Записки опального директора

60

Нетания - небольшой современный город, расположенный на побережье Средиземного моря между Тель-Авивом и Хайфой. По архитектуре зданий и планировке он во многом напоминает города областного масштаба России, Украины и Белоруссии. На улицах слышна русская речь и кажется, что ты вовсе никуда не выезжал и находишься у себя дома. Только на взморье, где протянулась длинная цепь высотных гостиниц, видны существенные отличия этого туристического центра. Тут всё предназначено для встречи гостей, их размещения, отдыха, развлечений. Для этого построены прекрасные отели, имеется огромное множество магазинов, ресторанов, баров и кафе, сооружены пляжи и спортивные сооружения, оборудованы современные

дороги, связывающие Нетанию с Тель-Авивом, Иерусалимом, Хайфой и другими городами страны.

Здесь нам предстояло жить большую часть времени, отведенного для путешествия по Израилю, отсюда мы должны были отправляться на экскурсии по стране, предусматривались интересные встречи, прогулки по городу н его окрестностям.

Нас устроили в трёхзвёздочный отель, недалеко от моря, где были прекрасные условия для отдыха и питания. Особенно понравилось обслуживание в ресторане, которое было включено в стоимость тура.

Утром был “шведский стол” с большим выбором закусок, горячих блюд, сладостей и соков. Трудно было отказать себе в удовольствии полакомиться рыбными деликатесами, вкусными твёрдыми сырами, горячими мясными блюдами и большим разнообразием выпечки к чаю и кофе. Как ни старались мы оберегать себя от лишних калорий, никому не удалось избежать прибавки в весе. Особенно от этого страдали женщины. Вечером после экскурсий нас ждал обильный ужин, который подавался по всей форме ресторанного обслуживания.

Одной из первых экскурсий, совершённых нами из Нетании, была поездка в Акко. История этого города уводит в глубь времён. Первые письменные доказательства его существования имеют почти четырёхтысячную историю. Его удобный порт всегда являлся лакомым местом для других народов, которые в ходе многих веков владели им. Завоеватели не раз меняли его имя и только в 1948-ом году, в конце британского владычества, Акко вновь вернулся к своему библейскому названию.

Римляне, завоевавшие город в первом веке до нашей эры, сделали из него важный транзитный центр, построенный ими на первой мощённой дороге через Израиль. Он стал оживлённым портом для торговли и рыбной ловли, а также приобрёл славу, благодаря производству стекла, которое отсюда поставлялось во многие страны.

Во время арабского владычества, длившегося несколько веков, Акко пришёл в упадок и только в конце двенадцатого столетия, со времени завоевания его легендарным Ричардом Львиное Сердце начался период его нового расцвета, который длился более ста лет.

В начале четырнадцатого века город был разграблен мармелюками и фактически стёрт с лица земли. Он оставался заброшенным почти пятьсот лет, но ему посчастливилось узнать ещё один период расцвета при владычестве албанского авантюриста Эль Язара, который во второй половине восемнадцатого века сделал его центром обширного царства, простиравшегося от Триполи до Дамаска. Этот человек, чья жестокость вошла в поговорку, был, тем не менее, гениальным урбанистом и коренным образом изменил лицо города, не останавливаясь для его украшения перед разграблением дворцов римско-византийской эпохи, находящихся неподалеку.

При осмотре мечетей, бань, караван-сараев, построенных по его велению, мы любовались сохранившимся до сих пор великолепием капителей, фриз, колонн и росписью древних зданий.

Чтобы противостоять наполеоновской армии, Эль Язар велел окружить город вторыми крепостными стенами, остатки которых сохранились до наших дней.

Однако расцвет Акко был непродолжительным. В девятнадцатом веке его история тесно связана с союзом турецкой империи и британской короны: город приходит в упадок, порт занесло песком, и эта древняя столица, помнящая на своём веку множество эфемерных царств, деградирует до ранга тюрьмы-форта.

В 1948-ом году войска Хаганы освобождают город, который перешёл во власть израильской администрации. От богатого исторического прошлого Акко хранит множество удивительных реликвий. Ими являются мечеть Эль Язара, самая большая в стране, великолепно украшенная арабесками и мрамором, турецкие бани, превращённые в музей, караван-сараи, богато украшенные древностями. Но наиболее величественным монументом средневековой готической архитектуры является, без сомнения, Цитадель Крестоносцев. В её большом салоне во времена Ричарда Львиное Сердце велись религиозные действа, собрания, военные советы и трапезы крестоносцев.

Один из дней нашего пребывания в Нетании был посвящён экскурсии в Кейсарию. По преданию, на заре нашей эры Ирод Великий посвятил этот город Цезарю и украсил его ценным мрамором и великолепными монументами, от которых до наших дней дошли полуразвалившиеся камни. Многие владыки сменяли друг друга у руля Кейсарии, всегда считавшейся стратегически важной, благодаря своему положению у моря.

Город богат славными традициями и воспоминаниями о своём интересном героическом прошлом, и в то же время, он является местом плача и ужаса, где история превратилась в трагедию: на грандиозной арене Кейсарии тысячи евреев были брошены на съедение диким зверям после двух антиримских восстаний, имевших место около двух тысяч лет тому назад.

Интересной была экскурсия в Хайфу - крупный промышленный и культурный центр, самый важный торговый и туристический порт страны. Городской центр, начиная с торговых кварталов порта, подчёркивает двенадцать скатов горы Кармель, на которых раскинулся этот удивительно красивый город у моря.

С бухтой Хайфы связаны грустные воспоминания, восходящие к периоду британского господства, когда после публикации в 1939-ом году так называемой Белой книги, были введены строгие ограничения иммиграции евреев в страну. Тысячи людей, пытающихся спастись от призрака нацизма, были отброшены в море, где, зачастую, находили свою смерть. Об ужасах того времени рассказывают экспонаты музея, посвящённого жертвам британской блокады.

В Хайфе, больше чем в любом другом городе Израиля, мест для развлечений, центров искусств и фольклора, прекрасных парков, скверов и аттракционов. В парке Кармель, утопающем в цветах, мы видели газелей, которые свободно гуляли под деревьями.

Со смотровой площадки башни “Эшколь” Хайфского университета можно увидеть захватывающую дух величественную панораму города и порта.

Достопримечательностью Хайфы является грот Илиафа, называемый также гротом Мадонны. В нём, по преданию, нашло убежище Святое Семейство по возвращению из Египта.

Большое впечатление оставило посещение Всемирного Центра веры Бахаи -дворца с золотым куполом, возвышающимся над Хайфой. Он возведён из итальянского мрамора и сочетает в себе стиль и пропорции европейской архитектуры с восточными мотивами. Двенадцать тысяч элементов чешуйчатой черепицы, покрывающей купол дворца, сделаны в Нидерландах с помощью техники огненного глазирования по листам золота. Вся стоимость строительства была покрыта за счёт средств, собранных во всём мире. Пожертвования на любые проекты такого рода, как это принято у Бахаи, добровольны и принимаются только от членов общины.

Уникальны по своему стилю сады, обрамляющие дворец. Они постоянно расширяются и могут служить образцом современной парковой архитектуры. Во время нашего посещения парка шло возведение 18 новых террас и двух монументальных сооружений.

В Хайфе много учебных заведений, в том числе Технологический Институт, известный далеко за пределами Израиля научно-исследовательский и технологический центр.

Мы провели восхождение на гору Кармель. Каменистые склоны её холмов покрыты густым сосновым лесом. Отсюда открывается изумительный вид на бухту и красивую панораму города, утопающего в садах.

Самой интересной и насыщенной была экскурсия в Иерусалим в сопровождении прекрасного гида - Кати Эпштейн, репатриантки из Ленинграда. В течение нескольких часов мы исколесили город на автобусе и, затаив дыхание, слушали её волнующий рассказ об истории столицы Израиля, являющейся святыней всего человечества. Для мусульман это Эль-Кудс - священный; для евреев - город мира, Ерушалаим, и их столица ещё со времён царя Давида; для христиан - это место страстей и распятия Христа.

Город мира, но как мало было в его истории мирного времени! На Иерусалим нападали, его разрушали и опустошали египтяне и вавилонцы, греки и римляне, персы и мусульмане, христиане и турки. В 1000-ом году до нашей эры Давид завоёвывает Иерусалим и возводит на вершине горы Мориах алтарь Господу Богу, куда переносит из Хеврона Арку Братства - символ союза между Богом и его народом.

Рассказать за несколько часов трёхтысячную историю - это совсем непростое дело, но наш гид, Катюша из Ленинграда, очень старалась и мы узнали из её рассказа многое: о сооружении Первого Храма в десятом веке до нашей эры, о его разрушении вавилонцами, о восстановлении города и храма римским царём Иродом, о распятии Иисуса, о новом разрушении храма царём Титом и изгнании евреев из города. С тех пор начался исход евреев по миру.

Одна за другой раскрывались перед нами страницы истории Иерусалима, который готовился торжественно отметить свой 3000-ный юбилей. Мы узнали о византийской эпохе, когда город стал христианским со Святой Гробницей в центре, о мусульманской эпохе, длившейся несколько веков, завоевании Иерусалима крестоносцами, когда он стал городом церквей и монастырей, об упадке в его жизни

при кармелюках и английском владычестве Палестиной до известного решения ООН о разделе страны между евреями и палестинскими арабами.

После Войны за независимость 1948-го года старый город со святыми местами был передан Иордании, а западная, более современная часть, осталась в Израиле.

Только в июне 1967-го года, после шестидневной войны, Израильское Государство заявило об аннексии старого города. К сожалению, он представлял тогда страшную картину: арабы взорвали двадцать семь синагог и многочисленные школы Талмуда, а то, что не было разрушено, было превращено в отхожие места, конюшни или свалки мусора. Но стена, Стена Слёз, чудом уцелела от вандализма. Тысячи евреев бросились в старый город, чтобы потрогать и поцеловать древние камни впервые за две тысячи лет. К Стене шли не только со слезами, но и с радостью.

Пришли и мы к Стене Плача - символу еврейской религии, месту паломничества для евреев всего мира. Перед гигантскими тысячелетними тёсанными камнями стояли одинокие фигуры, которые вели безмолвный непрекращающийся диалог со Всевышним. На протяжении двух тысяч лет изгнания, евреи, в какой бы они части света не находились, обращали с мольбой свои лица к этой стене в надежде на возвращение. Стена стала символом объединения еврейского государства.

7 июня 1967-го года, когда израильские солдаты дошли до стены, стало незабываемой датой в истории еврейского народа, ознаменовавшей важную веху в его многострадальной судьбе.

Со стеной связано много традиций. Одна из них - это вставлять в расщелины между каменными блоками записки с самыми сокровенными мечтами и просьбами. Оставили свои прошения к Богу и многие наши туристы.

Местами нашего осмотра были: улица Скорби - отрезок пути, который Христос прошёл под тяжестью креста из крепости Антонио до Голгофы; Святая Гробница, где история переплетается с легендой, а людское сострадание сливается с религиозной верой; мечеть Эль Акса, поражающая величием и красотой; могила Девы Марии, находящаяся в церкви её имени, богато украшенной иконами, картинами и ценными лампадами; православный кафедральный собор с красивыми зелёными куполами над которыми высятся золотые кресты; Великая синагога - самая большая современная синагога Израиля.

У величественного здания Кнессета, построенного в 1966-ом году на средства Джеймса Ротшильда, осмотрели гигантскую Менору из бронзы, барельеф которой украшен 29 сценами из истории Израиля. Этот символ еврейского государства подарен Кнессету парламентом Англии в 1956-ом году.

Были мы и на рынке, где улочки старого Иерусалима перекрещиваются и переплетаются самым причудливым образом. Здесь можно купить всё: яркую разноцветную одежду, изделия из оливкового дерева и старинного янтаря, вкусно пахнущие специи и предметы культа. Невозможно только уйти отсюда без какой-нибудь покупки.

Из-за недостатка времени не смогли побывать в Яд-Вашеме. Посещение музея не входило в программу нашей экскурсии. Пришлось ограничиться волнующим рассказом гида о мемориале, ставшим местом преклонения перед памятью шести миллионов евреев - жертв фашистского безумия.

Полные незабываемых впечатлений возвратились мы поздно вечером в свою гостиницу в Нетании.

Самой дальней и продолжительной была экскурсия на север страны. Она началась с посещения Голанских высот, ограниченных на западе озером Тибериада и рекой Иордан, на севере - горой Хермон, на востоке и на юге реками Якад и Ярмук. Плодородные земли этого района возделываются жителями двадцати еврейских поселений, сложившихся здесь с 1967-го года, когда Израиль завоевал эту территорию в шестидневной войне. Здесь живут также друзы и черкесы, оставшиеся после ухода сирийских войск.

Над Голанами доминируют заснеженные очертания горы Хермон, достигающей на израильской территории высоты более двух тысяч метров и являющейся истинным раем для любителей горнолыжного спорта. Был уже конец марта и жара в долине достигала днём тридцати градусов, а в горах лежал снег.

Со склонов горы берёт начало река Иордан, которая с высоты гор спускается к впадине озера Тибериада, расположенного на 210 метров ниже уровня Средиземного моря. Это озеро является небольшим внутренним морем, родившимся на исходе третичного периода в результате катаклизма, поглотившего долину реки Иордан. Его красота, мягкий климат, наличие тёплых минеральных источников с общепризнанными лечебными свойствами, сделали из этого водного зеркала с

незапамятных времён знаменитый курорт. Воды озера необычайно богаты рыбой и являются ценным водным бассейном для этого района.

В первом веке нашей эры здесь был основан город Тибериада, который стал одним из блистательных центров распространения еврейской культуры после второго разрушения Храма. Среди развалин города можно полюбоваться истинным сокровищем греческо-византийского искусства - Большой синагогой с изумительным мозаичным полом.

Мы посетили Назарет, где по преданию прошло детство Христа. Нынешний город с этнически-религиозной точки зрения весьма разнообразен. Наиболее многочисленными группами населения являются арабы-мусульмане и евреи, живущие практически обособленно. Первые - в старом городе, а вторые - в новых его кварталах. Здесь можно встретить также общины арабов-христиан, греков-католиков и православных греков, римских католиков и христиан-маронитов, других менее представленных народов, но у всех имеются свои культовые места.

В городе много церквей, монастырей, мечетей и синагог. Наиболее крупной и величественной является Базилика Благовещения, сооруженная над легендарным гротом Марии, и церковь Святого Иосифа, построенная над древними сооружениями.

В окрестностях Назарета, где каждый камень, кажется, напоминает об историческом и религиозном прошлом, высится гора Тобор, где по христианской традиции произошло преображение Христа. В память об этом здесь в 1923-ем году построена Базилика Преображения.

Из рассказов гида мы узнали об удивительно целебных сероводородных источниках Хамат-Гадара, крокодиловой ферме и других достопримечательностях этого прекрасного края.

В Нетании у нас был один свободный день для отдыха, встречи с родственниками, друзьями, знакомыми. С утра желающие могли посетить один из пригородных кибуцев. Мы с Анечкой, конечно, оказались среди них и об этом нам не пришлось сожалеть. То, что мы здесь увидели и услышали поразило наше воображение. Оказывается идеи социалистического переустройства сельского хозяйства на основе коллективизации не такие сумасбродные, какими они представляются горячими поклонниками частной собственности и рыночной экономики. В Израиле они успешно реализованы в форме кибуцев. Здесь выращиваются высокие урожаи сельхозкультур, достигаются рекордные надои молока

и привесы скота, вырабатывается широкий ассортимент пищевой и технической продукции, пользующейся широким спросом не только на местном рынке, но и у зарубежных потребителей.

В кибуце используются новейшие технологии орошения и удобрения почвы, которые изучаются и внедряются специалистами многих стран. Особенно поражает разумное использование воды. На плантациях, полях, в любом палисаднике около домов через каждые примерно полметра проложены трубки, обеспечивающие равномерное, строго дозированное орошение. При постоянном дефиците растения и животные получают воду всегда в необходимом объёме. Минимально потребным количеством влаги наделёно каждое деревце, каждый цветок.

Экономится и электроэнергия. У большинства строений на крышах солнечные нагревательные элементы, обеспечивающие потребность в тёплой воде. Тут созданы хорошие условия быта и отдыха для трудящихся. Они живут в благоустроенных домах, построенных киббуцем, питаются в общественных столовых, их дети получают среднее и высшее образование за счёт общественных фондов. Сельское население страны составляет только 8 процентов. Оно проживает в киббуцах и мошавах, которые производят сельскохозяйственную продукцию и развивают перерабатывающую индустрию. Продуктов питания достаточно не только для удовлетворения потребностей страны, но и для экспорта.

Покидая киббуц, мы задавались вопросом почему такие результаты не удавалось достичь в социалистическом секторе сельского хозяйства СССР, где было занято около половины населения страны, а потребности в продовольствии удовлетворялись только при значительном завозе продуктов из других стран.

В этот день нас навестил мой друг из Могилёва Лазарь Иткин, проживающий теперь в Назарете. Он уехал из Белоруссии с детьми и внуками на год раньше нас. Их семья получила большую помощь от государства, они быстро выучили язык и довольны своей новой жизнью. Лазарю Синаевичу здесь назначили приличную пенсию, как инвалиду войны, выдали бесплатный автомобиль, он получил право на льготы, полагающиеся израильским ветеранам. Иткин никак не мог понять, почему в США инвалиды и участники Отечественной войны, прибывшие из бывшего СССР, не приравниваются в правах к американским ветеранам Второй мировой войны. Мы в этом ему помочь ничем не могли, ибо сами не понимали, чем ветераны-иммигранты, сражавшиеся, как и американцы, против фашизма, хуже местных ветеранов.

С Иткиным провели весь день. Вспоминали Белоруссию, Могилёв, где долгие годы жили рядом и вместе работали, общих друзей и знакомых. Сделали несколько фотографий на память и договорились не терять связь.

После обеда гуляли по городу с гидом. Была пятница и во всём чувствовалось приближение субботы, когда в Израиле не работают, а отдыхают, веселятся и молятся. В первую очередь это было заметно по скоплениям солдат на автобусных остановках и просто на обочинах дорог в ожидании попутной машины. Это были молодые парни и девушки, которыми нельзя было не любоваться. Если вглядеться в их лица, совсем не верится, что это и есть та самая знаменитая военщина, которой советская пропаганда страшила нас долгие годы.

Хоть солдаты были с оружием, вид у них был довольно мирный. Они были без головных уборов (береты засунуты под погоны), вместо солдатских ботинок на ногах у многих были кроссовки, за плечами баулы с барахлишком для стирки.

Здесь действует нерушимое правило - на празднование субботы отпускается максимальное число солдат, которые возвращаются в части только в понедельник утром.

Гид с любовью рассказывала о них. Недавно она проводила сына в армию и поделилась с нами своими чувствами. Они неоднозначны. Израильтяне понимают, что армия нужна, что чужой дядя не защитит страну от продолжающихся попыток арабов скинуть евреев в море, они гордятся тем, что их повзрослевшие дети становятся защитниками Родины. Здесь это действитетельно священный долг каждого гражданина страны. Но чувство боли за своих детей, непрерывная тревога за них не даёт покоя.

Здесь в армии нет дедовщины. Её здесь быть не может хотя бы потому, что этого не допускают офицеры. Любая такая попытка стоит нескольких лет тюремного заключения. Парни служат 3 года, девушки - 1 год и 8 месяцев. В армию все идут сразу после окончания школы и продолжают учёбу после службы. Быть в боевых частях, особенно в элитных, почётно и престижно. Офицеры в израильской армии носят ту же одежду, что и солдаты и их можно отличить только по знакам различия. Здесь нет такого понятия, как офицерский или солдатский паёк, всем положена одинаковая еда. Когда гибнет солдат, душа болит у всех. Израильтяне готовы обменять одного попавшего в плен солдата на сотни врагов. Даже тела погибших

обмениваются на живых врагов, потому что погибший воин должен лежать в своей земле. Здесь свято чтут память тех, кто отдал жизнь за Родину.

Вид солдата с автоматом на улице не вызывает чувства опасения. Парни и девушки в военной форме здесь пользуются всеобщей любовью и уважением.

Много нового и интересного узнали мы из рассказа гида в этой двухчасовой прогулке по городу.

Вечером мы были в гостях у нашего племянника Арика - сына Полечки Шеер, проживающей с нами в Баффало. Он приехал с Украины и жил в Нетании уже несколько лет. Успел освоить иврит и работал шофёром по специальности. У него была приличная квартира и неплохие заработки, но жизнью в Израиле был недоволен. Жаловался на плохое здоровье, жару, которая его угнетала, непривычные условия быта, отсутствие языковой и культурной общности. Скучал за мамой и родственниками, считал свой приезд ошибкой. Арик оказался первым, встретившимся нам здесь соотечественником, который сожалел, что покинул свою бывшую родину. Нам его было от души жаль.

Пребывание в Нетании подходило к концу. До поздней ночи мы гуляли по улицам уютного курортного города, который в огнях реклам казался очень красивым. Утром группа отправлялась на юг, где предстоял трёхдневный отдых на берегу Красного моря.