Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

СЮРТУ´К

«На старичке был опрятный серый сюртук с большими перламутровыми пуговицами; розовый галстук, до половины скрытый отложным воротничком белой рубашки, свободно обхватывал его шею; на ногах у него красовались штиблеты, приятно пестрели клетки его шотландских панталон, и вообще он весь производил впечатление приятное».

Тургенев И. С. Затишье, 1854. Гл. 1.

Сюртук.

Рисунок из журнала «Новый живописец» за 1831 г. № 14 (справа).

Сюртук, сертук — деталь мужского костюма, появившаяся в России в первые десятилетия XIX в. Собственно сюртук от французского surtout — поверх всего. Поначалу сюртук действительно был одеждой, предназначенной для улицы. В повести Н. В. Гоголя «Невский проспект», встречаем: «Один показывает щегольский сюртук с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос» (1835).

В отличие от фрака, сюртук имел полы и довольно высокую застежку. Длина сюртука и место талии — выше или ниже естественной линии — определялись модой. От модного силуэта зависела форма рукава — плечо с буфами или нет, рукав обужен книзу или имеет раструб и т. д.

В начале XIX в., когда фрак считался только официальной одеждой, в гости можно было приходить только в сюртуке. Д. Н. Свербеев сообщает: «Выходя в часу третьем из канцелярии, я заехал домой, чтобы надеть сюртук (на службе бывали мы всегда во фраках)» (Свербеев Д. И. Записки. М., 1899. Т. 1. С. 231).

Несколько позднее ситуация изменилась, и сюртук означал неофициальную одежду, принятую среди близких людей, поэтому в гостях, на званом обеде, нужно было быть одетым во фрак. А. О. Смирнова-Россет вспоминает о В. А. Жуковском: «Шутки Жуковского были детские и всегда повторялись: он ими очень сам тешился. Одну зиму он назначил обедать у меня по средам и приезжал в сюртуке: но один раз случилось, что другие (например, дипломаты) были во фраках; и ему и нам становилось неловко. На следующую среду он пришел в сюртуке, за ним человек нес развернутый фрак. „Вот я приехал во фраке, а теперь, братец Григорий, — сказал он человеку, — уложи его хорошенько“» (Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929. С. 299).

К концу 30-х — началу 40-х гг. XIX в., когда постепенно стало распространяться пальто и как вид мужской одежды и как термин, сюртук часто называли пальто. Именно в таком смысле упоминает пальто А. И. Герцен в своих воспоминаниях о Т. Н. Грановском, когда говорит о его «берлинском пальто», то есть сюртуке: «Он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синий берлинский пальто с бархатными отворотами и суконными застежками» (Герцен А. И. Былое и думы. 1856–1868. Ч. III. Гл, XXIX–II).

Постепенно укорачиваясь, сюртук становится прообразом современного пиджака. Этот процесс активизировался уже в середине XIX в. По мере того, как фрак становился только бальной одеждой, сюртук сделался форменным костюмом. Ряд указов начиная с 1834 г. определяли тип ткани и использование отделки для мундирных сюртуков.

Рисунок из журнала «Modes de Paris» за 1839 г. (в центре)