяющей массивные горы Северной Мексики от нагорья Чиапас и Центральной Америки. В начале нашего пути мы решили взобраться на величественную вулканическую цепь гор, иногда называемую Южной Сьеррой-Мадре, которая пересекает Мексику с востока на запад примерно у 20° с.ш., у «основания» континента.

В предыдущей главе мы приближались к этой линии, проходящей на полградуса южнее центрального нагорья, простирающегося на юг от пустынь Чиуауа. Ранее, рассказывая о Соноре и Восточной зоне чапарраля, мы имели в виду и расположенные южнее пустынь и зарослей сухих кустарников (как на западной, так и на восточной границах страны) южные окраины субтропических областей. Поэтому нам осталось побывать в этом гигантском V-образном горном районе, вклинившемся между вышеназванными ответвлениями жарких засушливых земель. Во многих отношениях это одна из наиболее интересных природных областей Североамериканского континента и, безусловно, самая разнообразная и экзотическая.

Несмотря на ее неимоверную протяженность по широте и долготе и колоссальные амплитуды высот, она обладает удивительным единством. Особенно ярко это единство проявляется в том, что нас интересует больше всего, а именно в распространении различных типов растительности, в способах их развития и последовательности их смены.

Если вы вступите в эту область с северо-востока, выехав в Мексику через Матаморас, и проследуете на юг по первоклассной автостраде вдоль побережья до столицы Мехико, то сначала вы пересечете в значительной степени сузившийся пояс пустынь, а затем преодолеете почти 320-километровый Южный кустарниковый пояс (см. главу 14). Далее дорога начнет извиваться, проходя через невысокий и очень древний горный хребет, один из тех, которые протянулись в виде длинной цепи среди окружающих их равнинных пространств несколько севернее Монтеррея вплоть до Тампико. Горы сложены очень древними породами и находились длительное время выше уровня моря и таким образом явились убежищем для ряда растений, не встречающихся больше нигде и имеющих родственные виды лишь в столь отдаленных местах, как нагорье Венесуэлы. За этими горами лежит низкая, сухая долина, напоминающая ущелье, все еще поросшая настоящим чапарралем, но сразу над ней возвышаются склоны Восточной Сьерры-Мадре, круто вздымающейся ввысь. У ее подножий приютился красивый старинный город Виктория.

Если горные вершины не окутаны облаками, можно развалиться в шезлонге и за один «урок» изучить фитогеографию района, потому что все основные растительные зоны от Южного кустарникового пояса до обнаженных скал арктической зоны представлены в виде четкой последовательности высотных поясов, занимающих обращенные к вам горные склоны. Внизу располагается пустынная полоса, затем северные кустарниковые чапаррали. За ними следуют разреженные кустарники, далее прерии, парковые леса, леса умеренного типа, переходная зона с хвойными породами, а выше - настоящие бореальные хвойные леса, над ними угнетенная альпийская растительность, переходящая в низкорослую тундровую растительность, и, наконец, голые скалы. Общий облик гор, однако, типично «северный».

Двинувшись далее на юг, вы перевалите через невысокие холмы и спуститесь на равнину, покрытую кустарниковой растительностью с кактусами и мескитовыми деревьями и буквально кишащую птицами, так называемыми калифорнийскими бегающими кукушками. Затем вы въедете в долину между Восточной Сьерра-Мадре и горами Эйншент и, проделав около восьмидесяти километров, заметите скромный знак, информирующий на двух языках о том, что вы пересекаете тропик Рака. Уже через полтора километра холмы, окружающие вас, сомкнутся и вы окажетесь в совершенно новом мире. Здесь вы действительно попали в тропики.

Любопытно, что почти то же произойдет и несколькими километрами севернее Масатлана с путешественниками, едущими на юг по тихоокеанской прибрежной автостраде. В обоих случаях дорога проходит на одинаковой высоте и следует по узкой береговой равнине между высокими горами и морем. А затем вдруг иссушенные кустарники и кактусы пустынного типа внезапно уступают место всевозможным травам (включая даже бамбук на болотистых участках), а бананы и другие культурные тропические растения становятся неотъемлемой частью пейзажа. У птиц здесь резко меняется форма тела и окраска, и если вездесущие вороны продолжают попадаться повсюду в прежнем обличье, то такие птицы, как попугаи, меняют облик авифауны. Вдоль водотоков выстроились ряды деревьев, среди кустов вьется виноград, а с деревьев и телеграфных проводов свисают растения-эпифиты.

Итак, мы очутились в самых северных пределах огромного пояса тропических саванн, однако настолько сжатого и отодвинутого так далеко на север, что достаточно даже небольшого повышения местности, чтобы деревья сменились кустарниками. Низкорослые мескиты и другие кустарниковые акации уступают здесь место иным родственным видам и становятся выше, затем начинают появляться пальмы. Многие из широколиственных древесных растений, входивших в состав кустарниковых чапарралей, разрослись как настоящие деревья, а через какие-то несколько километров вдоль рек появились «языки» галерейных лесов. По мере продвижения на юг растительные зоны, оставленные позади, поднимаются по горным склонам, а под ними клином уже вторгается тропическая растительность. Такова природа южной части Восточной Сьерры-Мадре, достигающая высшей точки своего развития только немного южнее 22-й параллели в виде настоящих экваториальных лесов на склонах ущелий между этими горными хребтами.

Тропики

Я никогда не мог постичь, почему районы между тропиками и полярными кругами называют «умеренными» зонами. По сравнению с другими районами они, наоборот, самые неумеренные - для них характерны более широкий диапазон колебаний климата в течение года, чем в полярных районах, и значительно большее непостоянство погоды в любой сезон, чем в тропиках. В противоположность общепринятому мнению очень жарко в тропиках бывает редко, если вообще бывает; районы наиболее интенсивной жары располагаются (севернее и южнее) в пределах пояса пустынь, а обширные тропические области порой могут быть значительно прохладнее, чем требуется для здоровья. Далее, высокую влажность не следует считать нездоровой и доставляющей серьезные неудобства, за исключением тех моментов, когда кто-то вынужден носить неподходящую для этих условий одежду или работать в зданиях, предназначенных для субарктических зим. Гораздо менее здоровым является иссушающий воздух пустынь, от которого растрескиваются губы и который заставляет вас задыхаться, раздражает кожу и вызывает упадок сил. В тропиках одинаковая протяженность дня и ночи в течение всего года выступает мощным фактором, смягчающим резкие климатические колебания, так что даже в областях с высокой неустойчивостью атмосферы погода в целом может быть ровной. Сезонные же и суточные амплитуды колебания температур незначительны по сравнению с амплитудами умеренных и полярных областей.

Определенное смягчение, или, вернее будет сказать, коренное улучшение, климата, привычного для северян, становится ощутимым на Юго-Востоке США, во Флориде и других штатах Мексиканского залива, а также в Южной Калифорнии, особенно зимой. Различие этих климатов иногда заметно так далеко на севере, как, например, в устье реки Саскуэханна, где почти неизменно происходит «смена климата». Однако это ничто в сравнении с тем, что наблюдается, когда вы вступаете в настоящие тропики.

"Тропикалес"

В этой области вы всюду будете слышать слово «тропикалес». Очутившись в краю, изобилующем пальмами, попугаями и бананами, незадачливый путешественник будет смущен, когда ему скажут, что он обязательно должен побывать в «тропикалес». Особенно когда этот совет сопровождается утвердительным кивком головы, свидетельствующим об осведомленности дающего его. Дело в том, что мексиканцы в отличие от нас очень хорошо представляют, что такое настоящие тропики.

Многие из посетителей, побывавших в Эверглейдсе Флориды, вернулись оттуда с впечатлением, будто они побывали в тропиках. И даже в некоторых справочниках районы, примыкающие к Мексиканскому заливу, все еще относят к «субтропическим». Туристы же, добравшиеся от границы до пояса пустынь, нередко бывают убеждены, что они вступили в «джунгли» - слово это довольно распространенное - и что они уже находятся на окраине могучих лесов. Туристы обычно не знают, что настоящих тропиков они достигнут, только когда проследуют к югу от 10-й параллели (Автор имеет в виду, что к югу от 10-й параллели туристы обнаружат настоящие тропические леса. Необходимо отметить, что сухие тропические леса и другие типы растительности, встречающиеся как к югу, так и к северу от 10° с.ш.,также относятся к тропическому поясу.), и что как экваториальные, так и субтропические области столь же разнообразны, как и умеренные, и тоже разделены на ряд зон и подзон. Мексиканцы знакомы с этим и столетиями учитывали значение гор и их влияние на те или иные типы растительности. Они усвоили четкое различие между двумя типами настоящих тропических лесов, с одной стороны, и всеми прочими типами растительного покрова - с другой, и дали первым общее название «тропикалес » (tropicales).

Лучше всего добираться до «тропикалес» по небольшим дорогам, проникающим в Восточную Сьерру-Мадре с восточных береговых равнин. По одной из них - ведущей прямо на запад в горы немного южнее тропика Рака - вы будете подниматься вверх и, миновав пять горных хребтов, окажетесь в маленьком городке Сьюдад-дель-Маис, а примерно через шестнадцать километров за ним окажетесь на водоразделе, за которым лежит Центральное плато. Следуя этим маршрутом, можно на расстоянии в шестьдесят четыре километра по прямой линии изучить всю северную часть горного комплекса Восточной Сьерры.

Восточные склоны первого хребта Сьерры покрыты своеобразной растительностью из самых различных листопадных деревьев и пальм. Его западная сторона значительно более аридная, и там растет много кактусов. Межгорная долина за ним (та, где находится местечко Нуэво-Морелос) имеет полностью тропический облик; там встречаются огромные деревья, обширные рощи высоких пальм и особый тип белоголовых кактусов. Следующий хребет со всех сторон покрыт пышной растительностью «тропикалес» со множеством пальм в лощинах и смешанными листопадными и вечнозелеными деревьями, увешанными бромелиями и другими эпифитами и лианами. На сильно увлажненных участках в глубокой тени растут травы с широкими листьями. Эта растительность спускается и во вторую долину (Эль-Наранхо), большую часть которой занимает хорошо обводненная пойма, усеянная высокими пальмами и рощицами листопадных деревьев, однако большинство из них - невысокие тропические виды.

Подножия следующего хребта, третьего от побережья, одеты густым растительным покровом, состоящим из высокой капустной и других пальм вперемежку с красивым меднокорым земляничным деревом (мандронья). Однако, поднимаясь по восточным склонам, вы сначала входите и идете вверх, поднимаясь на высоту шестьсот метров, в смешанном листопадном и вечнозеленом лесу «тропикалес», поражаясь буйному подлеску широколиственных низкорослых деревьев и кустарников и гигантским травам с крупными мясистыми листьями. Однако здесь «тропикалес» кончается и на высоте немногим более семисот метров все тропическое неожиданно исчезает, и вы оказываетесь среди рощи дубов с вытянутыми стволами, сплошь увитыми почти доверху мелкими орхидеями и родственными им эпифитами.

Аналогичная картина наблюдается и за перевалом на западных склонах хребта и в долине. Это довольно возвышенная межгорная долина представляет собой поросшие травой открытые пространства с одиночными дубами. Это уже парковые леса. Почва долины красноземная, содержит лимонит, или красную охру, и, если вы возьмете почву в руки, она надолго окрасит ваши ладони.

За долиной протянулась еще одна невысокая горная цепь, и, поднимаясь на склоны ее хребтов, вы как бы опять проделаете путь через прерии в зону горных кустарников со сладкой акацией, угнетенными мескитами, низкими кактусами, полынью и многими другими уже знакомыми нам видами. Следующая, четвертая по счету долина (в которой расположен город Сьюдад-дель-Маис), аридная и, можно сказать, иссушенная, все больше и больше напоминает пустыню по мере того, как вы приближаетесь к гребню последнего, пятого хребта. Оттуда, с вершины невысокого перевала, глядя на запад, можно видеть череду горных хребтов и холмов, сначала постепенно снижающихся один за другим, а затем вновь громоздящихся вдали в виде бескрайних цепей гор Центрального плато. Здесь находится высочайшая точка Восточной Сьерра-Мадре, и здесь вы как бы вновь попадаете в «пустыню». Это озадачивает, хотя я надеюсь, что на сей раз все вполне объяснимо.

Зная основные закономерности зональности и высотной поясности, вы осознаете, что по мере движения вверх из сухих прибрежных равнин Мексиканского залива вы как бы возвращаетесь в такую же ботаническую область, с какой начали свое путешествие.

Эль-Сальто-Де-Наранхо

В долине с этим названием протекает река, соединяющаяся с рекой Санта-Мария на береговой равнине около Валлеса и впадающая в залив Тампико. Она зарождается немного севернее, на склонах третьего хребта, и стекает в долину, образуя водопад Эль-Сальто. Я посетил бесчисленное множество водопадов и с уверенностью могу сказать, что Эль-Сальто - один из самых красивых в мире. Хотя ни объем падающей воды, ни высота водопада - около ста пятидесяти метров - не поражают своими цифрами, он с лихвой восполняет недостаточную грандиозность своими неописуемыми красками, рядом непривычных черт и необычайной красотой.

Тола-хини (Heloderma herridum), единственный сородич «гила-монстра»- ядозуба, тоже ядовитый обитатель подножий склонов Западных Сьерр

Водопад врезался на 239 метров в склон горы, с вершины которой река спускается, создавая серию порогов и маленьких водопадов, когда она обрывается вниз с массивных выступов горных пород. Затем вода обрушивается с огромного выступа, образуя два главных и несколько второстепенных водосливов. Вода первых из них падает непосредственно в большой водоем, мелкие же струи стекают с выступа горных пород, извиваясь и попадая в крупные пещеры, пронизывающие выступ. Поразительная черта этой части водопада заключается в том, что горные склоны под струей падающей воды и даже под мелкими струями сплошь покрыты густой бархатистой массой водной и полуподводной карликовой растительности, различающейся по тонам от глубокого бутылочно-зеленого до ярко-нефритового, изумрудного и желтовато-зеленоватого. Однако еще большее впечатление оставляет раскинувшийся внизу водоем.

Его диаметр равен ста восьмидесяти метрам, и он окаймлен каменными берегами из известняковых стелл, сглаженных материалом, принесенным водой. Ниже его располагается цепочка аналогичных водоемов всевозможной конфигурации, образующих как бы ступени, лежащие примерно на девяносто метров одна ниже другой и ведущие вниз по пологому склону наподобие фонтанов, описанных древними сказочниками, пока они не достигнут местного базиса эрозии, где река начинает меандрировать среди пышных тропических лесов. Но это еще не все, потому что каждый участок валов, окаймляющих эти водоемы, высотой три метра и толщиной метр, одет сплошным ковром сверкающей зелени.

Эту картину завершают ее воды - слегка матовые, глубокого голубого цвета, отражающие небо и в хмурую погоду придающие всей местности неземной вид.

Облик реки Санта-Мария на всем ее пути очарователен. Неповторимые по красоте пейзажи открываются взору за каждым ее изгибом по мере того, как она петляет меж высоких уступов, украшенных тропической растительностью, с огромными перистыми деревьями, увешанными гирляндами странных эпифитов. В вышине парят орлы, а внизу в лучах солнца мелькают попугаи. Ниже, при выходе на равнину, река обрамлена галереями высоких деревьев. Среди них много мексиканских кипарисов, которые в отличие от своих северных собратьев обладают раскидистой кроной с густой пышной хвоей. В долине, в нескольких километрах вниз по течению реки, есть место, где ее голубовато-молочные воды, непрестанно журча, проходят через пороги - беспорядочные нагромождения валунов - и попадают в большой водоем, окруженный деревьями, в листве которых устроили себе дома тысячи птиц, и среди них иволги в ярко-рыжем с черным наряде. В водоемах обитает множество огромных водяных географических черепах и столь же крупных мягкокожистых черепах. Те и другие кажутся необычайно дружелюбными, хотя последние могут очень больно укусить; если же вы спокойно плывете в воде, они обычно подплывают к вам и начинают слегка подталкивать вас.

Змеиный перевал

Пересекая Восточную Сьерра-Мадре в двухстах километрах южнее этого места, вы столкнетесь с совсем иной картиной. Направившись по великолепной автостраде из города Тамасунчале - называемого всеми, в том числе и самими мексиканцами «Томас-энд-Чарли», - который приютился в долине тропического облика на высоте всего двести метров, вы будете все время подниматься вверх, пока не достигнете деревни, называемой Ла-Кулебра («Змея»), прилепившейся на остром гребне хребта, шириной в одну-две сотни метров. Однако это еще не вершина хребта, так как дорога продолжает ползти вверх до седловины, имеющей высотную отметку свыше 2590 метров, и лишь затем спускается вниз до Джакала, расположенного на краю Центральной Месы на высоте 1322 метра. Здесь сьерры представляют скорее беспорядочное нагромождение гор, чем следующие один за другим хребты. Таким образом, совершив первое восхождение и начав спускаться, вы пройдете немного вниз, а затем будете подниматься вновь - и так не раз, пока, оказываясь все выше и выше, не достигнете перевала. Спуск по другую сторону горной цепи аналогичен подъему - короткие спуски прерываются еще более короткими подъемами, - однако все же он оканчивается на высоте около 1200 метров.

Вечнозеленая растительность вдоль вашего пути ближе к вершинам сменяется листопадными горными тропическими лесами, переходящими на высоте около 2100 метров в пояс карликового бука почти без примесей. Выше лес изреживается, деревья внезапно становятся низкорослыми и далеко отстоят друг от друга, появляются травы, а выше Ла-Кулебра на восточном склоне древесная растительность полностью исчезает. Здесь мы уже прошли через все высотные пояса, включая кустарники и саванны, и очутились среди горного криволесья. За вершиной на западных склонах мы проходим те же пояса, но в обратном порядке и затем вступаем в пояс парковых лесов с короткими травами, устилающими землю между разбросанными деревьями. Деревья здесь представлены сосной съедобной и другими видами сосен, а также можжевельником и кустарниковыми дубами. Спускаясь вниз, можно заметить, что они образуют густые насаждения в верхних частях пиков и хребтов, причем ближе к вершинам растут самые крупные сосны, можжевельник - внизу, а затем мы внезапно оказываемся среди аридных пространств Центральной Месы с кактусовой и сухой кустарниковой растительностью. Однако в результате деятельности человека эти обширные пространства сейчас в таком виде не сохранились.

Вы будете поражены, увидев на обращенных к востоку склонах обрабатываемые поля, порой поднимающиеся до самых вершин наиболее крутых пиков. Поверхность этих полей нередко почти вертикальна, и удивление вызывает не только то, каким образом люди, обрабатывающие эти поля, добираются до таких отдаленных высот, но и то, почему не происходит интенсивного смыва почвы в долины, лежащие внизу. Разгадку последнего явления можно найти в особенностях выпадения атмосферных осадков, характере горных пород и других факторах, вдаваться в которые мы не будем.

Южная Сьерра. Верхние части склонов заняты низкорослым горным кустарником; это царство горной тундры, выше поднимаются обнаженные скалы, увенчанные снежными шапками.

Для нас же особый интерес представляет тот факт, что, за исключением некоторых глубоких и крутостенных оврагов на северо-западных склонах этих гор, каждый клочок растительности, покрывающей их, на протяжении веков «сдирался» снова и снова. Поэтому нет ни малейшей надежды восстановить хотя бы примерный характер растительного покрова, существовавшего здесь до прихода человека. К тому же не следует забывать, что уже 20000 лет до нашей эры на Мексиканском нагорье жили древние люди, занимавшиеся производством орудий труда и резьбой по кости тогда, когда там еще царили слонообразные животные, а возможно, и десятки тысяч лет ранее.

Однако освоение этих гор не было одинаковым. Напротив, хотя сегодня на каждом континенте все еще сохранились обширные незаселенные территории, большая часть земной поверхности, от центральных районов современных пустынь до полярных тундр, не только служила местом жительства древних охотников на протяжении сотен тысяч лет, но и была изменена древними земледельцами. Даже охота и сбор ягод оказали определенное воздействие на природное равновесие, а скотоводство и земледелие могли нарушить его. Мексика, пожалуй, за исключением некоторых внутренних районов Западных Сьерр, - страна, обладавшая огромным населением в течение неисчислимых веков и претерпевшая значительные изменения климатических условий. Хотя человек не в силах изменить погоду, он может изменять климат в приземном слое атмосферы, уничтожая естественный растительный покров и тем самым вызывая эрозию, быстрый смыв, а в конце концов и образование пустынь, раскаляющихся под солнечными лучами так, что от поверхности поднимаются столбы горячего воздуха. Этот горячий воздух рассеивает лежащие ближе всего к земле облака. На протяжении всей геологической истории Земли на ней существовали пустыни, но человек сыграл немалую роль в их расширении или даже формировании многих из известных в настоящее время. В этом «преобразовании» природы в Старом Свете самым верным союзником человека была коза - во многих отношениях животное достойное, однако с непреодолимым пристрастием поедающее каждый клочок растительности.

В начале главы мы заметили, что Западные Сьерры зеркально отражают Восточные, за исключением маленького клина территории в юго-восточном углу последних, где высотный пояс вечнозеленых тропических лесов вдается на север из Центральной Америки. Это объясняется, во-первых, тем, что Южный кустарниковый пояс заходит далеко на юг на Центральном нагорье, «оконтуривая» западные склоны Восточных Снерр, поворачивая на запад и затем на север, чтобы «очертить» восточные склоны Западных Сьерр, где он «протискивается» через Аризону до западного чапарраля Соноры. За этими зарослями кустарников и выше их горные дубовые леса образуют широкий пояс, который почти кольцом охватывает нагорье и достигает Соноры.

Западная Сьерра-Мадре - обширная, поистине неизведанная земля, покрытая множеством почти параллельных горных хребтов, следующих один за другим от Тихого океана до Центрального нагорья. Они протянулись от границы с Соединенными Штатами до долины Рио-Гранде-де-Сантьяго. По площади этот район превышает Техас, и тем не менее сегодня только одна дорога проходит по его западной окраине вдоль Тихоокеанского побережья и одна огибает его с востока по западному краю нагорья, следуя от Леона через Агуаскальентес, Дуранго и Чиуауа до Эль-Пасо. Лишь один путь проходит через это скопление хребтов - он ведет от Дуранго до Масатлана, - но мало кто, путешествуя, избирает его. Сам размер этого края непостижим для чужестранцев. Но еще удивительнее то, что никто из миллионов путешественников, проехавших за полвека на север или на юг по Тихоокеанскому побережью на поезде или на машине, не знает, что на расстоянии иногда не более шестнадцати километров в глубь страны можно оказаться в лесу под одним из высоченных деревьев, на ветвях которого расселись сотни две попугаев макао, видеть каньоны, перед величием которых меркнут каньоны Колорадо, или посетить деревни местных жителей, все еще пренебрегающих даже одеялами, купленными в магазинах.

Ягуар, огромная пятнистая кошка американских тропиков, распространен в Мексиканских Сьеррах, особенно на западе, и изредка встречается вдоль границы с Соединенными Штатами

Конечно, мне не под силу описать весь этот огромный край подробно, потому что в своей большей части он все еще не изведан, а лично я проник в глубь его лишь в трех местах. О других же районах сведений почти не имеется. В одном из моих путешествий меня сопровождал человек, принадлежавший к народности якви. Я встретился с ним в предгорьях, где собирал мелких животных среди сухого кустарника, обрамляющего широкое безводное русло реки. У него оказалась свободная лошадь, и, после того как мы перекусили на свежем воздухе, он пригласил меня отправиться с ним в его деревню. Поскольку все мое снаряжение вмещалось в две небольшие сумки, я взобрался на лошадь, и мы двинулись в горы. На закате мы добрались до маленькой хижины у подножий возвышающихся сьерр и зaночевали в ней. Затем в течение трех дней мы ехали то вверх, то вниз и снова вверх, сначала через заросли кустарника, а потом, поднявшись по узкому ущелью, заросшему тропическим лесом, где кричали попугаи, оказались в огромном дубовом лесу, где деревья стояли ярусами, один над другим, причем их раскидистые кроны почти соприкасались, а под ними росли пышные зеленые травы высотой по колено. На четвертый день мы достигли деревни, расположенной на самом дне огромной долины с возвышающимися над ней спереди и сзади утесами и с горными «плечами», неровными, как рисунок ребенка, простирающимися направо и налево, покуда хватает глаз.

Носухи, или коати, - еноты, беспрестанно бродящие компаниями в поисках пищи. Они заходят далеко на север, вплоть до горных районов Оклахомы

Здесь было очень жарко, мы сняли с себя все, что могли, и спрятали одежду в мешки, привязанные к седлам. У моего нового компаньона были усы с длинными, опущенными вниз концами и большой нос, тело его имело приятный медный оттенок, сам же он был необычайно здоров. Никогда не забуду, как я был поражен, впервые увидев его в одной импровизированной набедренной повязке, с замысловатой татуировкой на груди и спине. Когда мы въехали в деревню, я подумал, что грежу наяву. Она напоминала декорации цветного фильма из жизни в доколумбовой Америке. Однако все было настоящим и вполне естественным.

В деревне были и изделия фабричного производства, но жители явно предпочитали утварь, одежду и украшения своего собственного изготовления. Ножи, несколько ружей, консервные банки, часы и другие редкие предметы обихода использовались здесь наряду с их местными копьями без особого пристрастия. Люди жили своей собственной жизнью, как им хотелось. Их заинтересовало то, что я рассказал им об остальной части земного шара. Переводчиком был мой хозяин, оказавшийся среди горстки людей, говоривших по-испански. Здесь жили как бы люди более древних времен. Они, можно сказать, составляли единое целое с окружающей их средой и, насколько я мог убедиться во время моего краткого трехнедельного пребывания в этих местах, проникли в основные заповеди природы.

Страна «вулкана»

К югу от 20-й параллели описываемая природная область представляет собой сплошной огромный вулкан. Ее поверхность целиком состоит из обломков вулканического материала, продуктов излияний вулканов. Основные вулканические пики протянулись с запада на восток: Колима - высота 4339 метров; недавно образовавшийся Парикутин, расположенный немного западнее города Уруапан; Толука - 4577; знаменитый - Попокатепетль - 5452; его «сестра » - Истаксиуатль - 5286; и могущественный Ситлалтепетль, иначе известный как гора Орисаба, имеющий 5700 метров в высоту. Эту область активного вулканизма отделяют от расположенных южнее вулканических горных цепей Центральной Америки шестьсот пятьдесят километров, а от группы вулканических вершин Нью-Мексико, лежащих севернее,-1600 километров.

Вулкан Парикутин появился в результате внезапного взрыва, сопровождавшегося мощными выбросами земли, на абсолютно ровной поверхности фермерского кукурузного поля в 1943 г., а затем прекратил свою активность. В настоящее время только Колима является действующим вулканом. Он продолжает постоянно ворчать и гудеть, а по ночам плывущие над ним облака окрашиваются его смутными отблесками. Время от времени он сотрясает окрестности, раскалывая дома и выгоняя испуганных людей на улицы. В последний раз он доказал всю серьезность своих угроз в 1940 г., извергнув колоссальные потоки лавы, покрывшие черным шлейфом верхние участки его пологих склонов. Остальные крупные вулканические вершины - потухшие вулканы, круглый год увенчаны снежными шапками, однако внизу иногда слышен рокот, и земля здесь нередко слегка колышется, а порой и вздымается в результате землетрясений. Кроме того, повсюду, и особенно в окрестностях Орисабы, наблюдаются периодические выделения газов из трещин - фумаролы и сольфатары. Ряд же пиков вызывает опасение; по всей вероятности, они не что иное, как дремлющие вулканы.

Совершив путешествие на запад от Мехико через Морелию и Гвадалахару до Тепика в штате Наярит на западном побережье, каждый может получить доказательство того, что еще не столь давно (по представлениям геологов) множество вулканов этого района проявило активность. Все склоны гор изборождены разломами и разрушены, повсюду встречаются огромные моря черной неровной застывшей лавы, не только спускавшейся каскадами с горных склонов, но и растекшейся по равнинной поверхности и даже вползшей на возвышения. Иными словами, в недавнее время был период, когда Землю поистине «лихорадило», и она содрогалась до самых своих глубин.

Мне остается только закончить наше путешествие и мой рассказ заключением о том, что мы без преувеличения живем на вулкане и что природа не должна служить объектом - это я, надеюсь, продемонстрировал - причуд человека.

Североамериканский континент был в значительной мере преображен огнедышащими взрывами, разрушительными землетрясениями и непреодолимой мощью гор движущегося льда. Эта титаническая деятельность еще не завершена, потому что природа никогда не строит впрок, все в мире находится в состоянии непрерывного движения, и виденное нами сегодня непременно будет изменено завтра. Этот процесс приостановить нельзя, поэтому давайте же постараемся узнать поближе континент, на котором мы живем.