Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

КАФТА´Н

«Павел Афанасьевич чрезвычайно побледнел, торопливо снял шлафрок, надел кафтан рыжего цвета с стразовыми большими пуговицами… намотал на шею галстух».

Тургенев И. С. Три портрета. 1844–1853.

Кафтан — мужская верхняя одежда. Название кафтан употреблялось на Руси для обозначения верхней одежды не позднее XVI в. Однако кафтаны допетровского времени, XVIII и XIX вв. имеют между собой существенные конструктивные различия.

В XVI–XVII вв. существовало несколько типов кафтанов. Так, турский кафтан не имел воротника и застегивался у шеи и на левом боку. Он был довольно длинным, с длинными же рукавами, часто закрывавшими кисти рук. Непомерная длина рукавов служила признаком знатности. В крестьянской одежде длинные рукава были только на праздничной и обрядовой одежде (рубахи-долгорукавки). Выражение «работать спустя рукава» восходит к такому крою праздничной одежды.

Становой кафтан был скроен в талию, и такую конструкцию называли на Руси «с перехватом». Становой кафтан имел широкие, но короткие рукава, иногда даже выше локтя. Грудь его украшалась пуговицами — от 8 до 12 штук. По бокам становой кафтан имел разрезы, или «прорехи», которые тоже отделывались пуговицами. Нижняя часть станового кафтана кроилась из косых клиньев.

Русский кафтан напоминал кроем становой, но клинья были прямыми, поэтому сборки образовывались уже у талии, а не только внизу. Рукав мог достигать запястья.

Кафтаны, покрой которых был заимствован в Польше или Венгрии, пышно декорировались разноцветными шнурами. Их рукава были откидными, а спереди, до локтя, разрезались, так что можно было демонстрировать рукава нижнего одеяния.

К нарядным кафтанам пристегивались или пришивались воротники (см. козырь) и «запястья», украшенные шитьем разноцветными шелками, камнями, жемчугом. Вместо пуговиц часто использовались кляпыши — чаще серебряные с позолотой, а иногда костыльки из обточенных в виде папочек кораллов. Кляпыши и костыльки застегивались на длинные петли из тесьмы или цветных шнуров, их называли «разговорами», и они могли быть украшены кисточками из разноцветных нитей.

Спинка кафтана часто была несколько короче переда, особенно у длинных одежд, для того, чтобы можно было демонстрировать задки орнаментированных сапог, что у молодых людей составляло предмет особой заботы.

Кафтаны различались и по назначению. «Смирными» называли траурные кафтаны — их шили только черными. Существовали столовые, выездные и другие кафтаны. Если их шили без подкладки, то называли «холодными». Подкладкой часто служила очень дорогая шелковая ткань. Её можно было особенно хорошо разглядеть, когда боярин ехал верхом, так как полы кафтана подворачивались. Крестьянские кафтаны шили из грубых домотканых тканей, без украшений. Детали, указывающие на высокое происхождение, бедноте и ремесленному люду запрещались.

Название кафтан сохранилось в языке и после петровских реформ о национальной одежде; обозначали этим словом костюм европейского типа.

Кафтан.

Русское посольство З. И. Сугорского к императору Максимилиану II. Гравюра XVI в. ГИМ.

Кафтаны XVIII в., а именно о таком кафтане идет речь во фрагменте из повести И. С. Тургенева, были отрезными по талии. Рукава никогда не спускались ниже запястья и имели широкие отвороты из ткани контрастного цвета с украшениями из галуна, тесьмы золотого шитья или камней. Мода XVIII в. неоднократно менялась, и покрой кафтанов подчинялся ее требованиям. Появлялись стоячие воротники, или исчезали широкие отвороты. То их шили из бархата и цветных сукон, то все вытесняли парча и узорчатые шелка. В XVIII в. женщины заимствовали некоторые элементы мужского костюма, прежде всего кафтан: «При Екатерине II, когда на куртагах явилась роскошь в женских туалетах, для дам были придуманы мундирные платья по губерниям, и какой губернии был муж, такого цвета и платья у жены. Юбка таких платьев была атласная, а сверху что-то вроде казакина или сюртука, довольно длинного, из стамеди, цвета губернии, с оторочкой шелковой другого цвета» (Пыляев М. И. Старое житье. Спб., 1897. С. 72).

С парадных платьев эта манера перешла и на повседневную женскую одежду — появились дамские камзолы, кафтанчики и т. д.

Кафтаны в XIX в. сохранялись только в купеческой и крестьянской среде. Крестьяне не отказывались от традиционной одежды, даже перебираясь в города на заработки, так как изменение костюма потребовало бы от них непосильных затрат на фабричные ткани и обувь. Некоторая часть купечества сохраняла элементы традиционного костюма сознательно, противопоставляя себя разночинной интеллигенции и бедному чиновничеству, условиями своего существования ориентированным на европейский костюм.

Если в XVIII в. одним из главных украшений кафтана служили пуговицы, часто представлявшие собой произведения ювелирного искусства, — «… а пуговицы на кафтанах величиною с медный пятак — с разными изображениями и фигурами, рисованные на кости, по перламутру и даже эмалевые в золотой оправе, очень дорогие» (Благово Д. Д. Рассказы бабушки. Спб., 1885. С. 350), — то кафтаны богатого купечества отличались от крестьянских только качеством ткани, даже традиционные для допетровского времени костыльки и кляпыши не применялись. Шнуры-разговоры и старинной формы пуговицы появились лишь на кафтанах некоторых литераторов, близких к славянофильским кругам (см. венгерка).

Кафтаны XIX в. имели ряд конструктивных особенностей. Так, кучерский кафтан был с разрезом сзади. Круглый купеческий был отрезным и на густых сборках по талии, и т. д.

Разновидностями кафтана являются многочисленные терлики и чуйки (см. терлик, чуйка).